Багажник для мотоцикла своими руками без сварки

Обновлено: 20.09.2024

Простой способ изготовить боковые кофры для мотоцикла своими руками – это использовать две металлические канистры. Процесс изготовления довольно прост:

Приобретаем две одинаковые металлические канистры емкостью 20 литров (средняя цена 1300÷1500 рублей за штуку).
На канистры маркером наносим линию разреза (нижняя часть будет служить емкостью для вещей, верхняя – крышкой).
Болгаркой с диском по металлу аккуратно разрезаем обе канистры в соответствии с нанесенной разметкой.
Края среза зачищаем наждачной бумагой и покрываем антикоррозионной краской.
На обе части устанавливаем уплотнитель (например, подойдет уплотнитель от крышки багажника ВАЗ 2101÷2107, который можно приобрести в любом магазине автозапчастей за 250÷300 рублей).

Плотно прижимаем обе части друг другу и размечаем отверстия для крепления петель (подойдут обычные мебельные петли) и защелки.
Сверлим отверстия по нанесенной разметке, крепим петли и защелку при помощи заклепок или болтов.

Прочные металлические самодельные кофры готовы. Теперь необходимо изготовить крепления. Это зависит от индивидуальных особенностей мотоцикла. Для этой цели можно использовать хомуты или другие подходящие метизы.

Декорирование зависит от индивидуальных предпочтений байкера:

Если выбрать канистры яркого цвета, то они сами будут украшением вашего байка.
При желании можно покрасить канистры в цвет мотоцикла.

Если аккуратно срезать ручки, то можно обтянуть канистры самоклеящейся пленкой или обклеить искусственной кожей.

На заметку! Для изготовления боковых кофров на мопед подойдут канистры емкостью 5 или 10 литров.

Металлические кофры из ящиков для рыболовов

Кофры очень просто изготовить из двух рыболовных ящиков. Слесарные работы минимальны, так как петли и защелка уже установлены на крышку ящика. Необходимо только изготовить подходящие крепления и произвести декорирование (например, обклеить тонким поролоном, после чего обтянуть дерматином). Так, зимний алюминиевый ящик с размерами 31 х 20 х 30 см (объемом 18 л, весом 1,4 кг) стоит всего 980÷1100 руб. Можно не сомневаться в прочности данной конструкции ввиду того, что ящик рассчитан на то, чтобы на нем сидел взрослый человек в полной зимней экипировке.

Кофры из пластиковых канистр

Процесс изготовления кофров из пластиковых канистр во многом аналогичен изготовлению боковых багажников из металлических емкостей. Отличие заключается только в том, что пластиковые кофры имеют недостаточную жесткость, поэтому для их изготовления придется устанавливать дополнительные металлические элементы (полоски и листы), усиливающие конструкцию. К основным недостаткам такого способа относятся большие трудозатраты и количество времени, которое понадобится для изготовления пластиковых багажников для мотоцикла (по сравнению с аналогами из металла). И хотя пластиковые канистры стоят значительно дешевле металлических, дополнительные затраты на металл и метизы могут свести экономию денежных средств «на нет».

Кофры для мотоциклов – мода или необходимость

Все больше людей сегодня выбирают для передвижения мотоцикл. На этом виде транспорта можно проехать по любым дорогам, объехать любые пробки. Но проблема есть и очень существенная. Мотоцикл не предназначен для перевозки багажа. А при планировании дальней поездки на мотоцикле, с собой приходится брать необходимые вещи, которые нужно куда-то сложить.
Езда по городу, а, тем более, за его пределами, должна быть удобной и комфортной. Для этого иметь только байк недостаточно. Полноценным он станет в том случае, если будет универсальным. И для этого на мотоцикл многие из мотоциклистов устанавливают такой дополнительный аксессуар, как кофры для мотоцикла.

Кофры и сумки для мотоциклов – это не дань моде, это необходимость.

Их главным назначением является хранение и перевозка предметов, чтобы мотоциклист не чувствовал неудобства при их транспортировке.

Даже минимальные вещи при езде человеку необходимы. Будь это документы, какие либо нужные вещи и аксессуара. Постепенно мотоцикл обживается нужными для мотоциклиста вещами. А дополнительных ящичков или отделений в мотоцикле не предусмотрено. И мотокофры – это идеальное решение для того, чтобы все эти вещи аккуратно сложить.

Для того чтобы установить кофры на мотоцикле, имеются специальные крепежи. Они выполнены из специальных и прочных материалов, чтобы мотоциклист был уверен в сохранности всего провозимого при движении. Материалы для изготовления кофров используются водонепроницаемые, чтобы вещи в нем не пострадали при любой погоде.

Самодельные кожаные кофры

Кожа была и остается самым любимым материалом для различных байкерских аксессуаров. Пошив кофров из этого материала можно осуществить самостоятельно.

Необходимые инструменты и материалы:

рулетка, металлическая линейка, маркер, узкий строительный нож, иголка с толстым ушком, канавкорез;
кусок кожи (шорно-седельной, толщиной 3÷4 мм), толстые синтетические нитки, фурнитура (пряжки, застежки, клепки и так далее).

Как сделать кожаные кофры:

Из плотного картона вырезаем выкройки всех частей будущего кофра (боковых, днища, закрывающего клапана и так далее) с учетом припуска на швы (0,7÷0,9 мм).
Раскладываем готовые лекала на тыльной стороне кожи и обводим маркером.
Вырезаем заготовки с помощью строительного ножа.
С помощью канавкореза и деревянной киянки делаем отверстия в местах скрепления отдельных деталей.

Сшиваем все части с помощью толстой иглы и капроновых ниток.
Углы укрепляем специальными заклепками (хольнитенами).
Крепим всю необходимую фурнитуру (пряжки, рамки-держатели и элементы декора). Результат: мы сшили прочные и долговечные кофры.

Для изготовления мотосумки на бедро вполне достаточно кожи толщиной 1,0÷1,5 мм.

К преимуществам такого материала, как влагостойкая фанера, (при изготовлении кофров) относятся:

простота обработки с использованием электрического лобзика или циркулярной пилы;
доступность и невысокая цена;
простота соединения отдельных частей друг к другу с использованием клея, саморезов, деревянных брусков и металлических уголков.

Недостатком такого материала является невозможность изготовления из фанеры мотоциклетных боковых багажников со сложными изогнутыми геометрическими формами. Крепится же такой ящик аналогично металлическим или пластиковым изделиям.

Готовых заводских решений с рамками на тигра — полно. Изначально понимал, что кофры будут не именитых брендов с быстросъёмом, по этому рамки решил сделать сам.

(Много фоток) Непростой задачей оказалось найти трубу 16-18 мм с толщиной порядка 2, так что есть в продаже 2.8 мм. Не удивительно, водопроводная всё таки) Гнуть такую будет мягко говоря не фонтан. Оглядываясь назад, понимаю, что делать можно и из 20. Выглядеть разве что будет более громоздко. Либо как вариант, комбинировать разные сечение труб, для самой рамки и штанг её крепления. Есть ли в этом смысл — другой вопрос.

Самым сложным этапом в изготовлении пожалуй является поиск трубогиба. Конструктивно он примитивен, но от этого не легче, на коленках его не сделать. На раннем этапе думал как обойтись без него. Вариантов нашёл несколько: 1) Варить из профильной трубы 20х20 квадрат со скошенными гранями. Вариант рабочий, на «водкомоторнике» описан такой вариант с вполне себе пробегом. 2) Если всё же из круглой трубы, то искать уголки(отводы) под 90 градусов и вваривать в ваше творение, дабы рамка была с радиусами. Опять таки, нашёл отводы для трубы 15 и 20 с соответствующей толщиной. 3) Нарезать круглую трубу на сегменты и лепить из нее подобие радиуса.

Чем больше сварных швов, тем больше потенциально проблемных мест. Поэтому если есть возможность облегчить себе жизнь раздобыв трубогиб, не пренебрегайте этим.

Мне в этом плане повезло

Какое то время и часть материала придётся пожертвовать на эксперименты. Что бы понять как правильно отсчитывать размеры, где будет начало изгиба, где будет его центр. Ведь было бы весьма не дурно, что бы две стороны трубы встретились) Вымерял — вымерял и накосячил. Пришлось на ходу корректировать всю последующую разметку. Вместо запланированных 340х250 получилось 340х280. Поэтому рамка выглядит менее прямоугольной чем должна была.

На фото видны дефекты гибки. Пробовал забивать песком для устранения дефекта с левой части фото. Ситуация улучшается но не значительно, поэтому от забития отказался. Продольная вмятина на правой части фотки натолкнула на поиск причины. И вот виновник.

Огрехи изготовления роликов напомнили о себе. Если присмотреться видна в центральной части узкая блестящая полоса, это и есть точка соприкосновения трубы и ролика. Ввиду малой площади контакта, появляется замятие.

Рамку решил сварить используя штифт. Полоса маркером по центру для контроля расположения его в трубках

После обваривания, решил добавить отверстий и так же их обварить. По причине, почему бы и нет?

Как вариант усиления углов, хотел вварить косынки, с выемкой для зацепов универсальных креплений кофров. От идеи отказался, сомневаюсь что это будет самым слабым местом всей системы. А есть места куда более нагруженные. Тем более вварить их труда не составит.

Так выглядит штатное место крепления на тигре.

Решил сделать крепление таким образом. Пластина толщиной 4 мм

Планировал, просто приварить трубку к пластине, но побоялся большой нагрузки на шов. Да ещё через такой рычаг. Поэтому пластину просверлил, а внутрь трубы вставил штифт. И варится увереннее, и на душе спокойнее. Не забудьте оставить достаточное расстояние от трубы до болта. Во первых катет сварочного шва не даст шайбе стать на своё место. А так же не подлезите потом головкой, и суждено будет крутить потом только рожковым, неизбежно царапая пластик. Ещё одним не очевидным плюсом трубы вставленной в отверстие стало удобство примерки. Всё держится кучкой облегчая процесс.

Вторая пластина крепления имеет большую длину так как необходимо отступать трубой от болта дальше по нескольким причинам. Труба идёт к рамке не под прямым углом, и воротком с головкой не подлезет. Делать под рожковый уж совсем не хотелось. Но и вынес я дальше необходимого минимума, дабы вварить в более широкую часть пластины. Альтернативой вижу другой вариант крепления. Не с пластинами как у меня, а некий цилиндр в центре которого шляпка болта, и уже к цилиндру приварена трубка.

Начинается самое занимательное. Как несложно догадаться, это подножка пассажира. В рейсталинговой версии 15 года, в одной из трубок вварена бабышка с резьбой, сильно облегчающая создание точки опоры для будущих рамок.

Конечно есть заводские решения, вот два из них.

Левый это вообще шедевр, «хомут» закрепить на одну из труб и к нему привязаться. Правый (Hepco Becker) мне показался хорошим вариантом. И я его не украл, а творчески переработал) Пластина всё та же 4 мм, черный маркер это разметка где будет стоять штифт уходящий в одну из трубок.

Далее две пластины, одна будет крепится к трубе, вторая к кронштейну. Одна чуть меньше другой, из расчёта на сварочный шов.

Хочу предостеречь. При обваривании, фаску на штифте заполняет шов который в планах было по быстрому сровнять до диаметра штифта. Лучше под штифтом сделать отверстие в пластине, и за 5 сек обварить. Аккуратнее и быстрее. Именно так делал крепление на вторую сторону.

Вторая сторона крепко затормозила весь процесс. Сделать ее можно было сколько угодно близко к мотоциклу, но хотелось оставить место для тулбокса. Вопрос сколько оставлять. Планировал алишный тулбокс в виде тубуса, но ждать его не было желания, Белпочта составляет достойную конкуренцию почте России. Делать по разболтовке указанной в описании товара, занятие сомнительное, потом придётся пересверливать покрашенные детали. Поэтому решил сделать его сам.

А ещё ведь хотелось бы к симметричности приблизиться. Посмотрев размеры будущих кофров, выходит что от оси мотоцикла разница будет 20 мм.

Задняя соединяющая штанга, крепится с помощью пластин, одна на рамке, вторая на штанге. Можно было сделать без пластин, приварив к самой рамке, и сделать разборным сочленение просто сжав два края трубки, наложить одну на другу и стянуть болтами. Я же захотел именно так.

Расстояние до холодильника глушителя оставил 20 мм, возможно можно меньше, решил подстраховаться, на случай падения на правую сторону. Что бы было место для деформации рамки. На этом всё, спасибо за внимание)

Багажник для крепления кофров

Используется такая конструкция при надобности транспортировки небольших грузов. Изготовить ее вполне можно из нескольких металлических трубок или прутиков. Если же хотите более дизайнерское решение, можно выполнить из листа металла, что будет довольно хорошо дополнять стиль байка. При этом, если изготовление проводиться из прутиков или труб, то потребуется создание дополнительных деталей, поскольку необходимо создание полностью ровной плоскости, на которую и будут навешиваться кофры. Чтобы не предусматривать те самые дополнительные комплектующие, лучше всего полностью изготавливать деталь из сплошного листа. Или же можно верхнюю часть выполнить сплошной, а крепления используя прутики или трубки.

Видеорегистратор полезен не только в автомобилях. Как его выбрать рассказываем в этой статье . Если вы обладаете и автомобилем, в котором так же недостаточно места для груза, то рекомендуем посмотреть как сделать экспедиционный багажник — .

Такая конструкция предназначена строго для крепления кофра в верхней части. При этом, для изготовления не желательно использовать металл толщиной менее 3-4 миллиметров, это обусловит достаточную жесткость самого багажника, а также улучшит внешний вид в общем. Для большего дизайнерского решения, можно нанести на боковые части гравировку или вырезать «окна». Сделать это вполне можно самостоятельно с помощью дрели, или болгарки.

Если же вам захочется чего-то более оригинального, можно обратиться в специализированные мастерские, в которых есть оборудование для лазерной резки и гравировки. Итак рассмотрим полноценно процесс изготовления:

Для начала необходимо вырезать макет из картона. Лист прилаживаем к кофру и по контуру его дна отмечаем границы крышки багажника. В некоторых случаях кофра уже имеет свою площадку для крепления, в данной ситуации необходимо выполнять верх багажника строго под площадку самой сумки. Также при замере предусматриваем выступы по ширине, поскольку понадобиться закрепить всю конструкцию, для этого края необходимо будет загибать.

Далее, после замера, изготовления макета площадки, и непосредственной ее заготовки, необходимо подготовить крепления. Желательно предусматривать элементы для закрепления на раме. При этом, четкой инструкции для них нет, здесь необходимо руководствоваться строго формой самой рамы мотоцикла. Но следует обратить внимание, что лучшей вариацией будет предусмотренные на краях площадки уходящие к раме крепежных трубки.

После чего остается провести окраску, а далее закрепить непосредственно саму кофру. Ели в дальнейшем, кроме верхней, планируются еще и боковые кофры, то следует предусматривать дополнительные крепежные элементы. Изготовить их можно также из трубок или прутов, закрепляя к верхней части всей конструкции.

В некоторых случаях заводская сборка кофры имеет в себе соединяющие ремни, при этом в конечном итоге боковые рамки необходимы строго для поддержки, во избежание трения о колесо.

Основные проблемы сборки кофра своими руками

К сожалению, решив собрать кофр своими руками вы скорее всего столкнетесь с некоторыми проблемами. Специально для вас мы собрали самые распространенные проблемы с которыми сталкивались наши клиенты и добавили их сюда.

Могут ли у меня возникнуть проблемы с врезкой фурнитуры? Могут и скорее всего возникнут. Именно поэтому в каждый заказ включается дополнительный кусок фанеры на котором вам стоит предварительно потренироваться
У меня возникли сложности с процессом монтажа заклепок в кофр. В чем может быть проблема? Скорее всего дело в заклепочнике. Лучше всего пользоваться двуручными заклепочниками, которые сжимаются двумя руками. Благодаря чему значительно возрастает передача усилия на рабочую головку.
Можно ли как-то усилить врезные транспортировочные ручки? Да, вполне можно. Рекомендуем использовать шайбы для подкладки под заклепки с внутренней стороны кофра.
Можно ли как-то усилить врезные транспортировочные ручки? Да, вполне можно. Рекомендуем использовать шайбы для подкладки под заклепки с внутренней стороны кофра.
Я хочу собрать кофр своими руками, но у меня нет электроинструмента. Можно ли как-то обойтись без него? Да, возможно. Однако, будет довольно тяжело. Вам в любом случае понадобиться ручная дрель, а также ручной лобзик. Еще вам никак не обойтись без заклепочника.
У меня нет ременных струбцин, можно ли их чем-то заменить? Да, существуют стягивающие ремни, к примеру KWB
А можно ли вообще обойтись без струбцин или стягивающих ремней? Нет, при врезке фурнитуры без использования стягивающих приспособлений высока вероятность перекоса конструкции.

Обучающие видео

Не так давно мы начали снимать обучающие видео по теме как сделать кофр своими руками

напилил я себе кейсов в несколько заходов, решил пилить так как выходит на много дешевле, + получается на много точнее и качественней все таки для себя делаешь!

Багажник для мотоцикла своими руками без сварки

Всякий из нас рано или поздно покупает багажник на свой новенький блестящий мотоцикл, чтоб возить поклажу и ехать куда угодно. Но не для всех старых моделей эти полезные аксессуары представлены на рынке и кто-то берёт трубы, сварку, пилу, рулетку и что-то там изобретает. Поделюсь опытом самоделкостроительства и я.
В данном случае ехать на край света с кучей багажа задачей не стояло, багажник делался исключительно под небольшую городскую поклажу — разгрузить плечи от рюкзака, примотать маленькую палатку и спальник для однодневной вылазки — не более. Главной задачей было не выйти за габариты мотоцикла и вписаться в существующий дизайн. Прошу прощенья за небольшой размер фото — всё сжималось, чтоб пролезть в трафик.
Для первичных набросков и эскизов очень хорошо использовать водопроводную металлопластиковую трубу — она легко гнётся руками, держит форму и подгоняется к мотоциклу. Дополнив её подручными средствами в виде кусков проволоки, палок, изоленты, скотча, кусков картона и трубок от швабр, вы можете сконструировать сколь угодно сложный и разнообразный макет багажника прямо на мотоцикле и повторить его в металле с помощью трубогиба, сварочного оборудования и отрезной машинки.

Для рамы я использовал водопроводную чёрную трубу диаметром 1/2" (21.5 мм). На перемычки пошла стальная же трубка диаметром 12; основные крепящие элементы, вставшие на место штатной пассажирской рукоятки тоже были выполнены из полдюймовой трубы, задние уши крепления из трубы диаметром 3/4" и передние планки из уголка 25 мм.

Установив изготовленную основу багажника на мотоцикл, я подогнал к ней крепёжные и переходные части. Для передних элементов пришлось вырезать два маленьких кусочка из бокового пластика. Задние уши я сделал из сплющенных коротеньких отрезков 3/4" трубы, привернув их к штатным местам крепления пассажирской ручки. Они же являются элементами, центрирующими и прижимающими пластик, как и штатная ручка. Далее с помощью того же металлопластика были изготовлены из 1/2" трубы и подогнаны по месту главные держащие элементы.

Прежде чем заниматься отрезно-сварочно-подгоночными работами на мотоцикле, не лишним будет укрыть его мокрыми тряпками. Далее я прихватил на пару точек мои держащие элементы прямо на мотоцикле к раме багажника, основным ушам и передним планкам, заранее привёрнутым на место.

Сняв заготовку с мотоцикла, я обварил её на верстаке, попутно прикладывая конструкцию назад, чтоб убедиться, что нигде не повело и при необходимости подогнуть. Этот багажник прост, но если вы будете делать что-то более сложное, возможно придётся класть много разнообразных швов и очень важно будет, чтоб ничего никуда не ушло. Я не торопился.

Багажник без проблем встаёт на место, крепится за четыре точки и достаточно прочен, чтоб в случае чего и дёрнуть мотоцикл за него, как и было предусмотрено с мощным креплением штатной ручки.

Зачистив швы, я получил вполне годный багажник, готовый к дальнейшей покраске. Для крепления багажной сетки приварил по периметру 4 крючка, сделанных из обычных болтов М6, от которых отпилил резьбовую часть и закруглил шляпки с помощью шюрюповёрта и точила.
Данный способ изготовления металлоконструкций с помощью металлопластиковых труб в качестве материала для первичных наглядных эскизов давно опробован мной и периодически применяется. Так я делал и дуги и бампера для автомобилей и перила и постамент для душевого поддона и много чего ещё, где требуется рассчитать углы погибов и сделать подгонку деталей по месту.
В дальнейшем багажник был отпесочен и покрашен в порошок, оказался незаменим в перевозке багажа, да и просто радует глаз. По высоте он сконструирован вровень с седлом, так что позволяет использовать в качестве грузовой площадки и пассажирское место, если едешь один; не выступает сзади за габариты осветителя государственного номера, а с боков за декоративный пластик. Цена выходит просто смешная: материалу тут рублей на 400, работы несколько часов.
Если вы хотите сделать такой же, но не умеете сами, а деньги просто так на дороге не валяются, можете не обращаться в специализированные мастерские, где с вас сдерут втридорога. Договоритесь с сантехниками, у которых есть мастерская с трубогибом, сварочным аппаратом и квалифицированными кадрами. Покажите им этот пост, договоритесь о стоимости и будет у вас красивый, самостоятельно разработанный и функциональный багажник.
В следующем посте я расскажу, как сделать его ещё проще, дешевле, но не такой красивый, менее функциональный и более ограниченный, для которого понадобится всего лишь пара-тройка сломанных офисных стульев, ножовка, тиски, напильник и сварочный полуавтомат. Всем хорошей зимы и дельных мыслей!

Как и обещал, подсобрал фотографии разных этапов изготовления полезных железяк для мотоцикла Kawasaki BJ250 Estrella.
Ранее я выкладывал собственную переделку рабочей обуви в мотоботы, а вот теперь история про железо.
Не всегда во время производства под рукой был фотоаппарат, поэтому часть снимков сделана на паршивенький телефон.
Итак, несколько фотографий процесса и краткое описание.

Багажник
Для начала накидал упрощённый набросок в CorelDraw самого мотоцикла с багажником. Вид сверху.

Таким образом стало ясно, чего я вообще хочу.
Осталось найти материалы. Съездил на рынок металла, выбрал трубу квадратного сечения с шириной стенки 30мм. Для эстетичности можно было и поуже, но таковая не нашлась. Впрочем, забегая вперёд, скажу, что багажник получился пусть и несколько громоздким, зато очень прочным. Но если эстетика для вас важнее, лучше выбрать профиль шириной 25мм — потеря прочности будет при этом несущественной, думается мне.
Ну и начал кромсать. Угловая шлифмашинка (она же «болгарка», она же «турбинка») в помощь.
Закругления делал следующим образом: произвёл несколько пропилов, при этом стараясь не повредить одну из четырёх граней профиля. Количество пропилов высчитывал наугад, исходя из нужного мне угла сгиба и ширины самого пропила. Именно поэтому немного прокосячил и на одной из сторон пропилил лишнего. Ну да ничего, сварка всё исправит.
После чего газовой горелкой (обыкновенной китайской, которая надевается на баллончик для портативной печки) нагрел докрасна оставшуюся непропиленной сторону и лёгким движением согнул сделавшийся податливым металл.
Получилось примерно вот такое:

Следующий изгиб дался труднее. Потому что нужно было точно задать угол скоса. Не скажу, что результат меня устроил, но в целом получилось то что надо. Правда, в следующий раз я бы на несколько градусов этот угол изменил.

Ну а далее — заваривание получившихся при пропиливании щелей и приваривание поперечин. Читать легко, на деле же возникли трудности. Сколь деликатным бы аппаратом ни был инвертор, сколь тонкие (2мм) электроды ни применялись, прожигов металла избежать не удалось. И немудрено, ведь к тому моменту я только учился на курсах сварщика (ровно месяц отходил, причём, на теорию) и до этого держал в руках сей аццкий девайс всего пару раз! Но голова — она для того и нужна, что под сварочной маской есть и ещё пара связанных нейронов, а потому придумал такой выход: вырезал из листового металла накладки и закрыл ими свои же косяки.
На картинке ниже я показал это схематично.

Рисунки 1 и 2 как раз показывают эти накладки. На рисунке 3 изображён край багажника с креплением. Там я спилил кусок профиля, но толщина оставшейся стенки (около 1,5мм) меня не устроила и я приварил ещё кусочек металлической пластины (показана более светлым цветом) толщиной 4-5мм. После чего просверлил в этом безобразии ~~дырку~~ технологическое отверстие. То же самое сделал и с другой стороны.
Затем купил 4 болта на 8мм и приварил их снизу таким образом, чтобы за них можно было цеплять багажную сетку или верёвку. Сама идея была подсмотрена на моём же китайском моте, да и вообще, наверное, на всех заводских багажниках такой крепёж имеется.
Вроде бы и всё, но потом ещё много раз грел, отгибал, точил; шлифовал кривые сварочные швы… После чего покрасил, минуя процесс шпатлёвки, о которой тогда даже как-то не подумал — сказалось полное отсутствие опыта.
Получилось далеко не идеально, но свою роль багажник выполняет и на скорость почти не влияет :-)
На мотоцикле изделие смотрится примерно так:

Как видите, задние поворотники расположил на выносах, чтобы располагались частично под багажником, а не по сторонам от него. Сделано это для того, чтобы эти самые поворотники не отламывать, что ранее происходило неоднократно даже при простом выкатывании мотоцикла из гаража.

Итак, время идёт (со дня покупки скоро уж 2 года), старенькая кава заканчивает стадию метаморфоза и становится всё меньше похожей на тот мотоцикл, который я повстречал на моторынке.

ЗЫ. Собирался в этом же посте рассказать и о дугах, но понял, что получилось многовато букв, а потому лучше подготовлю отдельный пост. Если, конечно, это будет кому-то интересно.
ЗЫЫ. Пост о дугах появился.

Рама для кофров, багажник, дуги

Заказали мне прибомбасы на мотик.
Вот что вышло.
Дуги, багажник: труба ф22мм,
Рама под кофры профиль 15х15 мм.
Краска акриловая. Грунтовка фактурная.

Метки: дуги своими руками, кофры, багажник

Комментарии 15

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Я может ошибаюсь, но мотопроизводители делают кофры легкоотстёгивающимися при падении, что бы раму мотоцикла не гнуть

Я точно не знаю. Что просят, то и делаю. -))

Вот поэтому и пользую вместо боковых кофров, гермомешки для парусного спорта . Даже если прилёг, то нм мешкам, ни раме ничего не будет .

кофрами раму не погнешь, а на быстросъеме по нашим дорогам они как раз быстро снимаются
сами… когда захотят

И сколько прибавило по массе ?

Я не взвешивал. Такой задачи не ставили.

У меня Фривинд и сам подумывал затянуть его клеткой . Но он мне нравится тем что он относительно лёгкий . Вот и спрашиваю сколько примерно прибавит багажная система и передняя дуга .

Если надумаю, не посоветуете мастеров в нашем районе ( Москва, область ) ?

В мае проезжал Элисту на моте . Приятный городок .

В Москве и области … Не смогу.
Приезжайте к нам . Я сделаю-))
Дуги примерно 7-8 кг.
Ушло 9 метров трубы на 3/4 водопроводной.
На клетку для богажника 6 метров 15*15 профиля.
Я думаю можно примерно вес прикинуть.

Многовато. Как по массе, так и по километражу. К тому же после моих постов Волгоградцы соваться в их город не советоаали ))
Да и в Элисте я вроде как всë посмотрел. Хурул, Остапа, Шахматный город.

А что с Волгоградом не так?

:) Ну для волгоградца, все в порядке вещей ;) Но другие города на мото(да и не только на нем), кажутся сказочными, хотя в Симферополе меня поток напрягал, еще и кольца которых у нас нет, в Ростове они проходятся, почему то легче.Но эти кольца блин, меня заблудили и Волжском, в котором я бываю чаще других городов.

Мотик этот уронили, на месте. Весь пластик побили. И решили дуги сделать

Давеча свой тоже уронил на месте . Кофру кирдык. Благо что дешевый китай стоит . Купил такой же .
Дуги же больше как багажную систему рассматриваю.

Подумываю начать заниматься багажными системами в Москве. У меня мот вообще самого лёгкого класса: эндурик 120кг и естественно вес системы хочется сделать минимальным, при максимальной практичности. Пока всё застряло на этапе покупки качественного трубогиба. Копаю интернет. Цены на них аццкие! Как куплю, сразу замучу себе подобную систему из алюминия или нержи и выложу статью у себя в блоге. Конкретно сюда я не писатель.

Битый небитого: 5 способов перевезти мотоцикл

Виды устройств для перевозки мотоцикла на автомобиль

Каждый владелец мотоцикла выбирает для своей техники наиболее оптимальный вариант устройства, опираясь на индивидуальные критерии эксплуатации. Прежде всего, оборудование должно быть безопасным для транспортировки на дальние расстояния. Остальные критерии определяют форму и размеры креплений.

Стандартные прицепы для легковых автомобилей

Профессиональные мотоциклисты часто приобретают пикапы или фургоны для перевозки мототехники. Такие машины удобны во всех отношениях:

надежная фиксация двухколесного транспорта в кузове авто;
безопасность во время транспортировки;
удобная погрузка.

Более распространенным способом перевозки считается использование прицепов. Конструкция прицепной техники позволяет размещать сразу до 3 мотоциклов. Количество зависит от размеров мототехники. Прицепы покупают, когда есть необходимость в нерегулярных перевозках. Существует большое разнообразие вариантов по форме и габаритам. Если речь идет о категории B, то автомобилистам доступны исключительно легкие прицепы. Масса такого оборудования не превышает 750 кг.

Крепления для перевозки мотоциклов в прицепе позволяют надежно фиксировать технику. Применяются всевозможные кронштейны для монтажа передней вилки. Элементы могут быть частью конструкции и прикручиваться к основанию на время перевозки.

Популярным приспособлением считаются такелажные ремни. С их помощью владелец может прочно зафиксировать колеса, руль и раму техники. Важно предусмотреть наличие ложемента. Приспособление крепится ко дну прицепа. Элемент предотвращает боковое перемещение мотоциклетной техники в кузове.

Помимо этого на прицепах широко применяются опорные стойки. Их предназначение – не допустить опрокидывания транспорта при погрузочно-разгрузочных работах. Детали монтируются на задней панели прицепа. В дополнение прицепная техника оснащается противооткатными упорами. Элементы устанавливаются как под заднее колесо мотоцикла, так и под колеса самого прицепа.

Нестандартный способ перевозки мотоцикла

Правила запрещают буксировку мотоциклов любым способом. Но, в случае необходимости, возможно перевезти мотоцикл, прикрепив его к фаркопу автомобиля.

В этом году пришлось несколько раз перевозить мотоциклы с помощью легкового автомобиля.

Способ первый, традиционный, на прицепе. Ставим мотоциклы, подставляем дощечки, крепим стропами. На обычном прицепе (какое название модели — не знаю) легко встают два легких эндурика валетом, или один большой мотоцикл. Способ хороший, но требует наличия прицепа, документов на него, доверенности (если мотоцикл чужой и хозяина рядом нет).

Второй способ, менее удобный, но в принципе возможный. Перевозка в салоне автомобиля. И чем салон вместительней, тем лучше. Если мот целиком не влезает, то предварительно частично разбираем — снимаем как правило переднее и заднее колесо, крыло. Планету я так вообще разобрал на узлы, поскольку все равно это предстояло сделать в предстоящем ремонте. Способ неудобный, в маленькую машину (пикап, хэтчбэк) влезает с трудом, приходится рассовывать и утрамбовывать, к тому же разборка и сборка причиняют неудобства и занимают время.

Третий способ — нетрадиционный. Правила запрещают буксировку мотоциклов любым способом. Поэтому, закрыв глаза на очевидность, можно «договориться» со своим пониманием правил и иногда перевезти мотоцикл прикрепив его к фаркопу. В этом случае фаркоп требует доработки. Нужно найти кусок толстостенной трубы (или изготовить) с внутренним диаметром на один миллиметр превышающем диаметр вала переднего колеса. Длинна трубки должна совпадать с расстоянием между перьями вилки в том месте, где этот вал находиться. Затем, привариваем трубку к фаркопу горизонтально. Для усиления конструкции следует использовать косынки или уголки. Трубка должна держаться крепко!

Использование этого приспособления не сложно. Сначала поднимаем мотоцикл на подставку, вывешивая переднее колесо. Затем, снимаем переднее колесо, может быть понадобится снять также и крыло. Потом сдаем назад машину как можно ближе к передней вилке мотоцикла. Совмещаем отверстия для оси переднего колеса мотоцикла с трубкой, приваренной к фаркопу. Вставляем ось так же, как если бы ставили колесо (т.е. трубочка здесь вместо колеса). Затем закручиваем ось, оставляя небольшую свободу на четверть оборота, чтобы ось в трубке могла вращаться, но не болтаться. Закрепляем ее. Остается снять мотоцикл с подставки и привязать страховочные стропы, чтобы ограничить боковые усилия при заваливании мотоцикла при прохождении поворотов и неровностей. Можно использовать дополнительные средства. Я устанавливал на шар фаркопа специальный кронштейн для перевозки велосипедов. К нему привязывал стропами верхнюю и нижнюю часть вилки. Также, подвязывал руль к верхнему багажнику крест накрест. Мотоцикл держался устойчиво, поигрывал в отведенных ему рамках свободы, но особо не болтался.

В общей сложности, дальность транспортировки составила 1200 километров, по асфальту хорошему, плохому, грейдеру, а так же по жесткой вытегровской грунтовке. Машина ведет себя устойчиво, наличие мотоцикла «на хвосте» не ощущается. Оседает задняя часть из-за вертикальной нагрузки. Скорость «тандема» на асфальте обычно составляла 60-90 км/ч, иногда достигала до 120 км/ч, на грейдерах 30-60 км/ч в зависимости от состояния покрытия.

Читайте также: