Сталь для инструментов по дереву
Обновлено: 03.05.2024
Форум Ножовий клуб
Knife forum, knife news, best from the world of knives, reviews, knife art and more
- Текущее время: 26 сен 2022, 13:56
- Часовой пояс: UTC+03:00
Сталь для реза древесины
Сталь для реза древесины
Нужен нож для реза (строгания) древесины.
Главное - острота должна сохраняться максимально долго.
Подскажите, из какой стали лучше сделать клинок?
Заранее благодарю за ответы.
если твердая и плотная древесина то какой нить быстрорез
если мягкая то углеродка с немыльным и агрессивным резом
скажу Вам по личному опыту .быстрорез ( конкретно какой это очень глубокий вопрос ) стойкий при механической обработке ( то есть в ножах на фуговочный станок ) там где скорость позволяет получить чистую поверхность за счет скорости .
цитата из учебника по резанию древесины .
При скольжении древесины по лезвию образуются так называемые
трибозаряды: при трении возникают условия для передачи электронов от
одного тела к другому и накопления заряда. Величина заряда нарастает с
увеличением пути скольжения и давления на контактируемых поверхностях.
Эти заряды при резании сухой древесины (диэлектрика) могут нейтрализоваться
путем искрового разряда, пробоя воздушного промежутка
между стружкой и лезвием, как правило, вблизи точки схода стружки с
лезвия, когда величина заряда наибольшая.
При деформировании сухой древесины лезвием проявляются ее пьезоэлектрические
свойства: в результате механических напряжений или упругих
деформаций появляются электрические заряды. Интенсивность поляризации
древесины (величина пьезозарядов) зависит от величины механических
напряжений в результате приложения внешних усилий (сжатия,
растяжения) и направления этих усилий относительно волокон древесины.
Знак пьезозаряда определяется только направлением давления. Можно
предположить, что в процессе резания знак пьезозаряда в стружке не изменяется.
Тогда на поверхности лезвия должны индуцироваться заряды обратного
знака, и система стружка- лезвие превращается в конденсатор.
Вблизи точки отхода стружки от поверхности лезвия величина зарядов в
ней должна снижаться в результате уменьшения давления контакта, но
разность потенциалов на поверхностях образованного конденсатора делает
вероятным искровой разряд.
В итоге можно считать, что трибо- и пьезозаряды, возникающие при
резании древесины на поверхностях скольжения лезвия и древесины, суммируются
и образуют сложную электрическую систему, в которой следует
ожидать появления на поверхностях лезвия токов нейтрализации и искровых
разрядов. Часть зарядов остается не нейтрализованной. Остаточные
заряды на древесине могут значительное время удерживаться на ее поверхности,
а соответствующие остаточные заряды на лезвии могут быть
отведены и измерены приборами. ^
В чем практически проявляется влияние электрических явлений на
процесс резания, какова их связь с факторами процесса резания?
Прежде всего, электрические явления связывают с износом поверхности
лезвия. Износ поверхности происходит в результате электрической
эрозии под действием электрических искровых разрядов. Образующиеся
лунки, являясь очагами концентрации напряжений, могут способствовать
интенсификации механического разрушения поверхностных слоев металла.
Принципиально возможно и прямое измельчение (диспергирование)
металла инструмента разрядами статического электричества.
это что касается именно механической обработки .Исходя из этого стоит обратить внимание на сложно легированные стали . Здесь я не копаю , мне это не нужно . Не работаю на деревообрабатывающих станках.
А вот с ручной обработкой в частности резанием , здесь все намного сложнее , и развернуто ответить Вам сможет только время .
На данном этапе своих изысканий у меня в экспериментах заготовка из стали У13А .
Если нож нужен именно для ручной обработки могу посоветовать поискать старую бритву Опаску , и выточить из неё резачек .
для меня вопрос в выборе стали открыт на протяжении немалого количества лет.
никоим образом не пытаюсь поумничать , просто этот вопрос очень актуален для меня и встретив такой вопрос хочется поделится своими изысканиями в этой теме.
Вопрос по стамескам
Доброго времени всем. Подскажите пожалуйста кто-нибудь занимается изготовлением стамесок?
ТЗ: Порошковая сталь, закалка 62-63, рукоять падук, монтаж всадной, ширина режущей кромки 32мм, угол 25 гр.
А порошок не тяжко будит точить? Смысл сей затеи не понятен.
Тяжко, зато не часто
Если без долбления использовать как подрезную
Вас не смущает что в мире НИКТО не делает стамески из порошков да и вообще сложнолегированных сталей? И что на то есть причина? И если подумать, до нее можно дойти самому?
НИКТО и никогдаМаркетинг бессмертен. Торжество жадности над разумом. Желание продать и срубить побольше бабла преодолевает даже законы природы и здравый смысл.
С тем что их все-таки производят мы разобрались. Что такое порошок и закалка на 62 я тоже не плохо понимаю. Более того есть опыт работы именно с такой стамеской. Могу я спросить вас как специалиста какой оптимальный материал и твердость вы можете порекомендовать?
Делал стамески с ванакса,правда маленькие,пару прямых и радиусную.Очень понравились в работе.
Например хорошие фрезы всегда из высоколигированых сталей делают.Д а и на ручном инструменте для деревообработки нужно максимум твердости и ударной вязкости,особенно при обработке твердых пород дерева и хвойных.
Условия работы другие. Во первых скорость резания, во вторых углы, в третьих требования к красностойкости.
Объясню причину такого желания. Эту стамеску я планировал исключительно для подрезки в соединениях. Т.е долбление исключается. Не знаю из чего делают стамески "Петроград" (производятся в Чехии), но точить их я уже устал. Т.е мне интереснее иметь пару хороших стамесок чем раз в 2 месяца покупать по 3,5т камни.
На стамесках нагрузка не меньше на кромку,ток без нагрева.Дуб,ясень,орех,и более твердые породы тупят выкрашивая кромку либо заминают ее.сравнивал разные фирмы,штубай,киршен,гольденберг,сорби,нарекс. порошковые самодельные больше всего понравились в работе.
ТЗ: Порошковая сталь, закалка 62-63, рукоять падук, монтаж всадной, ширина режущей кромки 32мм, угол 25 гр.
По тз только s3v подходит. Тут куча народу режет, калит, продаёт заготовки под ножи. http://guns.allzip.org/topic/189/2129160.html вот, например, подобная тема, внизу в чертежах "лопатки".
Все порошки, кроме s3v и ди90 от Анзара на первичку, которые я попробовал, на25 точить нельзя, 35 и выше. И ещё, высокоуглеродистые порошки невозможно заточить также остро, как углеродку.
П.С. Можно ванкрон 40 попробовать, но кажись, его уже нету.
Заблуждение. Попробуйте сказать это в заточном разделе.
Но что касается выбора стали, не обязательно порошковую. Есть не менее достойные стали для изготовления стамесок.
Например хороша будет k110 от Boxler, m690
Как ни странно многие задумывались над стамесками из порошков.
настолько задумывались что производили и тестировали.
ВОпрос в том что выхлопа так и не было. И все они проиграли стали А2 и японским стамескам из аогами или широгами.
Дело в том что сам тест на английском языке. Периодически его упоминают и ссылки дают, но я так запросто не найду.
В общем порошки углы заточки таки не держат.
А из стали А2 делает тот же Ли Нильсен по моему
Может такие подойдут?
А2 инструментальная,с повышенным содержанием хрома, не совсем углеродка. ставят на стоковые изделия.чисто углеродка бывает наверно у япов, но у них 2-х слойные.у нарекс MnCr.у пфейла хром-ванадиевые.Порошковых сталей туча,ТС может купить на барахолке обрезков и попробовать по дереву.
Стамеска и нож разные инструменты.
Думаю особого смысла иметь стамеску из порошка нет. Лучше взять хорошую инструменталку в грамотном ТО.
А уходить от проблемы затачивания не получится. В процессе работы подтачивать надо в любом случае.
Стамеской кто то работает и по 8часов в день и частота заточки и правки значимая вещь.
Покупают же люди себе инструмент, аж завидно.
Что должно насторожить. Даже если вы не эксперт.
Отсутствие инфы о составе стали. Отсутсвие инфы о призводителе.
Вся инфа исключительно рекламного характера - тралала наша сталь в разы круче потому что мы сделали ее свими руками для наших стамесок чтобы они были круче всех тралала. Подавляющее большинство публикаций тоже рекламного характера, хотя попалась парочка более-менее честных типа тестов. Но вывод там делается осторожно-оптимистический, что эта сталь не хуже японских углеродок и хорошей А2. Что вполне даже вероятно.
Я бы ненастойчиво порекомендовал пообщаться с комрадами Шалим и Большой Бро на предмет изготовления инструмента под заказ. Поскольку считаю их экспертами в работе с углеродкой.
sergVsЯ бы ненастойчиво порекомендовал пообщаться с комрадами Шалим и Большой Бро на предмет изготовления инструмента под заказ. Поскольку считаю их экспертами в работе с углеродкой.
Я руками уже ничего не делаю, пилю дрова, предпочитая бензопилу 😉 Но за совет спасибо.
в столярке для подрезки использовали так назывемую стамеску "лентяйку" из обычного мех.полотна р6м5, и точить редко и для подрезки самое то. дёшево и сердито.)))) И это, уважающий себя столяр, инструмент сам делает, уж я не говорю про рубанки и прочий сложный инструмент, но стамеску то точно должен осилить. 😛
То есть столяр должен стать кузнецом и термистом?
А повар сам себе сделать нож!
ни кузнеца, ни термиста тут не надо, что бы сделать подрезную стамеску.
Да хоть из порошка, в барахолке куча полос с ТО.
По данным требованим подойдет смеска из большинства порошков, кроме монстров типа десятки. Другое дело что при резе пушкатом изностойкость практически роли неиграет - тут прочность кромки больше. Однако найболе прочные инструментальные стали - среднелегированные порошковые быстрорезы. Типа Ванадис 4 ехтра S790. Аналог последней продает Инструментальщик. Из тестированных быстрорезов, К190, ДИ90, и еще нескольких ета самая прочная.
Алекс, извени если обидел.
Тут, в этом разделе, некоторые "мастера" ножи наточить не могут.
А ты за стамески говоришь.
VarnasПо данным требованим подойдет смеска из большинства порошков, кроме монстров типа десятки. Другое дело что при резе пушкатом изностойкость практически роли неиграет - тут прочность кромки больше.
Наблюдение. Но не истинна в последней инстанции.
С микрофаской справляюсь без особых проблем. У Нильсена видел из А2, но меня не устраивает монтаж в рукоять. Там юбка и как правило если не аккуратно взял ручка остается в руке клинок в полу
Готов воспринимать любую критику в отношении порошка и прислушаться к мнению знающих участников. Пока одно желание - не превращаться в заточника
Могу предоставить кто в заточке,стамески и деревяхи,для теста,чтоб с макрофото,и публичными отчетами.ток профили на стамесках разные,одинаковых нет.Как говорится"ради искусства".ежели в Москве.
За ножам. А выполагаете, что для стамески СРМ10В луче трешки?
Нет, я полагаю, что в этом деле работает не только пушкат. Хотя слышал, что м390 держит тонко доведенную кромку. Подправлю: читал, что пользуется человек на стамеске ею.
Ну м390 по отзывам хорошая сталь, но по механике всеж луче всего ванадис 4 ехтра или S790 и его аналоги. По удрной вязкости и прочности на слом стали с 20 процентами хрома всеж нечем пионы. Хотяесли нужна нержавеющая стамеска - М390 наверно хороший выбор.
Хотяесли нужна нержавеющая стамеска - М390 наверно хороший выбор.[/B][/QUOTE]
Этот показатель можно напроч отбросить.
Вопрос к ТС: Вы хотите купить готовую, или сделать из заготовки самостоятельно тоже пойдёт?
Тут я шутил, конешно. Суть в том - что порошковые стали прочнее обычного переплава уже и малолегировнном варианте. Но если делать стамеску из порошка, то и порошок по составу должен быть ближе к малолегированным инструменталкам(из которых стамески и делают) чем к монстрам типа СПМ 10В. Сделали както стамеску из десяки - такая кака получилась.
Вот так даже бывает:"Высококачественные, износостойкие стамески
Эти стамески выполнены из быстрорежущей стали Хитачи (HSS), которая, по сравнении с обычной HSS, очень долго сохраняет остроту лезвия.
Очень твердые (66 HRc) и крепкие лезвия выдерживают даже грубую работу, которая часто неизбежна.
Заточку стамесок можно производить на сухом абразиве, не ставя под угрозу твердость стали.
Стамески заточены и готовы к работе.
Рукоять выполнена из красного дуба с запрессованным металлическим кольцом на конце.
Поставляются в деревянном ящике.
Технические характеристики
Ширина стамесок -15мм, 24мм и 30мм.
Длина лезвия 55мм, полная 225мм. Толщина лезвия 3мм.
Вот потом идут вопли о хрупкости порошков 😞. 66 роквелов и малы углы заточки - ето для суши, а не для дерева. Тут бы 62- 63 мах. Но нет же - для дураков чем роквелов больше, тем луче. Стекло царапает - повод оп**атса от счастья. Для каждой работы и стали с с твердостью есть свои углы заточки.
какикамбос
Очень твердые (66 HRc) и крепкие лезвия выдерживают даже грубую работу, которая часто неизбежна.
Грубая работа стамеской - это долбление древесины поперек волокон,с выковыриванием щепы и обрезков. Мне не верится что стамеска с твердостью 66 хрс может выдержать такую работу.
k390 на62 вполне держит при угле заточки более 35 гр, но подрезать ей менее комфортно, чем стамеской из мягкой углеродки, точёной на 25 гр.
Зависит от угла заточки и стали. Если сталь при углах на 35 градусов+-1 под молотком рубит гвоздь без повреждений, то для стамески ее можно и на боле острый угол точить. Сам заказывал Р6М5 Ф3 МП (S790) на 60-61. Имхо лучая механика по критерию выкрашивание/смятие.
Без обид но ето явно не сталь для стамески. По механике недалеко ушло от десятки, которую уж точно подходящей для стамесок неназовеш.
Делал стамески из разных сталей.
Не сказал бы что из порошка они имеют какое то многократное превосходство.
Но тут хозяин барин).
Себе бы делать не стал.
Твердости 60 за глаза хватит.
Давно был рубанок с железкой Р6М5 от мех пилы, очень неплохая железяка,выносливая.
Там твердость всеже за большая. Во всяком случии тестил я и Р6М5 и Р6М5 Ф3 МП на 60-61. Порошок заметно прочнее. Инструментальщик хорошо калит.
Дорого будет. Либо выгрызать с толстого куска, либо ковать. Но ковкой порошков мало кто занимаетса.
Что бы не плодить темы, решил задать вопрос тут.
Нужен ножик для рубанка.
Хочу подобрать сталь, При всем моем опыте деревообработки, есть сомнения!
Итак, Приоритет:
Твердость 60-61.
Пластичность,ударная нагрузка высокая,помимо попадания на сучки, хотелось бы выносливость на твердых породах, типа дуб ясень, бук.
И так, вот мои думы:
8Х6НФТ , я так понимаю на 60-61 не закалить
Х12МФ или подобные аналоги.
3V - Кто пользовался, отзовитесь!
9Х5ВФ или А-2
Или "быстрорезики" типа р6м5
Ну раз уж посыпались хотелки, вставлю 5 копеек.
Дед у меня был столяр-модельщик, отработал 50 лет (с 1944 года) на заводе и ушёл на пенсию. От него осталось полно столярного инструмента, в основном стамески и немного лезвий от рубанков. Как хороший хозяин я отобрал себе всего по одной штуке, и осталось ещё столько же. Часть оставшегося продал, часть пока осталась. Стамески плоские и полукруглые в основном, широкие 25-50мм, практически все без ручек, часть промышленного изготовления часть внутризаводские, так сказать для себя делались, все естественно б\у и соответственно проверенные в работе. Осталось десятка два. Если кому интересно продаю их по 300р штука. Сегодня попробую отфотать.
Итак, Приоритет:
Твердость 60-61.
Пластичность,ударная нагрузка высокая,помимо попадания на сучки, хотелось бы выносливость на твердых породах, типа дуб ясень, бук.
И так, вот мои думы:
8Х6НФТ , я так понимаю на 60-61 не закалить
Х12МФ или подобные аналоги.
3V - Кто пользовался, отзовитесь!
9Х5ВФ или А-2
Или "быстрорезики" типа р6м5
Порошки от ковки лучше не становятся, хотя куются без проблем почти все.
Для стамесок лучше сталь на которой величина карбидов минимальна.
Мне нравится 95х18 и к примеру ШХ15.
А вот на Р18, р6м5 и прочих сталей предназначенных для сверл и резцов рез не не нравится, тем более из полотен где закалены только зубья.
Да не том смысыл - посмотрите на стамеску. Мето где входит в рукоятку. Ето с какой толщины листа надо ее выгрызать?
Varnas
Для стамесок лучше сталь на которой величина карбидов минимальна.У порошков она как раз и минимальна. Но важно не толко размер карбидов но и их количество.
Как понял Вас, стамесками Вы не работали из порошков и не понятно ведь как эти стали поведут на том, что неизвестно, не правда ли?
Стамесками нет, а вот ножи разной стали твердому дереву гонял достаточно.
59 при углах 30 градусов порядка нехватает для например смолистых сучков. Либо замины, либо РК идет волной.
Может кого заинтересует то что осталось, для кожи не плохие резачки выйдут цена 300р\шт
Идеально подойдёт у8.
Чистый мартенсит, без лишних карбидов)))
Стружечку можно прозрачную снимать.
Сегодня потестил немного хв5. Так называемая ,,алмазка,,
Закалил на 60++. Точно не скажу, твердомера нет, но думаю не больше 62.
Думал по дереву будет плохо работать. Карбиды вольфрама, хрома, 1.3% углерода.
Не самый лучший выбор для дерева. Но на удивление, по дереву очень понравилась работа данной железки. Точится вжик-вжик и бритва.
С дерева снимает тончайшую стружку без всяких усилий. По моему опыту, железки, богатые карбидами, по дереву плохо работают. Даже банальная х12мф, если карбиды хрома, которые выделяются по границам зёрен во время ковки, не измельчить термообработкой, то тоненькую стружечку фиг снимешь с дерева. Р.к. просто проскальзывает. В дерево не лезет. А если увеличить угол атаки, то врезается через чур глубоко. При резе такая железка ,,мылит.
S390, вроде не плохая железка для мяса, по дереву ваще не идёт.
Это я к чему, не стоит наверное на стамески, рубанки и т.д. пользовать порошки. Не всё то, что долго не тупится, хорошо работает по дереву.
Из легированных, посоветовал бы что попроще. Шх15, смело рекомендую хв5.
Из углеродки идеальна для этих целей у8а.
То есть малолегированные инструменталки мене прочные чем чистая углеродка? А поповоду карбидов - так если они на порядок два меньше радюса ракругления РК то ето какбы и неважно.
Сегодня потестил немного хв5. Так называемая ,,алмазка,,
Закалил на 60++. Точно не скажу, твердомера нет, но думаю не больше 62.
Это еще вопрос. Алан утверждал что протая закалка етой стали дает не боле 55-58. Для 60+ требуетса много плясок с отжигом и ковкой.
Вот ето удивляет - по утвержениям работавших с ней, она разрабатывалась для замены углеродок. Может чтото не то с закалкой или заточкой?
Я просто высказал свои наблюдения.
По S390 ни чего не могу сказать, кого там она заменить должна была. Просто не знаю. Железка была от именитого мастера, кстати озвученного в этой теме))), так что не думаю что там косяк был с термичкой. По заточке тоже всё было нормально.
С чего вы это взяли, не пойму. Я такого не говорил.
Имел ввиду, что резцом из у8, с дерева можно снять тончайшую стружку.
Сама структура металла не даёт ни каких препятствий для этого, плюс способность держать малые углы заточки.
Давайте отталкивать ся от того, что максимальный угол заточки стамески более 16мм должен быть не более 25гр. Плюс микрофаска 1-2 гр. Т.е не более 27. Какие мнения по А2?
Для неопытных столяров мне кажется большую трудность представляют сучки. Или для сучков специальную иметь?
Сучки представляют трудность для всех. Это нюансы. Неизбежные и не частые. Отдельную не надо
Шалим
Идеально подойдёт у8.
Чистый мартенсит, без лишних карбидов)))
Стружечку можно прозрачную снимать.
Для сучков и кривого строения древесины,есть другой рубанок, с увеличенным углом ножа- шлифтик, вот он позволяет работать чище в сложных ситуациях.
В таком деле одним рубанком не отделаться!
Послежу, были мысли хв5 попробовать. Все стамески дома с советских времён, сделаны из углеродки и 9хф. Последняя от разных производителей и ведёт себя по разному. При одинаковой заточке на одних и тех же абразивах только одна режет и режет, когда другие уже тупые.
Режет углеродка приятно, но если резать не липу например а что нибудь твердое типа бука то легированные стали более практичны, медленнее тупятся.
Стамеску можно спокойно делать из листа, ковать упор не обязательно, согнул по форме и все. недавно пришлось ими заняться.
Есть у меня ножик из ХВ5, твердость примерно 57. Режет агресивно, затачиваетса нетрудно, но механика слабая. При такой твердости склонность к хрупкому разрушению как у Р6М5 на 63 порядка.
но если резать не липу например а что нибудь твердое типа бука то легированные стали более практичны, медленнее тупятся.
Мне показалось что и твердую сосну поперек волокн не очень берет - быстро деградирует. А уже если просмоленные сучки - еще хуже.
Как непосмотри - самому из закаленной полосы выгрызать неоченю. Ну разве что плоскую стамеску.
[QUOTE]Изначально написано Семен Михалыч:
Стамеску можно спокойно делать из листа, ковать упор не обязательно, согнул по форме и все.
Многие так делают.Вот пример,вполне неплохой вариант.
Кто что думает про 9 ХС, и 9хф ?
Валяется рубаночная железка 9 хф новая,год производства неизвестен, в ход не пускал, так-как предубеждение к советскому качеству ТО на столярном инструменте.
Может не прав ,поправьте!
Выбираем столярные стамески
Казалось бы, что особенного в стамеске? В этом плоском клинке с ручкой? Но часто без него не удается выполнить работу. Вы можете купить множество самых разных резцов, но обычные стамески являются, по мнению большинства мастеров, самыми универсальными, доступными и простыми в использовании. Вот что необходимо знать, прежде чем купить их.
Что такое стамеска?
Стамески обычно имеют стальной клинок длиной 125-150 мм и шириной от 3 до 50 мм с фасками на краях, позволяющими работать в тесных местах. Большинство стамесок имеют заточку под углом 25°, хотя некоторые узкие клинки затачивают под углом 30° для большей прочности, так как столярные стамески используются не только для чистовой подрезки, но и для грубых работ, таких как удаление материала из гнезд и даже долбления. Для сравнения, подрезная стамеска, имеет длинный клинок, заточенный под углом 20° для уменьшения сил резания, и предназначена исключительно для работ с использованием усилия руки. Никогда не ударяйте по ней киянкой. Широкие зачистные стамески похожи на обычные столярные, но короткие клинки и ручки делают их идеальными инструментами, способными маневрировать в стесненных условиях.
Три фактора, определяющих выбор среди разных марок
Клинок стамески
Краткий экскурс в металловедение. Твердые стали (высоколегированные инструментальные или быстрорежущие) дольше сохраняют остроту (и стоят дороже), чем более мягкие сплавы (углеродистая сталь). Но мягкую сталь легче заточить. Почти все из испытанных стамесок имеют клинки из углеродистой инструментальной стали Ol, а среди них дольше всех оставались острыми Kirschen, Pfeil, Stanley Sweetheart, Ashley lies и Veritas. Оба комплекта стамесок с клинками из быстрорежущей стали А2 (Blue Spruce и Lie-Nielsen) сохраняли остроту режущей кромки почти в три раза дольше, чем лучшие образцы из углеродистой стали, что может служить оправданием высокой цены. Тем не менее новый сплав PM-V11, из которого сделаны клинки одного из наборов Veritas, опровергает традиционное для ручного инструмента правило: «тугая сталь — тугая заточка». Эти стамески оставались острыми даже чуть дольше, чем их конкуренты из быстрорежущей стали, и мы были удивлены скоростью их заточки, которая была средней, по сравнению со сталями А2 и Ol.
Увеличить стойкость режущей кромки стамесок из твердой, но хрупкой стали, такой как А2 или PM-V11, можно с помощью увеличения угла вторичной фаски до 30° вместо обычных 25°.
Ширина клинка стамески, как правило, не имеет большого значения, если только вам не приходится заниматься зачисткой гнезд, — чтобы подровнять торцы 6-миллиметрового гнезда, необходимо иметь стамеску шириной 6 мм. Все испытанные нами наборы состояли из стамесок шириной 6, 12 и 18 мм, а в некоторые входили также клинки шириной 10 мм. Стамески такой ширины подходят для большинства столярных задач, однако, иногда неплохо иметь еще 3-миллиметровый клинок, также как и стамеску шириной 25 мм или больше для подрезки широких шипов или длинных гнезд.
Толстый клинок с узкими фасками ограничивает возможности стамески
Обе стамески имеют ширину 12 мм, но толстые края клинка Lee Valley (слева) не позволяют зачистить уголки проушин соединения «ласточкин хвост». Клинок стамески Ashley lies с широкими фасками (справа) более подходит для работы в тесных местах.
Плоская грань клинка, противоположная фаске, направляет режущую кромку и придает стабильность инструменту, обеспечивая лучший контроль, поэтому мы по достоинству оценили наборы стамесок, которые выпускаются в продажу с идеально плоскими спинками, — Lie-Nielsen, Blue Spruce, Pfeil и оба набора Veritas. Что касается других наборов, то на выравнивание спинок приходилось тратить от нескольких минут, а порой и по часу времени с применением различных ручных и механических приспособлений.
Ручка стамески
Хорошие стамески могут прослужить не одно десятилетие, поэтому не жалейте времени, выбирая инструмент «по руке». Если есть возможность, испытайте его до покупки. Если у вас большие ладони или проблемы с кистевыми суставами, лучше выбирать стамески с ручками большого диаметра, как у Stanley Bailey, Narex, Irwin Marples, Pfeil, Kirschen и Robert Sorby Sheaf River. Тем, у кого кисти рук небольшие, лучше подойдут стамески Blue Spruce, Lie-Nielsen, Stanley Sweetheart, Traditional Woodworker и Veritas. (Примерно в половине наборов узкие стамески имеют чуть более тонкие и короткие ручки, чем у широких клинков, дающие больше контроля при деликатной работе.) Форма ручки, а также способы, какими вы ее держите при выполнении разных операций, не менее важны, чем ее размеры. Разнообразие форм ручек представлено на фотографиях.
Оцените удобство при разных операциях
 | При долблении гнезд и шипов мы крепко держим ручку в кулаке, обеспечивая максимальный контроль. Прежде всего, попробуйте подержать стамеску таким образом. |
 | А при легкой подрезке стамеской, например, в уголках проушин, когда нет нужды в киянке, одна рука обычно направляет клинок, а другая толкает ручку. Будет ли для вас стамеска удобной и для такой работы? |
У столярных стамесок (вверху и в центре) клинок крепится просто, поэтому с ними можно работать, применяя усилие руки или легкие удары киянкой, однако, молоток может расколоть ручку. Хвостовик недорогой плотницкой стамески (внизу) обычно проходит сквозь ручку и заканчивается металлическим затыльником, выдерживающим удары молотка и киянки.
Хотя в ходе тестирования ни одна пластиковая ручка не треснула, нам больше понравились стамески с деревянными ручками (в основном, из эстетических предпочтений), особенно сделанные из твердых и плотных пород, таких как клен, бубинго, вяз, граб, самшит или ясень. Ручки из более мягкой буковой древесины (Bailey и Narex) обычно имеют металлические кольца, препятствующие раскалыванию при ударах киянки.
Цена стамески
Тестирование стамесок идет полным ходом
Итак, какие стамески купить?
 | Ashley iles, набор стамесок, $155. Эти стамески уже заточены, имеют тонкие края с широкими фасками и хорошо сохраняют остроту. Нам понравились ручки из древесины бубинго, которые оказались удобными и для людей с небольшими ладонями. Но края латунных колец в месте перехода от ручки к клинку показались нам слишком острыми. Выпускаются также наборы из 4 и 11 стамесок. Этот набор поставляется без коробки или скатки. |
 | Blue spruce, набор стамесок, $445. Эти стамески делаются вручную в штате Орегон, и в испытаниях оказались одними из лучших. Ручки из волнистого клена, пропитанные акриловой смолой, не боятся ударов киянки, но уж слишком тонкие и скользкие. Боковые фаски клинка широкие, с острыми краями, и они отлично подходят для изготовления соединений «ласточкин хвост», но пришлось их немного притупить, чтобы не порезать руки. Стамески премиум-класса из быстрорежущей стали А2, высочайшего качества, выглядят великолепно и кажется кощунством использовать для их заточки электроточило или бить по ним киянкой. Глядя на цену, ожидалось увидеть набор, упакованный в футляр или кожаную скатку, однако, ни того, ни другого не было. |
 | Irwin marples, набор стамесок, $70. Новая серия стамесок известной марки имеет ручку с тремя ступенчатыми переходами по диаметру, удобную для работы с киянкой, но манипулировать инструментом при ручной подрезке менее удобно. Лезвия легко затачиваются и отлично режут, но быстро тупятся, что и следовало ожидать от недорогих стамесок. Также выпускается набор из трех стамесок и киянки. |
 | Lee valley, набор стамесок, $130. Их лезвия затачиваются легко и относительно неплохо сохраняют остроту, но у нескольких стамесок пришлось выравнивать плоскость спинки в течение получаса. Кроме того, у них самые толстые края среди остальных участников нашего испытания, и их ребристые ручки показались нам неудобными. Тем не менее, за эту цену вы получаете большой диапазон размеров. Продаются также наборы из 5 стамесок ($93). Оба набора без деревянного футляра обойдутся дешевле на $20. |
 | Lie-nielsen, набор стамесок, $275. Один из двух наборов стамесок с креплением ручки «юбкой», и если оно ослабнет, можно легко подогнать шип ручки к конусному углублению «юбки», а затем пару раз ударить киянкой, чтобы ручка держалась прочно. Как и Blue Spruce, стамески Lie-Nielsen делаются вручную в штате Мэн. Они превосходны, а их цену нельзя считать слишком высокой относительно других марок, также изготовленных из высоколегированной стали. Также продаются наборы из 7 и 9 стамесок и кожаная скатка для их хранения. |
 | Narex, набор стамесок, $69. Эти инструменты не впечатлили нас своим качеством, но, в целом, это неплохой комплект за разумную цену. Тонированные буковые ручки некоторым из нас показались грубоватыми и плохо сбалансированными. Спинки клинков требуют выравнивания плоскости, но затачиваются легко. Предлагаются наборы из 3, 4 и 10 стамесок. Им явно не хватает деревянного футляра или скатки. |
 | Pfeil, набор стамесок, $205. Эти швейцарские стамески были идеально острыми с зеркально полированной фаской и микрофаской. Их легко точить, и они оказались самыми стойкими среди испытанных клинков из углеродистой стали 01. Нам понравились их ухватистые граненые ручки из вязовой древесины, но переход к сужению у кольца мог бы быть и более плавным. |
 | Robert sorby, набор стамесок с восьмигранными ручками, $175. Ручки из твердого самшита отлично выдерживают удары киянки, но многим из нас они показались неудобными, а металлические кольца-обоймы на трех стамесках в ходе испытаний ослабли. Клинки были самыми короткими среди остальных, а тупились также быстрее других. |
 | Robert sorby sheaf river, набор стамесок, с традиционными ручками — $150, с сужающимися ручками — $200. Клинки сделаны из той же стали, что и у стамесок Sorby с восьмигранными ручками, и они также быстро тупятся. Ручки из ясеня показались нам удобнее самшитовых, но по поводу формы мнения разделились почти поровну. Сужающиеся ручки имеют плавный переход к кольцу и клинку, а традиционные были на 32 мм длиннее, что является преимуществом при ручном резании. |
 | Stanley sweetheart, набор стамесок, $230. Они являются повторением инструментов марки Sweetheart начала 20-го столетия и похожи на стамески Lie-Nielsen размерами, формой и ручками из граба. Однако их клинки сделаны из углеродистой инструментальной стали 01, поэтому тупятся быстрее. Тем не менее они впечатлили нас высоким качеством, удобством, широким набором размеров и кожаной скаткой. |
 | Stanley bailey, набор стамесок, $80. Как и у марки Narex, стамески Bailey имеют большие буковые ручки, недостаточно хорошо сбалансированные, с плоскими гранями на двух сторонах и большими металлическими кольцами. Режущие кромки недолго остаются острыми, но быстро затачиваются. Набор комплектуется отличной кожаной скаткой. |
 | Traditional woodworker, набор стамесок, $137. Удобные ручки из граба делают легкой работу с этими немецкими инструментами, если их хорошо заточить. Спинки клинков почти плоские и отполированы до блеска, но точить их приходится часто. Также доступны наборы из 11 стамесок. |
 | Kirschen, набор стамесок, $175. Они, как и стамески Traditional Woodworker, имеют похожие (но менее удобные) ручки из граба и полированные клинки, сохраняющие остроту дольше других стамесок из углеродистой стали. Но спинки клинков требуют выравнивания плоскости, а ручки покрыты толстым слоем лака, мешающим надежному захвату. Наборы поставляются в деревянном ящике или кожаной скатке. Доступны также наборы из 4 стамесок. |
 | Veritas, набор стамесок, $295 из углеродистой стали 01, $360 из сплава pm-v11. Эти наборы похожи во всем, кроме одного — материала, из которого сделаны клинки. Сплав PM-V11 получил наивысшую оценку в результате испытаний, но если из-за высокой цены он недоступен для вашего бюджета, рекомендуем обратить внимание на такие же стамески с клинками из углеродистой стали 01, которые оставляют позади большую часть других клинков из такого же материала. Профиль клинков с широкими фасками делает возможной работу в самых тесных углах. Ручки стамесок выточены из термически обработанной кленовой древесины, приобретающей в результате коричневый цвет и повышенную прочность. |
 | Woodriver, набор стамесок, $84. Мы считаем этот набор лучшим среди недорогих стамесок. Ручки из древесины бубинго удобны для любой работы, в том числе и с киянкой. Металлические кольца-обоймы обеспечивают плавный переход от ручки к клинку. Когда мы выровняли спинки и заточили все режущие кромки, эти стамески доказали себя в работе не хуже некоторых более дорогих марок. |
Стамески Veritas, изготовленные из сплава PM-V11, оказались самыми стойкими, превосходя даже образцы, сделанные из быстрорежущей стали А2, к тому же они довольно легко затачиваются, поэтому вышли на первое место по итогам испытаний. За качество такого уровня придется раскошелиться — $360 за набор из пяти стамесок.
Если это больше, чем вы рассчитывали потратить, рекомендуем наборы из средней ценовой группы, такие как Pfeil или Stanley Sweetheart. Стамески Pfeil за $205 имеют плоскую спинку, превосходно заточены и долго остаются острыми. Набор Stanley Sweetheart обойдется на $25 дороже, но за эту цену вы получите на две стамески больше, среди которых есть 3-миллиметровая. И эти наборы вам не по карману? Тогда советуем взять набор из 6 стамесок марки WoodRiver за $84. Хотя вам придется самому выровнять их спинки, но эта операция делается всего лишь раз, зато у вас будет солидный и удобный набор стамесок ходовых размеров.
Характеристика материала дереворежущего инструмента
В зависимости от требований, предъявляемых к дереворежущему инструменту, для его изготовления используются углеродистые и легированные инструментальные стали, быстрорежущие стали, металлокерамические и минералокерамические твердые сплавы.
Углеродистые инструментальные стали. Инструментальной углеродистой сталью называется сплав железа с углеродом, содержание которого не превышает 0,7—2%. В состав стали, помимо железа и углерода, входят следующие элементы: кремния до 0,4%, марганца до 0,8%, серы до 0,06% и фосфора до 0,07%, которые влияют на свойства стали.
Углерод С является основной примесью стали, придающей ей свойство закаливаемости и определяющей ее физико-механические свойства. С повышением содержания углерода в стали возрастет твердость, износостойкость, но одновременно понижается сопротивление ударной нагрузке.
Марганец Mn и кремний Si — полезные примеси, увеличивающие твердость, прочность и упругость стали, но снижающие при этом ее пластичность.
Сера S и фосфор P являются вредными примесями. Сера делает сталь хрупкой в нагретом состоянии, а фосфор — в холодном. Поэтому содержание серы и фосфора в углеродистых сталях должно быть минимальным.
Углеродистая инструментальная сталь делится на качественную и высококачественную, которая от первой отличается меньшим содержанием серы и фосфора. Качественная углеродистая сталь выпускается следующих марок: У7, У8, У9, У10, У11, У12, и У13; высококачественная — У7А, У8А, У9А, У10А, У11А, У12А и У13А. Буква У обозначает, что сталь углеродистая, цифры показывают содержание углерода в десятых долях процента, буква А — что сталь высококачественная. Углеродистые инструментальные стали пригодны для изготовления ряда станочного и ручного дереворежущего инструмента. Хорошие режущие свойства инструмента из этих сталей сохраняются до температуры нагрева 200—250° С, поэтому их следует использовать для инструмента, режущего мягкие породы древесины на малых скоростях, и ручного инструмента.
Легированные инструментальные стали. Легированными называются стали, содержащие специальные легирующие элементы: хром, вольфрам, никель, кобальт, молибден и др. Легирующие элементы оказывают значительное влияние на свойства стали.
Хром Cr повышает твердость, износоустойчивость стали. Кроме того, он препятствует росту зерна, что снижает чувствительность стали к нагреву, а твердые карбиды, образованные хромом, повышают ее режущие свойства. Однако, как к углерод, хром снижает пластичность стали, поэтому в пиловых сталях содержание хрома не превышает 1%, в то время как стали фрез и ножей содержат его до 12%.
Вольфрам W даже в малых количествах повышает твердость, прочность, не уменьшая пластичности, способствует получению мелкозернистой структуры и улучшению режущих свойств дереворежущих инструментов. Вольфрам — дорогой элемент, и его содержание в малолегированной стали колеблется в пределах I—2%.
Никель Ni повышает пластичность, несколько снижая твердость. Добавляется к сталям (например, пиловым) в количестве 1—1,5% для повышения их пластичности.
Ванадий V — одна из лучших легированных присадок, повышающая прочность, упругость, твердость и пластичность стали. Ванадий рафинирует металл, содержание его не превышает 0,3%.
Молибден Mo уже в небольших количествах повышает твердость, красностойкость, пластичность стали и является равноценным заменителем ванадия.
Кобальт Co повышает пластичность, износостойкость и режущие свойства сталей. Однако кобальтовые стали чувствительны к перегреву при термической обработке.
Титан Ti повышает прочность и плотность стали и способствует образованию мелкозернистой структуры.
Маркируют легированные инструментальные стали по буквенно-цифровой системе. Первая цифра перед буквенным выражением указывает содержание углерода в десятых долях процента. При содержании углерода более 1% перед буквенным обозначением цифра отсутствует. Затем следуют буквы, обозначающие наличие в стали легированных элементов, а цифры, следующие после букв, указывают содержание данного элемента в целых процентах. Если содержание легирующего элемента менее 1%, цифра после букв не ставится. ГОСТ предусмотрены следующие обозначения легирующих элементов: H — Никель, X — хром, T — титан, Г — марганец, В — вольфрам, Ф — ванадий, К — кобальт, С — кремний. Например, сталь марки 9Х5ВФ — хромовольфрамованадиевая с содержанием углерода 0,9%, хрома 5%, вольфрама и ванадия до 1%.
Режущий инструмент из легированной стали может работать при нагреве режущих элементов до 350° С. Это позволяет работать таким инструментом на более высоких скоростях резания, чем инструментом из углеродистой стали. Наличие легирующих присадок обеспечивает инструменту лучшую обрабатываемость, затачиваемость и термическую обработку. Легированные стали можно использовать для изготовления инструментов сложной формы и инструментов, применяемых на высокопроизводительных станках.
Быстрорежущие стали. Легированные стали с большим содержанием (12—20%) вольфрама называются быстрорежущими. Режущий инструмент, изготовленный из быстрорежущей стали, может работать при температуре режущих элементов до 500—550° С, не теряя твердости и режущих свойств. Стойкость такого инструмента в 2—3 раза превосходит стойкость инструмента из углеродистых сталей. Быстрорежущую сталь целесообразно применять для инструмента, подверженного интенсивному нагреву (резцы токарно-катушечных автоматов, ножи ножевых головок строгальных станков). Для экономии быстрорежущую сталь следует применять в виде наварной (приклеенной) пластинки или вставных зубьев. В деревообработке наиболее широкое применение получили быстрорежущие стали Р9 и P18.
Литые твердые сплавы. В деревообработке наиболее распространены твердые сплавы двух типов: стеллиты и сормайты. Стеллиты представляют собой сплав на кобальтовой основе, в состав которого входят в основном хром и кобальт. Содержание хрома колеблется в пределах 25—35%, а кобальта — 45— 60%. Стеллиты выпускаются двух марок — ВК2 и ВКЗ. Сормайты — сплав на железистой основе с содержанием железа в пределах 55—80% и хрома 15—30%. Их выпускают тоже двух марок: сормайт № 1 и сормайт № 2.
Применяют литые твердые сплавы в виде прутков диаметром 5—7 мм, длиной 200—300 мм для наплавки режущих элементов инструмента, работающего в тяжелых условиях, где требуются повышенная твердость и стойкость.
Порошкообразные твердые сплавы. Эти сплавы изготовляют из порошков вольфрама, ферромарганца, феррохрома и чугунной стружки. Наиболее распространены вокар и сталинит, применяемые для наплавки инструментов, выполняющих грубую обработку.
Металлокерамические твердые сплавы. Представляют собой сплавы карбидов тугоплавких металлов (вольфрама, титана) с кобальтом. Они изготовляются путем прессования порошкообразных смесей карбидов вольфрама, титана и связывающего металла — кобальта под давлением 500—2000 атм и последующего их спекания при температуре 1500° С. Металлокерамические сплавы могут работать, не теряя режущих свойств, при температуре 800—1000° С. Их твердость достигает HRA 85—88, а стойкость в десятки раз выше стойкости таких же инструментов, изготовленных из лучших легированных инструментальных сталей. В деревообработке оснащение инструмента твердым сплавом диктуется увеличением выпуска новых материалов: ДСП, ДВП, фиброцементных плит и прочих, вызывающих быстрое затупление инструмента. Отечественная промышленность выпускает две группы металлокерамических сплавов: вольфрамокобальтовые и титановольфрамокобальтовые. Вольфрамокобальтовые сплавы состоят из карбидов вольфрама и кобальта. Обозначаются они буквами BK и последующей цифрой, указывающей процентное содержание кобальта. Например, сплав BK11 содержит 11% кобальта и 89% карбида вольфрама WC. Выпускаются сплавы марок: ВК6, ВК6Н, ВК8, ВК8М, BK11, ВК15, ВК20. Титановольфрамкобальтовые сплавы состоят из карбидов вольфрама и титана и кобальта. Они обозначаются буквами TK и последующими цифрами, указывающими содержание карбида титана и кобальта. Например, сплав Т14К8 содержит 8% кобальта, 14% карбида титана TiC, 78% карбида вольфрама. Выпускаются твердые сплавы марок: Т5К10, Т14К8, Т15К6, Т30К4. Чем выше содержание кобальта в твердых сплавах, тем выше его пластичность и ниже твердость.
Для оснащения дереворежущих инструментов наиболее эффективны вольфрамокобальтовые сплавы марок: ВК8, BK11, ВК15, БК20. Последние две марки выпускаются, главным образом, для оснащения дереворежущего инструмента в форме пластинок А и Б. Пластинки Б имеют задний угол, равный 30°. Размеры пластинок А: толщина 1,8 и 2 мм, ширина 10 и 15 мм, длина от 3,5 до 50 мм, пластинок Б: толщина 3 и 5 мм, ширина 10 и 15 мм, длина от 3,5 до 200 мм.
Минералокерамические твердые сплавы. Изготовляются из технического глинозема, представляющего собой окись алюминия Аl2О3, путем спекания его при температуре 1700—1750° С. Твердость их достигает по HRA 91÷93 единиц, а потери режущих свойств не наблюдаются до температуры 1250—1300° С. Выпускаются минералокерамические твердые сплавы в виде пластинок, наиболее распространенная марка ЦМ332. В деревообработке эти сплавы не нашли широкого распространения из-за высокой хрупкости.
Читайте также: