Стальная лодка своими руками

Обновлено: 07.05.2024

Всем привет. Прошлой осенью я на форуме задавал вопросы, имея идею постройки лодки из оцинкованного железа. Идею эту реализовал несколько дней назад. Обещал написать, если что-нибудь получится. Что-нибудь получилось, поэтому пишу. Сразу говорю, лодка - опытный вариант, сделана не аккуратно, не красиво и с множеством косяков. Следующую, надеюсь, Бог даст, сделаю в лучшем виде. Назвал я лодку "чернушка", потому как покрыл её битумно-полимерной автомастикой. К сожалению, фоток мало и только до спуска на воду. Лодка испытана на полуметровых волнах (был один), с нагрузкой 250 кг (трое мужиков, волн не было). Под мотором испытать не удалось в виду отсутствия оного, а очень хочется приобрести две лошадки. Под вёслами скорость против течения 5 км/ч без больших усилий (вдвоём). Материал гибридный, поэтому незнаю в какой подфорум определить. Из оцинкованного железа только нижняя часть обшивки, верхняя из ламинированной фанеры, а шпангоуты из доски. Длина 4 м, ширина по днищу 55 см, по верхней кромке борта - 113 см, высота борта 38 см. Развал борта как у Дори, скулы круглые. Как такого продольного набора нет. Вес около 100кг, толщина железа - 1мм. Думаю, проект имеет право на жизнь.

Рулевой 3-го класса

лодка.ico 211,47К 1510 Количество загрузок: лодка1.ico 211,47К 1113 Количество загрузок: лодка2.ico 211,47К 833 Количество загрузок: лодка3.ico 211,47К 987 Количество загрузок:

лодка6.ico 211,47К 855 Количество загрузок: лодка4.ico 211,47К 1214 Количество загрузок:

Примерно до конца 70х,до строительства Нового Моста(Трусовского),в районе дома №69 ул.Куйбышева,в качестве причала использовалась старинная ж/б баржа ВИ примерно 500тонн с обшивкой из тонкой оцинковки. баржа была дореволюционная. так-что Ваша Идея имеет "право на жизнь".

Отец русской демократии

Кудой вы провалимшесь-то? Я уже ваши идеи притыриваю.

Какова судьба этого судна?

Катера строю)))У меня идеи все бредовые,а те которые толковые те - не мои,то добрые люди прошли и проверили,а мы пользуемся.Но если чего полезное надоумил,так - на здоровье,этого добра хоть лошкой,хоть ведром)))

Ну что, сезон откатал. Последний месяц под мотором ходил (2.5 л.с). Выводы: если бы сейчас делал, то на 5 см увеличил ширину днища и на 5 см высоту борта. Кроме того, сделал бы киль внутри (а то слегка прогибается днище). Более мощный мотор не нужен. Грузоподъёмность порядка 300 кг. Ну и . всё-таки обшивку из нержавейки хотелось бы.

Хочу поделиться своим прожектом лодчёнки из одного листа оцинковки.

1. Один лист оцинковки (остаток)

2. каркас из имеющегося бруса 50х50 (после рейсмуса получилось 45х45 примерно)

3. грузоподъемность 1.5-2 человека.

4. Целевое назначение - покатушки по ровной спокойной воде, речка менее 50м, плюс по разливу, и осторожно по залитому пойменному лесу (из-за чего собственно и начиналось всё).

5. Время на реализацию - неделя вечерами с сынишкой.

7. Мотор в планах есть, скорее всего какой-нибуть самопальный болотоход из бензопилы, но пока на веслах.

1. собираем каркас и прижимные доски-борта, подгоняем все по месту, шкурим.

2. разбираем, пропитываем антисептиком, красим, сушим.

3. подшиваем оцинковку, зажимая ее между бортовой доской и каркасом бортов, на прямой части, пока без носа..

4. вставляем и закрепляем верхние поперечины. Нижние поперечины вставляем в распорку, натягивая оцинковку на каркас.

5. аналогично выполняем для носа.

6. получившиеся излишки просто загинаем внутрь корпуса, получаем из оцинковки коробочку без единой дырки ниже ватерлинии..

7. вставляем элементы плавучести, красим их резиновой краской заодно с каркасом, для которого это будет второй слой, краска выбрана резиновая, т.к. заполнит щелочки в бортах и изолирует пенопласт элементов плавучести.

Неделя прошла, выполнены п.1 и "разбираем" из п.2 завтра буду пропитывать антисептиком, и может быть красить, а пока сохнет герметик на торцах пропиточной ванны.

Много времени отобрала начальная обработка на рейсмусе досок и брусков (делал практически из того что есть в запасах), и изготовление носа (много резов под разными углами).

собранный каркас с подшитыми бортами:

на заднем плане видно пропиточную ванну и XPS для элементов плавучести.

Это моя первая самодельная лодка, кроме нее есть заводской надувной катамаран Рафтмастер К6, используем для неспешных походов по рекам большими компаниями в 2-3 семьи.

Готов к шквалу критики.

Раз нет пока шквала критики, значит либо никому не интересно, либо еще не прочитали. Вобщем продолжу:

сегодня дошкурил детали в разобранном виде и пропитал сперва биозащитным составом на водной основе:

Детали удачно сложились, внизу было мало пустого места, забил его брусочками, для уменьшения требуемого объема пропитки. Её почти хватило, чтобы они все туда окунулись, но пришлось-таки курнать и по отдельности.

пропитку слил обратно в канистры, просушил детали и пропиточную ванну.

и затем, пропитал уже индивидуально каждую деталь пропиткой на алкидной основе. Фотку до пропитки не сделал, есть только результат:

Пропитка не то чтобы очень вязкая, но более вязкая, чем вода. Примерно как подсолнечное масло. стекало с досок после погружения медленно, помогал убраться излишкам кисточкой.

Завтра по плану окончательная сборка с оцинковкой, изготовление элементов плавучести, окраска резиновой краской, где потребуется, но посмотрим насколько высохнет сегодняшняя пропитка.

И да, я ошибся малость по срокам, неделя с начала постройки будет только послезавтра! так что пока почти укладываемся в план на неделю.

Итак, постройка моего Джона-полуботинка продолжается!

За выходные успел мало, было много других мероприятий, времени не хватает катастрофически, но вода на разливе все еще прибывает, хотя уже темпы не те, всего +1 - +3 см за прошедшие сутки.

Надеюсь на следующих выходных таки испытать.

Прикрутил - зажал оцинковку между каркасом бортов и верхними бортовыми досками, вставил верхние перемычки, затем враспорочку вставил нижние перемычки. Процесс:

потом все стыки усилил уголками, и завернул/прижал металл на корме:

Углы получились не очень ровными, но не критично. Левый:

Общий вид на сегодня:

1. Не угадал на 5см по длине оцинковки, т.к, отошел малость от проекта, сделал нос более круто поднимающимся, нижнюю лобовую деталь завалил сильнее проекта, и при подгонке брусков на носу что-то отрезалось. В итоге занизил возможную длину. Это по моим подсчетам около 10 литров объема. Для такого проекта это очень важные 10л.

2. Аналогично по ширине дна. Т.к. оцинковку крепил не строго по краю брусков, а занизил на 1см с каждого борта, то на эти 2 см можно было сделать пошире. Не знаю, конечно, натянулась-бы оцинковка или нет, но отрезать проще чем нарастить.

3. Перед тем как гнуть корму, надо было прогнуть повороты от бортов к корме и от днища к бортам. А загибать металл лучше было-бы держа лодку дном вверх, это помогло-бы избежать кривизны в углах.

4. Внутрь корпуса надо было загибать немного побольше металла, т.к. получилось, что сгиб чуть-ли не выходит за плоскости бортов. Линии сгиба я расчертил, учитывая ширину кормы. Размер кормы я при этих черчениях я уменьшил на 2 см, а надо было на все 5.

5. Каркас скул надо было собрать вместе с каркасом бортов до крепления оцинковки, т.к. с ней намного сложнее это делать, становиться трудно подлезть, иные шурупы и вовсе невозможно закрутить стало.

6. Надо было оцинковку прикрепить до пропитки. Чуть больше разбирать/собирать, но не пропитанные бруски поменял-бы спокойно на более длинные, скорректировав тем самым размеры. А теперь времени нет на исправления.

Самодельная лодка из железа

Я обнаружил одну из своих бывших лодок. Она от вас третья слева и вторая справа, с ржавым дном и бортами непонятного жёлто-ржавого цвета.
Моя бывшая лодка из железа на фотографии третья слева от вас или вторая справа: рыжая она. Не помню когда я её купил: лет двадцать назад? Продал её быстро! Лодка не только сильно текла, но и была неправильно сделана: тяжело шла на вёслах, не смотря на свои небольшие размеры. Мне приходилось грести на больших железных каюках «под вентеря» длинной чуть ли не шесть метров и с дном в метр шириной, но уключины были смещены к носу и был небольшой изгиб дна и поэтому лолдки легко шли под вёслами не смотря на внушительные размеры. А эта маленькая лодка упиралась в воду как утюг. Я её продал и купил какую-то другую. Последовательность моих лодок нарушена на сайте, так как я не помню когда какая лодка у меня была.

Если набрать в поиске «лодка из железа», то вы обнаружите лодки из тонкого оцинкованного железа, которые можно перевозить на крыше автомобиля и вопросы рыболовов на форумах вроде: «почему не делают лодки из листового железа»?
Как не делают?
Ещё как делают! Можно уверенно сказать, что сейчас только из листового железа лодки и сваривают.

Сначала рыбацкие лодки на Нижнем Дону делали полностью из дерева: дно, тагуны, перерубы, бычки, водорез — абсолютно все части лодки были из разных пород древесины.
Позже рыбаки упростили изготовление лодок, так как появилось тонкое оцинкованное железо. Из «оцинковки» стали делать борта, а дно и набор по прежнему делали деревянными. У меня была такая лодка.
Наверно первыми начали варить лодки из листового железа промысловые рыбаки. Следом взялись за сварочные аппараты рыбаки без лицензий, занимающихся добычей рыбы вентерями — им были необходимы большие, крепкие и остойчивые лодки. Ведь толстую проволоку (бурундук), на которой крепятся вентеря поднимают на лодку и побираются по ней проволока не сильна страшна трубам приваренным вместо «бычков». Прошло ещё лет десять-петнадцать и сейчас трудно встретить лодку с деревянным дном и оцинкованными бортами, так как рыбаки Нижнего Дона поголовно делают лодки из листового железа.

Чертёж лодки из железа

Лодки сваривают как придётся. Они все разные. В интернете так же не нашёл чертежей именно для лодки из листового железа. В интернете можно легко найти чертёж деревянной лодки «Скиф», якобы изготовленную американскими индейцами.
Появился вопрос по рабочим чертежам деревянной лодки Скиф из журнала «КиЯ»№ 156 от 1992 года.
Первоисточник: американский журнал «WoodenBoat” №30 -31 от 1979 года Эта лодка здорово похожа на кайки Нижнего Дона. Может быть взять за основу её чертёж?

Толщина листового железа для лодки

Некоторые рыболовы по неопытности или ради экономии денег либо по другим непонятным мне причинам делают лодки с дном из железа толщиной 2 мм. Это ошибка! На дно лодки необходим металл не мене 3 мм.

Даже не вздумайте спорить, ибо я знаю о чём пишу. На дно необходимо железо в 3 мм., а на борта — 2 мм. Некоторрые рыбаки умудряются и борта варить из железа в 3 мм. Более тонкое железо на дно не годится — протирается о песок с камнями словно о наждачку. Да и ржавеет быстрее, ведь лодки из жеза держат на воде весь сезон открытой воды.

29 лодок из них 7 деревянные с бортами из оцинковки а остальные все сварены из листового железа

Чаще всего гребную лодку ("каюк", "кайка") сваривают из железа. Железные лодки значительно надёжнее и практически не требуют ухода, свободно хранятся на открытой воде весь рыбацкий сезон. Купить железную лодку можно по очень приемлемой цене, что когда-то и сделал здешний автор.
К сожалению, лодка была "очень б/у", слишком тесна, неправильно сварена и откровенно стара. Лодка немножко текла, имела очень маленький развал бортов и низкую остойчивость. Несмотря на небольшие размеры, лодка была "тяжёлой" на вёслах. Она была продана при первой возможности.
Кажется, б/у железные лодки охотно покупают рыбаки, умеющие пользоваться сварочным аппаратом, но не желающие делать новую лодку своими руками. То есть, им проще найти и купить за малые деньги правильно сделанную лодку и "подварить" её, чем покупать дорогое листовое железо и потом мучить знакомых рыбаков и интернет вопросом "как сделать железную лодку". Этот вопрос возникнет с вероятностью в 100%, ибо хороший сварщик, правильные обводы и технология изготовления лодки из железа не всегда находят друг друга. Это очевидно и местный автор познал это на своём опыте.

Другие статьи категории «Мои лодки»

Пластиковая лодка Дельта

В моей жизни было несколько пластиковых лодок. Одна из них — фофан времен СССР. Хорошая лодка. Но шаткая. Довелось погрести и рыбалить с шлюпки. Вот это совершенно непригодная лодка для рыбалки на Дону из-за высоченного борта и киля, в который упирается вода, когда лодка стоит на завозе поперёк течения. Лодлку давит течение очень сильно, поэтому рыбаки предпочитают плоскодонки или лодки с очень малой килеватостью.

Самодельная лодка из алюминия для ловли сома на квок

Раннее утро, сомята «два по десять». Я уже писал, что на момент создания сайта (2011 год) у меня есть всего две фотографии с сомками — это одна из них. Сделана она сотовым телефоном Siemens CX75 (помните такой?) предположительно в 2001 году. Конечно, я понимаю, что эта фотография не представляет ценности для вас в смысле демонстрации крупных сомов, которых я поймал на квок, в них всего по десять килограмм.

Оставить комментарий

Все заметки категории «Мои лодки»

Навигация:

Разделы блога:

RSS ленты:

Строим стальной водоизмещающий катер

А пока мы предоставили страницы Э. А. Чудновскому и А. Ф. Борисову, которые делятся своим опытом постройки мотолодки с обшивкой из досок и стального водоизмещающего катера.

Может быть, некоторым любителям понравятся лодки народной постройки — лодки местных типов, описания и чертежи которых мы предполагаем публиковать и в дальнейшем. Таблицы плазовых ординат лодки ладожских рыбаков (девятый выпуск) и волжской «великовражки» (десятый выпуск) могут быть высланы по запросам.

Информация об изображении
Стальной катер

Катеров описываемого типа построено в Ярославле несколько. Они хорошо зарекомендовали себя как в дальних туристских походах, так и при кратковременных прогулках. Этот катер водоизмещающего типа рассчитан на плавание с относительно небольшой скоростью. Зато он более экономичен, чем, например, «Казанка» с подвесным мотором. Лучше всего на катер поставить малогабаритный двигатель мощностью 3—6 л. с., например, четырехтактный «Л6/3». С двигателем мощностью 3 л. с. скорость хода катера составит 10—11 км/час, 6 л. с. — 12—15 км/час. На 100 км пройденного пути расходуется 18—20 л горючего, причем скорость лодки практически не падает с увеличением нагрузки. Катер достаточно остойчив и мореходен при плавании на верхней Волге.

В небольшой каюте могут удобно разместиться на ночлег два-три человека. Максимальная вместимость шесть человек. Высота рубки вполне достаточна, чтобы сидеть на низких (200—250 мм от пайола) банках; увеличивать ее не следует, т. к. это ухудшает остойчивость и ходкость при встречном ветре. В хорошую погоду можно сидеть в просторном кокпите, который оборудуется продольными банками.

Основные данные катера

Длина наибольшая, м	6,50
Ширина, м	1,60
Высота борта на миделе, м	0,70
Вес корпуса, кг (около)	350

Информация об изображении Эскиз, заменяющий теоретический чертеж

Катер можно построить и длиной 6 м, для этого нужно уменьшить его на одну шпацию в носовой части.

листовая сталь для обшивки днища δ = 1,5 мм, для борта δ = 1,0 мм — всего 18 м 2 ;
угольник 40X40X3 длиной 7 м для киля и форштевня;
угольник 32X32X3 длиной 24 м для привального бруса и комингса;
угольник 20X20X3 длиной 25 м для шпангоутов.

Три основные детали задают обводы корпуса: мидель-шпангоут (шп. № 5), транец и киль с форштевнем. Мидель-шпангоут (самый широкий шпангоут) лучше изготовить из более жесткого угольника (25X25), чем остальные. Гнуть его нужно по шаблону из фанеры, изготовленному по разметке. Можно взять заготовку шпангоута целиком на оба борта, либо соединить две части на киле после гибки. Верхние концы соединяются временным угольником на болтах.

Информация об изображении
Схема конструкции катера

В угольнике транца до гибки нужно предварительно просверлить отверстия для заклепок, крепящих его к транцевому листу и обшивке. Шаг клепки — 15 мм. Транец вырезается по контуру угольника из листа δ = 1÷1,5 мм. Наложив лист на угольник, сверлят 3—4 отверстия и ставят в них заклепки, после чего можно приступать к сверлению остальных отверстий. Клепать можно впотай и под обжимку. В первом случае необходимо предварительно раззенковать отверстия под потайную головку. Длина заклепки должна быть равна суммарной толщине склепываемых элементов плюс диаметр самой заклепки (для нашего случая — 8 мм). При клепке под обжимку длина заклепки увеличивается еще на 0,5 ее диаметра (до 10 мм).

Теперь можно заготовить киль с форштевнем. В угольниках предварительно размечаются и сверлятся отверстия под двухрядный заклепочный шов с шагом не более 15 мм. Центры отверстий рекомендуется располагать ближе к кромке угольника — это облегчит последующую подгонку листов обшивки.

Форштевень гнут по шаблону, изгиб киля в кормовой части проверяется по натянутой струне (проволоке).

Корпус собирают на стапеле — ровной доске, поставленной на ребро, или на деревянной площадке. Устанавливают киль с форштевнем, к килю крепят на монтажных болтах рамку мидель-шпангоута (на расстоянии 2900 мм от форштевня) и транец. Положение шпангоута, транца и киля выверяется по струне и отвесам. Из угольника 32Х32ХЗ изгибают привальные брусья, прикладывая их к выставленному каркасу. Изгиб угольников должен быть плавным и симметричным для обоих бортов (это можно проверить, сложив угольники полками вместе). Затем их устанавливают на место, скрепив болтами с мидель-шпангоутом, транцем и форштевнем.

Для дальнейшей работы необходимо на днище и бортах вблизи скулы закрепить деревянные рейки-рыбины, которые вместе с килем и привальными брусьями образуют направляющие для поверхности корпуса. Дальше размечается место установки остальных 9 шпангоутов.

Теперь можно снять с места шаблоны для гибки этих шпангоутов. Шаблоны делают из шестимиллиметровой проволоки, один конец которой прикладывают к килю и затем плавно изгибают, чтобы она плотно прилегала ко всем четырем точкам опоры — килю, рыбинам и бортовым угольникам. По шаблону можно легко изогнуть обе половины шпангоутов из угольника. Шпангоуты нужно также примерить по месту и, если нужно, размалковать, т. е. отогнуть полку до плотного прилегания к продольным связям.

Шпангоуты устанавливают на место и приступают к выкройке и подгонке обшивки катера, начиная с кормы.

Информация об изображении
Конструктивный мидель-шпангоут катера

Листы нужно брать не очень широкие, для облегчения выколотки их по обводам. Так, верхние бортовые листы Должны иметь ширину у транца 300 мм, У носового конца 500 мм, скуловой пояс — не шире 300 мм. Желательно до раскроя листов на шпангоутах разметить положение пазов, пользуясь гибкой рейкой.

До установки листа на место по одной из его кромок сверлятся отверстия для двухрядного заклепочного шва. Шаг заклепок по пазам и стыкам 15 мм, перекрой листов — 25 мм. Перед сборкой швы прокрашиваются свинцовым суриком или белилами для лучшей плотности. С внешней стороны отверстия под заклепки нужно раззенковать для клепки впотай. Листы обшивки к шпангоутам крепятся заклепками диаметром 5 мм с шагом 75 мм.

После окончания обшивки корпуса устанавливают носовую и кормовую часть палубы, затем бортовую опалубку. Конструкция палубы ясна из прилагаемых эскизов.

На фотографии показан вариант катера с моторным отсеком длиной 600 мм в кокпите. Носовую переборку отсека лучше сделать водонепроницаемой, это повысит безопасность катера в случае течи, хотя и создаст неудобства в размещении пассажиров. Можно ограничиться и небольшим кожухом, закрывающим двигатель сверху. Для изготовления валопровода, дейдвудной трубы, гребного винта и рулевого устройства можно воспользоваться чертежами, опубликованными в 10-м выпуске для лодки «Струйка».

Читайте также: