Из чего сделать контакты для точечной сварки
Обновлено: 20.09.2024
Я уже делал несколько контактных сварок, писал про это пару обзоров и вот в очередной раз меня попросили сделать контактную сварку. У меня не было большого трансформатора, остались только трансформаторы по 600 Вт. Я ещё ни разу не делал контактную сварку из двух трансформаторов и мне было интересно как она будет работать. Ну и бонусом оказалось то что эта сварка может варить медь.
Я думаю все знают как делать контактную сварку из трансформатора микроволновки.
Удалить родную вторичку, намотать новую, добавить таймер и электроды.
Я предпочитаю срезать вторичную обмотку зубилом. Потом измеряется размер окна и под размер окна подбирается кабель вторички. Нужно использовать максимально толстый кабель и при этом прикидывать такое число витков, чтоб на выходе сварки было около 4-5 вольт. У этих трансформаторов окна были примерно 15 х 30 мм. У меня был подходящий кабель ПВ-3 50, его внешний диаметр с изоляцией 13 мм. В принципе можно было использовать кабель сечением 70 мм, снять с него родную изоляцию, сделать его плоским и намотать такое же число витков (два) но мне не хотелось заморачиваться. В сети стандартное расположение для двух-трёх и более трансформаторов это лицом в одну сторону.
(фото не мое)
Я поставил трансформаторы так же и протянул провод вторички, измерил длину провода от входа в трансформатор до выхода из трансформатора — получилось примерно 120 см. Потом развернул трансформаторы один за одним «паровозиком» и намотал вторичку при таком расположении. От входа в трансформатор до выхода из него получилось 90 см, то есть количество витков одинаковое, провод одинаковый но провода расходуется меньше, провод короче. А чем короче провод тем больше ток. При этом мне понравилось что сварка в таком исполнении получается более компактная.
Дальше нужно синхронизировать трансформаторы. При подключении 220 к одному трансформатору у меня было напряжение на выходе было 1,7 вольта, при подключении ко второму 1,6 вольта. Когда подключил оба трансформатора то получилось 0.1 в то есть они работали несинхронно. Для того, чтобы напряжение суммировалось, я перекинул провода на первичке одного трансформатора. Ну и первички подключены параллельно и вторичка намотана последовательно.
Дальше в разрыв одного из проводов подключил плату таймера с алиэкспресс. Плата питается от трансформатора от какого-то старого магнитофона. К плате подключил педаль с алиэкспресса. Вместо педали можно использовать кнопку дверного звонка, микрик или любую кнопку с нормально разомкнутыми контактами. На выходе сварки получилось примерно 3.4 вольта. Оконцевал концы провода наконечниками сечением соответствующим сечению провода — 50 квадратных миллиметров. Для электродов я использовал жесткий провод сечением 16 квадратов с одной жилой.
Ну и попробуем что может это сварка. Самую тонкую стальную ленту, покрытую никелем, толщиной 0.1мм она приваривает на одном импульсе длиной 20 миллисекунд и при этом параметр ток выставлен на 35 или 40.
Стальную ленту толщиной 0.2 мм и никелевую ленту толщиной 0.15 мм приваривает на одном импульсе длиной 20 миллисекунд ток 99. Лента варится чисто, без пережогов, так как импульсы очень короткие.
Примерно на параметрах 02 — 99 приваривается медная лента толщиной 0.1 мм. При отрывании медной ленты она рвётся или куски меди остаются на аккумуляторе. Тонкая медная лента хрупкая, она очень легко отрывается от аккумулятора, у неё малая механическая прочность. Я пробовал варить медную ленту в 2 слоя — то есть толщина 0.2 мм но на выдержке 5-6 варится еле-еле и то лишь по одной точке а не по две.
На 03-99 можно варить медь 0.1мм + сталь 0.2мм
Ну и на параметрах 05 — 99 варится сталь толщиной 0.5 мм, это металл от шунтов этих трансформаторов.
В принципе сварка мне понравилось. Она довольно компактная, она мощнее чем мои 2 сварки и возможно я перемотаю свой трансформатор 1100 ватт с вторички 2 х 95 квадратов на 4 или 5 витков провода 50 или 70 квадратов.
Видео с советами по сборке, возможными проблемами и тестами на разных лентах.
Лучшие компоненты для создания точечной сварки своими руками с Алиэкспресс (для сварки аккумуляторов)
несколько вариантов сварки, трансформатор для свч, щупы-электроды, никилиевые пластины, корпуса батареек, квинбатерриез.
Для начала список рабочих купонов для Алиэкспресс
Aliexpress — купон $8 при покупке от $80 (начнет работать с 6 мая). Выбираем Saudi Arabia и кликаем сюда.
Акция — зажигаем фонарики. Дают купоны $20 при покупке от $120 (за 3 зажженных фонарика), $25/$120 (за 6 фонариков). Раз в день по фонарику, заходим и кликаем по LIGHT UP.
Купоны можно будет использовать с 6-го мая 10:00 МСК до 13 мая 09:59.
Самый простой вариант контактной сварки для создания недорогого варианта — на базе трансформатора от микроволновки и недорогих компонентов с Али.
На фото список необходимых деталей и схематичное соединение.
В лоте есть все необходимое плюс информация по сборке. Понадобится трансформатор от старой микроволновки.
Плата управления позволяет выставить мощность импульса сварки и его длительность. Тиристор в комплекте на 100А.
Цена от 500 рублей за плату. Есть полностью собранные варианты.
Компоновка чуть другая, этот будет проще разместить в корпусе. Существует готовая панелька под эту плату.
Это усовершенствованный вариант на STM8, дисплей подключается отдельно, дисплей сразу в корпусе под монтаж.
Подходит не только для машинок SUNKKO, но и для DIY вариантов. Расстояние контактов регулируется от 1 до 4 мм, ток до 500А.
Это недорогой вариант держателей, один из самых бюджетных на Али.
В основании цанговый зажим, очень удобно менять стержни для сварки. Это расходный материал.
В лоте 10 шт. Это медные заточенные стержни, которые зажимаются в рабочую часть аппарата для точечной сварки. По мере износа меняются.
Это специальная лента для соединения сборок аккумуляторов. В зависимости от толщины (0.1. 0.2 мм) и ширины от 5мм и шире предназначены для пропускания определенного тока. Чем толще и шире — тем мощнее сборка. Существуют простые ленты, ленты для соединения аккумуляторов в несколько рядов или под углом, а также уже нарубленные пластины для готовых сборок. Обратите внимание на держатели аккумуляторов 18650.
Ну и последний ингредиент — это силовой трансформатор. Беглый поиск по Али дал несколько вариантов, но дешевле брать по месту. Ищите с исправной первичной обмоткой — вторичная повышающая не нужна. Доматываете вторичную своим толстым проводом (20-30 квадратов и выше). Чем толще провод, тем лучше. 2-3 витка достаточно. Трансформатор должен обеспечивать 2-3 вольта на выходе и ток до 100А.
Готовые машинки для точечной сварки. Чтоб не заморачиваться.
Это полный комплект в корпусе, с щупами для сварки, регулировкой. Цена не сильно высокая.
Собственно говоря, для чего это нужно.
Для батарей самостоятельного изготовления можно приобрести готовые наборы: корпус, фурнитура, плата управления, контакты. Изготовление не составит труда. Как говорится, просто добавь элементы 18650.
Лучшие аккумуляторы формфактора 18650 для переделки шуруповертов, для питания мощных устройств и электронных сигарет. Подходят для ремонта электроскутеров, самокатов и велосипедов. Честная емкость 3000мАч, долговременный ток разряда до 30А. Низкий саморазряд, низкое внутреннее сопротивление. Официальный магазин Queenbattery
Как своими руками сделать точечную сварку для 18650
При переупаковке литий-ионных элементов типоразмера 18650 (при ремонте АКБ) или при создании новой батареи встает вопрос, каким способом соединить банки шинками. Обычно это делается одним из способов – точечной сваркой или пайкой. У каждого метода есть свои плюсы и минусы. Так при сварке создается очень локальный и очень кратковременный нагрев. Это положительно влияет на емкость батареи – во время процесса сепаратор не расплавляется. Минусом считается небольшая площадь пятна контакта, которая может ограничивать максимальный ток. В некоторых случаях (сборка батареи для ноутбука и т.п.) кратковременная высокая токоотдача не нужна, поэтому сварка считается предпочтительной. В других ситуациях выбор метода за пользователем.
Чем можно варить
Самый лучший вариант сварки для новых аккумуляторов 18650 – промышленный аппарат. Для большинства пользователей он не доступен, поэтому приходиться делать что-то свое.
Аккумулятором
Суть метода точечной сварки, как разновидности контактной сварки, состоит в быстром разогреве соединяемых металлических деталей проходящим через место сопряжения током. При этом выделяется большое количество тепла, которое расплавляет металл в точке контакта, а сжатие способствует диффузии расплавленных областей и образованию прочного соединения. Задача состоит в том, чтобы получить в месте сопряжения достаточно высокий ток. Такой ток можно получить от аккумулятора – например, токоотдача полностью заряженного автомобильного аккумулятора может составлять 700+ ампер. Но наибольший ток зависит от переходного сопротивления в месте прилегания свариваемых поверхностей, поэтому важно уделить внимание чистоте контактируемых граней. Также ток ограничивает сечение проводов, поэтому надо брать провода сечением не менее 10 кв.мм. (лучше 16 кв.мм.).
Сначала надо подготовить шинки – их вырезают из никелевой ленты (точнее, лента изготовлена из никелированной стали). Дальше надо подключиться к аккумулятору – лучше сделать это с помощью штатных автомобильных зажимов. К ним надо подключить проводники соответствующего сечения. С обратной стороны можно сделать специальные наконечники, а можно не делать – не очень удобно, но не возникнет дополнительного переходного сопротивления.
Варить надо в нескольких точках – обычно, в 3..5. По окончании процесса надо проверить качество соединения – подергать рукой. Шинка не должна отрываться.
Прибор из трансформатора
Если под рукой нет аккумулятора, можно сделать сварочный аппарат из понижающего трансформатора. Подойдет трансформатор габаритной мощностью 150..200 Вт. Это означает, что сечение центрального стержня сердечника должно быть 17…20 кв.мм. Надо удалить вторичную обмотку и намотать другую – 2..3 (можно 4) витка проводом соответствующего сечения. В интернете можно найти советы мотать вторичку кабелем от сварочного аппарата, но для приварки шинок к аккумуляторам достаточно проводника сечением (не толщиной!) 10..16 мм.
Неплохо для подобной цели подходят трансформаторы от неисправных СВЧ-печей, к тому же их можно купить по цене лома. В первую очередь надо удалить вторичную высоковольтную обмотку и выколотить шунты (они занимают место, которого и так немного, и несколько снижают мощность трансформатора).
В освободившееся место надо уложить не менее трех витков провода. Если взять проводник сечением 16 кв.мм, можно постараться, и уложить 4 витка.
Выведенные концы обмотки можно снабдить наконечниками. Крепить их надо обжимом, а не пайкой – при нагреве припой может потечь.
Чтобы управлять током и длительностью импульса, потребуется модуль NY-D01, а для его питания – маленький трансформатор с выходным напряжением 9..12 VAC. Все это надо подключить согласно схеме, приложенной к плате, и упрятать в подходящий корпус.
После окончательно сборки можно опробовать аппарат. Возможно, придется подобрать параметры сварки для получения оптимального результата.
Конструкция трансформатора от СВЧ-печи такова, что он ощутимо греется даже на холостом ходу. Нельзя держать первичную обмотку под напряжением сети дольше получаса.
Самоделка из конденсаторов
Если нет трансформатора достаточной мощности, можно пробовать применить батарею из оксидных конденсаторов. Конденсатор имеет свойство накапливать энергию в течение относительно длительного времени, а потом почти мгновенно отдавать ее. Можно собрать батарею достаточной емкости из оксидников, зарядить ее от любого имеющегося источника напряжения, и разряжать на контакты сварочного устройства.
Сопротивление R зависит от наибольшего тока источника. Его можно рассчитать по формуле R=U/Imax, где:
- U – напряжение источника;
- Imax – наибольший отдаваемый ток.
Так, если есть 12-вольтовый источник с наибольшим током в пол ампера, то резистор должен быть 24 Ома и его мощность должна составлять U*I=6 ватт. Можно ставить резистор и с меньшей мощностью – расчеты показывают, что батарея в 100 000 мкФ полностью зарядится за 12 секунд, причем наибольший ток будет идти только в первый момент, потом он падает по экспоненциальному закону. Резистор даже меньшей мощности сгореть не успеет.
Начальный ток зависит от напряжения, до которого заряжены конденсаторы, а длительность тока разряда (а, следовательно, энергия, передаваемая к месту сварки), зависит от емкости батареи. Ее выбирают по необходимости – насколько массивными окажутся свариваемые детали, насколько сложно их прогреть.
Конденсаторы должны с запасом выдерживать рабочее напряжение. Так, для 12-вольтового источника надо применять емкости не менее, чем на 16 вольт.
Готовые аппараты с Китая
Если нет желания заниматься самоделками, можно прибегнуть к помощи торговых интернет-площадок Юго-Восточной Азии. Существует два варианта решения проблемы:
- подобрать готовые сборки из батарей типоразмера 18650 (если предстоит разовая работа);
- купить готовый аппарат для точечной сварки (если подходящую сборку найти не удалось или предстоят масштабные работы).
В ценах 2021 года такое устройство обойдется от 1200 до 5000 рублей.
5000 W
Китайцы заморачиваться с названием не стали, и назвали этот аппарат просто – 5000 W. Он предназначен для приварки ленты толщиной 0,1 или 0,15 мм. Сварочный ток регулируется. Производитель обещает высокое качество соединения и красивый шов. Многочисленные положительные отзывы оставляют надежду, что это так.
BTL-02
Также неплохую репутацию имеет аппарат BTL-02.
Работает от аккумуляторов, заявленный наибольший ток – 1,1 кА. Варит никелированную сталь толщиной до 0,2 мм. Имеет защиту от сверхтока, перезаряда АКБ и т.д. Имеет 30 градаций настройки сварочного тока и 25 градаций настройки времени импульса. Декларируется, что электроды служат до 50 000 сварок. Потом их можно заменить.
LC-DB1
Этот аппарат относится к классу «ручек». Продавцы тщательно скрывают его технические характеристики, делая упор в описании на дизайн в стиле HighEnd и возможность работы в режиме Split – электроды разъединяются, их можно держать двумя руками на удобном расстоянии.
Все, что удалось найти — что аппарат предназначен для приварки никелевых полосок к аккумуляторам 18650. Зато цена – одна из самых низких. Решение о приобретении – за потенциальным покупателем.
Технология сварки и советы по соединению банок между собой
Как известно, контактная сварка состоит из двух операций:
- плотное сжатие заготовок;
- разогрев места контакта мощным импульсом тока.
Для прижатия соединяемых поверхностей во многих аппаратах применяются специальные струбцины. При сварке ячеек АКБ они не нужны – аккумулятор достаточно хрупкий предмет, не надо превышать усилие одной человеческой руки, чтобы не сломать банку. Возможно, для каждой ленты и даже для каждого типа аккумуляторов (корпуса делают из разного металла) придется подобрать параметры сварки. Ориентироваться надо на следующие цифры:
- минимальный ток – 500 А (если меньше, качество соединения страдает);
- максимальный ток – 1000 А (если больше, начинают обгорать электроды);
- длительность импульса – 15..20 мс.
По окончании процесса надо опробовать качество получившегося шва. Прочность должна быть такой, что рукой оторвать шинку от аккумулятора невозможно.
Для наглядности рекомендуем серию тематических видео.
Контактная сварка является надежным и щадящим методом соединения элементов 18650 в батарею. Очень важно освоить технологию, подобрать режимы, и тогда АКБ прослужит долго.
Инженер-электроник. Работаю в мастерской по ремонту бытовых приборов. Увлекаюсь схемотехникой.
Как самостоятельно сделать аппарат для точечной сварки из обычной микроволновки
На этот раз в нашей рубрике «Истории» довольно необычная тема, которая может заинтересовать многих гаражных мастеров. Присланный Максимом Витальевичем Копытовым из города Владимир отчёт о проделанной работе по изготовлению аппарата для точечной сварки, поразил своей развёрнутостью – каждый шаг в нём подкрепляется фотографией.
Приобретение аппарата для точечной сварки – довольно дорогое удовольствие, которое не каждому по карману. Именно поэтому я решил каждый этап самостоятельного изготовления подобного оборудования запечатлеть на фото. Это не первый мой опыт сборки, а потому я надеюсь, что смогу подробно объяснить даже начинающим мастерам, как собрать подобный агрегат из старой микроволновой печи, не затратив на это ни копейки. Итак, приступим.
Разбираем микроволновку, демонтируем нужные нам детали
Естественно, основное, что нам необходимо, это трансформатор. Стоит отметить, что подойдёт даже тот, у которого сгорела вторичная обмотка – она в нашей работе совершенно не нужна. Проверить целостность первички можно при помощи обычного мультиметра, выставив его переключатель на звуковой сигнал при коротком замыкании. Думаю, что если человек задумал самостоятельно собирать аппарат, то с тестером он уж точно знаком.
Открутив 4 винта, вытаскиваем трансформатор. Если его поставить на платформу, то сверху окажется вторичная обмотка, которая нам не нужна. Её легко определить по идущим от неё красным проводам. Их, кстати, можно сразу откусить.
Сверху находится вторичная обмотка, которую нужно убрать
Разбираем трансформатор: алгоритм действий
Теперь понадобятся тиски и болгарка с отрезным диском или, на худой конец, ножовка по металлу. По бокам будут чётко видны сварочные швы. Наша задача: зажать трансформатор в тиски так, чтобы один из двух швов оказался сверху, и распилить точно по нему. С этой работой справится любой, поэтому зацикливаться на ней не будем.
Аккуратно распиливаем трансформатор ровно по шву
Вторую сторону пилить не обязательно. Достаточно загнать в подпиленный шов зубило – вторая сторона отломится сама. Далее, очень аккуратно достаём первичную обмотку (она теперь оказалась сверху). Здесь главное – не повредить изоляционный лак. Первичная обмотка нам будет нужна в дальнейшей работе.
Если при демонтаже повредить изоляционный лак, первичная обмотка станет бесполезной для дальнейшего использования
А вот с вторичной обмоткой можно не церемониться, она использоваться не будет. Но, всё же, стоит быть внимательным при её извлечении. Ведь при слишком грубой работе можно повредить сердечник, а это нам совершенно ни к чему. Поэтому, если есть необходимость постучать по сердечнику, лучше использовать резиновую киянку. Дело в том, что при ударе простым молотком сердечник помнётся, после чего установить первичную обмотку на него вряд ли получится.
Убираем вторичную обмотку – нам она больше не пригодится
Подготовка сердечника к обратной сборке
Прежде чем приступать к обратной сборке, необходимо тщательно очистить сердечник от старого лака и клея. Чем аккуратнее будет выполнена эта работа, тем проще на место встанет первичная обмотка. К тому же, старый лак может при сборке её повредить.
Очищенный и подготовленный к обратной сборке сердечник
Приступаем к сборке понижающего трансформатора для аппарата точечной сварки
Первым делом аккуратно устанавливаем первичную обмотку на место вторичной. Если она садится довольно туго, не стоит убирать стеклоткань с жил (в редких случаях это может быть бумага). Это чревато повреждением изоляционного лака. Лучше немного постучать прямо по обмотке той же резиновой киянкой (только без фанатизма). Если и это не помогает, значит, с сердечника не до конца очищен старый лак и клей.
При установке первичной обмотки нужно быть предельно аккуратным
Выбираем кабель для вторичной обмотки трансформатора
Когда первичная обмотка встала на место, необходимо подобрать толстый гибкий медный кабель для вторичной. Идеально подойдёт кусок сварочного кабеля в толстой изоляции. Такие можно найти в «запасниках» гаражей. Они производились раньше. Сейчас изоляция сварочных кабелей очень тонкая. Но при отсутствии старого, можно использовать и такой.
Это уже готовый отрезок сварочного кабеля, который я использовал при сборке
А вот в обжимке наконечников будет заключаться основная сложность. Для этих целей используется довольно большой кримпер, который часто можно найти лишь на производстве. Здесь придётся обращаться к специалистам. Запомните, что ни в коем случае нельзя обжимать наконечники при помощи молотка и зубила. Во-первых, такое соединение будет ненадёжным, а во-вторых, неплотный контакт при высоких токах даст очень сильный нагрев, в результате чего аппарат может просто вспыхнуть.
Производственный кримпер – наилучший вариант для обжимки наконечников
Укладываем самодельную вторичную обмотку
Укладывая сварочный кабель, имейте в виду, что витки (их должно быть всего два) должны лежать плотно. От этого также зависит величина нагрева вторичной обмотки в процессе эксплуатации. Но чаще всего подобный кабель неплотно уложить не удаётся – не позволяет оставшееся пространство.
Аккуратно укладываем два витка сварочного кабеля – это и будет вторичная обмотка
Приступаем к окончательной сборке понижающего трансформатора для точечной сварки
Теперь нужно поставить на место платформу, которая была отпилена, и зажать получившийся трансформатор в тиски для большей плотности соприкосновения металла сердечника. Обратное соединение можно произвести при помощи той же сварки. У меня, на момент сборки, сварочника не было, а потому я скрепил детали сердечника, проложив по контуру слой эпоксидного клея. Получилось не хуже.
Сдавив платформу и сердечник в тисках, промазываем швы эпоксидным клеем
Промежуточная проверка трансформатора перед началом сборки аппарата
Настало время проверить, что получилось. Для этого на наконечники первичной обмотки нужно подать напряжение 220 в, а с вторичной обмотки мультиметром снимаем напряжение, выставив переключатель в режим переменки. В моём случае получилось, что напряжение на вторичной обмотке равно 2,106 в. Произведя нехитрые вычисления, можно определить, что при столь сильном понижении напряжения, сила тока возросла приблизительно до 800 А. Такие показатели практически идеальны для гаражного аппарата контактной сварки.
Мультиметр показал, что мы добились желаемого результата
Приступаем к изготовлению корпуса аппарата и контактных клещей
Материалом для изготовления как самого корпуса, так и контактных клещей была выбрана древесина по причине простоты обработки. Сначала я вымерял по ширине доску для основания, стенок и крышки, которая закроет трансформатор и все провода. Здесь для каждого случая размеры будут индивидуальны, но слишком маленькую коробку, во избежание перегрева оборудования, делать не стоит.
Отмеряем и отпиливаем доску по необходимым размерам
Также были отрезаны два бруска, которые будут использованы в качестве клещей. Все детали я обработал фрезой, шлифмашинкой, после чего сложил их так, как будет в дальнейшем.
Вот примерный макет того, что должно получиться
Но внешний вид всё же должен быть подобающим, поэтому я окрасил все детали, за исключением брусков, в чёрный цвет. Для клещей был выбран жёлтый
Окраска придаст конечному изделию эстетичный вид
Настало время продолжить разборку старой микроволновки. От неё нам понадобятся следующие детали:
- сетевой шнур;
- контактные провода;
- ручка с дверцы;
- концевой выключатель.
Кстати, ручку также желательно окрасить в чёрный цвет.
Эти детали от микроволновой печи нам пригодятся
Изготовление контактных электродов
Их лучше всего делать из медной жилы сечением 8 мм² (или толще). Именно медь не будет прилипать к стали и даст нужный нам эффект. Для этого отрезаем от прутка два куска длиной по 3-4 см.
Режем медный пруток на отдельные куски, которые послужат электродами
Сборка коробки и коммутация
Теперь необходимо подобрать основной автомат, через который будет производиться подача напряжения. Для этого подойдёт однополюсной АВ на 15 А. И вот теперь вам наверняка станет понятно, почему я не зацикливался на размерах деталей нашей коробки. Под каждый автомат нужна различная прорезь в задней стенке. У меня оказался АВ, который редко у кого может просто валяться в гараже (брат работает электриком).
Вот такой автомат был установлен мной. У вас он может отличаться
Через автомат необходимо пустить один из проводов (фазу или ноль). Какой из них – неважно. Ведь в разных розетках схема собрана по-разному. Выход из автомата позже будет подключён к одному из контактов первичной обмотки. Сам же сетевой фильтр фиксируем в прорези задней стенки.
На данном этапе сборки наша конструкция выглядит вот так
Теперь настала очередь установки трансформатора. Его нужно закрепить как можно ближе к двум коротким отрезкам бруска, которые пока выглядят как ножки. Если посмотреть на фото ниже, то по нему скажу следующее: уже можно завернуть фиксирующие шурупы, но не все. Оставляем пустым правое нижнее отверстие – оно нам ещё пригодится.
Крепим на место понижающий трансформатор
Последним шурупом фиксируем контакт провода заземления. В любом сетевом кабеле это жила светло-зелёного или жёлто-зелёного цвета.
Закручиваем последний шуруп, заземляя при этом сердечник
Коммутация концевого выключателя: полное подключение первичной обмотки
Мы уже разобрались, что один из контактов первичной обмотки подключается к контакту выхода из автомата. У нас осталась ещё одна жила сетевого кабеля. Её необходимо подключить ко второму контакту первичной обмотки, но не напрямую, а через концевой выключатель, удлинив при этом провод. Концевик будет служить кнопкой мгновенной подачи напряжения на электроды.
Подключаем концевой выключатель, который впоследствии будет закреплён на рукоятке клещей
Остаётся аккуратно разместить провода внутри и прикрутить верхнюю крышку с ручкой. Она облегчит транспортировку нашего оборудования. Перед укладкой проводки обязательно убедитесь в качестве изоляции всех соединений.
Прикручиваем на место крышку с ручкой и аккуратно укладываем проводку внутри коробки
Выводим концевой выключатель наружу вместе с концами вторичной обмотки и устанавливаем боковые стенки. На этом сборка коробки завершена. Нам остаётся лишь собрать и установить клещи с контактными электродами.
Крепим стенки коробки и переходим к клещам
Изготовление и крепёж клещей с контактными электродами
Для начала просверлим по одному отверстию в торцах брусков – здесь будут крепиться контактные электроды. Для их фиксации используем толстые саморезы.
Сверлим отверстия в брусках под саморезы
Нижний брус крепим к платформе парой шурупов, а верхний делаем подвижным. Для этого прокладываем между ними рейки, сверлим в боковой стенке отверстие и прикручиваем верхний брусок клещей длинным винтом.
Рейки между брусками предназначены для ограничения расстояния по высоте
Крепление контактных электродов к брускам
Для этих целей понадобятся специальные медные контакторы. Если их найти невозможно, то придётся приобретать. Но это будет единственной тратой средств на изготовление аппарата для контактной сварки. В них зажимаются отрезанные нами части прутка, а сами контакторы вместе с наконечниками вторичной обмотки фиксируются саморезами в отверстиях с торцов брусков, один сверху, второй снизу. Электроды при этом направлены друг на друга. Вот как это выглядит.
Итоговый результат – электроды закреплены на клещах
На верхнем бруске крепится и концевой выключатель.
Последний штрих: натягиваем резинку между корпусом и верхним бруском. Она будет поддерживать клещи в открытом положении.
Вот какой аппарат у нас получился
Проверка готового аппарата на работоспособность
Теперь включаем аппарат для точечной сварки в сеть, при этом автомат должен быть отключён. Я взял для проверки две обычные шайбы. Переключаем вводной АВ в положение «вкл.» и сжимаем две шайбы между собой электродами. Осталось лишь нажать на кнопку концевого переключателя и результат станет виден практически мгновенно.
Первая проверка пройдена на отлично
Теперь проверим прочность сварки. Несколько шайб были сварены подобным образом при удержании кнопки концевого выключателя не более трёх секунд. Полученное соединение удалось разорвать с очень большим трудом при помощи тисков и плоскогубцев. Результат впечатляет.
Прочность сварных соединений сомнений не вызывает
Что же в итоге
Можно сказать с полной уверенностью, что на сборку подобного агрегата вряд ли уйдёт больше ста рублей. А вот пользы он может принести предостаточно. Учитывая то, что в сборке аппарата для точечной сварки особо сложного ничего нет, а устройство заводского производства не каждому по карману, думаю, это неплохой вариант.
Очень надеюсь, что моя инструкция была изложена доступным языком и сможет помочь начинающим (и не только) мастерам в работе. Прошу оставить свои комментарии, выразить личное мнение о содержании и ясности статьи.
Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.
Держак для электродов точечной сварки, чертеж ручки для сварки аккумуляторов + обзор альтернативных вариантов
Продолжаем тему контактной сварки. Решил попробовать ручку для электродов. Две медные полосы, две отдельные пружины на полосы, фиксированное расстояние между электродами, микрик для автоматической сработки в конце нажатия. В целом ручка годная, можно брать. Хотя, как всегда, есть варианты дешевле — хуже и дороже — лучше.
Я заказывал у другого продавца, на 5$ дороже, по этому информация о доставке наверное не актуальна.
В комплекте всех этих ручек идет два шестигранных ключа, 4 болта под внутренний шестигранник, шайбы и провод для разъема микрика. Не понятно, зачем идет 4 болта — вполне достаточно двух, может быть запасные, если один сорвется. Но вряд ли кто-то, кроме меня, будет снимать и ставить ручку по 10 раз за день.
Корпус ручки видимо фрезерован из какого то пластика, на странице этого продавца (видимо производитель) есть интересное видео создания более дорогой ручки.
Корпус состоит из двух половин, в нем фрезерованы пазы под пружины, провода, микрик и т. д.
Внутри есть один микрик — он срабатывает при нажатии ручки до конца. В комплекте идет провод, с 2-контактным разъемом 3.5мм, длина провода 1 метр. Время срабатывания микрика не регулируется, но можно регулировать жесткость пружин, тогда микрик будет срабатывать на разном давлении на ленту.
Две пружины лежат в пазах, их поджимают две квадратные гайки. Для регулировки в комплекте идет шестигранный ключ, регулировка возможна даже когда ручка установлена для сварки. Винты немного мешают, но регулировать можно.
Интересно, что некоторые мелкие гайки и винты сделаны с нержавейки. Гайки крепления электродов, винты и гайки, скрепляющие половинки, винты с гайкой, для поджатия пружин магнитятся очень слабо.
Этим же шестигранником разбирается крепление электродов. Мне понравилась эта версия ручки потому, что я могу ставить электроды от 1мм до 4мм, Держатель электродов — просто две медные пластины, скрученные вместе и прикрученные к основным токонесущим полосам.Просто отверстия насквозь, болты и гайки. В меди нет резьбы — можно просто поменять гайки с винтами, если что. Между этими пластинами фрезерованы отверстия 1мм и 3мм, в комплекте стоят электроды 1.5мм и я ставил 3.5мм без проблем.
Сами основные пластины 4мм Х 15мм, то есть сечение 60мм, я думаю этого вполне достаточно для сварки аккумов. Вверху пластин отверстия D8, то есть соединение с сваркой надежное. Никаких винтов сбоку, как в ручке ZBU (ее обзор). Но Геннадий тоже перешел на нормальное болтовое крепление на новых версиях.
В общем пластины ходят внутри пластиковой ручки, жесткость пружин можно менять, микрик срабатывает по одной пластине. При большом желании можно поставить и второй микрик, подсоединить их последовательно. Но я думаю, что если ставить ручку не косо, то будет работать и с одним. Но в более дорогой ручке стоит два микрика.
И в дорогой версии ручки для сварки есть светодиод, который светит в место сварки. В плате таймера на педаль/микрик идет 5 в, в эту ручку тоже можно встроить светодиод, запитать его от микрика и рассчитать на 5В, я думаю что будет работать.
В общем я попробовал варить.
Была проблема, что у меня провода выходили параллельно и мне не было удобно подключать эту ручку. У меня наконечники проводов выглядели I I а на ручке — -- и мне пришлось загнуть наконечники буквой Г. Тогда все подсоединилось. Но, опять же, я не смог использовать гайки, которые шли в комплекте, по этому я ставил мои гайки барашками. Болты под шестигранник как раз в тему, обычны болты с большой шляпкой мешали бы разъему. И так разъем встает вплотную. Ну и маленькие головки болтов позволяют регулировать жесткость пружин.
Пробовал варить стандартными электродами, сразу прожег дырку в ленте — слабый прижим. Это есть в видео на 10.40 Потом отрегулировал-прижал пружины и стало варить нормально. Электроды немного липнут. Поменял один электрод на кусок провода ВВГ2.5 — ничего не поменялось, так что похоже стандартные электроды это просто куски меди.
Дальше я взял медную моножилу, зажал ее в дремель и довел до заточки карандаша на шкурке.
Получилось два электрода диаметром 3.5мм. Они варили и сильно прилипали, пока я не затупил наконечник электрода, тогда они перестали прилипать.
Минутное видео сварки разными электродами.
Для тех, кому лень читать, все это и еще кое что есть в видео:
Чертеж, размеры, внутрянка
Читайте также: