Стальные рычаги на пассат б5

Обновлено: 11.05.2024

Привет!
Заказывать на днях буду вот такие из Польши, стоят 520 злотых = 130долларов. (комплект полный)
Гарантия 80тыс. км при установке на сервис. центре. Да и внешний вид у них как-то располагает)

Заказывал поляк на свой магазин, который находится в Кузнице (погранпереход). За услугу берет 8%, но и сразу оформляет TAX FREE на 23%. Ну а сам съездил и забрал .
Сегодня поставил
Стало лучше, чем было

Внутрь ничего не попало. Там же люминь, потом пластик. Я для эксперимента разрезал б/у рычаг - все посмотрел. И сверлил чтобы не прослабить рычаг. В остальных рычагах такого места не нашел.

Даже если китай ставишь, первое время - лучше чем было, потом то же самое, так еще и поездить не успеешь. Интересно, сколько проживут?

День добрый. Кто ставил тавотницы в рычаги, пожалуйста, покажите фото куда (с какой стороны) их ставили и как глубоко сверлили. Сегодня приобрёл все верхние рычаги. Хочу установить маслёнки. TRW и Лемфердер (по одному верхнему с каждой стороны) отходили всего около 30 т.км и заскрипели. Видимо не было в них смазки. Спасибо.

Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан. Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.

Поставил HDE 34000 км. назад, застучали с левой стороны. Обещания не превзошли ожидания. Не исключаю такого варианта, что мне попалась подделка - сайленблок большого нижнего рычага цельный. Плохо видно, однако если присмотреться. почему фото перевернуто?

Все-таки смазка в шаровых много значит. Без смазки стирается пластиковая вставка внутри и все, край шаровым.

Спасибо большое. Сделал всё точно также. Сегодня пробег составил 500 км. Как приятно ездить без стуков в подвеске.

тоже забрал сегодня нижние рычаги,буду ставить тавотницы,верхние менял в том году так же тавотницы врезал

подскажите, 8E0 407 505 A(VO-TC-4000 и VO-TC-4000P) и 8E0 407 509 A(AU-TC-0674 и AU-TC-0674P) - верхние левые, если брать moog то там идёт 2 номера.
какой правильный? Passat B5+ 2003г.
A если SWAG брать тут 8E0 407 505 A(32 73 0021) а 8E0 407 509 A (30 92 1892 и 32 73 0023 и 32 73 0032)

kavabardak, в прошлом году ставил себе
Moog AU-TC-0674 Рычаг подвески передней верхний левый задний
Moog VO-TC-4000P Рычаг подвески передней верхний левый
Moog VO-TC-4001P Рычаг подвески передней правый передний верхний
Moog AU-TC-0678 Рычаг подвески передней правый задний

Всем привет, задам глупый вопрос,
нижнее задние рычаги 13676 01 и 13677 01 - это один идет на левую сторону автомобиля, второй на правую? Т.е. если взять два 13676 01, то не прокатит на обе стороны?
Если так, то, для общего развития, скажите в чем разница этих рычагов, почему так?

Всем привет, задам глупый вопрос,
нижнее задние рычаги 13676 01 и 13677 01 - это один идет на левую сторону автомобиля, второй на правую? Т.е. если взять два 13676 01, то не прокатит на обе стороны?
Если так, то, для общего развития, скажите в чем разница этих рычагов, почему так?

Рычаг с одним номером на обе стороны не прокатит. Разница в том, что правый - это зеркальное отображение левого. Если поставить левый на место правого, то палец шаровой будет вниз смотреть.
Короче, никак не получится.

Замена передних рычагов на Фольксваген Пассат Б5 (отчет)

Это не полноценная статья, а краткий отчётец или порядок действий при замене одного и более рычагов передней подвески на авто марки VW Passat B5, идентичная подвеска используется на авто Audi A4, A6, A8 и Skoda Superb с начала года их выпуска и по сей день, вне зависимости от типа установленного двигателя. На полную статью, ни сил, ни времени нет , поэтому на сайте будут публиковаться подобные кратенькие отчеты. Статьи будут продолжать публиковаться, но более редко. Все выше/ниже написанное - только мой опыт и ИМХО, не воспринимайте это как аксиому.

"Подопытным" оказался авто VW Passat (99г.в.) AEB с ТипТроником..

Стоимость и срок службы
Передних рычагов "у нас" восемь, по четыре с каждой стороны, по два верхних и по два нижних.
К переднему нижнему крепится амортизационная стойка и стойка ("серьга") стабилизатора. Данная подвеска сделана в угоду комфортности автомобиля.
Срок службы рычагов варьируется от 60 до 120ккм, в зависимости от состояния дорог по которым приходится кататься).
Все рассказы о ненадежности подвески Б5 "растут" именно отсюда, мол 8 рычагов их надо постоянно менять - бред, надежная и достаточно долговечная конструкция, хоть и дорогостоящая (алюминий, понимаете)) если кому интересны споры по этому вопросу, то ищем их поиском в конфе по VW на auto.ru.
Менять рычаги рекомендуется все вместе (офф дилеры), однако никто не запретит Вам заменить их по отдельности). Я сторонник замены поштучно, вышедших из строя, по экономическим соображениям, а также: "не факт что собираюсь ездить на этом авто еще 100ккм")
Стоимость комплекта рычагов составляет 10-14т.руб (на данный момент возможно еще дешевле).
При покупке поштучно цены становятся вполне "реальными") от: верхние от 20$, нижний передний от 31$, нижний задний от 50$. (цены по Экзисту, уровень VIP).
Есть возможность купить отдельно салентблоки рычагов, порядка 100-150руб. Это актуально только для нижнего заднего рычага (на примере двух Б5 у которых я менял нижний задний рычаг), у него действительно "рвется" резина в саленте, быстрее, чем умирает "шаровая". У остальных рычагов шаровая умирает быстрее салентблоков.
По статистике первым умирает верхний задний рычаг, начинает скрипеть передний нижний.
Об этом, видимо, знает производитель авто) и с некоторого времени стали ставить более усовершенствованный верхний задний рычаг (№14а на картинке)

на схеме рычаги выделены синим цветом:

Диагностика
Тут у меня однозначной рекомендации нет, есть только наблюдения.
Первым стучать начинает, как правило, верхний левый рычаг, т.е. если при проезде лежачего полицейского вы отчетливо слышите одиночный глухой стук - это шаровая верхнего рычага.
Если при повороте руля раздается резиновый скрип, с какой либо стороны - передний нижний. Существует недорогая методика лечения подобного "скрипа" https://vwts.ru/b5_sharov_op автор дядя Дима. (методика).
В любом случае, если Вы не в состоянии определить точно "виновника", не грех воспользоваться услугами офф.диллеров, у них частенько бывают разные приятные акции, типа "диагностика подвески на стенде и т.д. стоимость 350руб", думаю 350руб не особо дорого за данную процедуру.
Также рекомендую при наличии стука убедится в том, что стучит именно рычаг, а не стойка стабилизатора.

Самостоятельная замена
Поскольку я сторонник "только сам", стоимость замены в сервисе не знаю).
Менять сразу все или нет - решать Вам, я меняю поштучно, поэтому ниже идет описание замены "поштучно".
Эту операцию следует разделить на замену верхних/нижних, поскольку есть существенные различия по времени и навыку "ремонтера".

Верхние меняются "на коленке", т.е. достаточно легко, при условии, что длинный болт крепящий их к поворотному кулаку, не закис и легко достается). Из "нештатных" инструментов нужен накидной ключ на 16 и на 18 (бывает, разные гайки ставят, оригинал на 16, заменители 18), головка на 16,18.

. дополнение: если вы меняете все рычаги с одной стороны, то для облегчения замены верхних проще снять амортизационную стойку целиком, чем отворачивать крепление рычагов от стойки в труднодоступном месте. Но при замене одного верхнего рычага, проще сделать, как делал я. Сегодня специально проверил - болты вынуть можно и у переднего и у заднего рычага.

Далее по порядку:
- машину на домкрат (авто должно стоять устойчиво, под авто мы не полезем, но все же не хочется "уронить" машину, "сдергивая" гайки), снимаем колесо;
- отворачиваем гайку крепления рычагов к поворотному кулаку, желательно ее сначала почистить мет.щёткой и "пролить" WD, чтобы легко крутилась, далее аккуратненько выбиваем сам болт, он длинный;
- если болтик выбился, выбиваем палец шаровой любого рычага из поворотного кулака, рекомендую выбить и заменить один рычаг, потом второй, а не сразу оба;
- отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну, тут места крайне мало, желательно иметь накидной ключ на 16 отпиленный пополам, далее вынимаем болт и вынимаем рычаг;
- устанавливаем новый, приворачиваем в обратном порядке, далее меняем второй верхний или ставим колесо.
- моменты затяжки можно найти в обычной книжке по ремонту и обслуге, я навскидку не помню (если кто предоставит инфу, размещу здесь с удовольствием, а то лень идти к авто, искать книжку))

Нижние рычаги заменить значительно труднее, не столько технически, сколько из-за большего количества соединений. Для замены потребуется "хороший" домкрат (подкатной гидравлический), либо стойка и наличие ямы. Наличие ямы существенно упростит операцию, хотя я справился и на снегу)). Необходимы накидной ключ на 18, желательно два накидных ключа, один простой, другой изогнутый (что-то типа "наших" старых 17х19), гайка нижнего заднего рычага достаточно глубоко "утоплена" в подрамнике, также головки на 13, 15,16,18 и 19 (подрамник двигателя).
Из "спец." инструмента нужен либо съемник (снять шаровую из поворотного кулака), либо стоечный гидравлический домкрат или низкая стойка, монтировка и "тяжелый" молоток)) (шаровая снимается за счет упора пальца во что либо и приопускания авто.
При использовании съемника придется вынимать полуось из ступицы, я по этому пути не пошел.
Палец шаровой переднего рычага выдавил за счет упора в него одной стороной короткого удлинителя из набора головок, другой в асфальт и приопусканием авто +пару ударов кувалдой 2кг в корпус рычага напротив пальца шаровой.
Палец шаровой заднего рычага выбивал длинным удлинителем из набора головок (желательно, что либо потоньше и чуть подлинее)+монтировка "на отрыв", между рычагом и "отливом" под съемник на поворотном кулаке. Если рычаг нам еще "нужен". то выбиваем через гайку, чтобы не замять резьбу на "пальце" шаровой.

. дополнение, результат споров в конфе Audi: для того чтобы не нарушить схождение, ослабляем только заднее крепление подрамника, при извлечении болта крепления заднего нижнего рычага подрамник "отжимаем" от кузова.
Есть мнение чела GMA из конфы Audi, для упрощения решения подобной задачи в дальнейшем: болт устанавливаем в подрамнике (где штатно стояла гайка, т.е. болт должен смотреть спереди назад))), в этом случае подрамник в дальнейшем вообще трогать не придется.

Далее по порядку:
- машину на домкрат или стойку, снимаем колесо;
- отворачиваем крепление стабилизатора от стойки стабилизатора ("серьга") и освобождаем стабилизатор от крепления стойки стабилизатора;
- отворачиваем крепление стабилизатора от подрамника, со стороны меняемого рычага(ов), стабилизатор опускаем на образовавшийся свободный ход;
- ослабляем крепление стойки к переднему рычагу (гайка №44 на картинке);
- отворачиваем передний рычаг от поворотного кулака, выбиваем или с помощью съемника отсоединяем шаровую переднего рычага (гайка №20);
- отворачиваем и отсоединяем от поворотного кулака шаровую заднего рычага;
- отворачиваем полностью крепление стойки к переднему рычагу;
- отворачиваем крепление переднего рычага к подрамнику, спереди болт, в подрамнике гайка на 18;
- снимаем передний рычаг, сначала из подрамника, потом из проушин крепления стойки и только после этого из поворотного кулака;
- отворачиваем полностью гайку крепления заднего рычага к подрамнику.

Для того, чтобы отсоединить задний рычаг от подрамника, подрамник надо приопустить, иначе невозможно достать болт крепления, он длинный. Отворачиваем переднее и заднее крепление подрамника к кузову (на заднем креплении необходимо полностью отвернуть два страховочных болтика на 13) со стороны меняемых рычагов, на 5-6 витков (не полностью. , подрамник конечно не упадет, но нет необходимости нагружать противоположные болты крепления "на отрыв") т.е. отворачиваем на необходимую величину достаточную для того чтобы вынуть болт крепления нижнего заднего рычага. Вынимаем болт и снимаем рычаг.
Только при снятых рычагах можно со 100% вероятностью сказать какой (ие) из них действительно "умерли".
При снятом нижнем переднем рычаге продиагностируйте люфт стойки стабилизатора в ее шаровых, при ее износе стук "идет" не хуже, как при "убитом" рычаге.
Установку рычагов стоит производить в обратной последовательности, из тонкостей: сначала установите шаровую рычагу в поворотный кулак не затягивая, потом рычаг в подрамник. Передний рычаг: после установки шаровой в поворотный кулак, присоедините стойку и вставьте болт крепления полностью и только потом вставьте рычаг в подрамник.
Все прикручиваем, не забываем привернуть подрамник к кузову.
"Наживляем" крепление стабилизатора к подрамнику и к стойке стабилизатора, затягиваем крепление к подрамнику и последним - крепление к стойки стабилизатора.
Едем проверяем (если рычаги оригинал) или делаем (если рычаги не оригинал) сход развал, точнее схождение, развал при данной конструкции подвески задан опорой стойки.

Несколько советов:
- никогда не спешите менять рычаги, начитавшись/наслушавшись про их ненадежность, вполне вероятно, что у вас стучит стойка стабилизатора);
- при замене верхних (его) рычагов (а), заранее купите болт крепления к поворотному кулаку, ввиду того, что на сам болт постоянно попадает грязь из под колеса он сильно подвержен коррозии. Во избежание "не выбить" его следующий раз.
- все запчасти лучше покупать заранее в проверенном (в отношении стоимости запчастей) месте, разница может быть очень существенна между проверенным или ближайшим магазином (на примере Экзиста, там передний нижний рычаг стоит около 950руб, в ближайшем ко мне автомагазине с отделом для иномарок он стоит 1600руб);
- чтобы не менять все подряд лучше потратить лишние 350 руб на стендовую диагностику у офф.дилера;
- в целом, сложность вызывает только отсоединение шаровых нижних рычагов от поворотного кулака;
- верхний левый рычаг я поменял за 30 мин, на морозе), с нижними возился часа 3;
- после замены любого нижнего рычага проверяем/делаем схождение.
- по мнению GMA (чел из Audi) болт крепления заднего нижнего рычага, нужно установить спереди назад (т.е. наоборот от штатного положения), тогда в дальнейшем трогать подрамник вообще не придется. Я лично этот момент не проверял, но мысль интересная)

Вся правда об рычагах HDE или развеиваем миф…

Всем привет!
В данной записи моего БЖ хотел опубликовать очень интересную для всех владельцев Б5-х запись…
И так, кто на меня давно подписан и следит за моим БЖ, тот знает что в марте 2012 года я поменял все рычаги на своем пассате на к-т всеми хваленных рычагов HDE, на тот момент многие везде писали что мол хороший к-т внешне и на ощуп., но на сколько его хватит, и реальное его качество никто внятно не мог сказать., тогда то я и поверив в сказку решил рискнуть, купив его, поставил на свой пассат., при этом постоянно следил за рычагами и при любой возможности пытался делать осмотр и диагностику., чтобы понять в каком они состоянии на данный момент., даже делал специальный уход за ними Уход за рычагами HDE и все было супер до определенного момента., и для меня видимо этот момент наступил именно сейчас…((
а вернее весной., вобщем при замене амориков на винты Винтовая подвеска TA Technix, я и обнаружил что на моих рычагах HDE пришли просто в негодность почти все сайлентблоки на рычагах., как это не странно, но шаровые все были в норме., а разорвало именно все сайлентблоки.
при чем больше всего на кривых нижних рычагах.

Да и верхние тоже впринципе не лучше были.

А вот и фото в подтверждение моих слов отлично сохранившиеся шаровые

Вобщем переварив все это (неприятность) я долго думал что же делать дальше., брать опять дешевое HDE или что то поинтереснее., в итоге решил сделать так., знаю что в оригинале на наших пассатах идут нижние все рычаги от производителя TRW а верх весь это Lemfoerder, вот и решил что наверное для меня это и будет самым лучшим вариантом! Вобщем заказал все рычаги по одиночке, но имеено верх это Lemfoerder, а низ это TRW и поменял все в раз.
расписывать что и как не буду., наверное это уже 100 раз всеми и везде расписано., единственное что скажу, так это то, что все делал сам)
Вобщем снял передние стойки и махнул весь верх

Ну и потом поменял нижние …немного пришлось только повозиться с втулкой на шаровой., она вместе с рычагом вышла из кулака, пришлось ее выпресовывать потом спец съемником.

Собрав все обратно., я ни один болт ни одной гайки не затягивал, так как наверняка все знают что подвеска (сайлентблоки) затягиваются либо уже на колесах(на яме) либо под нагрузкой…, а учитывая тот факт что я еще и занижен) в моем случае это вообще как одно из самых главных…
Я поступил так.
Автомобиль у меня весел на подъемнике, по этому подставив под кулак стойку я опустил автомобиль примерно на столько как она должна быть у меня в повседневной жизни., и только после этого все затянул с очень хорошим усилием.

Ну вот собственно и все готово.)
Новые рычаги подвески на пассате по моему это великолепно даже внешне…)

Ну и что уж говорить о ходовых качествах и их ощущениях когда водишь автомобиль на новой подвеске рычагов…
Ощущение собранности и уверенности за рулем просто зашкаливает))

Ну и подводя итог, хочу сказать следующее —
к-т рычагов HDE это реальный Китай. и по очень дешевой цене (в 2012 я его брал за 8500р) не с проста., и он далеко не Lemfoerder и уж темболее не оригинал., Вобщем проехал я на нем в итоге 58 тысяч побега или 2,5 года кому как удобнее)), Конечно же я рассчитывал на большее хотя бы 80 тыщ., но сказки не бывает. и реальность как она есть., весь Китай это максимум 60 тыщ., а так если не следить и быстро ездить по всем ямам и рельсам так и на 30-40 только хватит походу…, вобщем смотрите, читайте, делайте выводы., но лично я для себя решил следующее…, — скупой платит дважды.или краилово ведет к попадалову)), по этому в этот раз решил не искать где дешевле и мечтать о сказке., а брать проверенное и жить реальностью.

Всем огромное спасибо за внимание!
Увидимся в следующей записи моего БЖ., и это будет не менее интересно…
Всегда ваш Волчара и его хозяин Goshab

Volkswagen Passat 2003, двигатель бензиновый 1.8 л., 170 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Passat, 2002

Volkswagen Passat, 1998

Volkswagen Passat, 2001

Volkswagen Passat, 1997

Комментарии 213

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

на полном комплекте HDE не проездил и 30к. поменял уже 5 рычагов. У всех были проблемы с шаровыми. Либо стучали, либо пыльники порвались.

ТРВ как себя повели на скока хватило?

Я лично проехал на них порядка 30-35тыщ., все было в идеале. Далее пассат был продан человеку, который уже порядка более двух лет на нем прекрасно ездит, и на сколько мне известно рычагами он не занимался, т.е все там ходит и чувствует себя великолепно., проблем нет.

Да что это…, наоборот., еслиб я за ними так не следил., то этих 58 тыщ в сроду бы не отездил., резинки подвески очень любят спецовый силикон, становясь более эластичными.
Даже у оф.диллеров в плановых ТО всегда стоит проверка и смазка сайлентблоков подвески спецовым силиконом.

А можно узнать что это за "спецовый силикон"?

Да любой силиконовый, для сайлентблоков подвески.
Я использовал в основном производителя tunap.

Дык он не правильно их собрал😀сайлентблоки затягиваются в рабочем положении…

Даже не знаю что и ответить…))
Могу лишь Вам посоветовать, чтобы не казаться глупым, на будущее прежде чем что то писать, нужно не просто фото смотреть, но читать пост более внимательно…

сколько уже Вы проехали на этих новых рычагах? лемфередр+ТРВ ?

Я лично проехал на них порядка 30-35тыщ., все было в идеале. Далее пассат был продан человеку, котопый уже порядка двух лет на нем прекрасно ездит, и на сколько мне известно рычагами он не занимался, так как все там ходит и чувствует себя великолепно., т.е проблем нет.

58 тысяч пробега на таких дешевых рычагах? и Вы еще жалуетесь?

Ни кто и не жалуется, где вы это увидели? Данный пост лишь как факт того что имеем за эти деньги.

это очень хороший пробег за такие деньги, хотеть большего — глупо.

Глупо писать такие выводы., Вы сначала изучить мой борт журнал (хотябы все посты о подвеске) и главное взгляните на даты., а уж потом рассуждайте что глупо, а что нет.

Лимфердер и трв через столько же развалятся

Ах да, забыл машина довольно тяжелая 1610кг сухого веса V6 tdi пассат 6ст мех. И то подвеска отходила будь здоров.

Привет всем! Специально зарегистрировался, не смог пройти мимо. HDE покупал 25 пареля 2017 за 9500, с того момента проехал примерно 150.000 сегодня был на сервисе, приговорили левый бумеранг, и правый наконечник. Стучать начали с неделю назад. И то это я слышу, жена товарищи, вообще говорят подвеска в идеали ни чего не стучит. Правда косячок был один примерно через 20 тыщ, застучал левый наконечник, я прям расстроился думал говно поставил. Но как оказалось отходило всё хорошо. Сегодня поискал старую подвеску, там оригинал наверно стоял (кольца ауди на рычагах) так те рычаги я менял на 400 сотнях. Кстати тогда поставил назад оригинальный наконечник он до сих пор ездит, думаю и второй назад воткнуть и бумеранг заодно. Так как они в оч хорошем состоянии. А hde ну может попались Вам не очень, стиль больше на варварский похож, еду максимально быстро, главное дном не биться.не понимаю как особенно на "джипах" прям перешагивают аккуратно рельсы, лежачих, и прочую хрень. А сейчас задумался купить опять разом, низ трв верх лемф, так как если пошли потихоньку рычаги сыпаться, значит и другие на подходе. Что то букв много получилось))

Пересчитываем "кости"… Новый комплект рычагов передней подвески.

Дррасти все!
Как и планировал, в этот выходной выделил время для Пассата. Просто "послал" всё и всех на… и занялся своей машиной)))
В общем, изначально планировал заменить направляющую ХХ масляного щупа и поковыряться с генератором, но все сложилось так, что занялся подвеской. Впрочем, какая разница, что делать сначала, если делать надо все равно и то и другое)))
Погнали…
Повод к проведению ревизии подвески, можно сказать, был не один.
Во-первых, это начавшие отчетливо проявляться стуки в ней. Не "криминальные", но и неприятные в то же время. Еще зимой началось это, нет-нет, да и брякнет что-то на мелких неровностях. Естественно, я не помчался сразу менять подвеску целиком или искать источник этого подбрякивания. Решил дождаться, пока сатнет брякать более или менее постоянно, да и к тому времени может еще что-то себя проявит.
Комплект рычагов у меня куплен уже давно, года полтора точно лежит уже. Вот такой:
HDE 104002 (под "тонкий" палец)

это полный комплект рычагов (8 шт. + две стойки стаба + рулевые наконечники + комплект винтов/гаек)

Не помню уже точно, сколько во сколько мне он обошелся, но что-то в районе 11-12 тысяч с пересылом.

Вторым поводом к переборке подвески, а именно ревизии стоек, стала моя мнительность, основанная на чтении как этого ресурса, так и других. Напомню, что пробег у Пассата недавно перевалил за отметку 340000, при этом он стопроцентно честный, ибо ни в чьи "перекупские" руки машина ни когда не попадала, т.к. с момента покупки ее в немчурии с пробегом "чуть за 120" (и это ей было 3 года всего, даже еще и не было, на самом деле, я просто округляю) собственник у нее один, в ней НИ РАЗУ не разбирались передние стойки. Т.е. они как бы снимались для замены рычагов, но сами стойки не разбирались, даже треугольная опора не откручивалась ни разу. Естественно, у меня были некоторые мысли, что как бы опорам то должен уже кирдык настать, тем более, что тут на "меньших" пробегах иногда такие страшилки выкладывали)))
Мысль эта тоже давно сидит, а потому было куплено 2 комплекта опор передних стоек SKF VKDA 35124 "тарелка"+резинка по 1537 рублей за комплект:

Лежат уже 2 (!) года))))). Глянул в архиве заказов Экзиста — 21.09.2015)))
Ну, вот и долежались)))
Сам процесс разборки-сборки подвески ни какой сложности не представляет. Истинный "вагодрочер" раскидает подвеску этого немца максимум за час, еще и чаю попить успеет))) Пару раз)))
Описывать процесс сборки-разборки смысла нет ни какого, я лишь напишу, чем я пользуюсь для снятия нижних рычагов и как выставляю верхние.
Ну, собственно, что касается нижних рычагов, то тут меня спасает съемник от чего-то "нашего", не помню уже точно, вроде для рулевых наконечников Газели. У него я лишь расточил зев лапы, чтобы он был пошире и не рвал пыльник при установке на место:

Ну и, собственно, на месте:

Все бысрто и бестравматично для рычага. Зажимаем палец съемником и палец выдавливается со щелчком. А если нет, то один-два раза слегка по съемнику молотком стукнуть и заветный щелчок неминуем. Ни каких монтажек, ни каких стуков по рычагу или его пальцу. Рекомендую.
Ну и по установке верхних рычагов… Может это и не совсем правильно, и уж точно применимо лишь для случаев, когда у рычага остаются живыми сайлент-блоки, но я делаю так:
Снимаю один рычаг, вместо него устанавливаю новый, ориентируя его положение по второму рычагу, затягиваю, а потом уже по установленному новому выставляю второй рычаг.

Я не могу скзать, что "я сто раз так длелал" (С), но раза 3-4 за все время я подвеску разбирал-собирал и ни каких проблем с сайлент-блоками верхних рычагов после такой установки не было.

И вот будет ли новый HDE ходить как старый, я не уверен. Но очень хочется верить, что да…
Смазки под пыльники рычагов я не добавлял (ни тогда, несколько лет назад, ни сейчас). Ради интереса, снял пыльники с нескольких рычагов и сделал для себя вывод, что ее там вполне достаточно:

Теперь к самой стойке:
Разобрав левую сторону я ни чего криминального не нашел:

И тут я уже начал сомневаться в том, а надо ли было покупать сами тарелки?
Но разбор правой стойки меня убедил в том, что "надо, Федя… Надо…" (С)
Без комментариев:

При разборке правой стойки срезал резиновую опору, чтобы не мешала работать ключом)))

Так удобнее)))
Пыльники и отбойники оставил родные, ибо ни каких поводов к их замене нет вообще. Они без трещин, не деформированы. Вообще, я заранее пыльники и отбойники не заказывал, как и сайлент-блоки стабилизатора, Если честно, я просто про них как-то забыл. Перед началом работ, конечно же я о них вспомнил и поехал в ближайший магазин запчастей, купить их на всякий случай, ибо что там с ними происходит без разбора осоо не разглядишь. Купил какие были в наличии пыльники-отбойники:

Они полностью резиновые и, как показала примерка, встают враспор между нижней опорой пружины и верхней опорой амортизатора, т.е. фактически всегда закрывают шток и при работе подвески "играют " как гармошка, но я чего-то засомневался, сколько они отходят, ХЗ… Решил, что родные и дальше будут ездить без особых проблем:

Стойки стабилизатора взял Meyle, ибо более ни чего в наличии не было,

но и они е пригодились, ибо поставленный порядка 150000 ки назад лемфердер чувствует себя и по сей день вполне нормально.
Сами амортизаторы, к моему великому удивлению, до сих пор в прекрасном состоянии, даже "потеть" по штоку не начали… И это на 340000! Они не менялись ни разу. Машина на них с Германии приехала.
К слову о "говенности подвески пассат Б5". Специально для тех, кто хает ее направо и налево… Пробег помните? 340…
Вот три рычага, осмелюсь заметить оригинальных (!) и, более того, родных, еще с Германии:

Так вот они сняты мною сегодня и… отложены в запас. Они по-прежнему живые. У них живые сайленты, у них хоть и слабые уже, но не люфтящие шары пальцев… Единственное, я менял внутренний сайлент-блок у прямого нижнего. 340 000 (ну минус 6-7 тысяч, пока ездил Dakatec)! Еще один прямой нижний с левой стороны тоже был оригинал родной, но сегодня он снят и отправлен в отставку, т.к. у него и шар с люфтом небольшим, и сайлент уже с трещинами. А первые замены рычагов начались где-то с 220-230…

Так-что, злопыхатели, курите бамбук… Родная подвеска Пассата ходит нормально, причем даже на 17" "зиме" и 18" "лете"… А у кого не ходит, думаю, что "дело было не в бобине — долб…б сидел в кабине" ((С), народная мудрость).

В общем, подвеска собрана, машина в строю. Ездить в тишине приятно. Надеюсь, что нынешний HDE не хуже старого. Время покажет
ЗЗЫ: по итогу: из восьми рычагов на свалку только три: верхние левые оба и левый нижний передний (прямой). Остальные живы. Стойки стабилизатора живы, но тоже сменил до кучи. Наконечники рулевые у меня лемфердер поставлены летом 2015 года вместе с рулевыми тягами, чувствуют себя прекрасно, потому менять на HDE их смысла нет.

ЗЫ: из-за лимита фото решил сделать еще одну запись о попутных мелочах… продолжение следует, но то уже завтра, спать уже хочу сегодня)))

Читайте также: