Стоит ли прокатывать стальные диски
Обновлено: 12.05.2024
Чтобы каждую смену сезона
не тратиться на шиномонтаж, многие водители берут комплект дисков для зимней резины. Вместе с Авито Авто мы рассказываем, как сделать это наименее затратно, быстро и безопасно.
Перед тем как ехать за свежим комплектом дисков, нужно выяснить параметры, подходящие для вашей модели. Сделать это можно двумя основными способами:
Самый простой и логичный: погуглить. Поисковый запрос «*модель автомобиля* + параметры дисков» с 99% точностью приведет вас к заводским рекомендациям. Лучше придерживаться тех параметров, что устанавливает завод-изготовитель, — все ради безопасности.
Более сложный, но тоже эффективный: найти руководство по эксплуатации автомобиля (возможно, в бардачке?). Там также указаны все типовые размеры резины и дисков.
Теперь, когда мы знаем параметры диска, надо определиться, что они означают. Для примера возьмем Ладу Весту. С завода Весты выпускают на дисках с параметрами 6J 15 ЕТ 50 4х100 60.1 . Разберем каждый пункт.
6J — значение ширины обода,
которое измеряется в дюймах. Оно также может быть дробным. J — указывает на форму боковой закраины диска (может быть JJ, JK, K или L), но в основном на это не обращают внимание, так как форма J преобладает на рынке.
15 — диаметр диска.
В данном случае означает 15 дюймов. Чтобы примерно представить, сколько это в сантиметрах, нужно умножить значение на 2.54. В нашем случае диаметр составит 37,8 см.
ET50 — вылет диска.
Если объяснять на пальцах, это расстояние между плоскостью крепления к ступице и осью симметрии диска. В нашем случае это значение равно 50 мм. Подбирая это значение, можно добиться правильного расположения колеса в арке автомобиля.
4x100 — разболтовка или количество отверстий для посадочных болтов и диаметр (PCD)
на котором они расположены. В нашем случае диск будет закреплен на четырех болтах, которые расположены на диаметре 100 мм.
Будьте внимательны при выборе этого параметра. Часто встречаются похожие размеры, вроде 98 и 100, 110 и 112 — они не взаимозаменяемы.
60.1 — это диаметр центрального отверстия, или DIA.
Часто изготовители делают их большего диаметра, чтобы диск был более универсальным. В таком случае используют переходные кольца, чтобы диаметр центрального отверстия диска и ступицы совпадал. Но при покупке штампованных дисков их DIA должен совпадать с рекомендованным значением, так как переходные кольца на «штампах» не используются.
Существует еще один параметр, на который реже обращают внимание, — это Maxload, или максимальная нагрузка. Она обозначает вес, который может выдержать диск и измеряется в фунтах. Если ваша машина достаточно тяжелая, не игнорируйте этот показатель.
Теперь, когда мы знаем параметры дисков для нашего автомобиля, нужно выбрать подходящий дизайн и определить место покупки.
Что такое правка дисков, и зачем она нужна?
С ремонтом дисков автомобиля сталкивался практически каждый автолюбитель. И если, в конечном счете, он хочет получить желаемый результат, ему необходимо обращаться к опытным квалифицированным специалистам. Поэтому мы решили поговорить о самой технологии правки дисков.
Сегодня ремонт дисков осуществляется на многих СТО, но лучше обращаться в те сервисы, где есть специализированное оборудование, так как из-за его отсутствия конечный результат работ может Вас огорчить. В настоящее время технологии правки диска позволяют ликвидировать вмятины на разных типах дисков: будь они литые, кованные или штампованные. Правильная технология правки дисков осуществляется, в первую очередь, в индивидуальном порядке, т. е. каждый случай требует особого подхода. В частности индивидуальный подход зависит от типа диска и вида повреждения.
Прежде, чем осуществить ремонт дисков, специалисты осуществляют своеобразную диагностику. Определить характер повреждений диска, установленного на автомобиле не представляется возможным, для этого его необходимо «разуть», т.е. снять с него автошину и придать ему крутящий момент, например на балансировочном стенде. Это один из ключевых факторов технологии правки. (Наши балансировочные стенды "Sivik Gelios" имеют техническую и технологическую возможность на мониторе отобразить характер вмятины). Только после проведения диагностики специалист приступит непосредственно к процедуре ремонта диска.
Как правило, ориентированные на ремонт дисков СТО осуществляют полное восстановление автомобильных дисков, убирая осевое и радиальное биение.
Восстановление штампованных дисков не создает специалистам никаких проблем (если, конечно стальной диск не превратился в кусок искореженного металла), посему и стоит гораздо дешевле.
Чаще всего с проблемами по ремонту и восстановлению дисков сталкиваются автомобилисты, отдавшие свое предпочтение легкосплавным дискам (в быту называемым литьем), так как этот тип, несмотря на огромное количество преимуществ, более уязвим к механическим повреждениям и его восстановление, что называется «вылетит в копеечку».
Современные технологии правки дисков успешно справляются задачей ремонта дисков любого типа. Основной причиной обращения автомобилистов в сервисные службы по ремонту дисков являются некачественные дорожные покрытия. Естественно, что покупка нового диска — это роскошь, потому многие из автовладельцев практикуют устранение повреждений на дисках, обращаясь в СТО. Но все автомобилисты должны помнить, что технология правки дисков обязана включать в себя специализированное оборудование, особенно это касается литых дисков, иначе результат будет сводиться к нулю. Поэтому, при выборе сервиса, интересуйтесь наличием специальных станков.
Даже если ремонт дисков осуществленный с применением спец.оборудования будет немного дороже, это не повод отказываться от качественной услуги. Дело в том, что некачественный ремонт дисков и не соблюдение технологического процесса может поставить под угрозу Вашу личную безопасность за рулем. Часто СТО предлагают «прокатку дисков». Данная технология ремонта применима только! в отношении штампованных (стальных) дисков, т.к. при обкатке возникает уплотнение металла роликами станка, в связи с чем меняется структура металла, вследствие чего во время движения может произойти отделение закраины (отрыв) обода диска по месту приложения усилия от прокатывающих роликов.
После прокатки легкосплавного диска, следующий удар по нему на дороге может стать последним не только для самого диска. Поэтому, если Вам где-то предлагают «прокатать» литой диск – бегите оттуда! Литые диски не прокатывают! У литых дисков вытягивают гидравлическим усилием только место замятия, не нарушая структуру и целостность диска.
Технология правки дисков
О том, что до ремонта дисков нужно провести диагностику, мы уже Вам сказали. Перед проведением диагностики диск должен быть полностью очищен от грязи. Затем специалист определяет вид биения (осевое или радиальное), глубину вмятины или разрыва диска, размер недостающей части и только после этого начинается настоящая правка диска. Однако, помните всегда! что ремонт литых дисков не может быть осуществлен, если они имеют трещины у основания спиц или трещины возле посадочных отверстий. Так же в РЕДКИХ случаях по причине неоднородных свойств металла диска или его сильного повреждения, ( и/или "скрытых от глаз" микротрещин под краской) в процессе правки возможно возникновение трещин, что может повлечь увеличение ранее названной стоимости работ.
Итак, полагаем, что у нас получилось вкратце осветить самые важные аспекты в работе по ремонту автомобильных дисков и считаем, что на сегодняшний день одним из наиболее опытных сервисов, осуществляющих данный вид услуг, является Специализированный шиномонтажный центр «Шиномафия», располагающий современным специальным оборудованием, а также грамотными, опытными специалистами в данной области.
Что касается легкосплавных дисков, и это очень важно, имея многолетний опыт восстановления литых дисков, специалисты сервиса предупреждают, что производители легкосплавных дисков колес не рекомендуют подвергать ремонту поврежденный диск. Поэтому ремонтировать или купить новые диски – выбор владельца, т.к. за исправность транспортного средства, согласно ПДД, несет ответственность водитель. Именно поэтому, сдавая в ремонт легкосплавный диск в указанный сервис, водитель обязательно подписывает согласие на ремонт.
Ремонт и восстановление колесных дисков: прокатка, сварка, покраска и полировка
Ямы, лежачие полицейские и противоголедные реагенты на отечественных дорогах беспощадны к колесным дискам вне зависимости от марки и модели автомобиля. Спектр повреждений достаточно широк: от царапин и мелких сколов как последствий «бордюрной болезни» до серьезной деформации, глубоких трещин и утраты целых фрагментов. Как происходит процедура восстановления диска? В каких случаях диски можно восстановить, а когда лучше отказаться от ремонта и найти диску замену (даже если это стоит недешево)? Где лучше делать эту процедуру и какие гарантии дают мастера?
Восстановлению подлежит!
В случае если повреждения дисков носят косметический характер, устранить их не очень сложно. Неглубокие царапины можно заполировать, мелкие задиры на ободе подвергнуть шлифовке, также при необходимости диск можно полностью перекрасить.
Сложнее дело обстоит с деформациями — здесь многое зависит от степени повреждения диска. Достаточно часто проблему можно решить прокаткой на специальном станке, но окончательный вердикт может вынести только опытный специалист. Наиболее спорный способ восстановления дисков – это сварка, и здесь теория и практика сильно расходятся.
«Варить нельзя выбросить»
В стане противников такого подхода к ремонту Ассоциация европейских производителей колесных дисков (EUWA). Так, в пункте 5 принятого ей стандарта ES 1.02 указано, что «категорически запрещено и незаконно ремонтировать обода, центральные части и другие элементы дисков при помощи сварки». Это связано с тем, что локальный нагрев приводит к изменению молекулярной структуры металла и накоплению остаточных деформаций.
Эксперты отмечают, что восстановленный диск теряет присущие ему прочностные характеристики, а значит, и гарантию производителя. Между тем, услуги по сварке колесных дисков предлагают множество компаний – от специализированных центров до мелких шиномонтажных мастерских. Высокий спрос на это объяснить легко: часто цена одного нового диска в 5-10 раз выше стоимости ремонта, а многие штатные легкосплавные диски продаются только комплектом.
Для ремонта используется аргонно-дуговая сварка, при этом края свариваемых трещин требуют тщательной подготовки, включающей в себя механическую обработку, удаление тугоплавкой оксидной пленки и обезжиривание. При несоблюдении технологии возможно появление «горячих трещин» в сварном шве, разрушение кромок и коробление диска.
Кроме того, не каждая марка алюминиевого сплава подвержена сварке, а узнать точный состав «коктейля», из которого изготовлен диск, нелегко даже в лабораторных условиях. Именно поэтому присадочная проволока часто подбирается методом проб и ошибок.
При таких ограничениях успех практически полностью зависит от опыта и знаний сварщика, а также применяемого оборудования. Не меньшее значение имеют масштабы повреждений. Некоторые мастера обещают «сотворить чудо» – сварить легкосплавный диск, разбитый на 2-3 фрагмента, однако большинство отказывает в ремонте при наличии критических повреждений. К таковым специалисты обычно относят трещины в зоне крепления диска к ступице и лопнувшие спицы. Эти элементы испытывают точечные переменные нагрузки, под воздействием которых сварной шов может легко разрушиться. Также не рекомендуют приваривать утраченные фрагменты обода. А вот наплавка его краев с последующей шлифовкой и полировкой для восстановления геометрии считается вполне допустимой. Часто мастера дают гарантию качества сварного шва на срок до 1 года.
Борьба с деформацией
Если диск деформирован, но трещины отсутствуют, шансы на успешный ремонт оценивают выше. В случае с относительно небольшими вмятинами чаще всего осуществляют правку на специальном оборудовании. Диск зажимается во вращающемся патроне и постепенно вытягивается гидравлическим цилиндром под контролем мастера.
В отличие от классической прокатки стальных штампованных дисков правка осуществляется без нагрева. Но только при наличии станка, который, к слову, стоит отнюдь не дешево. При отсутствии нужного оборудования диск часто нагревают паяльной лампой, после чего рихтуют кувалдой. В результате визуально геометрия будет восстановлена, но осевое и радиальное биение устранить не получится.
Восстановить сильно деформированный обод методом «холодной» рихтовки на станке гораздо сложнее из-за высокой вероятности появления трещин: металл может просто не выдержать нагрузки. Распространенным решением, является правка с локальным нагревом, возможные последствия которого были рассмотрены выше.
Покраска и полировка
Для устранения царапин, рисок и небольших зазубрин на кромке обода используют полировку. Ее можно выполнить самостоятельно: для этого потребуется наждачная бумага с зерном 200P/400P/600P и несколько часов свободного времени. Добиться зеркального блеска помогут мелкоабразивные полироли, которые легко найти в магазинах автокосметики.
Для покраски дисков специалисты рекомендуют использовать порошковые краски. Причина в том, что они отличаются высокой стойкостью к агрессивным средам (например, реагентам) и механическим воздействиям, а также долговечностью. В гаражных условиях работать с порошковой краской невозможно, как минимум из-за отсутствия сушильной печи, а другие виды покрытий, как показывает практика, на дисках держатся недолго.
Кроме того, покраске дисков в мастерской предшествует тщательная подготовка – пескоструйная обработка для удаления старого ЛКП и обезжиривание. Только тщательное соблюдение технологии покраски гарантирует стойкость покрытия.
Сложный выбор
Обсуждая ремонтопригодность легкосплавных дисков, мастера чаще всего уточняют, что их восстановление не всегда целесообразно. При серьезных повреждениях, устранение которых требует нагрева или сварки, диск бывает проще заменить, тем более, если стоимость ремонта сопоставима с покупкой нового. В оценке повреждений поможет специалист, но окончательный выбор все равно остается за автовладельцем. При этом не стоит забывать, что, выполняя «любой каприз за ваши деньги», не каждый мастер будет озабочен вашей безопасностью.
Основные повреждения дисков: когда чинить, а когда — уже нет
Восстановлению поддаются далеко не все «травмы» колесного диска. Чаще неисправный диск лучше заменить, чем дожидаться, пока он испортит шину или подвеску. Так или иначе, сезонная переобувка — лучший повод решить заодно и проблемы с дисками.
Колесные диски разных типов существенно отличаются не только по характеристикам, но и по типам повреждений. Самые доступные по цене и распространенные — штампованные. Литые диски стоят дороже, но и выглядят при этом лучше, имея, впрочем, не так много преимуществ перед штампованными. Самые дорогие диски — кованые — прослыли вечными, хотя сломать можно и их.
Все современные колесные диски рассчитаны на бескамерные колеса. Чтобы не нарушалась герметичность шины, кромки дисков должны быть ровными и иметь идеальную круглую форму. Но именно кромки дисков подвержены повреждениям больше всего.
Износ при частом шиномонтаже
Причиной повреждений становится частая перебортировка колес. Большинство из нас делает ее два раза в год, меняя летнюю резину на зимнюю и обратно. Подобная манера наиболее опасна для штампованных дисков — рано или поздно шиномонтаж приводит к отслоению краски и появлению ржавчины на кромках. Это приводит к тому, что полностью исправные шины начинают подтравливать воздух. Первое время после шиномонтажа спасает герметик, наносимый на край боковин шин, но со временем он теряет свои свойства, открывая воздуху дорогу. Маркером такой неисправности служит неравномерное спускание колеса: чем ниже становится давление в шине, тем медленнее оно падает.
Найти место стравливания воздуха несложно, но для этого требуется снять колесо и положить его в воду либо налить немного жидкости по ободу лежащего на боку колеса и посмотреть, где образуются пузырьки. И так с обеих сторон. Впоследствии в местах, где проходил воздух, следует восстановить поверхность, удалив ржавчину и обновив краску. Сделать это можно самостоятельно с помощью наждачки и распыляемой из баллончика краски.
Правильным решением следует признать наличие двух комплектов дисков при двух имеющихся комплектах шин. Такие колеса хранят в сборе и просто устанавливаются на автомобиль без шиномонтажа, но с предварительной балансировкой, если она необходима.
Последствия ударов
Другой распространенной, но менее частой причиной разгерметизации является деформация колесного диска. Этой напасти также больше подвержены штампованные диски. В результате ударов их края заминаются, открывая дорогу рвущемуся наружу воздуху. Такое повреждение можно получить при проезде на большой скорости по ямам с вертикальными краями, местам среза асфальта, при ударах о бордюры и так далее. У литых дисков при подобных ударах края не заминаются, а откалываются, либо появляются трещины, через которые будет выходить воздух. Здесь следует отметить, что литые диски гораздо прочнее штампованных и повредить их сложнее. Там, где «штамповка» замнет края, литой диск останется невредим, но многое зависит от резины — низкопрофильные шины хуже защищают диск от ударов. К слову, высокая прочность литых дисков часто приводит к серьезным повреждениям шин при ударах. Следовательно, препятствия нужно проезжать аккуратно, независимо от того, какие диски у вашего автомобиля.
При небольших заминах штампованный диск можно восстановить, придав ему прежнюю форму при помощи киянки и восстановив краску, чтобы металл под ней не ржавел. Это единственный случай, когда ремонт диска можно сделать самостоятельно. При более серьезном повреждении диск лучше выкинуть, чтобы падение давления в результате некачественного ремонта не повредило шины, у которых от этого портится корд. Прелесть штампованных дисков заключается в том, что стоят они недорого и покупать их можно поштучно, так как «дизайн» все равно будет закрыт декоративным колпаком.
Литой диск, как и штампованный, тоже можно купить в единственном экземпляре. Но имейте в виду, что штатное «литье» и китайские аналоги имеют существенные отличия, например, по массе, что обусловлено использованием несколько иного сплава. А потому новый диск должен не просто выглядеть, как остальные, но и быть выпущенным той же фирмой.
Повреждения кованых дисков, благодаря особой технологии изготовления, в подавляющем большинстве случаев исправляются при помощи специального оборудования. Трещины и сколы на кованых дисках не появляются никогда. При ударах диск просто деформируется, и если он не смялся в блин, его обязательно восстановят. В процессе ремонта свойства кованого диска не изменятся. Еще проще ремонтируется лицевая сторона диска, поврежденная о бордюр. В случае искривления спиц их геометрию обязательно восстановят. Здесь следует оговориться, что ремонт кованого диска будет стоить недешево. Обычно цена сопоставима со стоимостью нового литого диска, а при серьезных повреждениях может превышать 100 тыс. рублей.
Береги ниппель!
Повреждения дисков не ограничиваются заминами, сколами, трещинами и деформацией. В каждом диске для бескамерного колеса есть ниппель, который несложно повредить. Речь не только о золотнике, который можно подтянуть или заменить самостоятельно за три секунды и три копейки, но и о месте крепления ниппеля к диску.
Повредить ниппель легче всего в лесу и на бездорожье. Конечно, при этом должно здорово не повезти, чтобы какая-нибудь ветка настолько ловко и сильно смогла угодить в ниппель. Немного легче повредить его, буксуя в колее, либо на гальке, зарываясь выше ободов колес. Такой случай тоже следует признать редким. А вот повреждения ниппеля зимой — достаточно частое явление. Сталкиваются с этим фанаты любительского дрифта на свежем снегу.
Снег «за воротник»
Чаще любители зимнего дрифта рискуют столкнуться с другой проблемой — попаданием снега в зону контакта шины и диска с последующей разгерметизацией колеса. При заносе шина деформируется с уводом вбок, а в это время перед идущим боком колесом собирается сугроб, снег из которого набивается в образовавшуюся щель. Там снег уплотняется и становится похожим на лед. Впоследствии, когда боковой увод исчезает, плотный снег продавливает резину и открывает ход воздуху. Но это уже проблема не дисков или шин, а водителя.
Прокатка помятого стального(штампованного) диска
2 недели назад поздно вечером катались с сыном и возвращаясь домой забыл отжать сцепление
(а мой инструктор говорил — ВСЕГДА ПРИ ПОВОРОТЕ И СПУСКЕ ЗИМОЙ НАДО ЕХАТЬ НА ПЕРЕДАЧЕ
ни в коем случае не на нейтрали или нажав сцепление, иначе машина едет не туда куда колеса смотрят, а туда куда фары или вообще хе. знает куда.
и чуть подзатыльник не отвесил, но им нельзя, потому сдержался (а зря, надо было)
в итоге не смотря на небольшую скорость, но благодаря льду под колесами — машина поехала по последней управляемой траектории и направилась прямо к бордюру(поребрику(если питерцы читают)
секунды растянулись на минуты и я стал много думать.
1) отпустить сцепление, переключить передачу, поджать газу… уже не успеваю
2) сцепление уже отжато, тогда тормозим… начали.
и мы тормозили, но этого было мало.
нас сносило на бордюр(поребрик)
колеса повернуты для поворота и если мы влетим на бордюр — диски погну, ступицу, подшипники, рейка… ять!
принимаю решение — быстро крутить руль, чтоб колеса были максимально перпендикулярно встали бордюру(поребрику)
а тут с.ка время резко ускорилось, я успел рулем покрутить немного, но видимо недостаточно.
в итоге диск немного погнуло(наружу)
ну вроде не пробил. хорошо.
пару дней поездил и смотрю — машина криво стоит, и шина смялась сильнее других.
мерю давление — 1атм
ну чего, накачиваю. жду — держит вроде
проходит ночь — уже не 2.2 а 1.75
но этого достаточно чтоб за 2-3 дня колесо спустило.
стал изучать вопрос стоимости нового колеса, диска, шин.
блин, а тут дома еще ремонт, остекление балкона. денег нет ваще.
Диск в наличии стоит 1300р но у него вылет 47.5 (а надо 52.5) (и таких надо брать сразу 4, чтоб везде одинаково, а то. (не знаю что именно, но ничего хорошего не обещали)
под заказ 1700 (по всем параметрам подходит) — но дорого блин.
а вдруг еще и шина проколота
еще по 2500-3000р за штуку(а надо не меньше двух)
а так как я езжу на фрикционных, а не на шипах — то ждать аж 2 недели.
стал дальше изучать вопрос — оказалось диск можно выгнуть в норму (прокатать)
поискал — в нашем маленьком (120к человек) городе только 1 контора прокатывает штамповки.
в итоге — колесо помыли, разобрали, прокатали, намазали герметика, заменили "сосок", собрали
и всё вышло в 915р за 20 минут работы
подгонка роликов под диск чтоб прокатать хорошенько. периодически проверял температуру — не перегрел ли диск.
я попросился внутрь (в рабочую зону) чтоб заснять процесс
кстати, мытье колеса стоит 50р (завтра поеду к ним разберу летние колеса и помою их)
кому интересно
параметры дисков на Ford Fusion на примере 15" дисков
диаметр 15"
ширина 5.5-6" (лучше 6)
сверловка 4х108
DIA (центральное отверстие) 63,3
ЕТ (вылет) оригинал — 52,5 (редкий с.ка) (но можно от 47.5 до 52.5)
Читайте также: