Стальной редуктор переднего моста
Обновлено: 13.05.2024
в этой удивительной истории я расскажу страшную сказку об установке свежесобранной принудиловки в новехенький стальной корпус редуктора переднего моста (ну какже — новую принудиловку в новый СРПМ!) в народе именуемого СРПМ.
имеем оттакую конструкцию:
по словам производителя его варят сначала в кондукторе, потом не извлекая из кондуктора запихивают в станок и финишно растачивают посадочные под подшипники во фланцах для полного обеспечения соосности валов приводов.
на ушах используются сайлентблоки переднего амортизатора легкового автомобиля повышенной проходимости Шевроле Нива в народе именуемого ШНГ.
подшипники используются более узкие и нестандартные для РПМ — 6206 RS, что позволяет использовать картер РЗМ не подрезая его болгаркой слева при использовании стандартных подшипников.
крышки фланцев стальные и оригинальные, в которые вставляются стандартные сальники 2123-2301034(5) (левый и правый) либо универсальный сальник общепромышленного назначения 40 х 57 х 9(10) 2 шт.
штатное место выхода штуцера вентиляции с возможностью регулировки — поворотный сапун!
заливная и сливная пробка в комплекте! (на эту сливную пробку не смотрите — это моя родная и близкая, битая в прошедших приключениях и маршрутах, сливная пробка с предыдущего СРПМа, с которой я не могу расстаться, часто вспоминаю ее и даже иногда беру ее с собой домой).
собственно установка начинается с того, что беру картер редуктора заднего моста и прикручиваю его к СРПМу. а тут, как говорится, есть нюансы)) кактось загнал ко мне в гараж сосед свою ниву-коротыша устанавливать ему самоблок в РЗМ, накинулись мы с ним на нее и тут… выяснилось, что РЗМ прикручен новыми модными звездочками вместо стандартных болтов! нах в русской машине, где все стандартные болты, именно эти модные иносранные буржуинские и капиталистические звездочки на редукторах — хз. пришлось срочно ехать искать и покупать головку под звездочку. еще мне встречались болты под головку на 8мь сюдаже — тоже не айс качество было. в итоге мне более всего нравится прикручивать редуктора старыми добрыми совеццкими отечественными и традиционными болтами как на картинке выше.
по прокладкам и герметику — от прокладок давно отказался, на много легче и надежнее сажать все на казанский серый герметик Автосила — рекомендую. ну или на серый ABRO.
далее берем привода, смазываем рабочую поверхность сальников и сажаем крышки на привода
далее собираем вот такой пакет — подшипник + дистанционное колечко, прилагаемое к СРМУ, проточкой к подшипнику + стандартное коническое распорное колечко + стопорное кольцо
когда все готово к установке и все в наличии — ставим СРПМ на место в уши на балке
к стабилизатору прикручиваем стандартными ушами. я использую самоконтрящиеся гаечки с капролоном от карданов
расстояние между стабилизатором и плитой СРПМа весьма приемлемое
ровно так же весьма приемлемое расстояние между поперечной рулевой тягой и СРПМом
контролируем расстояние между вилкой карданного вала, стабилизатором и ушами кронштейнов крепления — все ОК!
снизу лопаты имееццо очень много места для откручивания-прикручивания гаек карданного вала
далее есть нюанс. лично я люблю использовать болты для крепления крышек СРПМа — мне так удобнее и меньше заморочек. с этим СРПМом такой фокус не выйдет — тут возможно использование только шпилек и гаек. дабы шпильки не выкручивались потом из корпуса СРПМа при последующем снятии крышек я их заранее и сразу выкрутил и посадил на красный неразборный фиксатор резьбы. собственно использование болтов или шпилек это кому как нравится, многие отзывы проходили что все замечательно ставится и никаких неудобств это не доставляет, но тут на вкус и цвет все фломастеры разные))
производитель прикладывает к СРПМу прокладки под крышки, но т.к. я предпочитаю альтернативное использование герметика, то альтернативно намазываю посадочное под крышку серым герметосом
или наоборот медленно вдумчиво и ответственно намазываем крышку серым герметосом)
художественно сажаем привода на место, а крышки на шпильки
и драматически прикручиваем их самоконтрящимися гаечками идущими в комплекте
ну и заключительная глава с хеппиэндом в этой сказке — жестко насаживаем шланг вывода сапуна на поворотный сапун и фиксируем его неподвижно пластиковыми хомутами — чтобы не дергался.
боевое испытание СРПМ и принудиловка получили в горах Адыгеи месяц назад — по итогу все живет, все работает, ничего как не странно не сломалось.
Усиленные редукторы в стальном корпусе с блокировкой на Лада Нива 4х4, Шевроле Нива
Преднатяг от 5 до 9 кг (рекомендуемый 5 кг).
Главная пара: 2106 на 24 шлица.
Передаточное число: 3.9 (43/11).
Редуктор переднего моста с блокировкой в стальном корпусе усиленный для Лада Нива 4х4, Шевроле Нива
Преднатяг от 5 до 9 кг (рекомендуемый 5 кг).
Главная пара: 2103 на 24 шлица.
Передаточное число: 4.1 (41/10).
Редуктор переднего моста 2102 с блокировкой в стальном корпусе усиленный для Лада Нива 4х4, Шевроле Нива
Преднатяг от 5 до 9 кг (рекомендуемый 5 кг)
Главная пара: 2102 на 24 шлица.
Передаточное число: 4.44 (40/9).
Преднатяг от 5 до 9 кг (рекомендуемый 5 кг).
Главная пара: 2101 на 24 шлица.
Передаточное число: 4.3 (43/10).
Редуктор передний усиленный с блокировкой для Лада Нива 2121, 21213, 21214, 2131, Шевроле Нива
Преднатяг от 5 до 9 кг (рекомендуемый 5 кг).
Главная пара: 2106 на 22 шлица.
Передаточное число: 3.9 (43/11).
Преднатяг от 5 до 9 кг (рекомендуемый 5 кг).
Главная пара: 2103 на 22 шлица.
Передаточное число: 4.1 (41/10).
Редуктор передний усиленный 2102 с блокировкой для Лада Нива 2121, 21213, 21214, 2131, Шевроле Нива
Преднатяг от 5 до 9 кг (рекомендуемый 5 кг).
Главная пара: 2102 на 22 шлица.
Передаточное число: 4.44 (40/9).
Преднатяг от 5 до 9 кг (рекомендуемый 5 кг).
Главная пара: 2101 на 22 шлица.
Передаточное число: 4.3 (43/10).
НИВА.КЛУБ
Стальной корпус Редуктора Переднего Моста, "СРПМ".
Стальной корпус Редуктора Переднего Моста, "СРПМ".
Давно интересует такой девайс.
Расскажите о нем, какие плюсы, какие минусы? Трудности в изготовление? И все, что аолезно про него знать.
Плюсы - не порвёш, можна варить к нему крепление, а не на болтах крепить.
Минусы - покупать - дорого, да и нету в КИЕВЕ походу.
Делать самому сложно. НО реально. Мост задний тока нужен. Можно гнутый чулок купить не дорого, и редуктор к нему! А дальше полёт фантазии. Мутиш крепление, точиш фланцы, всё это свариваеш. Вот в редукторе тока перенастраивать прийдётся пятно контакта, а то он назад вроде как крутится.
Как варить? в кондукторе - чтоб не повело. Кондуктор - железяка, которая всё это держит на своих местах. Делать кондуктор нужно по штатному РПМ!
Ну .. пару слов могу сказать на эту тему =)
Не так то все просто на самом деле.
Мегабоянистый чертеж
Фланец отдельно
Если ставим два одинаковых фланца нужно подпиливать корпус редуктора, либо ставить левый подшипник меньшего диаметра (Как у Фангорна)
Важно не только выдержать нужную ширину между фланцами но и не сдвинуть центр, иначе один шрус не воткнется до конца а второй будет торчать наружу =)
(К слову, со штатными подшипниками невозможно сделать корпус такой же ширины как штатный)
Для этого, а так же для центровки фланцев и приварки крепежа был изготовлен такой вот кондуктор.
Оправка -
Втулки вставляемые вместо подшипников диференциала -
Кондуктор помимо центровки позволяет контролировать ширину -
И смещение хвостовика относительно центра -
Варить фланцы воткнув в них шрусы нельзя. Люфт в шлицах несколько милиметров.
.. Наслаждаемся тем что получилось =)
Вот нарисовал трехмерную сборочку кронштейна под стандартные фланцы.
И детальки типа..
Не спалось сегодня чегот
Увидел тут фотку .
Так крепить редуктор неправильно
Стабилизатор - эластичная и подвижная хреновина. Балка как бы не очень.
При нагрузках на редуктор (циркуляция мощности и ко) сила будет прикладыватся в основном куда ?
Вниз\вверх к стабилизатору.
Спереди "подрамник" жестко прикручен к неподвижной балке за относительно тонкие ушки, на которых придет нагрузка от всего рычага .. когда редуктор будет выворачивать.. те они должны по сути удерживать еще и стабилизатор от смещения..
Возникнут усталостные трещины, и рано или поздно все эт отломится..
Вот на фангорновском српм мешают сломать это всё дело сайлентблоки, ось которых расположенна так, что редуктор безпрепятственно поворачивается по вертикальной оси..
Если поглядеть в динамике, то стабилизатор выгибает см на 15 (!)
Я когда сам увидел удивился =)
есть стаб от шнивы он толще.
на нива 4х4 у некоторых бытует мнение что самое афигительное крепление это за двигатель
А ты подойди с другой стороны )
Предположим ты спускаешься вниз, и ударился колесом в камень..
Энергии нужно куда то деватся, с одной стороны двигатель давит, с другой диф, но, предположим, второе колесо на твердой опоре, его не провернешь.
Сила передается на корпус редуктора через полуось, и редуктор деформируя стабилизатор сгладит пик силы превращая ее в тепло.
Те сработает как демпфер.
Если мы закрепим его жестко, нагрузочный график будет иметь иной вид, пик будет боле острым и значение силы выше.
(Те оторвет или шпильку, или сломает корпус\полуось.)
Победить пиковые нагрузки можно только упругой деформацией.
Твердое стекло можно легко разбить молотком, а мягкую резину нет.
В идеале нужно быть желеобразным как терминатор, тогда будет все по..
зы. Я когда строил свой катамаран довольно много эксперементировал на эту тему.
Если скручиваешь раму на болтах, ломает трубы или вырывает болты.
Если связываешь резиновым жгутом, ей становится по фигу можно долбить как угодно.
Резинки прочнее любых болтов.
стальной корпус редуктора переднего моста (СРПМ)
Читайте также: