Генератор глохнет при сварке

Обновлено: 19.09.2024

Я хоть и не спец, но даже я знаю, что вы его никак не отрегулируете. У меня была та-же самая ситуация и похожий бензогенератор. У электродвигателя большие пусковые токи, которые превышают номинал. Самый дешевый способ - запускать рубанок и контролировать автомат. Т.е. фиксируете рубанок на рабочем месте - чтобы он без вашего присутствия никуда не улетел. Нажимаете на кнопку, фиксируете ее и идете запускать генератор. Запустили - включаете автомат. Рубанок начинает раскручиваться, но автомат отключает, вы его тут-же обратно. Запустили? Идете на рабочее место и работаете рубанком с зафиксированной кнопкой.
Не нравится? Переделываете рубанок - ставите регулятор для плавного пуска.
Тоже не нравится - берете другой генератор. Я взял 5.5кВт - ничего не вышибает теперь.

eugin_b написал :
ставите регулятор для плавного пуска.

Наверное,самое правильное решение. они дешовые и легко подключаются.

eugin_b-у: если бы у меня так было я бы и не парился, но у меня автомат не вышибает- генератор глохнет.
Про устройства плавного пуска: для рубанка, можно найти, а вот деревообрабатывающего станка с асинхронником я че та не видел. В интернете рылся, нарыл тока регуляторы плавного включения для ламп. Они подойдут асинхронному двигателю?

IvanH написал :
но у меня автомат не вышибает- генератор глохнет.

вы движок после запуска генератора две минуты прогреваете перед подачей нагрузки ?

Пробовал от генератора 1,2квт подключать болгарку такой же мощности,тоже глох при пуске. Приходилось в момент включения болгарки,генератор в ручную подгазовывать. Но так делать нельзя,AVR генератора может накрытся.

IvanH написал :
если бы у меня так было я бы и не парился, но у меня автомат не вышибает- генератор глохнет.
Про устройства плавного пуска: для рубанка, можно найти, а вот деревообрабатывающего станка с асинхронником я че та не видел. В интернете рылся, нарыл тока регуляторы плавного включения для ламп. Они подойдут асинхронному двигателю?

Вполне возможно вы неправильно запускаете генератор.
Особая манипуляция с воздушной заслонкой. Для запуска ее нужно открывать, но через некоторое время (

eugin_b написал :
Насчет плавного запуска асинхронника - допускаю, что регулятор для обычного инструмента подойдет.

Запуск асинхронника можно контролировать изменением частоты тока, а частотные преобразователи достаточно дороги. По ручному электроинструменту нужно имень запас по мощности от 1.5 до 2 раз. Если генератор в номинале выдает 2кВт то инструмент 1-1.5кВт должен работать без проблем, это не относится к асинхронникам. Там и 3х кратного запаса может не хватить.
Если двигатель глохнет при подаче нагрузки(с соблюдением выше сказанных условий) возможны следующие неисправности:

Не исправен центробежный регулятор в двигателе(мало вероятно)
Забитый или влажный воздушный фильтр.
НЕ ИСПРАВЕН сам инструмент, якорь имет коротко-замкнутые витки, ТОК ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ НОМИНАЛЬНОГО!

А у меня другая небольшая проблеммка, купил Einhell STE 850, двухтактник. При обкатке с малой нагрузкой 150-200 Вт все работало отлично, но после примерно 20 часов уже нормальной работы 400-600 Вт начал хондрить при отключении нагрузки близкой к минимуму, примерно до 100 Вт. Хондра заключается в том, что плавают обороты, никак не может установить нужные. Даешь нагрузку и выходит нормально на режим без плавания. Такое ощущение что нужно слегка загрубить регулировку газа, правда не знаю как это сделать. Может кто подскажет?
ЗЫ. Бензин 92, масло 2Т полусинтетика.
ЗЫ2. Имеется еще Einhell STE 2500, с ним таких проблемм нет, работает как часы, 3 раза тьфу. Но тяжеловат, мальнький бел преобретен если на даче нужно использовать только свет без электоинструмента.

Под баком, со стороны стартера есть винт. Можно попытаться покрутить его, до установления более стабильных оборотов(хотя не факт, что это поможет). Подобные 2х тактники лучше нагружать приметно ватт на 400-500, и работают ровнее и нагар не образуется!

Спасибо, разобрался, но тот винт про который вы написали повысил напряжение, пришлось обратно уменьшать, на тестере выставил 230 вольт, нормально? А дергатню убрал другим винтом на карбюраторе, который делает ограничение на сброс газа, вкрутил его и теперь при снятии нагрузки рычаг упирается в него и не дает сильно сбросить газ и раскачиваться. Зазор на холостых между винтом и рычагом сделал примерно 1 мм, а был 5мм или даже больше. Может каму пригодиться. А на счет того что при нагрузке обороты ровнее и нагар меньше +1. После 30 часов работы выкрутил свечу, есть небольшое потемнение которое стерлось тряпочкой. А какой марки лучше масло лить? Сейчас лью MTD полусинтетика.

Здравствуйте. Всем спасибо за ответы
Запускаю по инструкции.
Покрутил на выходных винт ограничения перемещения заслонки (пластмассовый) вроде слегка повысились обороты. При включении рубанка, генератор передергивают конвульсии, чуть ли не глохнет, но все же заводит рубанок, правда при этом стрелка вольтметра на нем прыгает аж до 300в. Это нормально? И как скажется прибавка оборотов?

Генератор Einhell STE 800 приобретен в 2005 году. Работает хорошо, но в последний год очень тяжело заводить горячим, подтекает бензин в
карбюраторе, износилась игла. Перед тем, как заглушить, закрываю краник, но не всегда помогает.
Подскажите, где можно купить иглу или ремкомплект карбюратора, или карбюратор в сборе? Обыскался по интернету, на написал, ответили, что модель устарела и таких запчастей у них нет.
Или может с какого другого подойдет?

Жизнь такова, какова она есть и больше никакова.

Здравствуйте. Приобрел по случаю чудо китайское бензогенератор "Гепард" четырехтактник 4л.с. 1,5 квт номинальная нагрузка. В работе без нагрузки 280 вольт с нагрузкой падает до 140 вольт. Нагрузка 1 киловатт. Стабильностью и не пахнет. Помогите кто чем может.

Ученик 42 написал :
Здравствуйте. Приобрел по случаю чудо китайское бензогенератор "Гепард" четырехтактник 4л.с. 1,5 квт номинальная нагрузка. В работе без нагрузки 280 вольт с нагрузкой падает до 140 вольт. Нагрузка 1 киловатт. Стабильностью и не пахнет. Помогите кто чем может.

номинальная нагрузка на него в лучшем случе 700 Вт. На роторе в каждой из двух обмоток впаяны диоды. Отпаивай один конец диода от обмотки и проверяй. Очень похожий симптом, когда пробит один из диодов.
ПС..гену в глаза не видел Предполагаю..исходя из - 4лс

Согласен. Я на самодельной пиле просто ослабляю ремень и после раскрутки мотора плавно отпускаю натяжку. Иначе и от сети не больно запускается. Удачи. Виктор.

Добрый день.Проделал все операции вот,что вышло. Диоды не пробитые, сопротивление обмоток возбуждения 11,8 ом,рабочих 10,5 ом и 9,8, а это подлец творит тоже самое. В нагрузке падают обороты и не стабилизируются, выводишь на 220 в регулировкой синхрона работает стабильно, только снимаешь нагрузку обороты шкалят, а напряжение 415 в, штатный вольтметр приказал долго жить. Что ещё сделать этому чуду техники? Помогите кто чем может не ровен час вояки опять без света оставят.

Ученик 42 написал :
Добрый день.Проделал все операции вот,что вышло. Диоды не пробитые, сопротивление обмоток возбуждения 11,8 ом,рабочих 10,5 ом и 9,8, а это подлец творит тоже самое. В нагрузке падают обороты и не стабилизируются, выводишь на 220 в регулировкой синхрона работает стабильно, только снимаешь нагрузку обороты шкалят, а напряжение 415 в, штатный вольтметр приказал долго жить. Что ещё сделать этому чуду техники? Помогите кто чем может не ровен час вояки опять без света оставят.

У меня тоже сейчас проблемка, обороты прыгают и отрегулировать не могу никак, лично у меня отсутствует "силовая" пружина, которую я заменил на другую, похожую, но, к несчастью, это мне не помогло) пробовал разные длины этой пружины - ничего не выходит. Так вот эта пружина тебе и может помочь - ибо это и есть регулятор от "инерционности" регулятора оборотов. Возможно, у тебя растянулась эта пружина: Она соединяет лапку регулировки холостых оборотов и рычаг центробежного регулятора. Поэкспериментируй с ней.
А вот с моей проблемой - не пойму, почему не настроить обороты никак, скачут м все. Хотя, сужу я об этом по вольтметру, который скачет ( не исключаю неисправность AVR, но иногда напряжение стабильно, либо меньше прыгает - если рукой придерживать рычаг от центробежного регулятора). Может быть, неисправен сам центр. регулятор? Вообще, обороты двигателя явно превышены, на карбюраторе закрутил жиклёр дроссельной заслонки практически на максимум - тоже ничего не дает, двигатель одинаково приёмист, (долго стоял, окислились кольца может быть, поэтому большую нагрузку не вывозит, но держит электроприовод с прямым пуском 80% от номинала генератора). Подскажите по моей проблеме плз?

Настройка бензогенератора

Бензогенератор KIPOR IG 1000 ( гуляют обороты ) решение проблемы .

Многие владельцы инверторных бензогенераторов KIPOR сталкивались с такой проблемой как неустойчивые обороты двигателя . Частичная разборка и продувка карбюратора, замена свечи зажигания не приносит положительных результатов . Обороты как (плавали )так и продолжают (плавать) на всех режимах работы генератора . Встаёт вопрос о ремонте в специализированном сервисе, где ремонт может обойтись в кругленькую сумму . Так как многие (спецы ) вердикт вынесут на неисправность платы ABR, а её стоимость сопоставима стоимости половины бензогенератора . К сожалению современный рынок наполнен такими конторами, у которых цель одна срубить бабки с клиента . Хороших и честных сервисов очень и очень мало . Прежде чем отдать бензогенератор на ремонт в мастерскую, попробуйте сами досконально разобраться в проблеме . Естественно если есть небольшие навыки работы с техникой . Первое запустите бензогенератор немного прогрейте и при (гуляющих ) оборотах чуть чуть прикрывайте воздушную заслонку, если работа двигателя хоть частично стабилизируется, причина кроется в закоксованности жиклёров, каналов карбюратора . Нехватка топлива, обеднённая смесь всё приводит к тому, что плата управления AVR через шаговый микро электродвигатель управляющий дроссельной заслонкой карбюратора не может синхронизировать то есть выровнять обороты двигателя . А теперь ближе к теме, снимаем карбюратор и делаем полную разборку запоминая всё что где стоит, и заодно проверяем состояние резиновых колечек, прокладок . Особое внимание обращаем на жиклёр и эмульсионную трубку в канале под колпачком отстойником карбюратора . У меня на карбюраторе были закоксованы почти половина отверстий на эмульсионной трубке . На ней их там по 5 штук разного диаметра в четырёх плоскостях . Далее выкручиваем пластмассовый винт холостых оборотов, предварительно заметить количество оборотов, чтобы вернуть в исходное состояние при сборке . Под ним стоит пластиковая заглушка, вынимаем её . Смотрим состояние резиновых колечек ( уплотнительные ) на ней, а также состояние жиклёра в торце заглушки . На свет его не посмотришь, проверить состояние забит или нет только тонкой МЕДНОЙ проволочкой . Жиклеры, эмульсионную трубку, винт качества всё ложим в баночку и заливаем очистителем карбюратора . Я заливал с баллончика в аэрозоли, предварительно перевернув дном к верху . Далее мед . шприцом набираем очиститель и заполняем все каналы карбюратора, предварительно заглушив часть отверстий . Дать время постоять чтобы откисли отложения, продуть отверстия карбюратора тем же очистителем предварительно с одетой трубочкой на распылитель . Продуть чистым воздухом, проверить на свет состояние жиклёров и эмульсионной трубки, где не видно проверяем тонкой МЕДНОЙ проволочкой . Всё собираем в обратной последовательности . Особое внимание на маленькую
пружинку в рычажках привода дроссельной заслонки шагового микродвигателя НЕ ЗАБЫТЬ ПОСТАВИТЬ . Винт качества закручиваем до упора, а затем выкручиваем на три с половиной оборота . Далее в процессе эксплуатации по состоянию свечи (если чёрная ) чуть закрутить винт качества …, пока не добьёмся светлого нагара на свече . И ещё особое внимание, при длительном хранении или неиспользовании бензогенератора сливайте топливо из бензобака, дайте поработать двигателю чтобы он выработал остатки топлива и заглох . После всех выше проделанных операций двигатель бензогенератора заводится (с пол пинка) и работает как часы . Всем удачи, может кому пригодится моя информация в ремонте !

Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.

Генератор и сварка

Какой мощности нужен генератор что бы тянул инверторную сварку? 3квт-ый генератор глохнет когда варить начинает.
По каким параметрам вообще нужно выбирать генератор??

Что важно при выборе сварочного электрогенератора?

Сегодня на предприятиях и в частных мастерских остро стоит вопрос оптимизации процессов, экономии средств и эффективности выполнения сварочных работ. Все это помогает решить сварочный генератор, который может использоваться и как сварочный аппарат, и как источник электроэнергии для инструментов и оборудования. А чтобы Вы убедились в том, что это удобно и выгодно, приведем пример из практики.

Предприятие занимается изготовлением металлических оградок и заборов, также есть выездная бригада, осуществляющая монтаж. Для работ в полевых условиях нужен был надежный источник электроэнергии для подключения болгарки и других электроинструментов, а также сварочный аппарат. Когда встал выбор между покупкой сварочника и мобильной электростанции или сварочного генератора, более выигрышным оказался последний вариант. Ведь один агрегат занимает меньше места в машине и по обслуживанию обходится дешевле. Когда необходимо сваривать элементы ограды, подключается контур сварки, если нужно задействовать электроинструмент – контур нагрузки. Залогом качественного результата является то, что предприниматель учел важные рабочие характеристики, исходя из специфики работ.

Мы расскажем о том, на что нужно обратить внимание при покупке сварочного генератора. Воспользуйтесь нашими рекомендациями, и Вы обязательно сделаете удачный выбор.

Характеристики сварочного тока
В первую очередь важны параметры использования генератора в режиме сварки. От них зависят функциональные возможности оборудования, скорость и качество выполнения работ.

Значение сварочного тока указывается в диапазоне, например, 5 – 160 А. Верхнее число является максимальным значением сварочного тока, выдаваемого на полных оборотах двигателя. Чем оно выше, тем большие по диаметру электроды можно использовать. К примеру, к электростанции с максимальным сварочным током в 200 А подойдут электроды диаметром до 4 мм. Ими можно сваривать металлические листы и заготовки толщиной от 2 до 10 мм. При соединении металлоконструкций, труб и других металлических деталей, толщина которых достигает 15 мм, а также легированных сталей толщиной до 8 мм лучше выбрать оборудование с максимальной силой тока до 500 А. Как правило, такие электростанции используются на производстве и при монтаже трубопроводов.

Тип сварочного тока важно учесть, исходя из специфики работ. Электрогенераторы, выдающие переменный ток, наиболее распространены в строительстве и автогаражном деле, используются для работ с углеродистыми сталями. За счет несложной конструкции, они обладают невысокой стоимостью. Но есть и недостаток – дуга горит прерывисто, что негативно сказывается на качестве сварного шва. Более эффективным является метод дуговой сварки на постоянном токе, благодаря которому удается добиться плавного разжигания электродуги и ее устойчивого горения. Для получения постоянного тока в электрогенератор встраивается выпрямитель. Хотя это и повышает его стоимость, но дает возможность получать более качественный шов без непроваренных участков. К тому же, на переменном токе можно обрабатывать заготовки из алюминия и нержавеющей стали.

Использование сварочного генератора не ограничивается сваркой, ведь к нему можно подключать еще инструменты, осветительные приборы и оборудование. Поэтому для режима работы с нагрузкой нужно учесть еще несколько характеристик.

Напряжение и мощность генератора
Какие инструменты и технику Вы будете подключать? Ответив на этот вопрос, Вы сформулируете конкретные требования к электростанции и сможете сказать продавцу, что Вам нужна, к примеру, модель мощностью в 5 кВт и напряжением в 220 В. Откуда берутся эти цифры и как сделать подсчет в Вашем случае?

Сначала определимся с напряжением. Для подключения таких устройств, как электродрель, болгарка или перфоратор подойдет генератор с напряжением в 220 В, так как эти инструменты рассчитаны на работу от бытовой электросети. Для мощной строительной техники, такой как вибраторы, бетономешалки и деревообрабатывающие станки, рассчитанные на трехфазное подключение, нужна станция с напряжением в 380 В. Если специфика Ваших работ связана с использованием и тех, и других устройств, есть смысл приобрести сварочный генератор с двумя розетками - на 220 и 380 В.

Подсчитать необходимую мощность агрегата можно, сложив значения потребляемой мощности всех электроинструментов и техники. При этом нужно обязательно учесть коэффициент пускового тока, который может составлять от 2 до 7, в зависимости от вида оборудования. Примеры Вы найдете в таблице.

Вид оборудования Коэффициент пускового тока
Электропила, болгарка, рубанок, шлифмашинка 2
Дрель, перфоратор, бетономешалка 3
Насос для воды 7
Допустим, Вы планируете подключать одновременно к генератору шлифмашинку (2 кВт) и дрель (1,2 кВт). Подсчитаем их суммарную потребность с учетом коэффициента пусковых токов: 2х2+1,2х3 = 4+3,6 =7,6 (кВт).

Не забудьте добавить 10% запас мощности, чтобы избежать поломки двигателя при пиковых нагрузках. Получается 7,6х1,1=8,36 (кВт).

Таким образом, для работы с шлифмашинкой мощностью в 2 кВт и дрелью мощностью в 1,2 кВт нужна электростанция мощностью не менее 8,36 кВт.

Этот алгоритм подсчета поможет Вам правильно определить необходимую мощность генератора для подключения инструментов и оборудования. Но технические характеристики – не единственное, что нужно учесть при выборе.

Условия эксплуатации
В зависимости от того, где Вы планируете использовать сварочный генератор, выбирайте подходящую по типу модель. Они бывают передвижные (или мобильные) и стационарные. Чтобы Вам было легче определиться, мы составили сравнительную таблицу:

Преимущества
Небольшие габариты и вес (от 60 до 130 кг у разных станций). Перемещать такую установку сможет один человек. Большое значение сварочного тока (до 500 А) позволяет использовать генератор в промышленных целях, а также для крупномасштабного строительства. Одновременно могут работать два сварщика.
Такой генератор легко транспортировать. Некоторые модели имеют колеса и рукоятки.

Эти генераторы подходят для работ на строительных участках и в мастерских, а также используются выездными монтажными бригадами.

Стационарные генераторы рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение дня. Благодаря водяной системе охлаждения, двигатель не перегревается и может работать без перерыва до 24 часов. Вместительные топливные баки (объемом более 100 литров) позволяют реже делать остановку на дозаправку.
Доступная стоимость, по сравнению со стационарными аналогами. Все детали заключены в контейнер, который защищает их от влаги, пыли и механических воздействий.
Недостатки
Из-за небольшой силы тока подходят для подключения одного поста сварки и небольших по диаметру электродов (до 4 мм). Высокая цена (может достигать несколько сотен тысяч рублей).
При эксплуатации под открытым небом нужно размещать станцию под навесом, чтобы влага не попала внутрь и не повредила электроэлементы. Внушительные габариты и большой вес (до 1000 кг и более). Поэтому генератор не предназначен для частого перемещения.
Подведем итог: если Ваша работа связана с частыми перемещениями по строительному участку или выездами на объекты, подойдет мобильный сварочный генератор; если планируется продолжительная работа на одном месте, например, в производственном цеху, лучше отдать предпочтение стационарной установке.

Экономические критерии покупки
Принимая решение о приобретении дорогостоящего оборудования для предприятия или строительного участка, важно позаботиться не только о выгоде при покупке, но и при последующей эксплуатации. Для этого нужно учесть несколько факторов:

Вид топлива – сварочные генераторы делятся на бензиновые и дизельные. Первые выигрывают в цене и отлично подходят для непродолжительных работ (допустим, если сварка не является основной операцией производства). Дизельные станции более выносливы, они могут работать в течение смены, к тому же, отличаются более экономичным потреблением топлива. Но по цене такие модели дороже бензиновых.
Наличие систем защиты – во многих агрегатах устанавливается прерыватель напряжения, который защищает от короткого замыкания. Также может быть установлена защита от перегрузки и низкого уровня масла, что помогает предотвратить серьезные поломки двигателя.
Возможность экономии топлива – у некоторых моделей сварочных генераторов предусмотрена регулировка оборотов двигателя, что позволяет снизить потребление бензина или дизеля. Для этого на корпусе имеется специальный рычаг.
Наличие гарантии – при покупке сварочной электростанции обратите внимание на гарантийный срок, который может составлять от 1 до 3 лет. В течение этого времени Вы сможете бесплатно сдать агрегат в ремонт, если неисправность возникла не по причине неправильной эксплуатации.
Не забудьте обратить внимание на марку и страну-производителя. Среди европейских брендов лидирующие позиции занимают SDMO, ESAB, FUBAG, TELWIN, Endress. Цена на них выше, чем на китайские аналоги. Хотя в Китае тоже выпускаются качественные сварочные генераторы, например, российские Сварог, AIKEN, ELITECH, корейские Hyundai, американские Ranger. Вепрь и PRORAB производятся в России, эти устройства находятся в средней ценовой категории. Если Вы уже определились с выбором сварочной электростанции, то закажите ее через наш сайт, если еще сомневаетесь – позвоните менеджеру и получите профессиональную консультацию по интересующим Вас вопросам.

Два в одном: электростанция и аппарат для сварки

Принимая решение о покупке нового оборудования для предприятия, хочется, чтобы это было экономически выгодно. И дело тут не только в цене. Ведь, когда речь идет о крупномасштабном строительстве или производстве, где приходится иметь дело со свариванием сложных металлоконструкций, трубопроводов и выполнении других ответственных соединений, важно учесть рациональную сторону вопроса.

Есть несколько вариантов организации процесса сварки. Сварочный аппарат можно подключить к центральной электросети. Это будет оправдано, если работы ведутся, к примеру, в быту, небольшой частной мастерской, гараже, автосервисе. Но если напряжение в сети нестабильное, работать со сварочным аппаратом не получится. А при отключениях электричества рабочий процесс придется приостановить до возобновления подачи тока. Конечно, в таком случае Вас может выручить генератор электричества, но не факт, что он будет выдавать ток с идеальными для сварки показателями. К тому же, это дополнительный агрегат, требующий места для хранения, а также времени и средств для обслуживания.

Оптимальным вариантом будет использование сварочного генератора, который может использоваться как сварочный аппарат или как автономный источник электроэнергии.

Устройство и принцип работы сварочного генератора
Как и обычные электростанции, сварочные производятся на базе бензиновых или дизельных двигателей. За счет сжигания топлива вырабатывается механическая энергия, которая преобразуется генератором в электрический ток. Но у данного оборудования есть одно большое отличие, которое делает возможным проведение сварочных работ – способность выдавать ток большой силы и низкого напряжения, то есть сварочный. Опишем этот процесс подробнее.

Отличительной особенностью сварочного генератора является наличие якоря, в продольных пазах которого имеются не соединенные между собой витки. Их концы выведены на изолированные пластины коллектора, контактирующие с токосъемными щетками. В якоре возникает переменный ток, а постоянным он становится в коллекторе. Чтобы значение тока увеличилось до необходимой для сварки величины, задействуется реостат, регулирующий силу тока в обмотках магнитных полюсов. Высоковольтный электрический ток преобразуется в сварочный ток меньшего вольтажа и увеличенной силы, например, в обмотке напряжение может составлять 80 В, а в зоне сварки 30 В, сила тока при этом может увеличиться до 200 или 400 А. На выходе ток может быть постоянным или переменным, в зависимости от типа генератора. В некоторых моделях возможна сварка на постоянном и переменном токе.

Для подключения контура сварки имеются разъемы, для подсоединения нагрузки – электророзетки. Но не рекомендуется задействовать оба контура одновременно, поэтому есть специальный переключатель для выбора режима работы:

Режим сварки – благодаря идеальным вольтамперным характеристикам (низкое напряжение и большая сила тока), генератор можно использовать для ручной дуговой сварки ММА или TIG. Гарантируется стабильное горение дуги и качественный сварной шов. Это оборудование отлично подходит для работы с толстыми металлическими заготовками, сваями, трубами, металлоконструкциями.
Режим нагрузки – станция выдает ток напряжением в 220 или 380 В, сила тока при этом снижена до нормального значения, например, в 6 – 12 А. Поэтому можно подключать электроприборы, инструмент, осветительную технику.
Один лучше, чем два
Данное утверждение более чем уместно, когда речь идет о крупномасштабных работах на производстве или в условиях строительства. Симбиоз электростанции и сварочного аппарата в одной установке помогает решить массу задач, которые не всегда выполнимы при использовании этих устройств по отдельности. Кроме того, это выгодно еще и с экономической точки зрения. Объясним подробнее:

Экономия средств – приобретая сварочный генератор, Вы избавите себя от лишних расходов на покупку сварочного аппарата и электростанции. К тому же, техническое обслуживание одной единицы оборудования требует меньших денежных затрат.
Рационализация места – несмотря на то, что модели сварочных электростанций нельзя назвать компактными, все же они облегчают хранение и транспортировку (по сравнению с использованием двух агрегатов).
Продолжительность работ – благодаря вместительным бакам, большинство генераторов способно функционировать без дозаправки в течение всей смены, а некоторые – дольше. Это помогает избежать простоев, связанных с нехваткой топлива.
Производительность – обычные генераторы, как правило, не рассчитаны на интенсивные нагрузки при сваривании больших металлических конструкций в условиях производства или крупномасштабного строительства. Сварочные электростанции с этим справляются.
Надежность – если при подключении сварочного аппарата к генератору или центральной электросети нужно постоянно дозировать ток и контролировать его значение, то при использовании сварочного генератора этих неудобств не будет.
Функциональность – использование сварочной электростанции не ограничивается одной лишь сваркой. Вы можете задействовать ее как автономный источник электроэнергии для питания электроинструментов и оборудования.
У каждой конкретной модели есть свои исключительные достоинства. В зависимости от предназначения, данное оборудование различается по габаритам, характеристикам и, конечно, по цене. К примеру, одна станция подойдет для строительной площадки, но в условиях производства будет неэффективна. Если Вы будете знать, по каким параметрам делать выбор, сможете избежать ошибок.

Что учесть при покупке?
В первую очередь, необходимо определиться с условиями и интенсивностью эксплуатации сварочного генератора. Если Ваши работы связаны с частым перемещением по строительной площадке или Вы выезжаете на разные объекты каждый день, подойдет компактный мобильный аппарат. Он весит не более 100 кг и может иметь колеса для удобства перемещения. Как правило, такие станции выдают сварочный ток силой до 200 А, поэтому работать может только один сварщик. В условиях производства нужно более производительное оборудование, поэтому предпочтение отдается крупногабаритным стационарным установкам. У таких станций сила тока может достигать 500 А, что позволяет организовать несколько сварочных постов в цеху.

Обратите внимание на режимы сварки. Большинство сварочных генераторов рассчитаны на дуговую ММА сварку, в некоторых есть дополнительная возможность аргонодуговой TIG-сварки.

В зависимости от того, какое по мощности оборудование Вы будете подключать к станции в режиме нагрузки, выбирайте подходящий показатель мощности. Модели генераторов с функцией сварки выпускаются в диапазоне мощности от 2 до 16 кВт.

Не заводится бензогенератор huter причины

Все техническое оборудование когда-нибудь дает сбой. Это происходит по различным причинам. Не исключено, что когда-нибудь и Ваш бензогенератор будет глохнуть. Далее мы постараемся рассмотреть самые вероятные причины возникновения такой ситуации, а также способы ее решения.

Прежде чем выяснить факторы, из-за которых глохнет бензогенератор, необходимо выяснить его составные части.

Внутренние составляющие бензогенераторов

Бензиновый генератор является устройством, преобразующим тепловую энергию в электрическую. Данный агрегат в основе содержит две части: электрогенератор и ДВС (двигатель внутреннего сгорания). Установка имеет следующую схему работы: двух- или четырехтактный двигатель приводит в движение вал генератора, который в свою очередь выдает необходимый уровень напряжения.

Помимо вышеописанных установок существуют еще и инверторные бензогенераторы. Они отличаются тем, что в состав входят блок широтно-импульсной модуляции и инвертор. Благодаря их наличию на выходе установок создается стабильное напряжение.

Возможные повреждения ДВС

Основной причиной, по которой глохнет бензиновый генератор, являются различные повреждения ДВС. Ими могут быть:

Если у Вас есть вопросы, то наши специалисты всегда готовы помочь Вам.

← Вернуться в статьи

Неустойчивые обороты холостого хода

Неисправность		Возможные причины	Способ устранения
1	Карбюратор	1) Недостаточные обороты холостого хода	Отрегулировать
1	Карбюратор	2) Засорение жиклера холостого хода	Проверить и прочистить
2	Система впуска	1) Подсос воздуха в приемном коллекторе	Проверить, затянуть прокладку или заменить ее
3	Головка цилиндра	1) Неплотность прокладки (прорыв газов)	Заменить прокладку
4	Клапаны	1) Неправильный зазор в клапанах	Отрегулировать
		2) Негерметичность закрытия клапанов	Отрегулировать закрытие клапанов
		3) Чрезмерный зазор между штоком клапана и направляющей втулкой	Заменить
5	Система зажигания	1) Слабая искра свечи зажигания	Проверить и заменить свечу

Прочие неисправности

Причины и способы устранения

Глушитель стреляет при заводе, при этом виден огонь

Неисправные свечи зажигания (поменять свечи)
Смесь в цилиндрах сгорает не полностью (очистка или замена воздушных фильтров)
Проблемы с выпускным клапаном (неполное закрытие, изнашивание, обгорание седла); попадание горящей смеси в глушитель (проверить правильность настроек карбюратора)
Вспышка в глушителе происходит благодаря сбиванию угла открытия клапанов, или же сбиванию угла зажигания, когда свеча вспыхивает при приоткрытом выпускном клапане (проконтролировать степень плотности прилегания клапана к седлу; убедиться, что фазы газораспределения и угол опережения зажигания установлены правильно);

Через минуту после запуска и прогревания бензогенератор глохнет, при этом бензин поступает в нормальном режиме, воздушный фильтр не загрязнён.

Не хватает масла (долить масло до указанного на этикетке уровня)

В практически новом генераторе при переводе его в рабочий режим отсутствует ток

Превышение пускового тока, т.е. подключение к генератору устройств, которым при запуске требуется энергии больше, чем вырабатывает генератор

У бензогенератора, срок эксплуатации которого составляет 1 год, наблюдается вытекание бензина из воздушного фильтра

Засорение или окисление карбюратора (при засоре необходимо провести чистку карбюратора, при окислении – замену)

Не работает датчик моточасов (замена датчика)

При работе генератора с превышением допустимой мощности пропало напряжение, при исправно работающем двигателе

Перегорание диодов или обмотки (замена вышедших из строя элементов)

Бензогенератор глохнет через минуту после запуска; так продолжается постоянно

Нехватка топлива (проверить уровень топлива)
Перед уборкой бензогенератора на зимнее хранение топливо не сливалось (замена карбюратора)

У нового бензогенератора через две минуты после запуска начинаются перебои в работе, после чего он глохнет

Во время работы генератора неожиданно пропадает напряжение. При замере уровень напряжения на выходе составляет 60-63 вольт

Перегорание диодного моста или стартера (замена детали)

Сразу после запуска бензогенератор глохнет, глушитель стреляет. Уровень масла нормальный

Из выхлопной трубы бензогенератора капает масло. Обороты при этом нормальные

В этой статье мы рассказали лишь о наиболее часто встречающихся поломках в домовой электростанции. Мы рекомендуем обращаться в наш сервисный центр за профессиональной технической поддержкой. Мы выполняем все виды ремонтов генераторов быстро, качественно. Потому что имеем на своем складе необходимые запчасти.

Адрес сервисного центра в своем городе вы найдете на странице Сервис.

Генератор бензиновый Huter DY8000LX, аккамулятора нет. Генератор недавно куплен, запускался в первый раз. Первый раз отработал минут 10-15, все последующие разы работал в пределах 3-х минут, в зависимости от длительности перерыва перед попыткой завести. Перед тем, как заглохнуть, начинали плавать обороты, после повышения минимальных оборотов агрегат стал просто глохнуть. Сложилось ощущение, что он глохнет из-за нагрева. До фильтра включительно бензин поступает хорошо (фильтр заполнен бензином полностью). Свеча после остановки сухая (могла и высохнуть, т.к. горячая).

В пределах 3х мин. двигатель не нагреется, ибо расход воздуха сразу высокий. Ничего кроме топлива в ум не приходит. Не хватает его. Свечу купите запасную. Помогает вроде.

Повышенный расход масла

Неисправность		Возможные причины	Способ устранения
1	Утечка масла	1) Не затянута пробка сливного отверстия	Затянуть пробку
		2) Повреждена прокладка пробки	Заменить
		3) Ослабла затяжка болтов крепления крышки главного подшипника	Затянуть
		4) Повреждена прокладка крышки главного подшипника	Заменить
		5) Поврежден сальник коленчатого вала	Заменить
2	Недостаточная вязкость масла	1) Неисправные поршневые кольца	Заменить
		2) Зеклинивание поршневых колец, их износ или недостаточный контакт со стенкой цилиндра	Заменить
		3) Чрезмерный износ поршня и цилиндра	Заменить
		4) Чрезмерный износ штока клапана	Заменить
		5) Чрезмерный уровень масла	Привести уровень масла в норму
		6) Неисправность сапуна	Отремонтировать или заменить

Аварийный запуск генератора

Иногда бывает так, что генератор необходимо срочно запустить, а ручной стартер отказал именно в этот самый момент. При необходимости есть несколько способов экстренного запуска.

Снимите кожух стартера. Под ним расположен маховик с крыльчаткой охлаждения, притянутый к коленвалу гайкой. Чтобы привести его во вращение, можно:

Намотав вокруг маховика веревку, использовать ее аналогично тросу ручного стартера. Учтите, что, если она зацепится за лопасти вентилятора, при запуске мотора эта веревка превратится в хлещущий во все стороны бич, поэтому будьте аккуратны. Стойте так, чтобы веревка не могла попасть по рукам или голове.
Маломощные двигателя можно завести и вручную: на выключенном зажигании несколько раз проверните коленвал, вращая шкив руками в нужном направлении. При этом бензокран должен быть открыт, а заслонка пускового устройства – закрыта. После этого, включив зажигание, подведите коленвал к ВМТ сжатия (почувствуется нарастание усилия на маховике), а затем резким рывком проверните шкив, чтобы энергии искры хватило для воспламенения смеси.
Мощная аккумуляторная дрель и головка с удлинителем из набора инструмента – неплохая замена электростартеру на скорую руку. Зажмите в патроне удлинитель, наденьте на него головку подходящего размера и раскрутите коленвал за гайку крепления маховика. Правда, таким способом получится завести только маломощный генератор – для двигателя большого объема крутящего момента дрели не хватит, чтобы провернуть его на такте сжатия.

Повышенный расход топлива

Неисправность		Возможные причины	Способ устранения
1	Неисправность

клапана и/или чрезмерно высокий уровень топлива в поплавковой камере

Ремонт бензогенератора своими руками

Во время ремонта следует руководствоваться методом исключения. Здесь имеется в виду следующее. Начинаем проверку устройства:

Визуальный осмотр бензогенератора – может, есть механические повреждения, подтёки жидкости и т. п. Смотрим, достаточно ли масла. С помощью стартера крутим мотор, чтобы узнать о сопротивлении компрессии и сторонних шумах. Заводим мотор.
Когда это не получилось – приступаем к искре. Пробуем новую свечку, с которой крутим мотор. Когда искры и так не получаем, то отсоединяем проводку от реле датчика масла и меняем колпачок свечки. Когда же и после этого искры нет, то приступаем к замку зажигания и кнопке включения. Их исправность указывает на проблемы с катушкой зажигания.
Искра есть – заводим мотор. Если при запуске он глохнет или функционирует при закрытой заслонке – нужно чистить карбюратор. Некоторые утверждают, что прочищали, но проблема осталась. Правильная (а не просто…) чистка предполагает полную разборку элемента и использование особых веществ. Потом необходимо установить карбюратор надлежащим образом и регулировать тяги, пружинки заслонки и регулятор оборотов. Когда после этого снова не запускается, то следует налить чуть-чуть бензина в камеру сжигания, используя место, куда завинчивалась свечка.
Особое внимание обратите на бак. Если в нём имеется ржавчина — это плохо. Даже, если вся топливная система хорошо прочищена, то, спустя короткое время, ржавчина направится в жиклёры и под иглу карбюратора. В результате проблема возобновится. Если коррозия незначительная, то можно влить специальное вещество в бачок и оставить часов на 10-12; после слить и промыть бензином. Можно поставить новый топливный фильтр, однако реально поможет решить проблему только замена бака.

Если же починить инструмент самостоятельно у вас не получилось, обратитесь за ремонтом бензогенератора в нашу компанию.

Читайте также: