Как поставить насос на отопление в частном доме без сварки на железные трубы своими руками

Обновлено: 01.06.2024

В прошлой статье, я говорил об установке циркуляционного насоса в систему отопления. В ней я заметил, что наряду с ручным переключением на работу с циркуляционным насосом, существует вариант врезки циркуляционного насоса при котором, человек может не управлять его включением/отключением. Если есть электропитание насоса, то теплоноситель проходит через насос. Если нет электропитания насоса, то теплоноситель циркулирует естественно.

Куда врезать насос, на подучу теплоносителя или обратку?

В прошлой статье я затрагивал этот вопрос, здесь повторюсь и дополню. Практики считают, что нет принципиальной разницы, куда врезать циркуляционный насос на подачу теплоносителя или в обратку. Современные насосы для циркуляции не боятся напора и прекрасно работают и там и там.

Однако, на практике, чаще приходится ремонтировать, насосы, установленные на прямую подачу теплоносителя в системах с твердотопливными котлами отопления. Именно в них, происходит длительное закипание системы и выход из строя циркуляционного насоса.

Вернемся к теме статьи и посмотрим два варианта врезки циркуляционного насоса.

Вариант 1. Энергонезависимая врезка циркуляционного насоса

Энергонезависимая врезка циркуляционного насоса позволяет в автоматическом режиме, без участия человека, переключать систему на естественную и принудительную циркуляцию. Достигается это установкой на перекрывающий байпас не шарового крана, а шарикового клапана.

Работает данная схема так. При работе насоса шарик шарового клапана напором насоса прижат и перекрывает магистраль естественной циркуляции. Если электропитание насоса прекращается или насос выходит из строя, шарик клапана всплывает и естественная циркуляция теплоносителя возобновляется.

Вариант 2. Врезка циркуляционного насоса с ручным управлением

В этой схеме, управление движением теплоносителя осуществляется вручную. Чтобы теплоноситель двигался принудительно (через насос), перекрывается шаровой клапан байпаса и открываются вентиля около насоса . Чтобы теплоноситель двигался естественно, без участия насоса, вентиля перекрываются наоборот.

Как выбрать шаровой клапан

Если представить механику и физику перекрывания трубы шариком шарового клапана, то возникает логичный вопрос: как будет работать шаровой клапан, установленный не вертикально, а горизонтально или под углом.

Практики рекомендуют использовать чугунный клапан "Tech-Pol" (Польша). Он работает, как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях.

Выводы

Качественная установка циркуляционного насоса в систему отопления включает (обязательно):

Проверка маркировки насоса;
Установку насоса с линией обвода (байпаса);
По движению теплоносителя, перед насосом ставим фильтр грубой очистки (лучше магнитного). Без фильтра, лопасти насоса быстро выйдут из строя;
Насос окружаем шаровыми перекрывающими кранами. Это позволит ремонтировать насос в любое время, при этом не нарушать работы отопительной системы;
В основную линию теплоносителя ставим либо шаровой кран, либо шаровой чугунный клапан. Они позволят теплоносителю обойти насос в случае выхода из строя и не нарушить систему отопления.

Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

Куда ставить

Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.

Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления

Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве. Остальное неважно.

По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла. При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.

Обвязка

Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.

Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

Принудительная циркуляция

Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).

Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.

Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

Естественная циркуляция

Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.

Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией

Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

Особенности монтажа

Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.

Подключение к электропитанию

Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

Схема электрического подключения циркуляционного насоса

Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

Куда подключать кабель электропитания

Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

Тепло – это одно из определяющих средств существования человека. Современные технологии позволяют создавать максимально комфортные условия для жизни. Чтобы можно было самостоятельно контролировать температуру в доме, придумали байпас – по сути, регулятор подачи тепла в водяной отопительной системе. Но установка циркуляционного насоса без байпаса встречаются все чаще. Задумаемся, почему?

Смысл установки байпаса, проще говоря, в возможности вручную возвращать лишний теплоноситель в стояк. Кроме того, он нужен при ремонте батарей, это простое устройство значительно облегчает процесс наполнения или слива системы, и при отключении электроэнергии не дает отопительным системам остановиться.

Прогресс «на лицо»

Котлы нового поколения, на которых стоит циркуляционный насос без байпаса, проще в устройстве и монтаже. Вся работа оборудования осуществляется за счет действий самого насоса. К тому же, они экономичнее, поскольку нет нужды сильно нагревать воду в трубе подачи (по законам физики холодная вода просто не сможет подняться по стояку). Установка циркуляционного насоса без байпаса позволяет равномерно распределять тепло на больших площадях с солидным количеством батарей или нескольких этажах.
Однако и у таких конструкций есть существенный недостаток. Дело в том, что как уже было упомянуто выше, байпас при отключении электроэнергии не дает отопительным системам остановить свою работу. Можно, конечно, приобрести генератор электричества, например, бензиновый, но при регулярных перебоях со светом лучше поискать другой выход из ситуации.

Скажи байпасу «да»

А теперь к вопросу нужна ли установка циркуляционного насоса без байпаса? Каждый, конечно, решает сам. Но учитывайте, что в случае отказа от этого небольшого устройства, отопительная система не должна зависеть от наличия электроэнергии и функционировать без сбоев. А ведь этот необходимый элемент водяного отопления заметно облегчает работу всей системы, при этом не займет много времени на свою установку и не требует больших материальных затрат. Монтаж байпаса позволит расходам на электроэнергию
заметно снизиться, и создаст в доме уютную и комфортную обстановку на радость вашим родным и близким.
Только помните, что байпас не следует устанавливать в те системы, где нет естественной циркуляции теплоносителя или в наличии обратные уклоны.

Компания по замене радиаторов и батарей оказывает услуги по переносу гвс и хвс в городе Зеленоград. Гарантируем помощь высококвалифицированных специалистов, которые проведут работы быстро и качественно.

Использование двухконтурного газового котла дает возможность убить одновременно двух зайцев — обеспечить горячее водоснабжение и организовать систему отопления дома теплоносителем. То есть с помощью одного котла решаются сразу две довольно серьезные задач.

Из-за холода у любого человека портится настроение. В квартирах и домах в зимнее время многие радиаторы плохо обогревают помещения. В такой ситуации поможет замена батарей отопления на сварке Наро-Фоминск. Сегодня данные услуги в городе предоставляет комп.

Как установить насос в систему отопления в частном доме с трубной системой без сварки – непосредственная установка

Часто бывает, что старая система обогрева, которая работает по схеме естественного самотека воды, перестает справляться со своими задачами и плохо прогревает дом. Полностью изменить систему нет возможности, поэтому необходимо прибегнуть к минимальному, но радикальному методу – врезке насоса для циркуляции воды. Как установить насос в систему отопления в частном доме с трубной системой без сварки, и получить прирост КПД котла? Рассмотрим варианты установки и причины для замены гидронасоса.

Предназначение гидронасоса на отопление

Для домовладений и коттеджей было нормой свободное движение носителя тепла по трубопроводам из-за разницы температур. Многие домовладельцы стали сталкиваться с понижением КПД системы. С появлением на рынке моделей гидронасосов, рассчитанных на обслуживание небольших домов, ситуация изменилась. Принудительная циркуляция увеличивает скорость потока жидкости в трубах, быстро доставляется к батареям и происходит равномерное прогревание комнат. Недостаток гидронасосов заключается в использовании электричества, они нуждаются в нем. При частых выключениях или перебоях в сети, необходимо устанавливать альтернативный источник электроэнергии. Также важно учитывать, что помпы с сухим ротором шумноваты и нуждаются в периодичном техобслуживании. Гидрооборудование с мокрым ротором требуют высокого качества носителя тепла.

изначально неправильно нарисованный проект отопления;
итог реконструкции или мелких ремонтных работ;
сдвиг уклона как результат проседания фундамента;
появление внутри стенок ржавого налета.

Оценка циркуляционного насоса

Для безошибочного подбора гидрооборудования желательно сначала проанализировать систему отопления, подсчитать и получить итоговые цифры.

Категории гидронасосов

Мокрый тип насоса – приспособление, подходящее для частных домовладений. Малогабаритный, не шумный, легок в техобслуживании, КПД до 55%. Сухой тип – имеют высокую производительность, работают под напором с любым носителем тепла. Шумные, вибрируют при работе. Данное оборудование применяется в обслуживании частных и многоквартирных домовладений.

Обзор технических данных гидронасосов

напор;
продуктивность;
температура носителя тепла;
интенсивность.

Требования к монтажу или как поставить насос на отопление в частном доме или коттедже без сварки

Гидрооборудование для ускорения передвижения жидкости имеет способность повышать продуктивность работы обогревательных систем. Такое приспособление можно вмонтировать собственноручно, имея хоть какие-то знания в работе техники. При монтаже нужно следовать правилам, установленных законом. Все требования направлены на повышение результативности работы гидросистемы и, в частности, работы центробежного насоса. Устройство с мокрым ротором устанавливают только по горизонтальной линии. Делается это для того, чтоб не было воздуха в гидросистеме, и тем самым, детали помпы служили, как можно дольше. Грязевой фильтр также необходим. Отфильтрованная жидкость принесет намного меньше урона элементам гидронасоса. В ней не будет песка и других компонентов. Его необходимо устанавливать пробкой вниз, в сторону продвижения жидкости, таким образом снижается сопротивляемость и облегчается техобслуживание гидросистемы.

Как врезать электронасос в систему отопления без сварки

Насосы нового поколения неприхотливы. Их монтируют в разные места, главное придерживаться нормативов. Нет в принципе разницы куда произвести врезку: на подачу носителя или на возвратном трубопроводе, работают они везде.

Рассмотрим два варианта врезки насоса

Энергонезависимая врезка помпы.

Врезка циркуляционного оборудования с ручным управлением.

Подключение циркуляционного насоса к электросети

Для подключения гидронасоса целесообразно учитывать особенности отапливаемого помещения и месторасположения оборудования.

Варианты подключения

Подсоединение к сети 220 В и к источникам бесперебойного питания. Кратковременные перебои с электричеством неизбежны. ИБП созданы для обеспечения непрерывного электропитания и используются, как альтернатива источника энергии. При первом варианте, в случае продолжительного обесточивания, потребители могут оказаться без тепла. Поэтому второй вариант более надежный, но имеет высокую цену.

Способы подключения

Установка розетки электрической непосредственно в месте монтажа циркуляционного насоса
Стационарное подсоединение – в данном способе используется автомат для защитного отключения оборудования.
Наиболее предпочтительным способом является подключение гидронасоса к ИБП.

Инструкция по монтажу, краткий обзор

Как поставить насос на отопление в частном доме или коттедже без сварки? Для монтажа нового оборудования или замены старой, не требуется полная остановка работы гидросистемы. Это делается собственноручно, быстро и качественно, не вызывая специалистов. Заметили, что для нормального прогрева системы отопления недостаточно естественной циркуляции, приобретайте и врезайте насос. На рынке есть ряд изготовленных вариантов гидронасосных узлов. Если нет возможности его приобрести, можно самому сделать обвязку байпаса и прикрепить все детали на соответствующие места. Способ монтажа гидронасоса на байпас является самым распространенным и удобным для быстрого демонтажа или выключения устройства от электросети на время поиска механической неисправности.

Определяем место установки циркулярного насоса

Циркуляционный теплоагрегат по всем правилам врезают в ближнюю к котлу трубу. К нему должен быть свободный подход для техобслуживания, замены или ремонта. Он устанавливается горизонтально или по вертикальной прямой, на обратной и подающей трубе из котла. Если оснащение вмонтировать на обратной трубе, то в его работе улучшится температурный режим. Большая часть современного оборудования могут функционировать и выдерживать более высокие температурные показатели. Воздушный клапан необходимо использовать в обвязке насоса, в случае монтажа на горизонтальной части трубы. Видео – обзор: Место монтажа оборудования

Как подобрать оптимальный циркуляционный компрессор

Q – объем расхода в кубах;
R –тепловая мощность для объекта не более 100 кв.м.
TF – температура начальная
TR – температура конечная

Коротко о главном

Циркуляционный гидронасос способен увеличить функциональность системы отопления и позволяет использовать на всю мощь отопительные приборы. Кроме этого, установка агрегата снижает количество топлива. Жидкость в трубопроводах намного быстрее движется и не успевает охлаждаться. Поэтому на ее прогрев требуется меньше затрат. Таким образом, установка насоса в систему отопления в частном доме без сварки, решает многие задачи.

Как считаете, удастся ли добиться равномерного прогрева приборов, установив циркуляционное оборудование в систему отопления?

Как врезается кран в металлическую или полипропиленовую трубу без применения сварки

Применение сварочного оборудования при работе с различным трубопроводом не всегда возможно, а порой и не эффективно. Иногда операцию врезки в водопровод лучше провести при помощи разъемного сочленения. Рассмотрим, как врезать кран в металлическую трубу без сварки. А также, как провести подобную процедуру в магистралях из разного материала.

Работа с металлическими трубами

Действия с водопроводом из стали требуют определенного навыка. А выбор способа врезки зависит от диаметра трубы и места ее расположения. Подключится к трубопроводу легче всего, заранее перекрыв в нем подачу воды. Но если это сделать невозможно, то существуют специальные приспособления, позволяющие провести операцию под напором.

Резьбовое соединение

Самый популярный способ у старых мастеров. При его выполнении обязательно нужно перекрыть подачу воды в системе. Для врезки в трубу без сварки понадобятся специальные детали. Некоторые нужно приобрести в магазине. Другие можно изготовить самостоятельно.

Переходные муфты, тройники и краны нужного диаметра покупаются в торговой сети. «Сгон» и «бочонок» делают из куска трубы. Первый представляет собой отрезок трубы длиной от 80 до 180 мм. На одной его стороне нарезается короткая резьба, но не меньше пяти ниток. Другой конец имеет длинную резьбу в 20 ниток. Бочонок делают из куска трубы длиной от 15 до 50 мм. На его обоих концах нарезается по 5 ниток резьбы.

Процесс изготовления переходника:

От трубы отрезается заготовка нужной длины.
Деталь зажимается в тисках, чтобы был удобный подход к одному из ее концов.
С наружной части заготовки снимается фаска под углом 45 градусов для облегчения насадки инструмента. На обработанное место наносится немного любой смазки.
Плашка с аккуратностью наживляется на зачищенный конец. При этом следят, чтобы не было перекоса.
Прилагая прижимное усилие, постепенно наворачивают плашку на трубу. Когда зубцы инструмента схватятся за резьбу, его ход станет легче и прижимать станок к трубе не понадобится.
Делается заданное количество витков и прогон выполняют в обратном направлении, чтобы освободить плашку.
Со свеженарезанной резьбы тряпкой удаляется стружка и при необходимости прогон повторяется.
Деталь переворачивают в тисках и приступают к нарезке резьбы по описанной технологии на другом ее конце.

Рассмотрим, как врезаться в трубу без сварки пошагово, с помощью резьбового соединения. И самым трудным этапом врезки в водопровод считается подготовка магистрали. На нужном участке вырезается кусок трубы. Его размеры определяют опытным путем. Собирают начерно все части переходника (сгон, кран или тройник, бочонок) без муфт и измеряют его длину. Просветы между фитингами и трубой должны быть не больше 5 мм.

Далее нужно нарезать резьбу на концах обрезанной магистрали. И тут без помощника не справится. Один должен ухватиться газовым ключом за трубу и крепко удерживать ее в неподвижном положении. При необходимости одновременно оттягивая ее от стены. Другой в это время проводит все манипуляции с плашкой, нарезая на обоих концах трубопровода по 5 витков.

После этого начисто собирают переходник. При этом все резьбы смазываются специальной пастой и на них наматывается либо льняное волокно, либо ФУМ-лента. В кран или тройник с одного конца вкручивается бочонок. С другой стороны – сгон со стороны короткой резьбы. На длинную резьбу сгона до упора наворачивается контргайка, а затем соединительная муфта.

Переходят к магистрали и на одном из подготовленных концов проделываются все манипуляции с подмоткой, а затем также навинчивается еще одна соединительная муфта до самого упора. В нее вкручивается собранная вставка со стороны бочонка. При этом нужно следить за положением крана или тройника. Чтобы он смотрел в нужную сторону, когда будет поджиматься последний виток резьбы.

Далее переходят к другому концу магистрали и наматывают на него лен. Выравнивают трубу с переходником по одному уровню и сгоняют с последнего муфту, накручивая ее на магистраль до упора. Затем муфта поджимается контргайкой.

Ввиду того, что этом участке сгона подмотка не попадает в ход резьбы, ее просто наматывают толстым слоем между муфтой и гайкой. Герметизации можно добиться только путем сильного сдавливания волокна гайкой. Поэтому после полного поджима с применением максимального усилия, между муфтой и контргайкой должен оставаться зазор не более 1 мм, заполненный уплотненной подмоткой.

Установка специальных хомутов

При этом способе не понадобится даже изготовление резьбы на концах магистрали. Используется специальный хомут для врезки в стальную трубу без сварки. Он представляет собой два полых фланца из прочного металла, которые стягиваются в одну конструкцию шпильками или болтами. Поэтому с каждой стороны половинки есть соединительные выступы с отверстиями. Среди профессионалов такой хомут называют обжимным или седелкой.

Процесс соединения двух труб с помощью хомута:

На срезах не нужно делать фаски. Достаточно только избавиться от заусениц.
На одной из труб монтируется хомут. При этом соединения фланцев только немного наживляют.
Концы труб совмещают вместе и сверху накладывают резиновую прокладку таким образом, чтобы она полностью закрывала соединение и выступала за линию среза не менее, чем на 10 мм в обе стороны.
Хомут надвигают на прокладку и жестко фиксируют на месте болтами.

Таким образом на магистраль можно смонтировать любую вставку, если использовать простой обжимной хомут, без муфты для отвода. Только для этого понадобится два хомута. Например, собирается конструкция либо с тройником, либо с запорным вентилем. Только вместо сгона и бочонка используются одинаковые куски трубы с короткой резьбой лишь на одном конце.

Стягивать соединительные болты седелки нужно равномерно и без чрезмерного усилия на завершающем этапе. Чтобы не повредить узлы хомута. Поэтому гайки нужно закручивать попарно. Диаметрально расположенные друг против друга.

Существует особый хомут, с помощью которого можно провести врезку отвода от трубопровода. На одной из его половинок расположена муфта для вкручивания гибкой подводки либо запорного крана. Для этого в нужном месте магистрали высверливается отверстие. Половинки хомута совмещаются вместе так, чтобы оно совпало с муфтой. Конструкция надежно фиксируется и в нее закручивается или гибкий патрубок со специальной резьбой на конце или запорный кран. А уже от последнего ведут новый отвод.

Использование муфтового соединения

Для наращивания трубопровода прямыми сегментам применяется специальная обжимная арматура. Ее цанги или компрессионные фитинги имеют кольца, которые при монтаже намертво прессуются. Такая конструкция удобна тем, что позволяет соединять вместе трубы разного диаметра. Широко применяется для перехода от стальной магистрали на пластиковую.

Соединение выполняют в следующей последовательности:

Подготавливают трубы, обрезая их строго под прямым углом, и убирают все заусеницы.
На стык прикладывается муфта для разметки. Ее центральная часть должна четко совпадать с линией соединения.
На трубах делают риски, ориентируясь на концы муфты.
Внутреннюю полость муфты заполняют герметиком.
Концы труб до отметок также обрабатывают тем же составом.
В муфту сначала заглубляют торец первой трубы до отметки. Затем с другой стороны проводятся такие же манипуляции с другой трубой.
Заготовки выравниваются по оси.

Для такого соединения широко применяют муфту Гебо. Конструкция компрессионного фитинга имеет прижимные и уплотняющие кольца. А для ее монтажа не требуется никакого специального инструмента.

Видео описание

Видео продемонстрирует, как врезаться в металлическую трубу отопления без сварки:

Врезка в полипропиленовую магистраль

Как правило, весь монтаж пластикового трубопровода выполняется методом спаивания соединений специальным электрическим оборудованием. Но если доступа к такой аппаратуре нет, то для изготовления отводов от главной магистрали можно применить другой способ. Врезка в полипропиленовую трубу без пайки выполняется при помощи специальной обжимной арматуры.

Установка патрубка

В строительных магазинах продается приспособление, которое позволяет отвести от главной трубы большого диаметра линию с меньшим. И при этом не требуются никакие специальные инструменты. Арматура представляет собой, как бы дополнительную стенку трубы внутри покрытую резиной, от которой отходит небольшой патрубок. Необходимо только правильно подбирать фланец, чтобы он подходил под сечение трубопровода.

Монтаж предельно прост. На внутреннюю поверхность широкой части арматуры наносится силиконовый герметик. Затем она прикладывается в нужном месте к магистрали. Далее приспособление намертво фиксируется на трубе при помощи двух встроенных креплений. Нужно только не перестараться с затяжкой, чтобы они полностью не выдавили герметик.

Через отходящий от арматуры патрубок, электродрелью высверливается отверстие в магистрали. Затем внутренние стенки патрубка также обмазываются герметиком и в него заглубляется труба, подходящего диаметра. На конце патрубка также есть встроенный хомут, которым соединение надежно фиксируется.

Адаптер (седелка)

Бывают ситуации, когда перекрыть подачу воды в магистрали не представляется возможным. И врезку приходится выполнять под напором. Рассмотрим, как врезаться в полипропиленовую трубу, используя специальный адаптер.

Весь процесс монтажа, практически, повторяет предыдущий. Различие только в конструкции адаптера. Он представляет собой обжимной хомут, который на одной из половинок имеет муфту с нарезанной внутренней резьбой. В нее на завершающем этапе установки сразу же вкручивается запорный кран.

Некоторые конструкции имеют встроенную фрезу и клапан. Эта особенность позволяет врезаться в водопровод под давлением до 16 бар. При этом, если использовать муфтовую сварку, то конструкция становиться неразъемной и ее эксплуатационный срок увеличивается до 50 лет.

Соединение асбоцементных труб

Врезка в полипропиленовую трубу считается самой легкой операцией. Другое дело работа с магистралью из асбоцементных труб. При их изготовлении портландцемент перемешивают с асбестовыми волокнами в пропорции 4 к 1. Получается достаточно прочная конструкция, но при этом хрупкая. Поэтому работать с такими трубами необходимо очень аккуратно.

Технология выполнения врезки аналогична, как и при работе со стальной магистралью. В трубы с рабочим давлением до 3 бар врезаются при помощи асбестоцементных двубортных муфт с резиновым уплотнением. Если давление превышает эту величину, то применяют муфты Жибо.

Это специальные разборные фитинги. Они укомплектованы фланцами и чугунными втулками. А также уплотнительными резиновыми кольцами. Последние и играют главную роль при герметизации соединения. А сама конструкция чаще всего выполняет переход либо на стальной трубопровод, либо на пластиковый.

Сильные стороны седелки

Конструкционно любой адаптер представляет собой тройник. Существует отдельный элемент, как для пластикового трубопровода, так и для стального. Первый монтируется в систему методом пайки. Для установки второго применяют резьбовое соединение.

Врезка тройника (адаптера) в полипропиленовую трубу, а также и в металлическую не требует ни использования сварки, ни нарезание резьбы. Достаточно приложить седелку к нужному месту на трубопроводе и надежно зафиксировать ее крепежом. Остается только высверлить отверстие в главной трубе и вести отвод уже от адаптера.

Седелка выпускается двух видов. Первая представляет собой обычную накладку. Она крепиться на трубе с помощью специальных хомутов. И применяют ее исключительно для пластикового водопровода.

Вторую изготавливают в виде обжимного хомута. Она считается универсальной, поскольку подходит для трубопровода из любого материала. А кроме водопроводной системы, такой адаптер используется и на газовой, и даже на канализационной магистрали.

Подходит для трубопровода с рабочим давлением не более 10 атмосфер. Адаптирована к любому носителю, у которого температура не превышает + 40 °C. Если применять вспомогательные элементы, то возможен монтаж на трубы большего диаметра.

Сильные стороны седелки:

Муфта монтируется на трубу даже при максимально стесненных условиях. Например, в шахтах или канализационных коллекторах.
Устройство позволяет не останавливать подачу воды в системе и проводить врезку под напором.
Достаточно низкая цена. Причем и она окупается, практически, после первого запуска системы в работу.

Седелку по праву считают универсальной муфтой. Ведь для ее простейшего монтажа не требуются ни специальные инструменты, ни дорогостоящее оборудование. А исполнителю достаточно иметь стандартный набор инструментов и базовый навык в сантехнических работах.

Некоторые проблемы

В первую очередь необходимо сказать о запретах и наказаниях. Владелец квартиры, внутри своего жилья, может делать любую перепланировку (имеется в виду водопровод или отопление). Ему позволено делать любые отводы от основной магистрали по своим нуждам и желаниям. Но только после приборов учета ресурсов.

А к трубе общего пользования даже запрещено подходить. Независимо от того, пластиковая она, чугунная или стальная. Работать с трубопроводом центрального водоснабжения имеют право только аттестованные специалисты, да и то, только с ведома горводоканала. Самовольная врезка в трубу общего пользования грозит большими неприятностями.

Поэтому, в случае чрезвычайной нужды, когда позарез требуется сделать новый отвод от центральной трубы к своему жилью, легче всего будет обратиться в курирующую организацию. Написать заявление с перечислением своих нужд и заплатить по прейскуранту. Контора направит мастеров, которые все сделают на профессиональном уровне.

Кто-то может сказать, что может пройти слишком много времени, пока колесо завертится и будут результаты. Но при желании все сделать самостоятельно и быстро, ускорить процесс вряд ли получится. Возможно он вообще затянется на неопределенный срок.

Необходимые шаги для получения разрешения для самостоятельных работ с центральным водопроводом:

Поход в горводоканал и подача заявления.
Предоставление всех необходимых документов на владение жильем.
Письменное обоснование цели врезки с указанием точного места и техническими характеристиками будущего отвода.
Поход в СЭС, если горводоканал дал разрешение.
Далее со всеми визами в проектную организацию.
После составления проекта, его нужно зарегистрировать.
А потом составляется смета всех работ и дается реальное разрешение на трудовую деятельность.

Уже навскидку времени на все потребуется гораздо больше. И скорее всего такой подход дороже обойдется. Поэтому лучше набраться терпения и действовать по официальным каналам. А не наживать себе неприятностей, занимаясь самоуправством.

Видео покажет, как врезать тройник или кран в полипропиленовую трубу без пайки:

В ситуации, когда нужно сделать новый отвод от главной трубы водоснабжения, не всегда нужна сварка или пайка. Проблему можно решить другими методами. Например, врезаться в стальной трубопровод при помощи резьбового соединения.

Но существует универсальный способ, подходящий для работы с магистралью из любого материала. Применение специального адаптера (седелки) упростит весь процесс врезки и позволит решить задачу с отводом в кратчайшие сроки. Причем устройство и его монтаж настолько простейшие, что с работой справится любой домашний мастер.

Как поставить насос на отопление в частном доме без сварки на железные трубы своими руками

Насосы и насосные станции

Насосные станции и очистные сооружения

Канализационные

Водопроводные

Пожарные

Как установить насос на отопление, не прибегая к сварке

Содержание

Для чего нужен циркулярный насос в отопительной системе

В отличие от системы отопления с естественной циркуляцией циркулярный насос – обязательное устройство в отопительной системе с принудительной циркуляцией. Ключевая особенность аппарата – изменение скорости движения теплоносителя без изменения давления. В системе с естественной циркуляцией циркулярный насос используется реже, но используется – исключительно для увеличения тепловой мощности.

Циркулярные насосы подразделяются на два вида:

По факту, различие только в самой конструкции и её установке. И для того, чтобы определиться с выбором, необходимо изучить все достоинства и недостатки каждой модели.

Циркулярный насос с сухим ротором. В отличие от второго варианта, ротор находится в герметично защищённом корпусе, а в воду погружается только крыльчатка. Не подходит для частных домов из-за маленького эксплуатационного срока и необходимости систематически производить обслуживание устройства. На одну среднестатистическую семью с домом общей площадью порядка 60-80 кв. м. использование такого насоса обойдётся в большую копеечку.
Циркулярный насос с мокрым ротором. Идеальный вариант для частных домов: эксплуатационный срок в зависимости от модели колеблется в пределах 6-10 лет, практически бесшумный и не требует регулярного обслуживания.

Помимо прочего необходимо учитывать, сколько скоростей циркуляции теплоносителя предусмотрено в насосе. Идеальный вариант – циркулярный насос с несколькими мощностями, чтобы регулировать комфортную температуру внутри помещения.

Если исходить из теоретических соображений, устройство создано для того, чтобы принудительно задавать скорость движения жидкости – т.е. подавать её с определённой скоростью. Поэтому логично было бы монтировать насос как можно ближе к котлу. Максимальный градус, который аппарат сможет выдержать – до 110 0 С, но, чтобы быть уверенным в этом, необходимо изучить инструкцию, которая прилагалась к товару в магазине, или поинтересоваться у продавца. Как правило, в таких магазинах работают толковые специалисты, которые разбираются в моделях и знают их особенности и характеристики.

Современные котлы оснащены терморегулятором, в котором температура жидкости едва достигает 60 0 С. В старых моделях отопительных котлов терморегулятор отсутствует, что зачастую приводит к закипанию воды. Установка циркулярного насоса на подаче не даёт никаких гарантий по увеличению срока службы элементов отопительной системы. Однако вода на подаче, которая только поступила из котла и проходит через насос намного чище той жидкости, которая поступает на обратном пути. Даже фильтр, который устанавливается вместе с насосом, не даёт гарантий по очистке теплоносителя. Оптимальным считается вариант установки циркулярного насоса в промежутке между расширительным баком и отопительным котлом.

6 способов, как соединить пластиковую трубу с металлической

При прокладке канализации или обустройстве водопровода следует знать, как соединить пластиковую трубу с металлической. Разберём такие варианты стыка, как безрезьбовой и резьбовой, с помощью сварки, муфт или «краба». Рассмотрим их отличия, где их лучше применять, какие есть различия у материалов, их свойствах и как они влияют на тип соединения. Ознакомимся с вариантами нарезных креплений и какая от них польза.

Немного о трубах

Перед соединением труб из металла и пластика следует рассмотреть их по отдельности.

Чаще всего для обогрева и канализации в помещениях используются трубы из чугуна, стали, меди и пластика. Медные более «мягкие» в обработке, но и стоимость у них выше, поэтому широкого распространения они не получили.

Металлические делятся на такие подвиды:

Стальные. Они нередко подвержены коррозии, а внутренний диаметр по мере зарастания ржавчиной или налётом становится только меньше, что приводит к необходимости частой смены или очистки системы.
Оцинкованные. Очень сложный материал для сборки или монтажа трубопровода, но его главная особенность в том, что трубы из «оцинковки» менее подвержены коррозии и наростам.
Нержавеющая сталь. Её достаточно непросто обрабатывать, а рыночная стоимость самая большая из всех.

Пластиковые трубы делаются из таких материалов:

Полиэтилен. Он очень мягкий и пластичный, но непригоден для воды с высокой температурой – при +80 °С начинается деформация материала и появляются течи.
Полипропилен. Свободно выдерживает температуру воды до +90 °С, что позволяет использовать такие трубы даже для систем отопления. Полипропилен отличается небольшим весом, что делает его монтаж удобным.
Поливинилхлорид. Его используют для производства канализационных труб, так как для отопления и водоснабжения этот материал непригоден.

На заметку! Температура теплоносителя в отопительных системах не превышает 85 °C, а если нет жестоких морозов, то достаточно и около 60 °C, а для тёплого пола и 25–35 °C.

Когда приходится соединять пластиковые и металлические трубы

Металл и пластик соединяют в нескольких ситуациях:

У отопительного котла патрубок на выходе металлический. Если трубы отопительной системы пластиковые, то потребуется стыковать разные материалы. Обычно в этом месте устанавливают разветвитель.
Если к дому подведено центральное водоснабжение и отопление, то вероятность одновременного капитального ремонта наружных и внутренних труб практически нулевая.
Если часть прокладываемой магистрали будет подвержена повышенным механическим и температурным нагрузкам, то этот отрезок трассы могут сделать из металлических труб.
Если в систему врезается технологическое оборудование с пластиковыми подводами.

Способы соединений

Во всех случаях может использоваться как резьбовое соединение труб, так и безрезьбовое. Первый вариант крепления надёжный и устойчивый, а второй более популярен, так как с ним не нужно тратить много сил на зачистку и создание резьбы, если её не было до этого. Под каждую систему способ крепления выбирается индивидуально – универсального нет.

Соединение ПВХ и металла фитингом

Проще всего, задача, как соединить металлическую трубу с полипропиленовой, решается использованием резьбового фитинга. У этого приспособления с одной стороны есть резьба нужного диаметра, чтобы вкручивать в металлическую трубу. На противоположной стороне расположена муфта, с которой впоследствии будет спаян пластик. Фитинги делаются либо прямыми, либо поворотными, с помощью которых удобно делать изгибы или разветвления в системе.

Провести переход металла на полипропилен (ПП) очень просто:

Если предполагается установка узла, где больше, чем две трубы, то у продавцов деталей для сантехники есть разнообразные фитинги для этих целей.

В этом видео показано, как провести фитинговое соединение

Крепёж Гебо

Один из популярных способов выполнить соединение труб без сварки и резьбы – это крепёж Гебо. Он хорошо подходит для стыковки как однородных, так и для труб из различных материалов, например, для соединения чугунных и стальных труб с пластиком, или между собой.

По сути, это зажимной фитинг, который бывает одно- и двухсторонний (более распространённый). Одна из разновидностей Гебо изготавливается в форме тройника, с помощью которого можно делать как соединения, так и переходники. Крепёж состоит из корпуса, зажимного кольца, уплотнения по бокам, а также конусной гайки, которая и сжимает все части между собой.

Такую систему достаточно просто монтировать, даже если нет опыта слесарных работ:

Необходимо зачистить наждачкой будущие места стыка.
Далее нужно надеть гайку и кольца в определённой последовательности: зажимное, прижимное и уплотняющее.
Затем надевается само крепление Гебо и зажимается гайкой.

Преимущества крепежа Гебо:

простота монтажа;
отсутствие внутренних напряжений;
Большое сопротивление на растяжку и сжатие;
при монтаже можно не добиваться идеальной соосности труб – допустимо отклонение порядка 5–6°;
срок службы крепления Гебо – до 60 лет;
при покупке выдаётся паспорт крепежа;

Из недостатков можно выделить то, что устройство одноразовое. Если разобрать уже собранный крепёж, то уплотнители и зажимные кольца придётся искать новые. Также надо остерегаться подделок, которые выдаёт отсутствие документов.

В этом видео показано, как делать крепление фитингом Гебо

Сварка труб

Сваркой выполняется исключительно безрезьбовое соединение металлических труб. Для пластика и металла этот метод рассматривается только в том случае, если на конец пластиковой трубы предварительно была надета металлическая заглушка или переходник, достаточной длины, чтобы исключить чрезмерный нагрев пластика. Тем более, не рекомендуется применять газовую сварку, так как она ещё больше нагревает металл.

Стандартный порядок сварочных работ следующий:

В предполагаемом месте шва делаются фаски;
Наждачной бумагой зачищаются места стыка (начинать с крупнозернистой и закончить мелкой).
Сварка выполняется вертикальным швом. При этом необходимо следить за дугой и отсутствием «подтеков» от электрода.
Когда шов застынет, проверяют его прочность (постучав, например по нему, молотком).
Далее шов зачищается наждачной бумагой – сначала крупно-, а потом мелкозернистой.

Плюсы сварки в простоте самого процесса, герметичности соединения, а также возможности применять её для любого диаметра труб, не переживая о том, что муфта будет мала.

На заметку! сварочный шов может разрушиться от сильных нагрузок или вибраций, так как в нем присутствует остаточное напряжение. Также классической сваркой нельзя соединять железо с медью и алюминием.

Использование фланцев

Фланцы позволяют выполнить качественное соединение профильной трубы без сварки и резьбы, что обуславливает их высокую популярность. Кроме того, все фланцы изготавливаются по ГОСТу, а значит, найти нужную деталь достаточно просто.

Фланцы представляют собой стягивающие пластины, которые навариваются, либо накручиваются на предварительно нарезанную на трубы резьбу. Также в комплекте с фланцами идут болты и гайки подходящего диаметра, которыми и производится стягивание пластин. Последний элемент комплектации – уплотнительное кольцо, которое повторяет форму фланцев и при монтаже размещается между ними.

Фланцы бывают двух основных видов:

проходные, которыми соединяются трубы одинаковых или разных диаметров;
заглушки – применяется, чтобы создать тупик.

Также они разделяются на подвиды: плоские, аппаратные, кольцевые, воротниковые, для сосудов и на резьбе. Чаще всего имеют форму круга или овала, но бывают и квадратными.

Фланцевым крепежом можно сделать герметическое соединение труб любого диаметра. В зависимости от материала, фланцевые соединения выдерживают давление до 20 МПа, но в быту чаще используются те, что рассчитаны на 1,6 – 2,6 – 4 МПа.

Монтаж фланцев прост:

Наждачной бумагой зачищаются все соединения.
Фланцевые пластины навариваются или накручиваются на торцы труб.
Уплотнительная подкладка размещается между фланцами.
Всё соединение фиксируется винтами и гайками.

В этом видео показан монтаж фланцевого адаптера (ПФРК) – с нажимными кольцами, который позволяет обойтись без сварки и нарезания резьбы:

Накладка обоймы

Ещё один достаточно простой способ, как соединить две трубы одинакового диаметра без сварки и резьбы – наружная обойма.

Трубы сводятся вместе, на них накладывается резиновая уплотнительная прокладка, которая в свою очередь зажимается разборной обоймой – стягивается четырьмя или шестью болтами.

Также этим методом можно делать тройники и ответвления. Для этого нужно чтобы одна из частей обоймы была с соответствующим креплением, как на рисунке ниже.

Другие способы соединения

Немного видоизменённый метод обоймы – краб для профильной трубы, тоже считается одним из распространённых методов. Скобы для такого крепления производятся из оцинкованной стали, толщина которой примерно 0,15 см. Половинки таких деталей скрепляются друг с другом шурупами и гайками с шайбами. Таким образом есть возможность скреплять до четырёх труб разных размеров, а прочность такого соединения может сравниться со сваркой.

Главное достоинство системы состоит в том, что она разборная и допускает многократное использование. Но у неё также есть свои недостатки:

стыковку можно делать только перпендикулярно;
радиус трубы не должен превышать 7,5 см, иначе она не влезет.

Есть ещё один вариант, как соединить металлическую трубу с пластиковой без резьбы и сварки – это использование хомута, который можно применять в любых труднодоступных местах. Главным достоинством хомутов является скорость монтажа и качественная стыковка соединений.

Пластиковые трубы изготавливают из трёх видов сырья: полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. Металлические делают в основном из стали и меди, реже используется чугун. Для установки отопительной системы или водоснабжения чаще всего используют полипропилен и сталь.

Есть ряд способов, как соединить трубы из разных материалов: с применением фитингов, крепежей Гебо, фланцев, накладка обоймы, крепление типа «краб» или хомуты. Сварка подходит только для соединений однородных материалов, но если на пластиковую трубу надет металлический наконечник, то можно использовать и этот способ.

Все перечисленные методы не являются кустарными и комплектующие для их применения есть в свободной продаже. Главное разобраться с самой системой и приобрести нужные крепления подходящего размера.

Читайте также: