Холодная tig сварка своими руками

Обновлено: 20.09.2024

Аргонная сварка является незаменимым методом, с помощью которого можно создавать неразъемные соединения изделий из цветных металлов, титана, нержавеющей стали и других сплавов. К тому же, данный вид сварки отличается хорошим качеством шва и высокой производительностью. Универсальные возможности аргоновой сварки привлекают и домашних мастеров. Но данное оборудование имеет высокую стоимость, и для домашнего использования практически не покупается. Поэтому все больше мастеров начинают задумываться о изготовлении агрегата аргонной сварки своими руками.

Технология и применение аргонной сварки

Аргоновая сварка немного напоминает обыкновенную дуговую, но для защиты сварочной ванны в ней используется защитный газ — аргон. Данный инертный газ имеет ряд присущих только ему свойств.

Поскольку аргон тяжелее воздуха на 38%, он хорошо проникает в сварочную ванну и защищает ее от газов, находящихся в атмосфере. Благодаря этому сварочный шов получается без образования оксидной пленки, что улучшает качество соединения.
Аргон присутствует в воздухе, поэтому он является побочным продуктом, образующимся при получении кислорода и азота из атмосферы, и является самым недорогим среди защитных газов для сварки.

Процесс сварки в среде аргона происходит по следующему принципу. Буквально за 1 секунду до розжига дуги в горелку подается аргон. Сварщик подносит электрод к детали, приготовленной для соединения, и нажимает кнопку включения. Но поскольку для розжига дуги в среде защитного газа требуется его высокая ионизация, то в работу вступает осциллятор.

Осциллятор — это прибор, вырабатывающий высокочастотные и высоковольтные импульсы, способные ионизировать газ и зажечь дугу между электродом и заготовкой.

После розжига дуги в место соединения деталей подается присадочная проволока вручную или в автоматическом режиме. Детали свариваются за счет плавления присадки, металл которой попадает на расплавленные кромки соединяемых заготовок.

Традиционно под аргоновой сваркой подразумевают соединение металлов с помощью неплавящегося вольфрамового электрода, создающего дугу, и присадки в виде металлического прутка или проволоки. Данный тип сварки имеет международное обозначение “TIG”.

Применяется аргонная сварка в следующих сферах.

Каркасное строительство. Сварные швы способны выдерживать постоянные нагрузки.
Стыковка труб как стальных, так и из цветных металлов, в том числе труб из различных сплавов.
Соединение разнородных металлов.
Сращивание практически любых металлов между собой: титана, меди, алюминия, нержавейки, бронзы, латуни, чугуна и т.д. Особенно это важно для автомобилестроения.
Изготовление декоративных и ювелирных изделий.

Элементы для сборки самодельного аппарата

Чтобы собрать оборудование для аргоновой сварки, потребуются следующие элементы:

сварочный аппарат постоянного тока или инверторного типа;
осциллятор;
блок защиты инвертора;
горелка;
баллон с аргоном;
газовый редуктор;
газовый шланг;
сварочные кабели.

Источник тока

В качестве источника тока для TIG сварки можно взять обычный сварочный трансформатор и на его выходе приспособить диодный мост для выпрямления тока. Также можно использовать сварочный выпрямитель. Но для обоих типов аппаратов потребуется добавить еще и осциллятор, который будет способствовать бесконтактному розжигу дуги.

На просторах интернета можно прочитать, что проще всего сделать аргонную сварку из инвертора. Но здесь имеется несколько нюансов. Существуют инверторы, в которых уже встроена возможность для TIG сварки. В таком случае достаточно подсоединить к аппарату рукав с горелкой для аргоновой сварки, подсоединить шланг к баллону с аргоном, и агрегат готов к работе. Но сначала нужно переключить его в режим TIG и выставить необходимую силу тока.

Следует заметить, что в таких инверторах уже встроен осциллятор и необходимая защита.

Инверторы без встроенной функции TIG сварки использовать для этой цели не получится. Даже если к нему подключить внешний осциллятор, то инвертор просто сгорит. Чтобы этого не произошло, понадобится небольшая переделка инвертора, которая заключается в добавлении в его схему блока защиты. Данный блок можно собрать вместе с осциллятором на одной плате и поместить ее в отдельный корпус. Получится небольшая приставка к инвертору.

Осциллятор и блок защиты

Как уже говорилось выше, для сварочного инвертора потребуется специальная приставка для TIG сварки. Ее можно собрать своими руками по схеме, предоставленной ниже.

Данная схема включает блок защиты (расположен слева) и осциллятор. Последний можно приобрести в Китае или собрать самостоятельно. Как собирается приведенная выше схема, можно узнать, посмотрев это видео.

Горелка

Для аргоновой сварки используется специальная горелка, состоящая из керамического сопла и держателя вольфрамового электрода.

Также на горелке расположены кнопка пуска и вентиль для подачи газа. Горелку можно собрать из комплектующих, которых достаточно на китайских сайтах, или там же купить уже готовую (собранную).

Баллон с аргоном

В целях безопасности все баллоны с газом принято окрашивать в разные цвета и наносить на них надписи тоже различных цветов. Ниже приведен рисунок, на котором показаны все разновидности газовых баллонов с соответствующей их содержимому маркировкой и цветом.

Как видно из рисунка, для аргона используют баллоны черного цвета (с белой полосой) либо серого цвета (с зеленой полосой и надписью). Для TIG сварки применяют очищенный аргон. Поэтому понадобится приобрести баллон серого цвета с зеленой надписью “Аргон чистый”.

Совет! Для профессионального использования используются баллоны емкостью около 50 литров, имеющие большой вес. Но для бытового использования будет достаточно баллона на 10 литров, который можно перемещать самостоятельно.

Редуктор

Поскольку газ в баллоне находится под большим давлением, то чтобы подать его на горелку, потребуется редуктор. Данный прибор показывает давление в баллоне и позволяет регулировать скорость потока газа по шлангу, ведущему к горелке.

Редуктор должен подбираться строго под определенный газ, то есть в данном случае – под аргон. Обычно прибор имеет такой же цвет, как и баллон с газом.

Шланг и сварочные кабели

Если собирать рукав для аргоновой сварки самостоятельно, то он получится толстым и плохо гнущимся, поскольку в него нужно поместить электрический кабель и газовый шланг. К тому же, потребуется отдельно приобретать разъемы для подключения к горелке и к инвертору (если использовать инвертор с возможностью TIG сварки). Готовый рукав для аргоновой сварки можно купить там же, где и горелку.

Алгоритм сборки сварочного аппарата

Сборка оборудования для аргоновой сварки из инвертора достаточно проста.

Подключите к инвертору защитный блок с осциллятором согласно схеме, приведенной выше.
Кабель массы необходимо подсоединить к клемме осциллятора со знаком “+“. Кабель, который идет к горелке, подключается к клемме со знаком “-”. Для сварки алюминия кабели подключаются наоборот.
Подсоедините к рукаву с кабелем и газовым шлангом горелку.
Прикрутите к баллону с аргоном редуктор.
Газовый шланг необходимо подсоединить к редуктору, установленному на баллоне с аргоном.
Подключите инвертор к сети 220 В, а осциллятор к блоку питания на 6 В.

После этого собранный своими руками сварочный аппарат TIG будет готов к работе. Но предварительно его следует правильно настроить.

Настройка готового оборудования

Самодельная установка для аргоновой сварки требует следующих настроек.

Заточите вольфрамовый электрод на точиле, чтобы он стал похож на иглу. Делается это для того, чтобы дуга концентрировалась на конце иглы и не “гуляла” в разные стороны.
Возьмите горелку и установите в нее вольфрамовый электрод. Диаметр электрода должен соответствовать цанге, в которой он закрепляется.
Откройте вентиль на горелке и отрегулируйте необходимую скорость потока аргона с помощью редуктора (будет достаточно расхода 12-15 л/мин.), после чего снова закройте вентиль на горелке.
Включите осциллятор и поднесите горелку с электродом к металлу, к которому подключен кабель массы.
При нажатии кнопки включения между металлом и электродом на расстоянии около 0,5 мм должна появиться дуга.
Включите подачу газа и снова нажмите на кнопку. В этом случае дуга должна поджигаться уже на расстоянии 10 мм и более.

После проведения вышеописанных несложных настроек можно сказать, что аппарат c функцией TIG полностью готов к работе.

Шаловливые ручки !! Все делаем TIG сварку - это просто

Хочу поведать, как из простого сварочника сделать TIG сварку или аргоннодуговую по простонародному. Заодно и похвастаться!! Предыдущие мои «опусы» сподвигли народ повторить. Может сейчас польза будет.
Думаю тоже кто ни будь так же сделает.
В принципе инвертор обычный уже позволяет варить аргоном! Но делать это крайне не удобно! Во первых надо управлять газом, открывать\закрывать, если его жалко. Второе это зажигать дугу!! Если вольфрамовым электродом «чиркать» деталь, то загорится и все завариться! Но при этом страдает, обгорает электрод и качество дуги пострадает. Поэтому кладут рядом графита кусочек, об него зажигают и переносят к месту сварки. Тушить в конце тоже не удобно, надо разорвать дугу а горелку с выходящим газом держать на разогретый участок, защищая от кислорода какое то время. Но народ так варит и вполне успешно!! Подтверждение тому куча роликов.
Мы легких путей не ищем.

Тут у меня возникли вопросы! И блин у кого маски по 40 тыс.руб. на всех форумах молчат и не делятся инфой. Ютуб с уроками открыл тайну!!

Переменный ток от катушки выпрямляется, пробивает воздушный зазор, и этим крутым фронтом наводит в кольце ЭДС через которое пропущен выход тока из инвертора.
На практике назыываеися осциллятор, и при поднесении электрода к детали, на расстоянии 3-5 мм зажигается дуга, которая перерастает в сварочную. Так варил электродами много лет и радовался, что не надо долбить им об железку.

Тут все это пригодилось, с той лишь разностью, что дуга в среде инертного газа загорается миллиметров со 100!! Просто Тесла!! Фокусы показывать.

Так же в инвертор засунул AVR процессор, который от нажатия кнопки на горелке,
Управляет:
клапаном газа, управляет осциллятором, регулирует Ток сварочника плавно нарастает и тухнет, и выводит инвертор в аварийный режим. Почему, то у моего при положении ручки Ток =0. Все равно ток есть и дуга горит. А тут я совсем срываю генерацию ШИМ. И еще управляю бипером, который пикает мне про разные режимы.

Дальше программа как на графике выполняется процессором!! Нажал кнопку, пошел газ, потом плавное нарастание тока, отпустил все завершается как на графике.
Пробные заезды выявили кучу вопросов!! Спецы молчат как не спрашивал!
Например на сколько сек. надо перед сваркой пускать газ?? У меня оказалось, когда закрыт клапан а он стоит перед горелкой , в магистрали давлении, и при открытии моментально «пшик» и дальше равномерная подача 10л\мин. Убавил время до 0.5 сек.
Дальше время дежурной дуги. Нафиг оно как оказалось не нужно, зачем оно так и не понял, в данной прошивке убрал пока!! Может кто знает просвятите? . Время нарастания тока!! Тоже убавил, до 0.5 сек. Чего сопли жевать?? Варить надо.
Время спада тока, тоже величина интересная, оставил ее побольше, что бы когда кончил варить, кратер в этом месте заварился, а не прогорел насквозь.

И время которое, дует газ без дуги – зависит от тока и разогретости детали.
Тут вообще проблема!! Дуга потухла и мозг мой убирает горелку, маска открывает изображение и видишь - раскаленные детали, вспоминаешь, что надо не убирать.
Программировал бипер, что бы пищал по разному!! Самое то кратковременные пи пи в это время! Вроде привык. Но школа с электродами сидим мощно в голове, дуга потухла – конец сварке.

Вроде приноровился, варю всякую хрень радуюсь!! Как в голову пришла мысль :» а фигали я кнопку на горелке опрашиваю , нажал –варим, отпустил кончаем варить».
При этом программно формирую все задержки.

Сейчас сделал по другому!! Задержки я теперь определяю сам по ходу дела.
Нажал кнопку- пошел газ, отпустил – зажигается дуга с плавным нарастанием, варишь не держа кнопку, что гораздо удобнее чем держать, нажимаю второй раз – спадает ток и прекращается сварка, отпускаю кнопку прекращается подача газа. Теперь дую газом пока не остынет место сварки. Все это сопровождается азбукой Морзе пищалкой, что бы не заблудиться в режимах.

Вот может спецы которые собаку доели в этом деле, что ни будь еще посоветуют.
Как с режимами управляться.

На переднею панель вынес все ручки и разъемы

Паша Стразы обещалкин! Все обещает шильдики напечатать на липучке, прилепить останется, и все ручки будут подписаны.

Сам процесс сварки в 1000 раз приятнее и проще электродов!! Тут есть время на раздолбайство! Но опять катастрофически не хватает рук!! В одной горелка в другой присадка. Всякие струбцины прижималки осваиваю. Не всегда удается если тонкая деталь прихватить, держа ее рукой без присадки, особенно угловой шов. Очень тонкие (0.35 пробовал) варить, надо иметь такой толщины присадку, при маленьком токе присадка плавиться дольше детали, не красивый большой шов получается. Также большие железки варить надо потолще присадку, быстро кончается.
Почему, то у меня трудности приварить тонкое угловым швом к толстому! Если ток большой, что бы толстая деталь плавилась, то малейший поворот дуги в сторону тонкой – сразу дыра. Если маленьким током то шов не прилепляется к толстой, она попросту все тепло рассеивает и не плавиться. Подсовывая присадку между тонкой деталью и дугой – удается фокус!! Но не стабильно и шов кривой и страшный! Короче как и во всем учиться надо. И познавать теорию!

Дальше вместо диодов в выпрямителе сварочника хочу поставить ключи мофсетовские в мост, и управлять ими процессором, что бы получить на выходе переменный ток. Варить алюмминь. Хотя и так обратной полярностью с моим осциллятором варит, но на всех роликах в Ютубе рекомендуют менять полярность по ходу «дела».
Еще засада!! Когда заказывал горелку взял поменьше. А для больших алюминек ток под 200 А. надо!! Думаю моя не сдюжит. Даже не думал об этом.

Вывод из всего этого. Приложив усилия можно из инвертора за 5т.р. сделать TIG, который стоит в пять раз дороже.
Мои затраты на все это (инвертор и маска имелись)

Баллон 2500 руб с поверкой до 20го гда.
Горелка китай 1800 р.
Клапан Китай 200 руб.
Редуктор Наш 1400 руб с ротаметром. (у Китая не понятная резьба к баллону) . Еще пришлось его перекрутить на другую сторону, манометр вверх ногами теперь.
Трубки наши -копейки стоят не помню даже сколько в ДК РТИ.
Газ- заправка 680 руб.
Токарю 200 руб. За штуцер к редуктору (был 10 мм) сделал 6мм, и трубочку на клемму горелки, что бы сконектилась с гнездом инвертора.
Присадка нержавейка 1 кг + черная 5 кг + взял себе любимому перчатки из барана тонкие для ТИГ сварки = 2500 руб. Инет магаз. В Казани самый дешевый!.

Написал все это для того, что бы у кого ни будь вызвать желание пройти этот путь.

Помогу советом, опытом.
Дам прошивку. Самое главное топологию платы!! Пришлось переделывать. Осциллятор так лупит помехи, что процессор с ума сходит! Пока не развел землю звездочкой соединив эту точку с корпусом где источник помех, не чего не помогало. Не оптопары на всех портах, не экранированные провода не спасали. Не программные ухищрения.
Сейчас все работает и варит!!

TIG. Учимся варить аргоном.

Давно хотел научиться варить аргонно — дуговой сваркой или с английского TIG (tungsten inert gas). В отличии от других видов сварки (MMA — обычный электрод и MIG — полуавтомат), TIG сварка производится не плавящимся вольфрамовым электродом, что отдаленно напоминает работу паяльником. Так же TIG сваркой можно варить практически все типы цветных металлов, включая наиболее распространенный — алюминий в режиме переменного тока, что не возможно другими видами сварки. В отличии от обычной сварки, TIG сваркой можно варить в закрытом помещении, она более пожаробезопасна, не брызжет и не выделяет дыма (только нужна система вытяжки, что бы не дышать газом).
В общем сделал себе на новый год подарок, и собрал самый бюджетный набор начинающего TIG Сварщика.
Перед этим естественно почитал немного литературы про TIG сварку и посмотрел некоторые ролики на youtube где все достаточно подробно разжевано.
Для начала был приобретен обычный инвертор с функцией поджига дуги при TIG сварке.

Сам инвертор немецкий и вроде как даже немецкой сборки. Мне он достался новый на акции за 9 800 р.
Т.к. аппарат бюджетный, то он варит только в режиме прямого тока DC (Direct Current), т.е. нет возможности варить алюминий. Алюминий варится в режиме переменного тока AC (Alternating Current). Так что если нужно варить алюминий, аппарат должен работать в режиме DC\AC.
Так как я начинающий сварщик, и бюджет мой был ограничен, то было решено в качестве первого знакомства с TIG сваркой взять самый бюджетный вариант и научится варить нержавейку. Тем более у меня стоит первоочередная задача переварить часть выхлопа и сделать 4-е крепление подушки двигателя. Аппарат имеет максимальный ток в 160 А, чего в принципе достаточно что бы варить металл толщиной до 4 мм.
Аппарат работает от розетки 220V, по размерам очень компактный, для него есть даже пластиковый чехол как для дрели=).
Итак аппарат куплен. Далее к нему отдельно были куплены: горелка — 2 950 р, баллон с заправленным аргоном на 10л — 3 900 р, редуктор на баллон для регулировки давления газа — 2 350 р. (не посмотрел и взял с функцией подогрева, ну да ладно), перчатки — 300 р., фитинги — быстросъём для газового шланга. Шлем для сварки у меня уже был, рекомендую брать сразу хамелеон. Итого набор начинающего TIG сварщика мне вышел в районе ± 20 т.р.
Если рассматривать сразу аппараты, с возможность варить алюминий, то это еще где то + 20 т.р.
Горелка обычная с ручным вентилем (про-во Италия). В комплекте сопла 5 и 6, два электрода 1,6 мм и 2,4 мм и цанги к ним. Электроды — имеют серую цветовую маркировку — универсальные. Есть так же целая цветовая палитра электродов под разные задачи (об этом чуть позже). Горелка имеет отдельно шланг под газ и подключается напрямую к редуктору баллона (на более дорогих аппаратах горелка вместе с шлангом для газа подключается к сварочному аппарату). Шланг просто одевается на фитинг редуктора. Отдельно замутил фитинги и сделал быстросъём как на пневмо инструменте.

Редуктор желательно брать с колбой с шариком.

Перед установкой электрода в горелку, его необходимо предварительно заточить. Для этого пришлось еще купить бюджетный точильный станок, но он мне был уже давно нужен. Электроды затачиваются продольно самому электроду — это важно, т.е. полоски от заточки должны идти продольно а не поперек. Длинна заточки — 2 — 2,5 диаметра самого электрода, но я не сильно парился и точил на глаз.

Вылет электрода от сопла зависит от размера сопла, чем шире сопло, тем больше может вылет но и больше нужно расходовать газа. Основная задача — обеспечить работу сварки в среде газа.
Отдельно заказал себе на ebay и aliexpress наборы газовых линз с соплами и отдельно большую газовую линзу для обеспечения цветных швов, а так же золотые и синие наборы электродов на 1,6 мм и 2,4 мм (пока жду посылку).

Отдельно купил б\у канальный вентилятор и замутил вытяжку над рабочим столом.

И так, все готово. Можно начинать делать первые шаги в TIG сварке. Для новичком рекомендуют начинать тренироваться на обычном прямом листе стали, что бы для начала почувствовать горелку в руке, научиться держать электрод над сварочной ванной на нужном расстоянии и вести горелку под правильным углом. У меня валялось два кусочка трубы — нержавейки 1,5 мм, поэтому решил не париться и начать с них.
Выставил аппарат на 35 Ампер, режим TIG. Поджиг дуги осуществляет очень просто — касаешся кончиком электрода об металл и чуть его поднимаешь, дуга образуется мгновенно. Никаких чириканий и прочей херни делать не нужно, кайф))).

Не айс конечно :). Начинать с трубы была не самая лучшая идея, тк нужно вести дугу постоянно меняя угол, что бы обеспечить правильный угол горелки (по мне где-то 60 гр.). Так же нужно выставить правильную силу тока. Т.к. пока опыта нет, и соответственно горелку быстро двигать не получается при этом обеспечивая нужную сварочную ванну, то ток выставлял не высокий. Со временем начинаешь контролировать сварочную ванную и это прям отдельный кайф ))).
Вторая попытка.

С верху что то вырисовывается, а вот изнутри провара нет. Значит нужно добавить тока. Чуть добавил и провар появился.

Если вы начинаете варить и у вас пошли искры как на MMA сварке значит забыли включить газ)))
Вот так это выглядит, буквально за 2 секунды.

А вот так электрод. Еще пару секунд и сопло бы поплавилось.

Мокнуть электроду в сварочную ванну для начинающих дело пустяковое, у меня за пару часов тренировки пару разков получилось. После этого 100% нужно перетачивать электрод, да и по виду все понятно.
Где то читал, что если правильно варить то на кончике электрода образуется маленький круглый шарик. У меня один раз так было. Если не затачивать электрод, то все сразу видно по дуге. Дуга становится не тонкая, а широкая и не сконцентрированная на одном участке, дуга постоянно гуляет по разным точкам металла.
Далее решил потренироваться на обычной пластине металла. После трубы конечно все намного проще. У меня была пару кусочков от крепления, в итоге получились интересные цветные швы. Видимо такой металл.

Слишком мало тока, нет провара.

Поднял ток до 50А,
С третьей попытки получилось даже красиво).

Далее решил вернуться к трубе. Отрезал как попало с большим зазором два кучка трубы нержавейки. В итоге получил такую картинку.

Для начала подумал много тока. Но примерно тоже самое получилось убавив ток с 50 до 35 Ампер. Значит дело не в токе. Просто имея зазор, металл начинал плавиться по зазору. Для этого нужно использовать присадочный пруток. У меня завалялся пруток нержа на 1,6 мм. Остался от ребят которые варили мне выхлоп.
Первые разы сварки с прутком конечно не удобные, пруток в левой руке кажется инородным и не привычно держать. Потом постепенно рука немного начала привыкать и удалось заварить дырку, но шовчик получился жирненьким)))

Жаль конечно что максимально можно 20 фото выложить(, так бы чуть по более накидал.

В завершении скажу, что затея со сваркой мне понравилась и в принципе процесс интересный. Нужно конечно набивать руку и пробовать разные варианты соединений металла. Возможно в будущем поснимаю сам процесс.
В общем продолжение следует однозначно).

Мечта идиота или сварочный комбайн своими руками

Если интересно кому, речь пойдёт об универсальном "сварочном комплексе", устройстве, в котором
объединены все виды "ДУГОВОЙ" сварки — TIG AC-DC, MIG-MAG & MMA.
За основу взята ранее безжалостно растерзаная плата с инвертора BlueWeld 164 (он-же TELWIN 164), плата будет восстановлена, её схема перетерпит некоторые изменения и дополнения.
Помимо платы в корпус будет установлен механизм подачи проволоки, шпиндель катушки проволоки, коммутатор тока на мощных ПТ, электромагнитный клапан под газ, блок управления, ну и, ебстественно, все необходимые разъёмы.
Применение коммутатора позволит формировать и переменный ток с любыми желаемыми параметрами
"переменности" (под алюминий и его сплавы например), и просто менять полярность на выходных клеммах по-желанию, т.е. к выходным клеммам жёсткой привязки полярности не будет.

Данная затея в некоторой степени является моей работой, но так как "трудиться" я изволю только на "свободном графике" — работа скорей всего пойдёт неспешно)

Что имеем, из чего будем исходить:
Шпиндель катушки. Фирменный ширпотреб, пластик, но сделано всё логично и надёжно.

Мех.подачи проволоки. Те что поменьше стандартные, думаю, разумней делать на них, хотя они и похуже.

Собственно, сама плата. Радиаторы некоторые с неё, большие чЁрные пойдут на коммутатор.

Кишка-пистолет под TIG. Клемма и штуцер стандартные, это многое упрощает.

К сожалению, имеющийся в наличии шланг MIG-MAG не съёмный, придётся потратиться. Съёмный кабель и
гнездо под него — около 4т.р. (Уже куплено)

Электромагнитный клапан: (будет другой однако)

Корпус. Самому делать было неизчего, некогда, да и неинтересно, предпочёл нарисовать чертёжик и заплатить. Когда мне притащили "готовый продукт"…
Обычно либо плачут, либо смеются, для проявления эмоций это нормально, но вот когда одновременно.
В целом, корпус сделан хоть и неэстетично, но в высшей степени сурово и крепко, это уже проверено применением его не по назначению. Все стенки кроме дна сталь 1 мм, а вот дно из горячекатанной мвух-миллимитровки, причём сварное! Ох уж эта "старая школа" — если корпус под сварочник — то дно обязательнодолжно быть мегапрочное, типа, под тяжёлый транс. Сдесь-же получается, вес всего кроме корпуса чуть больше 3 кГ, корпуса — 5,5 !)
Особенно занятно то, что по-конструкции это равномерный со всех сторон сундук, хотя по-чертежу
было понятно что с одной стороны легкосъёмная крышка под катушку. Придётся пошаманить, нам не привыкать)
Для сравнения, сверху стоит упомянутый телвин 164.

Читайте также: