Сталь для резцов по дереву

Обновлено: 29.04.2024

Вот озадачился вопросом - хотелось бы сделать серию стамесочек для работы.
Ну и вопрос красоты - тож не последний.

- какую выбрать сталюку исходя из рабочих свойств (чтоб заточку держала хорошо, РК не выкрашивалась и не заминалась от ударных нагрузок?
- возможно ли для этих целей дамаски использовать?

Хорошо бы иметь дамасскую стамесочку, НО насколько это оправдано в плане рабочих характеристик?

какие будут мнения?

Смотря для каких работ стамеска. Если для достаточно грубых, то из Р18 либо буржуйских порошков типа CPM 10V или CPM M2.
Если для работ, требующих безупречной остроты, то чистая углеродка типа наших У10A

Дамаск в стамеске никаких преимуществ не даст, только эстетические.

Есть у мну совковые стамески, лет 12 уже юзаю и в хвост и в гриву, очень хорошо держат заточку. Маркировка на них У7, У8.

ну как "чему" по стамеске обычно долбят. или слегонца или по серьезней. если стамеска дамассковая - пару таких ударов - и РК на стамеске щербатая.
вывод - нах такие стамести, разве что на полочку положить.
ваще стамески из дамасска - это конечно просто хош. чтобы красивая была помимо прочего.
я имел ввиду "вредит" рабочим характеристикам изделия

то речь идёт не о стамеске, а о долото. Для них, нужно использовать более вязкие стали, чем для стамесок. Если говорить о классических инструментальных сталях, то, как было сказано выше, У8 для долото, а У10 для стамески.

Если: "по стамеске обычно долбят. ", то речь идёт не о стамеске, а о долото. Для них, нужно использовать более вязкие стали, чем для стамесок. Если говорить о классических инструментальных сталях, то, как было сказано выше, У8 для долото, а У10 для стамески.

Если не ошибаюсь, в старых ГОСТах рекомендовалось 9ХФ

Она для деревообработки отлична, для ножей жопа.

😀 Ага, для стамесок (и ножей) У9 хороша, а добавили к ней по 1% хрома и ванадия, так сразу получилась жопа! Жжете уважаемый!

Кста, а кто, собственно, "ОНА" ?

Жжете уважаемый!
Нет не жжу, попробуй сам сделай из нее нож, во-первых хрен отполируешь, во вторых мыльноватый рез, в третьих твердая (62 ед дает за нефиг делать) , разница между У9 и 9хф ощутима. а что бы по-твоему не делали ножи из нее?

А чего пробовать. У меня уже много лет работает. Да из ножей рубанков часто ножи делают-там, кстати ,тоже эта сталь используется часто.Чем Вас пугают 62 ед.? И кто мешает сделать меньше,если хочется. А хром дает лучшую прокаливаемость, ванадий некоторую вязкость. Чем это плохо для стамески?

Я не удивлюсь если вы ножи из пилорамных полотен используете или циркулярных пил (часто маркируются). Лично мое ИМХО - данная сталь не с лучшей стороны показывает себя на ножах (как на реж инструменте) Зерно оч мелкое, крошиться тоже очень, но и прочная довольно, рубит отлично, резать - не режит. вообщем каждому свое, но я от нее давно отказался. еще есть ее "родственник" 11хф, пока не пробовал.

Я знаете ли ,если что использую,то перековываю и произвожу ТО. Использовать полотна от деревообрабатывающего инструмента в состоянии " как есть" смысла не вижу. Закалены обычно несильно,да и возможный перегрев во время работы качества не улучшает.

В СССР из У8 делали.
Плохо, правда, калили. приходилось к термистам обращаться.

даже японцы на своих суперпремиумных стамесках стоимостью в пару килобаксов набор, ставят режущий слой моносталь а мясо наварное дамаск. Так что только как украшение дамаск.
Одни из самых уважаемых/модных стамесок производят из А2 с криообработкой. Это Ли Нильсен делает.

Для стамесок У7 - У8 лучшее, что я использовал.

Пользовался набором стамесок из ШХ15 - очень приличное было впечатление.
ГПЗ в 90-х делал.

На даче пля, липиздричества нетуть ужо 15 годов во как , живут вктераны. Товарищество так и называется "Ветеран"
Да об чём это я? А во - у мню там стамески батины совковые, У8 Короче и в хвост и в гриву, все стамесками да топором! Лучше не встречал, хотя по дереву постоянно работаю. Подогнали Новодел Стайер - Загнулась сцуко после пяти минут работы во как.

В 60-начало70х стамесочки делались из 9хф. Потом " лучше,с меньшими затратами" из У8. И те и другие весьма хороши по сравнению с современными. У меня есть и те и другие. Причем на старых стамесках маркировка материала была,потом это делать перестали.

Подобрал никому не нужную (на работе) стамеску, шлифанул, полирнул, поменял рукоять, не нарадуюсь. сейчас моя самая передовая. да, кстати, сталь 65Г.

Это для резьбы, в том числе, клюкарзы (не сильно ударные).

Для ручной резьбы из ШХ15 понравились больше чем из У8.

ШХ,у8,9ХФ,9ХС. Стали похожие по составу и свойствам. Имхо,главное- кто и как сделал из них инструмент.

Володь, брось обьяснять, бесполезно это всё.

Все свои стамески сделал из полотна для фуговального станка(пластина с одной заточенной под углом кромкой)которую не торопясь на небольших оборотах и с поливанием водой распилил на нужные размеры маленькой болгаркой с кругом 1мм толщины.Заточку держит очень долго даже при работе с твердым деревом.

Раз пошёл такой разговор - спрошу.
Кто-нибудь пользовался резцами из наборов "ТАТЬЯНКА" ? Как качество? Недавно видел в продаже набор резцов с таким названием - выглядит прилично, сталь пишут У8А

Сам не использовал, но говорят что неплохие. Но нужно помнить, что это стамески для резьбы по мягким породам, вроде липы. Дуб им противопоказан.

Что касается применения дамасков - ну тут разве что для красивого хвостовика. Ясно, что неоднородный металл будет иметь непрямую, пилообразную режущую кромку. Чистого гладкого среза на древесине добится будет трудно. Для резьбы по дереву это важно, хороший гладкий срез.

Таки не стоит путать. Стамеска- инструмент столярный ,долото- плотницкий. Бьют и по тем и по другим,но с учетом поставленных задач,по стамескам более деликатно. 😊 Пазы под шип в мебели выбираются стамесками,но киянка в работе присутствует. 😊

их там несколько серий.
рукояти гуано полное.
металл в принципе ничо так. но можно лучше. если постараться.
для начинающих вещь хорошая, хотя и дороговато. но понять что надо даёт позможность.
если остановиться и резать только татьянку, то хватит за глаза и уши.
для чего то более продвинутого, быстро надоест и упадут в пыльный угол.

Камрады, вопрос чайниковский конечно, но спрошу - а из победита наконечник для стамески сделать можно? На манер сверла? Работать будет?

Мастерим токарный резец по дереву из старого напильника

Токарное дело, принадлежит к разряду тех, что требуют для себя самое небольшое число инструментов. Действительно, обзаведясь, несколькими основными резцами, можно делать очень многие работы. Дальнейшие же расширение «парка» инструментов, позволяет, в основном повысить удобство и скорость работы. Разумеется, есть несколько узкоспециализированных резцов, патронов, задних центров, обойтись без которых, в их сфере деятельности, довольно сложно. Но работы эти, порой довольно экзотические, а такие изделия, как например, токарные штучки со смещенным центром вращения, представляют интерес далеко не у всех и выглядят скорее как забавный эксперимент, чем как образец прекрасного. Ну, или как этакая демонстрация мастерства. Так же, как и сверхбольшие и сверхмалые изделия. Сверх тонкие и сверхдлинные. Все это трогает разум, но не душу.

Токарные резцы для работы по дереву, мастера нередко, делают самостоятельно — отчасти, из за относительной несложности процесса, треть которого занимает близкая и родная токарная работа по дереву, отчасти из за высокой стоимости хороших готовых резцов. При конструировании такого инструмента, весьма важно обзавестись подходящей железкой — форма, сорт стали. И здесь, весьма неплохо работают старые, вышедшие из строя напильники. По металлу.

Все — от нас до почти годовалых
Толковищу вели до кровянки,
А в подвалах и полуподвалах
Ребятишкам хотелось под танки.
Не досталось им даже по пуле,
В ремеслухе живи не тужи.
Ни дерзнуть, ни рискнуть, но рискнули —
Из напильников сделать ножи.

«Баллада о детстве», В.С. Высоцкий.

Полотно напильника имеет неплохую для наших целей сталь, хорошую фабричную закалку, нужно только выбирать в качестве заготовок, экземпляры постарше. У нынешних, закаливают только поверхность. Аккуратно не допуская перегрева, выпилив заготовку нужной формы, требуется заточить ее и снабдить удобной рукояткой, все. При этом опускается целый пласт сложных работ по термической обработке.

Таким образом, из старых напильников можно сделать довольно много форм резцов и режущих вставок для специальных держателей.

Что понадобится для работы.

Инструменты

Набор слесарного, разметочного инструмента. УШМ, лучше небольшая — ей гораздо удобнее выполнять мелкие и более-менее точные работы. Абразивные круги для нее — толстый «зачистной» и тоненький для резки. Понятно — защитные наушники и очки. Пригодился удлинитель. Большие слесарные тиски. Что то, для поливания заготовки водой, удобно сделать «брызгалку» из мягкой пластиковой бутылки, проплавив горячей проволочкой несколько мелких отверстий в пробке. Спиртовой, не смываемый водой фломастер для разметки. Инструмент для заточки — электроточило, абразивный круг.

Материалы

Собственно сам напильник, подходящего размера и профиля, готовая рукоятка или материалы для ее изготовления — заготовка-чурбачок, кусочек тонкостенной трубки подходящего диаметра. ЛКМ, кисть.

Итак, прежде всего, определяемся с формой резца и подбираем подходящий напильник-заготовку, как уже говорилось, постарше — сейчас, при изготовлении закаливают по другому. Ниже, показано изготовление довольно мощного резца для торцевого точения, впрочем, его кое-где удобно использовать и для обычного точения, в центрах.

После подбора напильника, поверхность его, лучше обточить, видел и «ленивые» резцы, с насечкой — не слишком красиво и не особенно приятно держать руками. А учитывая, что при точении готовым резцом, таки придется одной (голой, в перчатке опасно) рукой все время держаться за железку, лучше все же расстараться. Обточку лучше всего делать УШМ, перевернув ее «от себя», вроде как работают абразивными кругами на липучках или с лепестками. Заготовку при этом, удобно закрепить небольшой струбциной, периодически ее переставляя. Диск — толстый корундовый, для зачистки. Главная особенность — не допустить перегрева и отпуска металла заготовки, иначе, вся заводская закалка псу под хвост. УШМ, инструмент оборотистый и пережечь им железку, проще простого. Здесь следует заранее настроиться на длительную возню. Буквально несколько движений инструментом и полив водой, несколько движений и полив. И так до нужной кондиции. Перегрев можно определить визуально по цветам побежалости — первым будет коричневатый. Но это уже авария. Время обработки должно быть тем короче, чем ближе инструмент к краю или тонким частям заготовки. Не повредит, иногда потрогать обрабатываемую железку пальцем — проверить, справляется ли наш полив с избытком тепла, если руку не удержать, идем пить чай с шоколадными конфетами — заслужили. Если заготовка не горячая, порядок, можно еще точить.

Сточив зубчики, на гладкой поверхности делаем разметку железки резца. Спиртовой фломастер, прекрасно подойдет. Учитываем, что резец постепенно укорачивается при периодических заточках, но слишком длинная железка заставит руки токаря находиться при работе в неудобном положении, да и «развесовка» резца, особенно большого, будет неприятная.

При выпиливании резца, удобно пользоваться большими тисками. Диск сменяем на тонкий отрезной, использовались диски толщиной 1 мм. При резке, все сказанное о перегреве и цветах побежалости, остается в силе. Внимательно за этим делом следим — чем дальше, тем огорчительнее будет выбросить почти готовую заготовку железки.

Железка выпилена, где надо, скругляем острые грани, подтачиваем изъяны. Порядок. Самое муторное выполнено, остались рукоятка и заточка.

Рукоятка у токарных резцов своеобразная и прежде всего, довольно длинная — для безопасности, ну и удобно вообще то. Существуют различные их формы, полюбопытствуем, что делает Роберт Сорби — локомотив в изготовлении режущего инструмента для деревяшечников.

Вот нашлась у него небольшая табличка с ассортиментом размеров ручек, можно подобрать подходящий. Ручка вытачивается из дерева — красиво из древесины плодовых деревьев, просто и дешево из березового полена без сучков. Рекомендуют ручки делать из клена — он меньше «набивает» руки, однако здесь, к инструменту не потребуется прикладывать значительное усилие.

Итак, определились с размерами, деревяшку подобрали, выточили. Точение простое, «в центрах», без особых выкрутасов.

Декоративные колечки, при желании можно нанести железной проволокой. Делается простой инструмент — небольшой отрезок проволоки, к концам которого прикрепляются ручки — короткие палочки. Проволока натягивается руками и прижимается к вращающейся детали в нужном месте. Чтобы проволока не «рыскала» по детали, особенно на «спусках», ножом-косяком делают небольшую канавку. Через некоторое время проволока в месте трения нагревается и прижигает дерево, одновременно «выедая» канавку. Украшение можно шкурить, обугленный след остается в канавке.

После зашкуривания, рукоятку покрывал лаком. На этот счет существуют разные мнения, выбирать токарю. Металлическое колечко сделал из тонкостенной стальной трубки — ручка от поломанной швабры с рычагом отжима губки-тряпки. Сталь довольно тонкая, но колечко здесь скорее декоративное — железку предпочитаю вклеивать, а не вбивать. Локомотив-Роберт, железки таки забивает, колечки у него бронзовые. Оно конечно красивее.

В торце ручки, длинным сверлом подходящего диаметра сверлил глубокое отверстие, потом, на половину глубины рассверливал сверлом потолще, добиваемся того, чтобы хвостовик железки, в это отверстие входил с некоторым усилием. Готовится нужный объем эпоксидного клея. Весьма удобно использовать при этом лоточки от «коробочных» конфет. Ножницами отрезается одно «посадочное место», в нем смешиваются компоненты клея. После, лоточек без сожалений выбрасывается. Длинной палочкой смазываются стенки отверстия и хвостовик железки. Насаживаем рукоятку, удаляем выступивший лишний клей, или добавляем палочкой при не полном заполнении отверстия. Резец с вклеиваемой железкой устанавливается вертикально, желательно, в теплое место — полимеризация клея будет происходить быстрее, прочность его увеличивается. Лоточек с остатками клея и палочкой, пока не выбрасываем — это контрольный образец, по нему удобно судить о «схватывании» клея, не тревожа наш резец.

После полного застывания эпоксидного клея, осталось только заточить резец. Здесь тоже возможны варианты, например различный угол вершины, угол режущей кромки. Последний, не следует делать слишком острым, иначе резец будет слишком сильно зарываться в заготовку, его трудно будет контролировать. Режущая кромка будет быстро затупляться. Угол вершины, для универсального применения, удобно делать менее 90 градусов.

Первоначальное формирование режущей кромки лучше делать на электроточиле, не забывая про охлаждение, окончательную доводку на низкооборотистом абразивном круге. Вишенка на торт — полировка лезвия на кожаной поверхности с пастой ГОИ.

Сталь для резцов по дереву

Форум Ножовий клуб

Knife forum, knife news, best from the world of knives, reviews, knife art and more

Текущее время: 26 сен 2022, 14:26
Часовой пояс: UTC+03:00

Сталь для реза древесины

Нужен нож для реза (строгания) древесины.
Главное - острота должна сохраняться максимально долго.
Подскажите, из какой стали лучше сделать клинок?
Заранее благодарю за ответы.

если твердая и плотная древесина то какой нить быстрорез
если мягкая то углеродка с немыльным и агрессивным резом

скажу Вам по личному опыту .быстрорез ( конкретно какой это очень глубокий вопрос ) стойкий при механической обработке ( то есть в ножах на фуговочный станок ) там где скорость позволяет получить чистую поверхность за счет скорости .
цитата из учебника по резанию древесины .

При скольжении древесины по лезвию образуются так называемые
трибозаряды: при трении возникают условия для передачи электронов от
одного тела к другому и накопления заряда. Величина заряда нарастает с
увеличением пути скольжения и давления на контактируемых поверхностях.
Эти заряды при резании сухой древесины (диэлектрика) могут нейтрализоваться
путем искрового разряда, пробоя воздушного промежутка
между стружкой и лезвием, как правило, вблизи точки схода стружки с
лезвия, когда величина заряда наибольшая.
При деформировании сухой древесины лезвием проявляются ее пьезоэлектрические
свойства: в результате механических напряжений или упругих
деформаций появляются электрические заряды. Интенсивность поляризации
древесины (величина пьезозарядов) зависит от величины механических
напряжений в результате приложения внешних усилий (сжатия,
растяжения) и направления этих усилий относительно волокон древесины.
Знак пьезозаряда определяется только направлением давления. Можно
предположить, что в процессе резания знак пьезозаряда в стружке не изменяется.
Тогда на поверхности лезвия должны индуцироваться заряды обратного
знака, и система стружка- лезвие превращается в конденсатор.
Вблизи точки отхода стружки от поверхности лезвия величина зарядов в
ней должна снижаться в результате уменьшения давления контакта, но
разность потенциалов на поверхностях образованного конденсатора делает
вероятным искровой разряд.
В итоге можно считать, что трибо- и пьезозаряды, возникающие при
резании древесины на поверхностях скольжения лезвия и древесины, суммируются
и образуют сложную электрическую систему, в которой следует
ожидать появления на поверхностях лезвия токов нейтрализации и искровых
разрядов. Часть зарядов остается не нейтрализованной. Остаточные
заряды на древесине могут значительное время удерживаться на ее поверхности,
а соответствующие остаточные заряды на лезвии могут быть
отведены и измерены приборами. ^
В чем практически проявляется влияние электрических явлений на
процесс резания, какова их связь с факторами процесса резания?
Прежде всего, электрические явления связывают с износом поверхности
лезвия. Износ поверхности происходит в результате электрической
эрозии под действием электрических искровых разрядов. Образующиеся
лунки, являясь очагами концентрации напряжений, могут способствовать
интенсификации механического разрушения поверхностных слоев металла.
Принципиально возможно и прямое измельчение (диспергирование)
металла инструмента разрядами статического электричества.

это что касается именно механической обработки .Исходя из этого стоит обратить внимание на сложно легированные стали . Здесь я не копаю , мне это не нужно . Не работаю на деревообрабатывающих станках.
А вот с ручной обработкой в частности резанием , здесь все намного сложнее , и развернуто ответить Вам сможет только время .
На данном этапе своих изысканий у меня в экспериментах заготовка из стали У13А .
Если нож нужен именно для ручной обработки могу посоветовать поискать старую бритву Опаску , и выточить из неё резачек .
для меня вопрос в выборе стали открыт на протяжении немалого количества лет.

никоим образом не пытаюсь поумничать , просто этот вопрос очень актуален для меня и встретив такой вопрос хочется поделится своими изысканиями в этой теме.

Вопрос по стамескам

Доброго времени всем. Подскажите пожалуйста кто-нибудь занимается изготовлением стамесок?
ТЗ: Порошковая сталь, закалка 62-63, рукоять падук, монтаж всадной, ширина режущей кромки 32мм, угол 25 гр.

А порошок не тяжко будит точить? Смысл сей затеи не понятен.

Тяжко, зато не часто

Если без долбления использовать как подрезную

Вас не смущает что в мире НИКТО не делает стамески из порошков да и вообще сложнолегированных сталей? И что на то есть причина? И если подумать, до нее можно дойти самому?

НИКТО и никогда

Маркетинг бессмертен. Торжество жадности над разумом. Желание продать и срубить побольше бабла преодолевает даже законы природы и здравый смысл.

С тем что их все-таки производят мы разобрались. Что такое порошок и закалка на 62 я тоже не плохо понимаю. Более того есть опыт работы именно с такой стамеской. Могу я спросить вас как специалиста какой оптимальный материал и твердость вы можете порекомендовать?

Делал стамески с ванакса,правда маленькие,пару прямых и радиусную.Очень понравились в работе.

Например хорошие фрезы всегда из высоколигированых сталей делают.Д а и на ручном инструменте для деревообработки нужно максимум твердости и ударной вязкости,особенно при обработке твердых пород дерева и хвойных.

Условия работы другие. Во первых скорость резания, во вторых углы, в третьих требования к красностойкости.

Объясню причину такого желания. Эту стамеску я планировал исключительно для подрезки в соединениях. Т.е долбление исключается. Не знаю из чего делают стамески "Петроград" (производятся в Чехии), но точить их я уже устал. Т.е мне интереснее иметь пару хороших стамесок чем раз в 2 месяца покупать по 3,5т камни.

На стамесках нагрузка не меньше на кромку,ток без нагрева.Дуб,ясень,орех,и более твердые породы тупят выкрашивая кромку либо заминают ее.сравнивал разные фирмы,штубай,киршен,гольденберг,сорби,нарекс. порошковые самодельные больше всего понравились в работе.

ТЗ: Порошковая сталь, закалка 62-63, рукоять падук, монтаж всадной, ширина режущей кромки 32мм, угол 25 гр.

По тз только s3v подходит. Тут куча народу режет, калит, продаёт заготовки под ножи. http://guns.allzip.org/topic/189/2129160.html вот, например, подобная тема, внизу в чертежах "лопатки".
Все порошки, кроме s3v и ди90 от Анзара на первичку, которые я попробовал, на25 точить нельзя, 35 и выше. И ещё, высокоуглеродистые порошки невозможно заточить также остро, как углеродку.

П.С. Можно ванкрон 40 попробовать, но кажись, его уже нету.

Заблуждение. Попробуйте сказать это в заточном разделе.
Но что касается выбора стали, не обязательно порошковую. Есть не менее достойные стали для изготовления стамесок.
Например хороша будет k110 от Boxler, m690

Как ни странно многие задумывались над стамесками из порошков.
настолько задумывались что производили и тестировали.

ВОпрос в том что выхлопа так и не было. И все они проиграли стали А2 и японским стамескам из аогами или широгами.

Дело в том что сам тест на английском языке. Периодически его упоминают и ссылки дают, но я так запросто не найду.

В общем порошки углы заточки таки не держат.

А из стали А2 делает тот же Ли Нильсен по моему

Может такие подойдут?

А2 инструментальная,с повышенным содержанием хрома, не совсем углеродка. ставят на стоковые изделия.чисто углеродка бывает наверно у япов, но у них 2-х слойные.у нарекс MnCr.у пфейла хром-ванадиевые.Порошковых сталей туча,ТС может купить на барахолке обрезков и попробовать по дереву.

Стамеска и нож разные инструменты.
Думаю особого смысла иметь стамеску из порошка нет. Лучше взять хорошую инструменталку в грамотном ТО.
А уходить от проблемы затачивания не получится. В процессе работы подтачивать надо в любом случае.

Стамеской кто то работает и по 8часов в день и частота заточки и правки значимая вещь.

Покупают же люди себе инструмент, аж завидно.

Что должно насторожить. Даже если вы не эксперт.
Отсутствие инфы о составе стали. Отсутсвие инфы о призводителе.
Вся инфа исключительно рекламного характера - тралала наша сталь в разы круче потому что мы сделали ее свими руками для наших стамесок чтобы они были круче всех тралала. Подавляющее большинство публикаций тоже рекламного характера, хотя попалась парочка более-менее честных типа тестов. Но вывод там делается осторожно-оптимистический, что эта сталь не хуже японских углеродок и хорошей А2. Что вполне даже вероятно.
Я бы ненастойчиво порекомендовал пообщаться с комрадами Шалим и Большой Бро на предмет изготовления инструмента под заказ. Поскольку считаю их экспертами в работе с углеродкой.

sergVs
Я бы ненастойчиво порекомендовал пообщаться с комрадами Шалим и Большой Бро на предмет изготовления инструмента под заказ. Поскольку считаю их экспертами в работе с углеродкой.

Я руками уже ничего не делаю, пилю дрова, предпочитая бензопилу 😉 Но за совет спасибо.

в столярке для подрезки использовали так назывемую стамеску "лентяйку" из обычного мех.полотна р6м5, и точить редко и для подрезки самое то. дёшево и сердито.)))) И это, уважающий себя столяр, инструмент сам делает, уж я не говорю про рубанки и прочий сложный инструмент, но стамеску то точно должен осилить. 😛

То есть столяр должен стать кузнецом и термистом?
А повар сам себе сделать нож!

ни кузнеца, ни термиста тут не надо, что бы сделать подрезную стамеску.
Да хоть из порошка, в барахолке куча полос с ТО.

По данным требованим подойдет смеска из большинства порошков, кроме монстров типа десятки. Другое дело что при резе пушкатом изностойкость практически роли неиграет - тут прочность кромки больше. Однако найболе прочные инструментальные стали - среднелегированные порошковые быстрорезы. Типа Ванадис 4 ехтра S790. Аналог последней продает Инструментальщик. Из тестированных быстрорезов, К190, ДИ90, и еще нескольких ета самая прочная.

Алекс, извени если обидел.
Тут, в этом разделе, некоторые "мастера" ножи наточить не могут.
А ты за стамески говоришь.

Varnas
По данным требованим подойдет смеска из большинства порошков, кроме монстров типа десятки. Другое дело что при резе пушкатом изностойкость практически роли неиграет - тут прочность кромки больше.

Наблюдение. Но не истинна в последней инстанции.

С микрофаской справляюсь без особых проблем. У Нильсена видел из А2, но меня не устраивает монтаж в рукоять. Там юбка и как правило если не аккуратно взял ручка остается в руке клинок в полу

Готов воспринимать любую критику в отношении порошка и прислушаться к мнению знающих участников. Пока одно желание - не превращаться в заточника

Могу предоставить кто в заточке,стамески и деревяхи,для теста,чтоб с макрофото,и публичными отчетами.ток профили на стамесках разные,одинаковых нет.Как говорится"ради искусства".ежели в Москве.

За ножам. А выполагаете, что для стамески СРМ10В луче трешки?

Нет, я полагаю, что в этом деле работает не только пушкат. Хотя слышал, что м390 держит тонко доведенную кромку. Подправлю: читал, что пользуется человек на стамеске ею.

Ну м390 по отзывам хорошая сталь, но по механике всеж луче всего ванадис 4 ехтра или S790 и его аналоги. По удрной вязкости и прочности на слом стали с 20 процентами хрома всеж нечем пионы. Хотяесли нужна нержавеющая стамеска - М390 наверно хороший выбор.

Хотяесли нужна нержавеющая стамеска - М390 наверно хороший выбор.[/B][/QUOTE]

Этот показатель можно напроч отбросить.

Вопрос к ТС: Вы хотите купить готовую, или сделать из заготовки самостоятельно тоже пойдёт?

Тут я шутил, конешно. Суть в том - что порошковые стали прочнее обычного переплава уже и малолегировнном варианте. Но если делать стамеску из порошка, то и порошок по составу должен быть ближе к малолегированным инструменталкам(из которых стамески и делают) чем к монстрам типа СПМ 10В. Сделали както стамеску из десяки - такая кака получилась.

Вот так даже бывает:"Высококачественные, износостойкие стамески
Эти стамески выполнены из быстрорежущей стали Хитачи (HSS), которая, по сравнении с обычной HSS, очень долго сохраняет остроту лезвия.
Очень твердые (66 HRc) и крепкие лезвия выдерживают даже грубую работу, которая часто неизбежна.
Заточку стамесок можно производить на сухом абразиве, не ставя под угрозу твердость стали.
Стамески заточены и готовы к работе.
Рукоять выполнена из красного дуба с запрессованным металлическим кольцом на конце.
Поставляются в деревянном ящике.

Технические характеристики
Ширина стамесок -15мм, 24мм и 30мм.
Длина лезвия 55мм, полная 225мм. Толщина лезвия 3мм.

Вот потом идут вопли о хрупкости порошков 😞. 66 роквелов и малы углы заточки - ето для суши, а не для дерева. Тут бы 62- 63 мах. Но нет же - для дураков чем роквелов больше, тем луче. Стекло царапает - повод оп**атса от счастья. Для каждой работы и стали с с твердостью есть свои углы заточки.

какикамбос
Очень твердые (66 HRc) и крепкие лезвия выдерживают даже грубую работу, которая часто неизбежна.

Грубая работа стамеской - это долбление древесины поперек волокон,с выковыриванием щепы и обрезков. Мне не верится что стамеска с твердостью 66 хрс может выдержать такую работу.

k390 на62 вполне держит при угле заточки более 35 гр, но подрезать ей менее комфортно, чем стамеской из мягкой углеродки, точёной на 25 гр.

Зависит от угла заточки и стали. Если сталь при углах на 35 градусов+-1 под молотком рубит гвоздь без повреждений, то для стамески ее можно и на боле острый угол точить. Сам заказывал Р6М5 Ф3 МП (S790) на 60-61. Имхо лучая механика по критерию выкрашивание/смятие.

Без обид но ето явно не сталь для стамески. По механике недалеко ушло от десятки, которую уж точно подходящей для стамесок неназовеш.

Делал стамески из разных сталей.
Не сказал бы что из порошка они имеют какое то многократное превосходство.
Но тут хозяин барин).
Себе бы делать не стал.
Твердости 60 за глаза хватит.

Давно был рубанок с железкой Р6М5 от мех пилы, очень неплохая железяка,выносливая.

Там твердость всеже за большая. Во всяком случии тестил я и Р6М5 и Р6М5 Ф3 МП на 60-61. Порошок заметно прочнее. Инструментальщик хорошо калит.

Дорого будет. Либо выгрызать с толстого куска, либо ковать. Но ковкой порошков мало кто занимаетса.

Что бы не плодить темы, решил задать вопрос тут.
Нужен ножик для рубанка.
Хочу подобрать сталь, При всем моем опыте деревообработки, есть сомнения!
Итак, Приоритет:
Твердость 60-61.
Пластичность,ударная нагрузка высокая,помимо попадания на сучки, хотелось бы выносливость на твердых породах, типа дуб ясень, бук.
И так, вот мои думы:
8Х6НФТ , я так понимаю на 60-61 не закалить
Х12МФ или подобные аналоги.
3V - Кто пользовался, отзовитесь!
9Х5ВФ или А-2
Или "быстрорезики" типа р6м5

Ну раз уж посыпались хотелки, вставлю 5 копеек.
Дед у меня был столяр-модельщик, отработал 50 лет (с 1944 года) на заводе и ушёл на пенсию. От него осталось полно столярного инструмента, в основном стамески и немного лезвий от рубанков. Как хороший хозяин я отобрал себе всего по одной штуке, и осталось ещё столько же. Часть оставшегося продал, часть пока осталась. Стамески плоские и полукруглые в основном, широкие 25-50мм, практически все без ручек, часть промышленного изготовления часть внутризаводские, так сказать для себя делались, все естественно б\у и соответственно проверенные в работе. Осталось десятка два. Если кому интересно продаю их по 300р штука. Сегодня попробую отфотать.

Итак, Приоритет:
Твердость 60-61.
Пластичность,ударная нагрузка высокая,помимо попадания на сучки, хотелось бы выносливость на твердых породах, типа дуб ясень, бук.
И так, вот мои думы:
8Х6НФТ , я так понимаю на 60-61 не закалить
Х12МФ или подобные аналоги.
3V - Кто пользовался, отзовитесь!
9Х5ВФ или А-2
Или "быстрорезики" типа р6м5

Порошки от ковки лучше не становятся, хотя куются без проблем почти все.
Для стамесок лучше сталь на которой величина карбидов минимальна.
Мне нравится 95х18 и к примеру ШХ15.
А вот на Р18, р6м5 и прочих сталей предназначенных для сверл и резцов рез не не нравится, тем более из полотен где закалены только зубья.

Да не том смысыл - посмотрите на стамеску. Мето где входит в рукоятку. Ето с какой толщины листа надо ее выгрызать?

Varnas
Для стамесок лучше сталь на которой величина карбидов минимальна.
У порошков она как раз и минимальна. Но важно не толко размер карбидов но и их количество.

Как понял Вас, стамесками Вы не работали из порошков и не понятно ведь как эти стали поведут на том, что неизвестно, не правда ли?

Стамесками нет, а вот ножи разной стали твердому дереву гонял достаточно.

59 при углах 30 градусов порядка нехватает для например смолистых сучков. Либо замины, либо РК идет волной.

Может кого заинтересует то что осталось, для кожи не плохие резачки выйдут цена 300р\шт

Идеально подойдёт у8.
Чистый мартенсит, без лишних карбидов)))
Стружечку можно прозрачную снимать.

Сегодня потестил немного хв5. Так называемая ,,алмазка,,
Закалил на 60++. Точно не скажу, твердомера нет, но думаю не больше 62.
Думал по дереву будет плохо работать. Карбиды вольфрама, хрома, 1.3% углерода.
Не самый лучший выбор для дерева. Но на удивление, по дереву очень понравилась работа данной железки. Точится вжик-вжик и бритва.
С дерева снимает тончайшую стружку без всяких усилий. По моему опыту, железки, богатые карбидами, по дереву плохо работают. Даже банальная х12мф, если карбиды хрома, которые выделяются по границам зёрен во время ковки, не измельчить термообработкой, то тоненькую стружечку фиг снимешь с дерева. Р.к. просто проскальзывает. В дерево не лезет. А если увеличить угол атаки, то врезается через чур глубоко. При резе такая железка ,,мылит.
S390, вроде не плохая железка для мяса, по дереву ваще не идёт.
Это я к чему, не стоит наверное на стамески, рубанки и т.д. пользовать порошки. Не всё то, что долго не тупится, хорошо работает по дереву.
Из легированных, посоветовал бы что попроще. Шх15, смело рекомендую хв5.
Из углеродки идеальна для этих целей у8а.

То есть малолегированные инструменталки мене прочные чем чистая углеродка? А поповоду карбидов - так если они на порядок два меньше радюса ракругления РК то ето какбы и неважно.

Сегодня потестил немного хв5. Так называемая ,,алмазка,,
Закалил на 60++. Точно не скажу, твердомера нет, но думаю не больше 62.

Это еще вопрос. Алан утверждал что протая закалка етой стали дает не боле 55-58. Для 60+ требуетса много плясок с отжигом и ковкой.

Вот ето удивляет - по утвержениям работавших с ней, она разрабатывалась для замены углеродок. Может чтото не то с закалкой или заточкой?

Я просто высказал свои наблюдения.
По S390 ни чего не могу сказать, кого там она заменить должна была. Просто не знаю. Железка была от именитого мастера, кстати озвученного в этой теме))), так что не думаю что там косяк был с термичкой. По заточке тоже всё было нормально.

С чего вы это взяли, не пойму. Я такого не говорил.
Имел ввиду, что резцом из у8, с дерева можно снять тончайшую стружку.
Сама структура металла не даёт ни каких препятствий для этого, плюс способность держать малые углы заточки.

Давайте отталкивать ся от того, что максимальный угол заточки стамески более 16мм должен быть не более 25гр. Плюс микрофаска 1-2 гр. Т.е не более 27. Какие мнения по А2?

Для неопытных столяров мне кажется большую трудность представляют сучки. Или для сучков специальную иметь?

Сучки представляют трудность для всех. Это нюансы. Неизбежные и не частые. Отдельную не надо

Шалим
Идеально подойдёт у8.
Чистый мартенсит, без лишних карбидов)))
Стружечку можно прозрачную снимать.

Для сучков и кривого строения древесины,есть другой рубанок, с увеличенным углом ножа- шлифтик, вот он позволяет работать чище в сложных ситуациях.
В таком деле одним рубанком не отделаться!

Послежу, были мысли хв5 попробовать. Все стамески дома с советских времён, сделаны из углеродки и 9хф. Последняя от разных производителей и ведёт себя по разному. При одинаковой заточке на одних и тех же абразивах только одна режет и режет, когда другие уже тупые.

Режет углеродка приятно, но если резать не липу например а что нибудь твердое типа бука то легированные стали более практичны, медленнее тупятся.

Стамеску можно спокойно делать из листа, ковать упор не обязательно, согнул по форме и все. недавно пришлось ими заняться.

Есть у меня ножик из ХВ5, твердость примерно 57. Режет агресивно, затачиваетса нетрудно, но механика слабая. При такой твердости склонность к хрупкому разрушению как у Р6М5 на 63 порядка.

но если резать не липу например а что нибудь твердое типа бука то легированные стали более практичны, медленнее тупятся.

Мне показалось что и твердую сосну поперек волокн не очень берет - быстро деградирует. А уже если просмоленные сучки - еще хуже.
Как непосмотри - самому из закаленной полосы выгрызать неоченю. Ну разве что плоскую стамеску.

[QUOTE]Изначально написано Семен Михалыч:

Стамеску можно спокойно делать из листа, ковать упор не обязательно, согнул по форме и все.

Многие так делают.Вот пример,вполне неплохой вариант.

Кто что думает про 9 ХС, и 9хф ?
Валяется рубаночная железка 9 хф новая,год производства неизвестен, в ход не пускал, так-как предубеждение к советскому качеству ТО на столярном инструменте.
Может не прав ,поправьте!

Читайте также: