Алюминиевая лестница своими руками без сварки

Обновлено: 05.10.2024

На даче и в загородном владении лестницы — атрибуты необходимые. Стационарные конструкции обязательны для домов, имеющих несколько этажей. Компактные винтовые изделия, занимающие минимум места, нередко сооружаются в качестве дополнительного элемента. Однако на этом список удобных приспособлений не заканчивается: в своем хозяйстве никак не обойтись без приставной «помощницы». С ее помощью красят оконные рамы, взбираются на крышу, если требуется что-то установить или отремонтировать, подрезают деревья и собирают с них урожай, поднимаются на чердак. Конструкции эти не отличаются сложностью, поэтому создают простые приставные лестницы своими руками довольно часто. О выборе материала, об особенностях работы будущему автору лучше узнать заранее.

Виды приставных лестниц

Эти необходимые конструкции элементарны, однако их в продаже есть несколько видов:

Простые, неразборные. Это изделия, состоящие из длинных опор-тетив. Ступени к ним крепят правильно (между элементами-стойками), или не совсем корректно (на их ребрах, сверху).
Складные, компактные модели. Они имеют несколько секций, которые соединены с помощью шарниров. Такие конструкции в собранном состоянии занимают минимум свободного места.
Раздвижные. Это второй удобный вариант, состоящий из двух частей, имеющих направляющие. Собранные лестницы занимают небольшое пространство, их легко транспортировать.

Стремянки — последние представительницы «отряда приставных». Их можно лишь условно присоединить к этой группе, так как стремянки универсальны, они не требуют для подъема опирания на стену, дерево и т. д.

Что требуется от приставных лестниц?

Прочность, надежность, удобство обязательно для всех конструкций, призванных помогать человеку. Поэтому и для приставных лестниц есть несколько требований, гарантирующих хозяевам комфорт и безопасность.

Оптимальная длина для приставной конструкции — до 5 метров.
Расстояние между тетивами строго не регламентируется, однако оно не может быть маленьким или слишком большим. Оптимальны лестницы шириной 450-800 мм.
Расстояние между ступенями должно находиться в определенных пределах: от 300 до 350 мм. Максимальная высота первого, нижнего элемента составляет 400 мм.
Крепление ступеней снаружи каждой тетивы — вариант довольно опасный. Для надежной фиксации элементы обязательно должны находиться в пазах стоек.
Специальные стяжные болты для их фиксации сверху, снизу и по всей длине конструкции обязательны. Шаг дополнительного крепежа составляет 2000 мм.
Раздвижные лестницы обязаны иметь защиту от возможного (случайного) складывания во время работы. Это специальные замки. Ими также оснащают конструкции, которые имеют колеса.
Есть требования к материалам. Деревянные заготовки для лестничных изделий не должны иметь поперечных трещин. Максимальные показатели для продольных дефектов: глубина 5 мм, длина — 150. Любые трещины маскировать запрещается. Металлические детали необходимо избавить от острых краев, заусенцев.
Устойчивость — главное качество, поэтому лестница должна иметь накладки, они могут быть съемными. Например, для установки на грунте рекомендуют использовать накладки со стальными штырями, для надежности на асфальте — резиновые «башмаки». Для устойчивости сверху конструкцию снабжают съемными крюками.

Все элементы изделия должны быть гладкими, тщательно отшлифованными. Регулярную проверку надежности изделий рекомендуют проводить ежегодно. Сначала приставную лестницу устанавливают в рабочее положение (угол 65-75°), потом испытывают грузом (минимум 120 кг) последовательно каждую ступень.

Материалы для лестниц-«приставов»

Такие изделия имеют ограниченный список материалов. По традиции приставные лестницы своими руками создают из металла либо дерева.

Металлические конструкции

Если работу делают самостоятельно, то чаще выбирают алюминий, нержавеющую сталь либо другие сплавы. Плюсы этого решения:

максимальная прочность, стойкость к механическим воздействиям, к влаге;
надежность из-за высокой грузоподъемности, долговечность.

Минусы тоже есть. Если алюминию коррозия не страшна, то другому металлу нужна защита, поэтому обработка поверхностей специальными составами — этап обязательный. Металлические приставные лестницы своими руками — операции, подразумевающие, что мастера умеют обращаться со сварочным оборудованием.

Деревянные «приставки»

Древесина — самый популярный строительный материал на все времена. К ее достоинствам относится:

приемлемая стоимость;
легкость обработки дерева;
небольшой вес конструкции;
натуральность, экологичность;
минимальный набор простых инструментов;
безопасность мастера при электромонтажных работах.

Недостатки «теплого» уютного дерева известны давно. Это:

меньшая прочность, требующая постоянной проверки изделия;
незащищенность от влаги, живой угрозы: насекомых, плесени;
необходимость его хранения в сухом помещении;
рассыхание лестницы со временем;
боязнь огня.

Чтобы конструкция прослужила максимально долго, дереву необходимы дополнительные мероприятия: тщательная обработка изделия антипиренами, влагозащитными составами, антисептиками. Однако эти недостатки мало пугают мастеров, поэтому древесина все же остается первой кандидаткой.

Помимо дерева и металла для производства приставных лестниц используют пластик, армированный стекловолокном. Этот материал отличается прочностью, но одновременно легкостью. Он химически стоек и является диэлектриком. Однако какими бы свойствами не обладал новый чудо-материал, простой альтернативы дереву для самостоятельного изготовления приставной лестницы нет, и, наверное, не будет.

Деревянные приставные лестницы своими руками

Сделать простейшую конструкцию самостоятельно легко сможет практически каждый мастер, который не раз держал в руках (и использовал по назначению) привычные инструменты. Лестница может быть или прямой, или расширяющейся к низу. В последнем случае конструкция будет более надежной, устойчивой.

Расчет прочности конструкции

Для определения количества ступеней потребуется разделить длину тетивы на выбранное расстояние между ними. Так как обычно целого числа не получается, остаток традиционно прибавляют к самой нижней ступени. Этот способ избавления от лишних миллиметров гарантирует максимально комфортный подъем и спуск.

Чтобы представить, какую конструкцию предстоит сооружать, на этом этапе лучше сделать чертеж. На нем обычно отмечают количество ступеней, точные места их расположения с указанием расстояния между элементами, места, предназначенные для крепления стяжек. Если расчеты и чертеж хочется получить в готовом виде, то его можно всегда разыскать в интернете.

Чтобы сделать лестницу, но избежать возможных ошибок, лучше знать, что минимальное расстояние между ступенями сделает подъем/спуск очень неудобным. Чересчур большая дистанция между ними чревата другой неприятностью: для мастера она попросту опасна, так как легко промахнуться мимо ступени.

При выборе материала для приставной лестницы лучше опираться на нормативы ГОСТ:

если запланирована тетива менее 3000 мм длиной, то идеальным станет брус 400х500 мм;
стойки длиной свыше 3000 мм требуют более надежного бруса: его сечение — 400х800 мм;
для ступеней рекомендуют использовать материалы с размерами 300х400 мм, или 350х400.

Более толстые элементы утяжелят конструкцию, поэтому их использовать все-таки не советуют. Для удобного передвижения хватает ширины 500 мм, но решение, касающееся выбора этого параметра, принимает мастер. Ширина более 800 мм безопасности лестницы уже не гарантирует.

Если приставные лестницы своими руками хотят сделать расширенными к низу, то придерживаются таких рекомендаций: ширина верхней части конструкции обычно составляет 400-450 мм, нижней — максимум 600. Размеры ступеней расширяющегося изделия можно увидеть на приведенном чертеже.

Варианты крепления ступеней

Прежде чем приступать к работе, надо определить, какой вид фиксации перекладин лучше выбрать. Есть несколько способов крепления.

Накладной монтаж

Этот метод самый простой. Ступени крепят не между тетивами, а на них. Обычно используют доски или узкие бруски. Для фиксации берут гвозди либо (лучше) саморезы. Надежность такого крепления невысока, а долго стоять на этой конструкции неудобно из-за малой площади поверхности перекладин. Поэтому данный вариант лучше использовать только в качестве временного решения.

Пазы в стойках

В этом случае большие отверстия вырезают только в тетивах. Размер их почти точно совпадает с торцами перекладин: зазор должен быть минимальным. Ступени сначала вставляют в выемки, потом дополнительно фиксируют саморезами либо гвоздями. Или заранее промазывают клеем оба элемента, или используют сразу оба способа — смазывание и крепеж. Этот метод уже относится к категории надежных.

Соединение «шип-паз»

Эта самая трудоемкая операция. В опорах лестницы вырезают пазы, а на концах ступеней делают шипы. С ними поступают так же, как и в предыдущем варианте, но такое клеевое соединение будет надежно даже без помощи металла. По этой причине данный метод предпочтительнее, но надо заранее предусмотреть, что ступени должны иметь дополнительные миллиметры, которые уйдут на формирование шипов.

Что необходимо подготовить?

Деревянные приставные лестницы своими руками — процесс несложный: эти изделия не требуют слишком «хитрых» инструментов. В набор входит:

карандаш, рулетка, линейка;
молоток, отвертка, стамеска;
дисковая пила (лобзик, ножовка), рубанок;
шлифовальная машинка;
дрель.

Список материалов тоже довольно мал, он включает:

два бруска для стоек-тетив;
пиломатериал для перекладин;
столярный клей (либо ПВА);
саморезы (гвозди — зло);
стяжные болты, шайбы;
антисептик (антипирен) для обработки древесины;
марлю.

Может потребоваться лак или краска, все зависит от желания мастера максимально защитить конструкцию. Оптимальными пиломатериалами считают хвойные породы деревьев, например, сосну. Она должна быть хорошо просушенной, без сколов, трещин, сучков, больших смоляных карманов и без косослоя (косого расположения волокон).

Сборка деревянной лестницы

Первым делом занимаются созданием заготовок.

Сначала размечают брус, предназначенный для тетивы. Обе стойки обязаны иметь одинаковую длину. Нижний край обрезать под углом не советуют, так как в этом случае возрастает риск. Лестница получит возможность скользить по поверхности, и она ей рано или поздно, но обязательно воспользуется.
Затем нарезают заготовки для ступеней. Длину, как и их количество, выбирают согласно нарисованному (найденному) проекту. Все углы деталей сначала закругляют рубанком, затем их тщательно отшлифовывают.

Подготовленные элементы раскладывают на ровной поверхности. Тетивы прямой конструкции укладывают параллельно, на необходимом расстоянии. Если изготавливают лестницу с расширение к низу, то верхние края стоек располагают на расстоянии 400 мм, между нижними оставляют 600 мм. Для фиксации лестницы сверху и снизу прибивают временные доски.

На каждую тетиву наносят метки для крепления перекладин. В отмеченные места помещают ступени, каждую отметку и перекладину пронумеровывают.
Делают только пазы в тетивах, или «шипы-пазы» в стойках и ступенях. Все выпуклости и «впуклости» формируют с помощью ножовки, молотка и стамески.
Шипы щедро промазывают клеем. Если зазор получился больше, чем надо, то на них наматывают небольшие отрезки марли, их тоже смачивают клеевым составом.
Готовые ступеньки вставляют в пазы. Если нужно, то их слегка подбивают молотком через куски бруса. Либо используют резиновую киянку. Начинают этот этап сверху.
Сверху, снизу и в промежутках с необходимым шагом сверлят отверстия для стяжных болтов. Их вставляют, затем надевают шайбы, за ними накручивают гайки.
Готовую приставную лестницу покрывают лаком или краской.

Если необходимо, то на опорные концы надевают антискользящие накладки (башмаки либо штыри), а сверху закрепляют фиксирующие крюки.

Металлические приставные лестницы своими руками

Такие лестницы можно купить. Особенно привлекательны алюминиевые изделия. Однако многих хозяев это решение проблемы не устраивает по нескольким причинам. Это:

Цена, которая никак не соответствует себестоимости такой простейшей конструкции. Зачем тратить приличные деньги на то, что можно сделать самостоятельно?
«Чудесное» качество покупных изделий. Очень часто встречаются нелестные отзывы, касающиеся недолговечности легкого металлического «новодела».

Говорят, что сейчас покупные лестницы из алюминия не выдерживают никакой критики. Их «научились» делать так, что изделия (все их элементы) начинают деформироваться после года эксплуатации, или даже раньше.

Материалы, инструменты

Для создания максимально надежной конструкции мастеру потребуется приобрести профильную трубу: для стоек (20х40 мм) и для ступенек — круглую (30 мм). Еще нужно будет подготовить:

болгарку, мощную дрель (900 Вт минимум);
специальную коронку по металлу (30 мм);
диски — шлифовальный, проволочный;
растворитель: ацетон, Уайт-спирит:
грунтовку: аэрозоль для металла;
автокраску: акриловую, алкидную;
маркер, рулетку;
молоток.

Последнее и главное оборудование — сварочный аппарат. Еще будет необходима крепкая веревка, или пластиковые стяжки для временной фиксации элементов перед сваркой.

Изготовление металлической конструкции

Процесс «созидания» металлической приставной лестницы проходит по такому сценарию:

Сначала размечают стойки. Два профиля прямоугольного сечения укладывают на ровную поверхность вплотную. Элементы выравнивают по нижнему краю, затем размечают маркером сразу оба профиля.
Делают заготовки. Их режут болгаркой так, чтобы разрезы получились идеально прямыми, без малейших перекосов. Опоры снова укладывают вплотную, затем на них, опять одновременно, размечают места для монтажа ступеней. Точно контролируют шаг между ними.
Метка должна находиться в центре круглых перекладин. Потом ее переносят в середину полки, отмеряя 20 мм от края. Однако следят, чтобы обе трубы были выровнены по краю. В найденных точках «ставят жирный крест», который должен быть хорошо виден.
Коронку фиксируют на дрели. Инструмент располагают таким образом, чтобы сверло находилось точно на крестике. После прохождения металла инструмент убирают. Иначе легко повредить противоположную сторону профиля. Аналогично делают остальные отверстия.
Переходят к разметке труб для заготовок-перекладин. Потом профили надежно фиксируют и разрезают, избегая любых перекосов торцов. Готовые элементы шлифуют. Любой заусенец может не дать ступеньке поместиться в отверстие на стойке.
Приступают к монтажу ступеней. Первую тетиву укладывают на пол отверстиями вверх, затем по всей длине вставляют отрезки труб. На их установленные торцы надевают вторую стойку. Для этой операции, скорее всего, потребуется ассистент.
Для фиксации лестницы для сварки используют отрезку веревки или пластиковые стяжки. Затем все ступеньки приваривают к тетивам-профилям. Следят не за красотой, а за качеством шва. Чем он прочнее, тем надежнее получится лестница.

Завершающие штрихи

Окалину сбивают молотком, затем полуфабрикат аккуратно шлифуют. Необходимо контролировать силу, так как излишнее рвение только ослабит сварное соединение.

Чтобы избавить поверхности от любых несовершенств, шлифовку завершают проволочным диском. Последние этапы работ — обезжиривание растворителем, обработка поверхностей грунтовкой и покраска с помощью баллончика (2-3 слоя).

Деревянные приставные лестницы своими руками — операции, не требующие сварочного оборудования, поэтому они более популярны. Если мастер со сваркой знаком хорошо, то лучше сделать супернадежную металлическую конструкцию, которой не страшны любые «нечеловеческие» условия.

Чтобы познакомиться со всеми этапами изготовления более популярной и максимально простой деревянной «помощницы», не будет лишним взглянуть на это видеопособие:

Самодельная лестница с профиля.

Народ возникла острая необходимость в шестиметровой леснице.Думаю сделать с профильной трубы. Может кто в теме где найти какую нагрузку выдерживает профильные трубы на изгиб.Лесница нужна стационарная но желательно чтобы ее можно пусть редко (раз в несколько лет) перенести.Сейчас у меня просто неподъемный вариант из полторадюймовой трубы усиленой 18 арматурой вдоль трубы.Чтобы ее перенести нужно не менее 4 человек.Может кто делал подобное, помогите,а то купишь профиль, а он окажится слишком слабым, или наоборот слишком крепким и естественно слишком тяжелым.Да профиль предполагаю не квадратный а прямоугольный типа 60/30.

Думаю только стойки вам нужно из такого, а поперечины 20 на 20 достаточно. Дома имеется лестница полностью из профиля 20 на 20 метров 5 играет зараза сильно но крепкая, не под водила.

vanomur написал :
Думаю только стойки вам нужно из такого, а поперечины 20 на 20 достаточно.

Да это само собой только думаю ступеньки 30\30. Варить собираюсь (ступеньки ) только с двух сторон, чтобы сваркой сильно не повело сами стойки.Сейчас для штукатурки дома сварил четырех метрового козла. Боковые несушие взял 50\50 стенка правда 2мм ,короче перебдел можно было бы и меньше профиль пременить.Вот и не охота на теже грабли наступить.Так это ***** на котором лежат 3 метровые доски, стоишь сам, плюс раствор. Но и нагрузка скажем так на профиль не на изгиб. Вот и чухаю репу.Также на этом козле боковые скреплены профилем 40/25 -3 метровым на ребро.И когда с одного уровня на другой доски переставляешь то стою иной раз на этом профиле играет но вроде держит.

старик написал :
Народ возникла острая необходимость в шестиметровой леснице.

сделайте сборную из 3-х ступеней по 2м , как делают у сборных лесов..

Земляк едешь к торгашам где этим профилем торгуют и просто берешь ентот профиль разного сечения и смотришь как он гнется на 6 метрах.Покупаешь не тот что совсем не гнется а который играет приемлимо.Заодно прикидываешь сколько та профелина весит,пробуешь сколько будет весить две, и сколько будут весить они вместе с той что пойдет на ступени.Также учти что когда сваришь все докучи жесткость увеличется на изгиб,почему не знаю но ФАКТ.А как сделаешь, фотоотчет не забудь, может кому пригодится.

Может фермой сварить? Прожилину из двух поясов 20*20*1,5 Максимальный прогиб в середине - там расстояние между поясами увеличивать.

З,Ы, Не знаю всех особенностей того, для чего вам лестница, но я разорился на трехсекционную алюминиевую и хлопот не знаю. Сейчас цены на них вполне гуманные. Надумываю трансформера еще купить.

mahmut написал :
Может фермой сварить? Прожилину из двух поясов 20*20*1,5 Максимальный прогиб в середине - там расстояние между поясами увеличивать.

Есть у меня точно такая вещь ,если надо могу завтра показать . Есть и люминевая из трех секций . Люминьку больше люблю .Трансформер тоже есть .Очень удобная вещь знаете ли

Микаэл написал :
Есть у меня точно такая вещь ,если надо могу завтра показать .

Если не трудно сфоткайте

mahmut написал :
Не знаю всех особенностей того, для чего вам лестница, но я разорился на трехсекционную алюминиевую и хлопот не знаю.

Да расматриваю и алюминий. А лестница нужна для чердака дом двухэтажный,на чердаке расширительный бак (самоотопление)Бак в перспективе нужно менять,да и крышу нужно перекрывать. А так старой лестницей за 15 лет может раз 5 от силы воспользовался,а так она стоит себе на одном месте и не кому не мешает. Но когда старую делал не покрасил поленился и корозия ее поела.Сейчас дом заново штукатурю старая мешает а передвинуть проблема.Вот и думаю как бы сделать чуть полегче чтобы если кому через 15 лет передвинуть захочется не вспоминал меня плохим словом.
Вот был у меня справочник с таблицей, там любой уголок или швелер указано сечение, вес одного метра и все нагрузки которые он выдержит. Интересно никто не встречал такую таблицу с профилем. Поиск что-то не помогает.

там любой уголок или швелер указано сечение, вес одного метра и все нагрузки которые он выдержит. Интересно никто не встречал такую таблицу с профилем.

Абсолютно точно такую я варил 15 лет назад,и точно те же размеры,стоит и по сейчас к лазу на чердак,очень прочная и не вибрирует,потом я разьединил ее на две половинки по3 метра,скручивается болтами через проушины,вес лестницы примерно 25-30 кг,одному чел под силу

mahmut написал :
Максимальный прогиб в середине - там расстояние между поясами увеличивать.

да забыл,расстояние в середине примерно 20 см,ферма приварена отступив по метру от концов,получается длина фермы 4 м,перемычка одна

Хотите лёгкую - усильте тросами, чтобы они воспринимали растягивающие нагрузки. Посредине лестницы (снизу) - стойки, тросики проходят через них, по одному с каждой стороны. Натяжка - тандерами (талрепами).

Технотрон написал :
Хотите лёгкую - усильте тросами, чтобы они воспринимали растягивающие нагрузки.

или вообще полностью веревочную сделать..

а почему бы не сделалть лестницу вертикальной(тогда профиля 20х40 за глаза и поперечины 20х20) с выносом сантиметров 30 и промежуточным креплением по середине к стене (по типу пожарных лестниц на зданиях)

johnlc написал :
а почему бы не сделалть лестницу вертикальной(тогда профиля 20х40 за глаза и поперечины 20х20) с выносом сантиметров 30 и промежуточным креплением по середине к стене (по типу пожарных лестниц на зданиях)

По вертикальной не так удобно путешествовать,да и будет она СТАЦИОНАРНОЙ. А мне бы хотелось чтобы она была переносная,пусть мне это и не понадобится (возможно) но всякое в жизьни бывает.

Ылектрик написал :
Земляк едешь к торгашам где этим профилем торгуют и просто берешь ентот профиль разного сечения и смотришь как он гнется на 6 метрах.

Так сегодня и сделал,пощупал и на зуб попробовал.Короче 50\25 выдержит 100% а вот 40/25 под вопросом.Фирма которая у нас этим торгует держит бригаду пацанов, которые с этого профиля делают и устонавливают что душе угодно.Пообщался я с ребятами, сказали что 50/25 при длине 6 метров выходит тяжеловатая,но они и ступеньки делали с нее. Ну а 40/25 вежливо так посмотрели на мои 102кг и сказали должна конечно выдержать,но будет играть. Так же сказали что профелина 6 метровая 40/25 весит 12 кг,за другое сечение не взвешивали,только эту.Вот я и прикидываю что если ваять с 40/25 то будет не более 36 кг,что в принципе не смертельно. Почему ступеньки делают не с меньшего сечения,мотивировали не нравится клиентам, ногам больно на тонком стоять.

вот моя лесенка .Профиль 20-20 .Длина 4 метра .Под моим весом абсолютно не прогибается и не играет

Микаэл написал :
вот моя лесенка .Профиль 20-20 .Длина 4 метра .Под моим весом абсолютно не прогибается и не играет

Верю охотно,спасибо за фотографию.Но вот проблема всплывает такая интересная.Если я делаю шестиметровую лестницу ступеньки через 40 см, то нехитрый расчет показывает Ваш вариант потребуется примерно пять с половиной 6 метровых профелин сечением 20/20 и общий вес лестницы будет 41 кг,это если стенка профиля 2 мм.При изготовлении этой же лестницы полностью из профиля 50/25 потребуется три с половиной профелины по 6 метров и общий вес лестницы станет 48 кг. Вот и получается что как не считаю вес один х.. между 40 и 50 килограммами.А уж если фермой варить даже с 20/20

Смирнофф написал :
да забыл,расстояние в середине примерно 20 см,ферма приварена отступив по метру от концов,получается длина фермы 4 м,перемычка одна

то один х.. 50 кг.
Вот если не трудно какая толшина стенки на вашем профиле,потому что склоняюсь к вашему варианту,только не кусочки собираюсь вваривать между профелинами а сами ступеньки.Тут профиль нашел 25/25 и стенка 1.5 вот с него возможно пробный вариант и сваяю.

старик написал :
. Интересно никто не встречал такую таблицу с профилем.

Здесь можно скачать прекрасный калькулятор всех видов металлопрофилей.

Буйный написал :
Здесь можно скачать прекрасный калькулятор всех видов металлопрофилей.

Скачал СПАСИБО.Недостатки правда в проге имеются.Если брать именно профиль ,то профиль весь строго по госту, с одной стороны конечно радует, а с другой огорчает.Например у нас продается 50/50 стенка два милиметра а калькулятор такой не знает.Также профиль в проге строго КВАДРАТНЫЙ,там нет например 40/20 или 50/25.
Выход мне видится следующий, посчитала мне прога например 50/50 стенка 3мм а я полученый вес делю на 3 и умножаю на 2.(чтобы узнать вес при стенке 2мм)По смыслу вроде должно сойтись что народ мыслит.
Есть также мысли как при помощи этой проги узнать например сечение 50/25, при профиле 50/50 получается станок катает полосу шириной 200 милиметров, а для профиля 50/25 полоса получается 150 мм.Значит 150/200=0,75 .Ну значит считаем сколько кг потянул профиль 50/50 и полученый вес умножаем на 0.75 чтобы узнать сколько будет весить сечение 50/25. Точность конечно может и не как в аптеке но представление примерное, что мы поимеем (по весу) если профиль отличается от ГОСТовского должно получится.
Может мои мысли и спорные, потому проверю при случае.А может кто и умней что придумает,поскольку проблема для самоделкиных сколько это потом будет весить существует.и профиль для самоделок сейчас самый оптимальный вариант для всевозможных рам, калиток, ворот, или как у меня лестниц.И варить его легче чем уголок и смотрится прилично.Одна проблема на концах надо заглушки варить чтобы внутрь вода не попадала, да и смотрится так красивей.
А может кто имеет готовую прогу для не стандартных сечений профиля.
Буйный спасибо вам еще раз теперь надо эту прогу сохранить на диске, а то разгильдяи мои переодически убивают компьютер, а после переустановки ничего не остается.

Как сделать металлическую лестницу без сварки

Самое выразительное отличие металлических конструкций от деревянных или бетонных – это неограниченная высота и ширина. При грамотном расчете, металлической лестнице можно придать любую форму, включая прямую, круговую или винтовую. Крепление может быть консольным, к стене, или со свободной посадкой на опоры.

Металлические варианты помогают внешне избежать чрезмерной массивности, выглядят просто и эффектно. Изготавливаются при помощи сварки, клепки и болтовых соединений. Первый способ лучше доверить мастерам, поскольку требуется не только наличие сварочного аппарата, но и определенные навыки работы с металлом. Кроме того, ошибок наделать просто, а увидеть их со стороны – трудно, пока не начнется эксплуатация изделия.

Поэтому своими руками рекомендуется изготавливать прямые конструкции одним из двух приемов.

Способы изготовления лестниц из металла своими руками

Первый вариант – использование стальных или латунных заклепок. Соединения получатся очень надежными, ступени, поручни, пролеты прослужат долго. Но на изготовление уйдет довольно много времени, поскольку работа требует особой тщательности.

Второй вариант – соединение болтами. Это будет быстрее, чем клепка, точнее и безопаснее. Но по сравнению со сваркой, потребуются некоторые затраты на материал. К тому же, из тонкого стального профиля собрать конструкцию можно только при помощи сварки.

Оба варианта более трудоемкие, чем сварочные работы. Но, поскольку не всегда возможно к ним прибегнуть, особенно если речь идет о ковке или чугунном литье, то следует выбрать наиболее приемлемый для себя способ.

Новичкам стоит начинать с элементарных конструкций.

Приставная металлическая лестница

Делаем опорные вертикали — уголок с планкой 30 мм режем болгаркой на два одинаковых куска. Размер — высота готовой лестницы.

Поперечины нарезаем из такого же уголка. Их количество зависит от высоты лестницы. Между поперечинами должно быть не менее 300 мм – поскольку конструкция приставная, то ее угол наклона довольно крутой, поэтому такое расстояние эргономически оправдано удобством подъема.

Дальнейшие действия напоминают сборку конструктора. Концы вертикальных стоек упирают в ровную поверхность. Гайки подтягивают при помощи торцевого или рожкового ключа.

Таким образом, за пару часов можно с легкостью изготовить простую конструкцию из металла без сварки. Теперь ее можно покрасить.

Конструкция из профиля

Такие лестницы и перила легко монтируются, просто обрабатываются, они прочные и надежные. Оптимально использовать металлический профиль 40х60 мм.

Процесс монтажа невозможен без трех ключевых моментов:

1) Металлических балок, которые несут на себе основную нагрузку. Одна или две – зависит от типа конструкции.

2) Переходных площадок, соединяющих марши. С их помощью можно повернуть конструкцию или изменить уровень наклона.

3) Перил, которые изготавливают в последнюю очередь, когда будет готова основная конструкция. В этом случае можно провести точные измерения и определить необходимое количество материала.

Следует обязательно учесть следующее:

расстояние между первым и вторым этажом;
ширина лестницы должна быть не менее 900 мм;
оптимальный угол наклона всей конструкции – 35-45 градусов;
высота ступеней не менее 160 мм, а их глубина – не менее 270 мм;
между стойками ограждения должно быть не меньше 150 мм.

Можно заказать готовые части конструкции в мастерской и собрать лестницу из блоков. А можно самостоятельно разработать эскиз, в котором просчитываются все детали и места крепления – сборка, конечно, займет время, но доставит удовольствие тем, кто любит работать своими руками. Для расчета удобно будет воспользоваться специальной программой, которая позволяет быстро составить эскиз и сделать все необходимые подсчеты, вплоть до количества материалов.

Простая металлическая лестница с площадкой: как сделать ее своими руками

Задумывая самостоятельное строительство дома, многие владельцы недвижимости выбирают самый практичный вариант — здание, имеющее два или три этажа. В этом случае есть шанс получить максимальную жилплощадь, но сберечь место на участке, на котором можно разбить сад, возвести беседку, обустроить зону отдыха и т. д. Самое большое затруднение в таких зданиях могут вызвать громоздкие лестничные конструкции, занимающие в помещении немало места. Чаще их делают из дерева, однако металлическая лестница с площадкой позволяет спасти площадь комнаты. Она занимает минимум места, выглядит компактной, почти воздушной, поэтому легко вписывается практически в любой помещение.

Какой конструкция может быть?

Лестницы, сделанные из металла, немногим отличаются от сооружений из дерева, имеют такой же функционал, как бетонные конструкции. Перед тем как приступать к действиям, нужно определить подходящий вид лестницы, заняться проектированием, изготовить (получить) чертеж, закупить все необходимые материалы. В их качестве используют разные металлические изделия: профильные трубы, уголки, швеллера и т. д.

Конфигурация металлических конструкций может быть разной: автор волен выбрать прямые лестницы, имеющие площадку между маршами, криволинейные или винтовые сооружения. Ступени их нередко оформляют вставками из пластика или дерева, мраморной плитки. Отличие изделий из металла от других (бетонных, деревянных) сооружений — способность создать ощущение свободного пространства.

Преимущества и недостатки

Простор не единственное, что привлекает владельцев частных домов. В списке преимуществ металлических лестниц:

Максимальная прочность, надежность. Они, без сомнения, выигрывают у дерева, но уступают бетону. Однако последние конструкции не используют, когда изготавливают элементы, предназначенные для комнаты дома.
Возможность идеально вписаться почти в любой интерьер, гармонировать с другими материалами. Эти качества, как и «воздушность» этих лестниц, сделали металл одним из любимых материалов дизайнеров.
Вариативность. У хозяев дома есть шанс не загромождать помещение, а вынести конструкцию из металла на улицу, так как материал при качественной обработке стойко переносит все внешние воздействия.
Возможность придумать уникальный дизайн, шанс вписать металл в любое помещения благодаря использованию грамотно подобранной краски.
Отсутствие скрипа, который рано или поздно начнет «услаждать» слух хозяев деревянных конструкций.
Долгий срок эксплуатации, простой уход, безопасность материала.

Прочность и возможность визуально разгрузить внутреннее пространство помещения — самые серьезные преимущества этих конструкций. Причем такую кажущуюся легкость имеет и более внушительный вариант — лестница с металлической площадкой. Поэтому совсем неудивительно, что популярность их не только не падает, но и растет с каждым годом.

Минусы у надежных сооружений есть. Процесс создания подобных изделий довольно трудоемок. Кроме того, металл требует от мастера навыков, умения «филигранно» обращаться со сварочным оборудованием. Если в проекте предусмотрены сложные декоративные элементы, то автору понадобятся почти «нечеловеческие» усилия.

Поэтому прежде чем всерьез рассматривать то или иное изделие, сначала необходимо трезво оценить свои силы, а уже потом принимать решение о целесообразности изготовления понравившейся металлической модели.

Виды металлических лестниц

Конструкции, сделанные из металла, бывают коваными и сварными. Первые создать очень сложно, нужно специальное оборудование, настоящая кузница, поэтому намного популярнее вторые изделия.

Типы каркаса

Если говорить о конструктивном исполнении, то металлическая лестница может быть сделана:

С помощью двух косоуров. Это металлические наклонные балки, имеющие выступы, предназначенные для крепления ступеней сверху. Такие конструкции можно назвать самыми распространенными.
На одном косоуре. Его роль исполняет двутавр либо швеллер, на котором в средней части фиксируют степени. Эти сооружения выглядят очень легкими, однако без труда выдерживают серьезные нагрузки.
На тетивах. Эти металлические опоры конструктивно похожи ни косоуры, только ступени к ним крепят не сверху, а между двумя тетивами, поэтому торцы элементов оказываются закрытыми каркасом.
На больцах. Эти детали — специальные болты. Их используют для соединения ступеней без каркаса. Часто они присутствуют в конструкции вместе с одним косоуром (тетивой), который закрепляют на стене.

В последнем случае всю нагрузку будет вынуждена нести стена дома, поэтому главное требование к ней — максимальная надежность материала.

Виды конструкций

Лестницы бывают маршевыми, винтовыми, складными.

Маршевые. Самый распространенный вид. Нередко такие конструкции имеют два, максимум три пролета, или поворотные отрезки. Более популярна удобная металлическая лестница с площадкой, чаще с одной, реже (из-за большой площади) — с двумя.
Винтовые. Эти изделия имеют форму спирали, поэтому занимают самую маленькую площадь. Из-за неудобства, крутизны и невозможности поднимать на верхний этаж крупногабаритные предметы ее чаще рассматривают в качестве дополнительного элемента.
Складные, или чердачные. Именно в последнем качестве их обычно и используют. Плюс у «раскладушек» один — возможность сэкономить пространство помещения. Для роли полноценной межэтажной лестницы они не подходят.

Существуют другие варианты — криволинейные (спиральные, циркульные) или комбинированные, где участки могут быть разными: пролеты в них соседствуют с изгибами снизу, сверху либо посередине.

Конструкции могут быть цельными либо сборными. В первом случае сначала изготавливают секции, которые потом сваривают в одну конструкцию. Во втором все элементы можно собирать и разбирать. В этом случае хозяевам гарантировано большее удобство и быстрый монтаж, но за соединениями придется следить.

Есть внутренние и наружные варианты. Лестницы, устанавливаемые внутри дома, отнимают большую площадь, однако хороши тем, что совершенно не зависят от погодных условий. Наружные сооружения позволяют сберечь драгоценные метры, но в холодное время ими пользоваться не слишком удобно.

Рассчитать и соорудить можно металлическую лестницу любого типа. Однако винтовой, комбинированный вариант потребует больше усилий. Эта касается как проектирования, так и изготовления элементов конструкции. Если у мастера пока опыта немного, то лучшая модель — простая, прямая металлическая лестница с площадкой, либо одномаршевая, без нее.

Ступени

Лестницы делают закрытыми, имеющими подступенки, и открытыми, которые их не имеют, а потому выглядят необычно, воздушно. Если говорить про металлические конструкции, то последний вариант используют чаще всего. Для прямых маршей обычно делают прямоугольные ступени, для винтовых или криволинейных сооружений они имеют форму угла или клина, их называют забежными, поворотными.

Есть еще одна интересная их разновидность, которую называют «самба» или «гусиный шаг». В таких лестницах разные ступени — с одной стороны узкие, с другой широкие — чередуются. Смотрятся они очень оригинально, но удобство таких сооружений — довольно спорный вопрос. При недостаточном освещении легко промахнуться мимо ступени, а последствия такого «неверного шага» могут быть непредсказуемыми.

Двухмаршевые лестницы: плюсы и минусы

Металлическая лестница с площадкой — конструкция, имеющая два пролета. Задача горизонтального элемента — разграничение уровней этажей, создание условий для комфортного подъема, придание помещению логической завершенности. В списке плюсов:

Значительная экономия свободного пространства. Есть возможность разворота под любым углом. Наиболее популярны 90 и 180°, но эти величины могут быть изменены по желанию хозяев.
Уменьшение опасного наклона лестницы. Они оптимальны для семей с маленькими детьми, с пожилыми людьми, для которых крутые ступеньки нередко становятся очень серьезным препятствием.
Возможность сделать двухмаршевую лестницу там, где простая конструкция попросту не сможет поместиться.

Недостатки двух маршей и площадки — большая сложность расчетов, высокая стоимость, если сравнивать с простыми одномаршевыми конструкциями.

Нормы для лестниц

Стандарты незыблемы, они не зависит от материала, которой хозяева выбрали для строительства конструкции, так как главное для них — безопасный, удобный подъем. Поэтому рекомендуют придерживаться определенных правил. Если запланирована металлическая лестница с площадкой, то при ее проектировании надо знать оптимальные значения.

Минимальная ширина пролета составляет 900 мм. Такое расстояние позволит даже тучному человеку без проблем подниматься по лестнице. Однако чтобы была возможность разойтись нескольким людям, было удобно поднимать технику или мебель, лучше выбрать ширину 1000 мм, или немногим более.
Угол наклона марша, идеальный для лестниц в помещении, составляет 30-40°. Более крутая конструкция будет крайне неудобной для подъема, пологая оптимальна, но она отнимет слишком много пространства.
Рекомендованная высота подступенка — 160-180 мм. Большее значение затруднит подъем, меньшее потребует больше ступеней, а значит, пространства займет тоже больше.
Минимальная ширина ступени (проступи) — 270 мм, ее можно увеличить до 300. Необходимо, чтобы на ней комфортно, без проблем помещалась нога взрослого мужчины.
Если предполагают делать ограждение, то обычное расстояние между балясинами — 150 мм. Когда в семье есть маленькие дети, то значение лучше уменьшить до 120 мм.

Длина балясин зависит от высоты лестницы. Для небольших конструкций достаточно 900 мм, для высоких маршей уже потребуется 1100 мм. Так как сооружение из металла способно выдерживать значительный вес, а изготавливают его из максимально прочного профиля, думать о потенциальных нагрузках хозяевам не приходится. Но (для интересующихся) минимальный вес, который обязаны выдерживать лестницы, составляет 100 кг.

Проектирование и расчеты

Первый этап — определение типа конструкции и параметров будущего сооружения. Главные из них — количество маршей, высота самой лестницы, пролетов и ее ступеней, их ширина, размеры лестничной площадки, проема под лестницу.

Сначала замеряют высоту лестницы — расстояние по вертикали между чистовыми полами первого и второго этажа. Потом рассчитывают то расстояние по горизонтали, которое будет занимать площадка.
Затем измеряют дистанцию между началом и концом пролета по горизонтали, отнимают от него длину площадки. Для определения длины каждого участка-марша используют правило нахождения гипотенузы треугольника. Ее квадрат равен сумме квадратов катетов.
Учитывая глубину и высоту ступенек, высчитывают их количество. Например, для одного пролета, имеющего длину 4720 мм, их получается около 14 штук. Если между ними планируют сделать площадку, то от этой цифры отнимают длину площадки. Результат вычитания делят на глубину ступеней, получая два марша с одинаковым (или разным) количеством ступеней.

Чаще пролеты двухмаршевой лестницы делают разных размеров: нижний марш занимают одну треть ее длины, верхний — 2/3. Проще всего не считать самостоятельно, а сделать все замеры, вычислить площадь конструкции, а затем найти онлайн сервис, который специализируется на расчетах лестниц. На следующем рисунке можно увидеть пример работы калькулятора для проема 2700х3000 мм:

После получения чертежа покупают материалы и крепеж. Чтобы в работе не было непредвиденных пауз из нехватки чего-либо, все покупают с небольшим запасом (5 или 10%).

Дополнительные рекомендации

Металлическая лестница с площадкой должна быть практичной, удобной для всех. Чтобы получить безопасную и надежную конструкцию, лучше обратить внимание на несколько моментов.

Использование большого количества профиля только утяжелит лестницу, поэтому для ступеней лучше выбирать более легкий материал. Например, дерево.
Антикоррозийная обработка перед покраской обязательно. Если лестницу изготавливают для улицы, потребуется регулярное ее обновление.
Болтовые соединения для элементов из профиля — возможный вариант только в том случае, если навыков работы со сваркой у мастера нет.
Каркас под ступеньки — прямоугольную площадку — обычно делают из уголка, но располагают по-разному, в зависимости от материала степеней. Вниз и внутрь полки приваривают для деревянных или металлических элементов, вверх и внутрь, если выбрана керамическая плитка либо керамогранит.

Несколько слов, относящихся к соединению с помощью болтов. Вообще, для любых конструкций, которым необходима максимальная надежность, такие соединения не лучший выход, так как со временем «болты разбалтываются» и их придется постоянно проверять. Если мастер не знаком со сварочными работами, то лучше обратиться за помощью к профессионалу — к сварщику.

Металлическая лестница с площадкой

Для сооружения лестницы, имеющей металлический каркас, используют профильные трубы (40х60 мм), гарантирующие максимальную прочность конструкции. Однако с таким же успехом можно заменить их уголками или швеллерами, а также двутаврами. Работу можно проводить двумя способами.

Первый — изготовление сразу всей конструкции вне дома, однако он не подойдет для очень габаритных изделий, которые попросту не смогут вписаться в отведенное им пространство. Второй, оптимальный вариант — изготовление лестницы на месте монтажа. Оно дает возможность постоянной примерки элементов, а значит, шанс допустить неисправимую ошибку сводится к нулю. Все огрехи можно корректировать в ходе работы.

Самые популярные конструкции — простая одномаршевая лестница со ступеньками на косоурах, или двухмаршевая, с площадкой между пролетами. Преимущество последнего сооружения — большая прочность, если сравнивать с другими элементами — с забежными ступенями. Риск оступиться в этом случае полностью отсутствует. Многие владельцы выбирают такие лестницы даже в том случае, когда пролеты невелики по высоте.

Как изготавливают металлическую лестницу?

Самым лучшим вариантом, который позволит избежать ошибок, считают предварительное изготовление небольшого макета лестницы из бруса. В этом случае будет легко проверить правильность конструкции, представить, как она будет выглядеть.

Подготовка состоит из проверки корректности всех расчетов и разметки стен. Заготовки вырезают либо все сразу, либо отдельно для каждого этапа. В последнем случае запутаться в них будет труднее. Профиль разрезают на заготовки, используя для выдерживания углов универсальный кондуктор, затем мелом пронумеровывают все детали с обратной стороны.

Первым делом делают межэтажную площадку. Ее можно сварить из уголка или другого профиля. С одной стороны (или с обеих) к ней крепят опоры (например, из швеллера). Другую сторону фиксируют анкерами к стене.
Приступают к нарезке уголков для ступеней, после них изготавливают кобылки: это Г-образные элементы, предназначенные для фиксации ступеней: одна сторона кобылок равна их высоте, другая глубине (проступи).
На заготовках-косоурах делают разметку под ступени. Затем к одному элементу приваривают все заготовки. К подготовленному изделию прикладывают второй косоур, переносят на него точки крепления.
После изготовления всех элементов к балкам крепят уголки для фиксации ступеней. Косоуры, полностью подготовленные, приваривают к лестничной площадке, и к анкерам, прикрепленным к межэтажному перекрытию. Один из косоуров приваривают к анкеру, который предварительно монтируют в стене.
Последний этап основной работы — монтаж ступеней, обустройство лестничной площадки. Чаще эти элементы изготавливают из традиционного дерева, реже из металлического (рифленого) листа либо решетки, камня или бетона.

Металлические элементы перед монтажом ступеней обязательно обрабатывают. Все места сварки тщательно шлифуют, затем очищают поверхности металлической щеткой, покрывают защитным антикоррозийным составом. Подготовленные элементы грунтуют, потом красят. После высыхания переходят к монтажу ступеней, установка ограждения — последняя операция.

Металлическая лестница с площадкой зачастую становится единственным рациональным вариантом, однако конструкция очень требовательна к мастеру. Необходима аккуратность и внимательность, а сама работа займет немало времени. Чтобы увидеть, как ее выполняют другие, можно посмотреть это видео:

Алюминиевые приставные лестницы: преимущества и изготовление

Алюминиевая приставная лестница является незаменимой как в быту, так и при проведении строительных работ
Лестницы имеют прочную конструкцию. Алюминиевая лестница пригодится на даче или дома. Многие люди используют приставные лестницы во время проведения ремонтных и отделочных работ. С таким предметом можно без труда покрасить потолок, повесить часы, поклеить обои, помыть окна или произвести монтаж осветительного прибора на стену. Они могут состоять из одной или несколько секций. Удобная конструкция позволяет использовать лестницы не только в бытовых целях, но и в профессиональном строительстве.

Универсальный предмет: металлическая приставная лестница

Приставная лестница – переносимый и универсальный предмет. Она имеет малый вес. Ее без труда можно поставить в нужное место, чтобы выполнить ряд определенных действий.

Больше о видах лестниц читайте в материале:

Лестницы, изготовленные из металлического каркаса, обладают высокой прочностью. Каркас является крепким и надежным. Металл – самый прочный материал, который имеет долгий срок службы. Поэтому лестница прослужит Вам долго.

Металлические лестницы могут иметь различный дизайн, поэтому данный атрибут впишется в любой интерьер.

Изготавливают каркас приставных лестниц из металлических профильных труб.

Металлический каркас имеет много преимуществ:

Высокую прочность;
Долгий срок эксплуатации;
Его быстро изготовить;
Может быть любым по конструкции;
Для изготовления используется недорогой материал.

Основное назначение алюминиевой приставной лестницы – возможность подниматься на необходимую высоту.

Но по ней сложно осуществлять подъем или спуск грузов, поэтому для таких целей она не подходит. Осуществлять подъем грузов проще, используя стремянку.

Подготовка перед сварочными работами

Профтруба – это отличный материал для создания построек любого типа. Но, в данной ситуации от мастера потребуются определенные знания особенностей сварных работ. В противном случае сварка лестницы из профильного трубопроката завершиться созданием аварийной постройки, которая будет опасной и ненадежной.

До того, как приступать к сварке лестницы, нужно тщательно обработать металл. Особое внимание рекомендуют уделить поручням. Ведь для них не приемлемо наличие острых выступов и заусениц.

Также выполняя сварку, нужно обеспечить целостность всей постройки. Для этого необходимо всю работу выполнять в строгом соответствии к существующим правилам.

Приставная лестница

Главное предназначение в данном случае – это возможность достигнуть места, расположенного на высоте. Но, для подъема с грузом следует из профтрубы сконструировать сборную стремянку. Если ее сложить, то она будет служить, как приставной вид конструкции.
Вопрос, как сварить приставную лестницу из профильного трубопроката особых трудностей не составит. Данную конструкцию соорудить не сложно.

Инструкция работы с этим сооружением следующая:

подготавливаются две профтрубы, и на них выполняется разметка (дистанцию между ступеньками делают в 35 см;
подготавливается нужное количество ступенек;
посредством сварочного аппарата крепятся ступеньки;
на ножки готового приставного изделия одеваются пластиковые или резиновые наконечники.

Как видно, сварить это устройство не сложно. Самодельная приставная лестница прослужит длительное время. Если все сварить по технологии, то она способна выдержать вес более 100 килограмм.

Межэтажный маршевый лестничный подъем

Лестница между этажами в частном доме, выполненная из профильной трубы, является ключевым элементом, который становиться центром интерьера. Одновременно с этим, это серьезное инженерное сооружение, которое обеспечивает комфортный доступ на второй этаж дома.
Конструкция, ведущая на второй этаж в частном доме, может быть маршевой, винтовой или комбинированной. Конфигурацию сооружения для выхода на второй этаж выбирают, исходя из наличия свободного места для строительства. Оптимальный вариант для небольшого дома – это одномаршевая постройка, которая состоит из шестнадцати удобных ступенек.

В просторном и высоком помещении частного дома межэтажный подъем на второй этаж содержит промежуточные площадки и повороты. Эти сложные конструктивные элементы могут быть Г-образными или П-образными.

Если частный дом небольшой, то используют винтовые варианты. Классический вид такой постройки редко больше 1 м2, и ее легко установить в любом месте, даже в центре помещения.

В больших домах часто ставят строения комбинированного типа. Это решение диктуется, как правило, не конструктивной актуальностью, а вкусовыми предпочтениями хозяев. К слову следует добавить, что самыми красивыми получаются именно эти строения.

Металлокаркас для маршевых построек

Металлокаркас лестниц из профильных труб, производят следующим образом.

Выполняется разметка для металлокаркаса и нарезается профиль.
Каждая ступень соединяется рамой.
Выполняется бетонирование нужных элементов основания металлокаркаса.
Монтируются косоуры. Укрепляется тыльная часть ступенек, и они свариваются между собою.

Монтаж производят в следующей последовательности.

Определяют точное количество ступенек и их размеры.
Каркас металлической лестницы из профильной трубы выполняется из сортамента 10х10 см, и уголка 4х4 см. Металлический профильный материал для каркаса в этой ситуации ставиться вместо швеллера. И он прекрасно справляется со своей задачей, так, как каркас из металлического профиля отличается большей жесткостью.
Создается постамент для пологой постройки. На крайней части платформы размещают точку для начала расположения ступенек.
К нижней платформе приваривают профтрубу. А в верхней части будущей постройки так же выполняется фиксация поверхностной части. После приваривают уголок.
С боковой части к профилю привариваются перила. Как, правило, устанавливая перила, делается отступ в 1 дм. от крайней части, что немного сужает проем.

Винтовые лестничные марши

Если мы варим винтообразную профильную конструкцию, то сначала нарезаем трубные изделия, подготовленные для ступенек. Размеры подступенка составляют 22 см. Поэтому высотный показатель помещения делят на эту величину. Таким образом, будет понятным количество элементов, из которых мы варим конструкцию.

Металлический патрубок берут для нарезки прокладки и консоли. Их варим, и затем получившиеся детали состыкуют трубными материалами.

На прокладках размещают ступеньки, их фиксируют посредством саморезов. Выполняя эту работу, нельзя допускать перекосов и люфтов.

Перила для строения можно сделать из профиля 4х4 см, а на поручни берут трубное изделие 2х2 см.

Делаем стремянку

Стремянка из профиля, изготовленная своими руками, конструктивно схожа с магазинными аналогами из алюминия. Но, построить стремянку самому получиться намного дешевле, чем покупать в магазине.
Такое приспособление, изготовленное самостоятельно, просто незаменимо в домашнем быту, и служить будет надежнее, чем мягкий алюминий. Поэтому, самодельная стремянка не станет подвергаться деформационным изменениям.

Для работы не нужно много инструментов. Следует подготовить электросварку, болгарку, дрель, маркер, уголок и рулетку.

Работу начинают с подготовки чертежа. Затем в соответствии к плану нарезают отрезки профтруб. После этого к двум основным трубам каркаса посредством сварки прихватывают ступеньки. После проверки самодельного сооружения на наличие неровностей, можно фиксировать ступеньки основательно. Аналогично изготавливается и вторая сторона стремянки. После этого две половины соединяют подходящими навесами.

Далее на середине стремянки проделывают отверстия. Они нужны для установки ремня, который будет фиксировать половины стремянки чтоб они не раздвинулись когда мы будем ее использовать.

Приставная лестница из профильной трубы своими руками

Лестницу можете купить в специализированном магазине, либо изготовить своими руками. Сделать ее возможно из профильной трубы. Данный материал является доступным и продается в строительных магазинах. Алюминиевая труба обладает отличными качествами и используется для изготовления таких изделий.

Приставная лестница обладает простой конструкцией, поэтому сделать ее легко и быстро самостоятельно. Конструкция лестницы имеет тетиву и ступеньки, которые должны располагаться на одинаковом расстоянии относительно друг друга. Тетивами она упирается в стены и пол.

Угол наклона должен составлять 65-70 градусов относительно стены. Тогда она будет надежно стоять, и это обеспечит Вам безопасность при ее использовании.

Оптимальное расстояние между ступенями должно составлять 0,35 м. Лестница не должна скользить по полу. На ножки лестницы надевают резиновые наконечники или пластиковые. Они способны обеспечить неподвижность приставной лестницы.

Для изготовления приставной алюминиевой лестницы Вам потребуются следующее:

Две профильные трубы длиной 2 м;
Длинная труба с прямоугольным сечением;
Гайки, шайбы, болты (или сварочный аппарат с маской);
Резиновые или пластиковые наконечники.

Профильные трубы для тетивы могут быть любого сечения. Для ступеней стоит выбрать алюминиевую трубу с прямоугольным сечением длиной 1,65 м.

Прямоугольное сечение профиля позволит безопасно подниматься и спускаться по ступеням приставной лестницы.

Оптимальная длина металлических профилей составляет два метра. Этой длины достаточно для изготовления приставной лестницы.

Если у Вас есть сварочный аппарат, тогда Вам не пригодятся дополнительные крепления – гайки и болты.

Для изготовления лестниц используют чертежи. На них указывают все размеры конструкции и места креплений.

Если вы не уверены в своих силах, то лестницу лучше купить в магазине, а при выборе модели учитывать некоторые особенности конструкции:

Основные типы лестниц

Приставная стремянка – это лестница, которая может стоять самостоятельно, используя для этого любую подходящую опору (стена, к примеру).

Стремянка может быть одностороннего или двухстороннего типа. Конструкция имеет каркас, к которому крепятся ступени, а дополнительные элементы, которыми снабжается стремянка – это поручни и ножки.

Расчет высоты такой конструкции из профильной трубы производится в ходе определения интервала межу полом и последней ступенькой. Расчет производится с ориентировкой на интервал в 20-25 см. Ввиду наличия различных функциональных особенностей стремянка может быть:

Классической;
Универсальной;
Трансформером.

Конструкции, относящиеся к универсальному типу, сочетают в себе функционал обычной лестницы и стремянки.

Каркас таких изделий может быть раскладным или телескопическим. Представленная стремянка имеет каркас, состоящий из нескольких секций, при этом каждая из секций состоит из 5-7 ступенек.

Телескопические конструкции отличаются тем, что их секции можно выдвигать постепенно. Они фиксируются с помощью специальных защелок или крючков.

Стремянка-трансформер может работать в нескольких положениях. Такие изделия из профильной трубы очень компактны, легкие и без труда могут поместиться даже в багажнике автомобиля.

Почти готовая стремянка

Каркас лестничных изделий собирается с применением металлических профильных труб, выполняющих функцию несущих стоек, ступени могут изготавливаться из дерева или менее прочного, чем каркас материала.

Все соединения конструкции из профильных труб стыкуются между собой с помощью болтовых соединений.

Это позволяет при необходимости произвести быструю замену любого поврежденного элемента. Некоторые стремянки из металлопрофильных труб можно сделать неразборными – для их создания применяется сварка.

Стоит отметить, что наиболее распространенный и практичный материал для создания описываемых конструкций – это алюминиевый или дюралюминиевый сплав. Готовая лестница, собранная своими руками будет отличаться такими преимуществами, как:

легкость;
надежность;
удобство в эксплуатации.

Приставная лестница своими руками из металла

Приставную лестницу из металла изготовить легко, если следовать инструкции по изготовлению. Если у Вас есть сварочный аппарат и маска, тогда процесс займет небольшое количество времени. При помощи данного аппарата можно закрепить ступени к тетиве надежно.

Пошаговая инструкция по изготовлению приставной лестницы:

Разрезаем профильную трубу на равные части для ступеней;
Просверливаем в этих трубах отверстия для болтов;
Делаем разметку на двух длинных трубах;
Закрепляем ступени к двум боковым профилям при помощи болтов;
Надеваем на ножки лестницы наконечники.

Если есть сварочный аппарат, тогда делать отверстия для креплений не нужно.

Первый шаг: нужно нарезать профиль (с прямоугольным сечением) длиной 1,65 м на пять равных частей по 0,33 м.

Второй шаг: аккуратно просверлить отверстия на одинаковом расстоянии для элементов крепления.

Третий шаг: нанести разметку для ступеней на профилях длиной в два метра. Расстояние между ними должно составлять 0,35 м.

Четвертый шаг: вкручиваем болты, фиксируем при помощи гаек. Ступени лестницы должны быть в неподвижном состоянии, чтобы конструкция лестницы не расшаталась со временем.

Пятый шаг: не забудьте надеть наконечники на ножки лестницы, чтобы не упасть с нее во время эксплуатации.

Преимущества приставной металлической лестницы

Приставная лестница, изготовленная из металла, прослужит Вам долгие сроки. Вы можете производить ряд работ дома, на даче или в гараже, используя ее. Такие лестницы способны выдержать большой вес. Покрасить потолок, достать предметы с верхних полок шкафа, сменить лампу в люстре, – все это можно осуществить за считанные минуты, имея в хозяйстве такой предмет.

Преимущества приставной лестницы из металла:

Многофункциональный предмет;
Незаменимая вещь в быту и при проведении профессиональных работ;
Имеют простую конструкцию и небольшой вес;
Прочность конструкции;
Можно сделать ее самостоятельно.

Данные лестницы используют не только в бытовых целях, но и на объектах, где проводятся строительные/ремонтные/монтажные работы.

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

САДОВОДСТВО (126)
ЦВЕТЫ И ЦВЕТОВОДСТВО (ФОТО-ВИДЕО) (28)
СДЕЛАЙ САМ (27)
ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА (11)
ВИДЕО (76)
ФИЛЬМЫ (7)
ОГОРОДНЫЕ ДЕЛА (72)
МОЙ КОМП И ВСЁ ДЛЯ НЕГО (59)
БРАУЗЕРЫ И ВСЁ О НИХ (11)
КЛАВИАТУРА (5)
ЗДОРОВЬЕ,МЕДИЦИНА И НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА (54)
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ (32)
ВИНОГРАД И ВИНОДЕЛИЕ (53)
ПРИВИВКИ И ПЕРЕПРИВИВКИ ВИНОГРАДА (3)
МУЗЫКА (49)
ПРОГРАММЫ (40)
ИЗОБРАЖЕНИЯ И РАБОТА СНИМИ (31)
ЦВЕТОВОДСТВО (28)
ЦВЕТЫ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ (6)
ЦВЕТЫ В НАШЕМ САДУ (6)
ЦВЕТЫ В НАШЕМ ДОМЕ (Комнатные) (4)
PAINT И ВСЁ ОНЁМ (24)
ССЫЛКИ И САЙТЫ (21)
СТРОЙКА-РЕМОНТ (20)
ДАЧНЫЕ ХИТРОСТИ (6)
САМ СЕБЕ МАСТЕР (2)
СКАЧАТЬ (17)
КАЧАЕМ ВСЁ (8)
КУЛИНАРИЯ (17)
ЭТО ИНТЕРЕСНО (16)
УРОКИ ПО ЛИРУ (14)
ЛИРУ (13)
ФОТОШОП И ВСЁ О НЁМ (12)
ОНЛАЙН-РЕДАКТОРЫ (2)
ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ЛОЗЫ,КАМЫША,СОЛОМКИ (10)
ФОТОГРАФИЯ (9)
МАКРОФОТО (4)
АКТЁРЫ И ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ (1)
ТЕКСТ — РАБОТА С ТЕКСТОМ (8)
ШРИФТЫ (1)
МИР ПТИЦ (8)
БЛОГИ — РАБОТА В БЛОГАХ (7)
ЗАРАБОТОК (6)
ЮМОР И ВСЁ О НЁМ (5)
УРОКИ ПО ФОТОШОП (5)
ДАЧА (5)
В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО (4)
КИНО (4)
В МИРЕ ЖИВОТНЫХ (3)
САЙТОСТРОЕНИЕ (2)
WORD И ВСЁ О НЁМ (2)
КОМБИНАЦИИ КЛАВИШ В WORD (1)
ДОСУГ (2)
РЫБАЛКА И ВСЁ О НЕЙ (1)
ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ (2)
СМАЙЛЫ И КАРТИНКИ С КОДАМИ (1)

—Метки

—Цитатник

Какие они — вредители виноградников Филлоксера Виноградная филлоксера или виноградная.

Ловушка для ос, яичная скорлупа и. Из верхушки пластиковой бутылки сделать воронку.Затем повер.

Какие фунгициды применяют на винограднике Болезни винограда в значительной .

Ещё одна программа для очистки дисков от мусора Wise Disk Cleaner – мудрый чистильщик.

И ветки целы и урожай сохранён Чем заменить подставки под ветви с плодами .

Читайте также: