Как разобрать сварочную маску
Обновлено: 28.09.2024
В связи с высокой стоимостью светофильтров к маскам "Хамелион" с запаянными в корпус источниками питания предлагаю расмотреть опыт восстановления их работоспособности путем вскрытия и замены. Как правило сроки годности этих светофильтров не соответствуют заявленным в часности фирмы Тикмен и преобретать их не стоит.
Сначала надо маску положить на свет для зарядки встроенного аккума.
У меня две маски, идет пятый год использования.
Но пока нет проблем с "работоспособностью".
Использую питерскую 8 лет.
Была забитая до смерти маска. Светофильтр если не разбит (по строению это обычный дисплей типа тех что в мобильниках, только толстый и рассчитан на свой спектр затемнения) то частые проблемы - это контакт между стеклом дисплея и проводником. Контакт либо отрывается, либо рассыхается. Ремонт - приклеить назад с помощью пасты для восстановления проводников (часто её продают на авторынке как клей для восстановления обогревателя заднего стекла) или ремонта пультов дистанционного управления (для пультов чуть хуже, потому как масса после застывания не твердеет полностью). Я проводник фиксировал пластилином, что бы не уполз в сторону при застывании пасты. Всё! Если сделано правильно и не убита электроника - будет работать. Проверено!
Видимо придется разрезать корпус светофильтра и разбираться с эл. схемой., по другому не получиться.
Не стоит покупать не разборные фильтры с запаянными батарейками,тем более Китайских фирм.
texnik6 написал :
Не стоит покупать не разборные фильтры с запаянными батарейками,тем более Китайских фирм.
Не вижу причин, почему не стоит пользовать дешёвые китайские маски. За последние три года не имел на них ни одной жалобы. А если маска за два-два с копейками килорубля столько служит - то и ладно. Я же не собираюсь жить (и пользоваться маской-хамелеоном) вечно!
Не два с копейками килорубля, а 3500 рублей из которых светофильтр 3000р. и гарантия работы год без последующего ремонта. Иетересно , золото чтоли внутри запаяно. На вскидку это барахло и тысячи рублейне стоит.
texnik6 написал :
На вскидку это барахло и тысячи рублейне стоит.
А такое 22'500,00 руб стоит?
И не факт, что ремонтируется.
texnik6 написал :
Не два с копейками килорубля, а 3500 рублей
Хотите сказать, что в провинции цены ниже? Скорее Вы у себя просто недостаточно хорошо искали.
Конечно же не стоит, но маска класная. При гарантии лет 5 половину заявленной цены и интенсивном пользовании можно приобрести , а Тикмен красная цена 500р
Хотя в теме как же все таки реанимировать сдохший запаянный светофильтр?
Это вам не повезло, да и дорого явно.
Я купил первого попавшегося "китайца" за 480 гр (1900 руб.) и уже 2 года все ОК.
Это, полюбому, удобнее простой маски.
texnik6 написал :
как же все таки реанимировать
Цитата:
"Через 3 года периодической работы умерла ADF-700S. Сначала стала открываться на коротких частых швах, потом совсем ШВАХ Перестала закрываться вообще. Были долгие перерывы в работе, хранилась в холодном гараже, заподозрил что дело в аккумуляторах, решил разобрать. Вынул блок, аккуратно ножом вскрыл склеенный шов, внутри обнаружил две литиевых трехвольтовых батарейки CR2330 Newsun, made in japan. Батарейки приварены к впаянным контактам. Померил напряжение, на одной 2,9В, на второй 0,1. Аккуратно утконосами оторвал приваренные контакты, купил батарейки Renata CR2430, 2330 не нашел, но 2430 всего на 1мм больше в диаметре (24 вместо 23). Припаял новые батарейки на место, работает как новая!
З.Ы. Вывод, почаще пользуйтесь маской и не держите на холоде"
Отсюда
Что такое утконосы. Разбрал светофильтр, вижу две батарейки зажатые контактами, непонятно как их оторвать от контактов. Замерил напряжение батареек у одной 2.9 у другой о.2. Непонятно отрывать батарейки вместе с контактами и потом , припаяв свежие к контактам впаивать их в микросхему. Опыта пайки микросхем у меня нет,боюсь все испорчу.
Как все запущено.
texnik6 написал :
Опыта пайки микросхем у меня нет,боюсь все испорчу.
откусите приваренные контакты возле самих батареек, потом зачистите, аккуратно, залудите и припаяйте к новым батарейкам низкотемпературным припоем, типа сплава Розе, паять нужно очень быстро - батарейки перегрева не переносят.
А лучше попросите знакомого профи запаять (и откусить)
Моя маска тоже иногда стала барахлить . Вскрыл ножом . Пошевелил акумы .Пока работает . Акумы с приваренными контактами .
Всем спасибо за советы по замене .
Конакты оторвал от батарейки круглагубцами, менять пока буду у которой напряжение 0,2 вторая нормальная. Завтра куплю батарейку и продолжу работу. Все таки запаивать батарейки мог придумить только дебил. Вывел бы батарейки с контактами на корпус и проблем бы не было.
texnik6 написал :
менять пока буду у которой напряжение 0,2 вторая нормальная
Разве что проверить - батарейки всегда меняются все.
Думаю как бы сделать ,чтобы не паять, а прижать бандажом типа эластичного кольца из резины или пластика.
texnik6 написал :
Думаю как бы сделать ,чтобы не паять
Можно припаять к клеммам тонкие проводки и вывести их наружу к какому-нибудь боксу для батареек (даже микропальчиковых) и вопрос будет снят на будущее.
7351 написал :
откусите приваренные контакты возле самих батареек, потом зачистите, аккуратно, залудите и припаяйте к новым батарейкам низкотемпературным припоем, типа сплава Розе, паять нужно очень быстро - батарейки перегрева не переносят.
А лучше попросите знакомого профи запаять (и откусить)
быстро, в касание, можно припаять только с ортофоской. Особенно если речь о литии 3-вольтовом. Тогда можно не только без розе обойтись, но и бессвинцом капнуть.
Паять батарейку не удалось, припой капнул на нее и потеряла емкость с 3.2 до 2,8. Кстати китайци приваривают повидиму лазерной сваркой. Надо контакты выводить за светофильтр, а иначе испортишь и бетарейки и микросхему. Припаивать батарейки к контактам рисковано.
Сегодня у типа видел маску . Изнутри две крышечки круглые .Повернул их и вот тебе батарейки на виду . Подковырнул и вытащил .
Микаэл написал :
Сегодня у типа видел маску . Изнутри две крышечки круглые .Повернул их и вот тебе батарейки на виду . Подковырнул и вытащил .
Ну дак вы корунд-2 и видели. Для себя, прежде чем купить, весь форум перелопатил про маски, много умного узнал и посему выбор пал на корунд-2.
Буду выводить батарейки на корпус маски. Вопрос такой- батарейки соединять последовательно т.е контакта в схеме сватофильтра для двух батареек скомутировать и вывести 2 провода +и- 6в или контакты 4 провода каждой батарейки вводить и таким образом батарейки питают части схемы по отдельности 3в.
Выводите 4 провода. Батарейки подключены не последовательно и не параллельно, а питают каждая свою часть схемы. У меня именно так. И нагрузка на них по мощности разная. У меня например стояли батарейки разной ёмкости. Поэтому и менять их допустимо по отдельности. А вместо пайки можно воспользоваться электропроводящим клеем. Думаю, должен выдержать.
texnik6 написал :
Вопрос такой- батарейки соединять
для этого фото разобранного фильтра нужно - с батарейками (как было) и без
7351 написал :
для этого фото разобранного фильтра нужно
А что может дать фото?
Хотя бы удовлетворенное любопытство тем, кто фильтры еще не препарировал, мне например
Не удается передать фотографию , через бллютуз.
Сегодня закончил процес замены в паянной во внутрь корпуса разрядившейся пришедшей в негодность батарейки RC 2330 из за чего маска не работала. Как уже писал выше бритвой и ножом аккуратно по шву вскрыл корпус фильтра и замерив потенциал определил разрядившуюся батарейку. Отодрал от нее контактыи подрезал их на 5мм . К контактам припаял оловянным припоем на флюсе травленой цинком соляной кислотой медные провода длиной 150мм Провода малого сечениядля электроники. Вывел провода наружу сделав в корпусе по борту отверстие. К проводам на выходных концах припоял две пластины , что отрезал от контактов. Корпус скрепил по бартам липкой изолентой. Батарейку купил 2430, штатной не нашел. Прилепил к ней по полярности конци проводов с припаянными пластинами липкой лентой и обмотал . Проверил работу маски, работает нормально. В пластиковую таблетку в которой продовалась батарейка вставил ее уже с проводами, и закрепил внутри маски клейкой лентой. Когда разрядится вторая батарейка сделаю то же самое.
Вывод- маски с запаянными в корпус фильтра батарейками покупать не стоит, а цена им не 3000р а 500р с трехгодовой гарантией. Сколько она у меня и проработала в нормальных условиях хранения и эксплуатации. Покупалась в фирме ЭСВА при этом заверяли , что работать будет более пяти лет.
Как заменить батарейку в сварочной маске «хамелеон»
Сегодня очень популярны сварочные маски типа хамелеон. Однако желание сэкономить берет верх над благоразумием.
В результате большинство сварщиков пользуются в работе недорогими «хамелеонами» стоимостью до 20 долларов.
Тут логика очень простая: зачем переплачивать, когда такую же маску можно приобрести за сравнительно меньшие деньги?
Но, как показывает практика, такие недорогие маски быстро «выходят из строя» в том плане, что уже не способны выполнять свои прямые обязанности. То есть они работают, но не защищают ваши глаза должным образом!
Причина неисправности сварочной маски заключается в том, что «садится» батарейка, которая отвечает за питание управляющей платы.
Что внутри светофильтра
Что же, давайте разберем светофильтр бюджетной сварочной маски «хамелеон».
Чтобы разобрать светофильтр, можно воспользоваться обычным ножом. Однако постарайтесь нанести как можно меньше повреждений пластиковому корпусу.
Внутри корпуса находится управляющая плата и элемент питания (круглая батарейка) на 3 V.
Кроме того, под управляющей платой присутствует солнечная батарея и два датчика, которые находятся рядом с ней.
Замена «севшей» батарейки
Прежде чем приступить к распайке, необходимо повернуть в крайнее положении со щелчком. Это нужно, чтобы обесточить плату.
На следующем этапе аккуратно выпаиваем «посадочное место» элемента питания.
Проверить напряжение батарейки можно при помощи мультиметра. Если напряжение элемента питания менее 3 V, то батарейка подлежит замене.
Напряжение на новой батарейке должен превышать 3 V. Причем чем толще элемент питания, тем дольше он прослужит.
Однако толстые батарейки не помещаются в корпус.
В этом случае можно вынести элемент питания наружу. Тогда не придется больше лазить внутрь корпуса.
Видео по теме
Подробно о том, как заменить батарейку в сварочной маске «хамелеон», можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.
Эта история началась, когда мне понадобилось выполнить небольшую работу, связанную со сваркой, — поставить на ворота дополнительную задвижку: сварить и приварить к ним несколько деталей и прожечь одно отверстие. И, как говорится, «ничто не предвещало»… до тех пор пока я не проверил сварочную маску-«хамелеон».
ОПЕРАЦИЯ «ХАМЕЛЕОН»
Маска работать не захотела: максимум, что от неё удавалось добиться, это слабого мерцания экрана.
Производители в таких случаях иногда советуют подержать маску на солнце, чтобы зарядить внутренние аккумуляторы, однако и «подзарядка» не помогла. Объём работы был невелик, большой ответственности она не требовала, и я решил немного поварить «вслепую», закрыв лицо маской, но не глядя на дугу, благо сам по себе фильтр «хамелеона» и так довольно тёмный.
«Раскачать» встроенные аккумуляторы не удалось и от сварочной дуги (тайная надежда на это была). В общем, одна работа была сделана, зато тут же возникла новая задача: поменять маску или попробовать её починить. Конечно, для начала выбрано было второе: выкинуть — всегда успеется. Было решено провести ремонт маски хамелеон своими руками. Расскажу свои отзывы, что из этой затеи вышло — получился целый мастер-класс!
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Самая простая часть работы — вынуть из маски элемент-«хамелеон». Поскольку на этой модели регулятор степени затемнения выведен наружу, сначала снимаем его. Для этого поддеваем плоским предметом (ножом) вращающуюся рукоятку регулятора (1) и отворачиваем пластмассовую гайку (2). Ничего сложного нет и в том, чтобы вынуть фильтрующий элемент — он установлен на защёлке (3). Корпус маски с наружным сменным стеклом (точнее листом прозрачного пластика) нам пока не понадобится, смотрим, как разобрать фильтр.
Предварительная задача — определить типоразмер встроенных аккумуляторов. Всё было бы просто, если бы корпус фильтра имел какой-либо отсек или слот для них, но такие маски встречаются довольно редко. А наш случай — самый типичный: корпус неразборный. Тем же ножом поддеваем регуляторы времени задержки выключения затемнения и чувствительности (4). В принципе можно снять прозрачный пластик, вставленный в корпус «со стороны глаз», но это ничего нам не даст — оставляем его, как есть.
«Неразборный корпус» в нашем случае означает, что обе его половинки соединены между собой, но никаких винтов или хотя бы наклеек, под которыми они могут скрываться, нет. Предварительный вывод — половинки либо склеены, либо закреплены на каких-то внутренних защёлках, это выяснится при вскрытии. Для этого снова берём нож и аккуратно пытаемся разъединить половинки. Во время этой операции корпус следует крепко держать.
Нож, кстати, обычный столовый, с закруглённым кончиком, чтобы не порезаться, если он случайно соскользнёт. Разъединив один из уголков, потихоньку, действуя ножом как рычагом, продвигаемся по периметру (5). Если бы соединение было выполнено на защёлках, они бы ломались или выходили из зацепления (тут как повезёт) с характерным хрустом, и после первого такого щелчка можно было бы попробовать как-то понажимать на них, чтобы сохранить хотя бы часть. Но у нас никаких защёлок нет — простая склейка. Так что, продолжая соблюдать осторожность, «отлепляем» половинки одну от другой, стараясь не сломать их. Если сломается — ничего страшного, но усложнять задачу, чиня ещё и корпус, незачем. Когда образуется достаточная щель — время от времени поглядываем в неё. Очень часто отдельные элементы «начинки» электронной техники крепятся или «залипают» в разных половинах корпуса, а соединяться они могут, например, тонкими припаянными проводками. «Раскрыл» корпус не в ту сторону — и придётся эти проводки паять. И не факт, что это удастся без «тонкого» паяльника или паяльной станции. Здесь такой проблемы не возникло: все электронные элементы остались в нижней (наружной) половине корпуса. Сняв крышку, можно полюбоваться устройством изнутри (6).
Первое, что бросается в глаза, — что-то вроде двух круглых аккумуляторов. Хотя вряд ли — вполне обычные батарейки. Конечно, и батарейки реально немного подзаряжать, но всё-таки это не аккумуляторы. Впрочем, если учесть, что маска уверенно отработала четыре сезона, особой разницы нет: аккумулятор за такое время тоже как минимум изрядно потеряет в ёмкости. Судя по всему, «встроенными аккумуляторами» в большинстве случаев производители называют именно батареи. На простых масках невысокого ценового уровня, по крайней мере. Найти похожие батареи в продаже было бы довольно просто, если бы не одно «но». К этой их разновидности «плюсовой» и «минусовой» выводы приварены в двух точках каждый — соединение тоже можно считать неразъёмным. Точно такие элементы вряд ли продаются «на каждом углу», а специально ехать за ними в магазин радиоэлектроники, чтобы купить — это неинтересно. В конце концов такие элементы питания удобны в условиях сборки на заводе, а вот выпаять контакты из платы, а потом ещё найти и впаять обратно новые «батарейки с контактами» в домашних условиях трудно. Есть и ещё одна причина, которая совсем не мотивирует на такой «подвиг»: плата многослойная.
Все элементы и токопроводящие дорожки видны только с одной стороны, с другой, кроме приклеенного фотоэлемента («солнечной батареи») и пары датчиков, реагирующих на изменение освещённости, ничего не наблюдается.
Для очистки совести осматриваем прочие электронные компоненты, расположенные на плате, — внешних дефектов нет. Первая часть задачи выполнена: для ремонта нам нужны две круглые батарейки «номер 2330» напряжением 3 В (эти данные на них указаны), обычные, без всяких дополнительных ножек. В принципе годятся любые батарейки, но пока будем ориентироваться на покупку этих.
Первая попытка купить именно такие элементы питания оказалась безуспешной. То есть другие, похожие, но иного диаметра или толщины в продаже были, а «2330» — только одна. В общем, «рука рынка» показала комбинацию из трёх пальцев. Поскольку ремонт маски не являлся первоочередной задачей, специально поисками батареек заниматься я не стал.
И, как это обычно и бывает, маска, точнее сварка, практически сразу же понадобилась. Нужно было заменить резонатор (часть выхлопной системы на автомобиле), а новый требовал «подгонки». Работа тоже небольшая: переместить крюк для крепления к кузову и немного изменить изгиб трубы. Со сваркой — дело буквально нескольких минут, но без маски его уже не сделать, да и варить, «закрыв глаза», не удастся — металл не толстый, надо постоянно контролировать работу. И ехать за батарейками как-то не на чем. Самый простой выход — доехать до места продажи «на соседях» и купить там батарейки или маску целиком, более сложный — по пробовать починить маску исходя из того, что есть в наличии (инструмент, круглые батарейки на 3 В, пусть и совсем другого размера, вдвое тоньше и меньше диаметром, к тому же уже некоторое время работавшие). В общем, как минимум потренироваться вполне можно было.
ПОДГОТОВКА
Вариантов установки элементов питания два (или даже три). Первый требует определённой квалификации: вставить элементы питания на место довольно сложно. Гораздо проще сделать некий «выносной блок питания». А это — второй и третий варианты, которые были использованы в дальнейшем.
Но начало во всех случаях одинаковое. Надо удалить старые элементы, отсоединив их от «ножек». Напомним: крепятся они точечной сваркой, по две точки на каждый вывод. Большие усилия прикладывать не хотелось, чтобы не сломать плату, а с малыми — ничего не получалось: хотя точки сварки и маленькие, «держали» они крепко, оторвать не удалось. Самым удобным инструментом для этой работы оказался гравёр (иногда называемый бормашиной). «Плюсовые» контакты легко отсоединились с помощью отрезного диска — достаточно «пропилить» их насквозь в месте сварных точек (7). Сложнее оказалось с «минусовыми» контактами — отрезной диск туда не помещался, маленького (сточенного) диска в комплекте оснастки гравёра не было, зато нашлась шлифовальная насадка — «камушек» подходящего размера (8). Здесь достаточно «спилить» только одну сварную точку, а затем, покручивая элемент питания в разные стороны, отсоединить и вторую.
Гравёр — инструмент хотя и полезный (редко, но метко), однако имеется далеко не у всех. Отсоединить батарейки реально и без него. Можно всё-таки попробовать осторожно, по одной, «отломить» сварные точки, а можно, например, взять какой-нибудь надфиль и перепилить «ножки» поперёк, рядом с точками сварки.
В итоге мы имеем четыре контакта («плюсовые» — сверху), к которым надо прикрепить или провода, или непосредственно элементы питания. Вариантов тут тоже несколько, но поскольку имеющиеся батарейки явно были «маловаты», «староваты» и надолго их не хватило бы, решено использовать «временную схему», чтобы при последующей замене не тратить время. Первое решение — просто припаять батарейки к имеющимся контактам.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРОВЕРКЕ «ХАМЕЛЕОНА» И О ПАЙКЕ
Чтобы обеспечить качественную пайку, нужны три вещи: паяльник, припой и некий флюс. На этом придётся остановиться подробнее, ибо, по опыту, «паять махальником» умеют далеко не все. Паяльник должен быть хорошо прогретым, припой, раз речь идёт об электронике, — желательно легкоплавкий, в качестве флюса используют совершенно разные вещества. Чаще всего это канифоль, неплохих результатов можно добиться, используя обычный толчёный аспирин (ацетилсалициловую кислоту). Я, например, предпочитаю фосфорную, точнее ортофосфорную, кислоту (H3PO4).
Почти чистая кислота тоже продаётся в автомагазинах, называется «восстановителем ржавчины», обычно отечественного производства. Недостаток — после пайки «с кислотой» желательно нейтрализовать её остатки (если спаянные детали нельзя промыть водой, то слегка смоченная содовым раствором кисточка или ватка для очистки вполне подойдут). А достоинство — пайка держится крепко.
Перед самой пайкой следует подготовить паяльник. При работе на его жале образуется нагар. Жало (обычно оно медное) нужно заточить до металла и облудить — нанести на рабочую поверхность флюс и покрыть тонким слоем припоя. Имеющийся в наличии паяльник не совсем подходил для работы с электроникой — жало слишком толстое. Но выход есть и тут. Я в таких случаях счищаю нагар с жала только на небольшом участке и обслуживаю только его.
В итоге даже на довольно большом жале можно удержать лишь маленькую капельку припоя. Что и требуется.
Спаиваемые детали сначала тоже надо облудить. Точно так же: окунуть во флюс деталь и паяльник, «подцепить» на паяльник капельку припоя, прижать к детали.
Должна образоваться тонкая плёнка, «обтекающая» нагретый участок. Аналогично поступаем со второй деталью, затем ещё раз наносим флюс на лужёные участки, прижимаем их друг к другу, а к ним — паяльник (иногда даже дополнительная порция припоя на паяльнике не нужна, но это надо смотреть по месту). На правильно спаянных деталях никаких «соплей» быть не должно — лужёные участки соединённых деталей должны иметь плавный переход припоя «друг в друга».
ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ. ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ
Чтобы закрепить батарейки пайкой, сначала тоже придётся облудить небольшие участки на обеих их сторонах (не совсем по центру, чтобы не мешать прижатию контактов). Вот тут есть некоторые особенности. Сильно нагревать элементы питания нельзя: могут испортиться. Поэтому нагрев от паяльника должен быть минимальным: дотронулся — и тут же отвёл, не получилось с первого раза — нужно подождать, пока батарейка остынет. Нелишне повторить, что паяльник должен быть хорошо прогрет (так требуется меньше времени), а площадь контакта жала с элементом питания должна быть невелика (меньше тепла передастся в итоге). Если есть сомнения, можно попробовать потренироваться на снятых элементах.
Далее заготавливаем два небольших отрезка провода, снимаем изоляцию с их концов и тоже облуживаем. Это будут перемычки от «минусовых» контактов на плате до «минусовых» контактов батареек. Так удобнее, потому что места для пайки напрямую мало. Облуживаем и контакты на схеме (9). Припаиваем перемычки к «минусовым» контактам батареек (тоже с минимальным прогревом последних, но это уже проще), потом каждую перемычку припаиваем к «минусовым» контактам на схеме (10). Предварительно, на всякий случай, закрываем участки схемы под выводами. Достаточно небольших кусочков липкой ленты. Их в дальнейшем не снимаем. Приставляем батарейки к нижним контактам, и подпаиваем «плюсовые» выводы (11). Проверяем работоспособность — всё в порядке. Можно собирать обратно.
Склеивать корпус «намертво» нет смысла. Герметичность не требуется, а внутри маски он и так будет прижат. Проще обмотать его тонкими полосками изоленты с краёв, не закрывая датчики, фотоэлемент и «окошко» (12). Для подстраховки можно нанести по периметру тонкий слой термоклея (13) или, например, герметика. Держаться будет, установке корпуса в маску не мешает, а разобрать в дальнейшем, если что, несложно.
На этом ремонт можно было бы считать законченным. Маска работает, всё, что надо было сделать со сваркой, было сделано. Но временную схему хотелось заменить на постоянную — поставить новые батарейки нужного размера. Поиск их в ближайшем крупном населённом пункте закончился тем же, чем и в первый раз: в добром десятке торговых точек оказался в наличии только один элемент 2330.
Так что пришлось взять почти такие же элементы 2430, чуть большего диаметра, но той же толщины (первые две цифры — диаметр элемента в миллиметрах, вторые — толщина в десятых долях миллиметра). Собственно, размер элементов уже значения не имел: возникла идея сделать «выносное питание», выведя батарейки наружу
ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ВАРИАНТЫ ЗАМЕНЫ
Снова разбираем фильтр, выпаиваем батарейки, а вместо них ко всем четырём контактам припаиваем отрезки проводов, длиной 20–30 см, с запасом (14). Я вытащил их из какого-то старого шнура питания, в нём как раз нашлись три пригодных провода с разными цветами изоляции. Почему три, а не четыре?
Потому что сначала была идея обойтись двумя. Практически на всей технике с несколькими элементами питания они собираются последовательно, один за другим, т. е. достаточно иметь всего два вывода для подключения. На маске этот вариант не прошёл: при таком подключении она затемняется, но работает некорректно, к тому же между двумя средними выводами контактов на плате были видны какие-то токопроводящие дорожки. В нашем случае можно было обойтись и тремя выводами: «прозвонка» показала, что средние контакты соединены. Не факт, что на других масках используется такая же принципиальная схема, часто элементы питания «разносят» на разные края платы, есть ли в таких случаях какая-то общая шина, соединяющая их, — неизвестно. В общем, проще всего при ремонте припаять все четыре провода, заизолировать их (15), просверлить в крышке корпуса два отверстия, сгруппировать провода попарно, вывести их наружу и заклеить корпус. Для этого снова используем термоклей. Немного клея наносим и на места выводов проводов из корпуса (16), «чтобы не болтались».
Дальнейшая задача сводится к тому, чтобы прикрепить к выводам элементы питания. Самый простой вариант — прижать провода к полюсам батареек, например той же изолентой. Будем считать это вторым вариантом — фотография (17) показывает, как это может выглядеть в сборе с маской. Батарейки лёгкие, провода достаточно жёсткие, если зажать их проволочной рамкой на маске, больше можно ничего не делать. Работать будет, но надёжного контакта ожидать не стоит.
Хотя и восстановить контакт, если он пропадёт, несложно. Если же хочется сделать действительно надёжное соединение, требуется собрать некий «батарейный блок». И это — третий возможный вариант.
Дальнейшие действия зависят от того, что есть в наличии. Лучше всего, конечно, использовать готовые блоки. Плоские батарейки на 3 В разного размера используются во многих видах электронной техники. Каждую из них вполне можно заменить парой «пальчиковых» или «мизинчиковых» (АА или ААА) батарей или аккумуляторов. «Донором» может стать любая ненужная или сломанная электроника: пульты дистанционного управления, некоторые брелоки автосигнализаций, игрушки, бытовая техника… даже материнские платы компьютера. Если вырезать из испорченной платы или корпуса участок со слотом для батарейки — задача почти решена (конечно, таких слотов понадобится два). Ну а если ничего подходящего не находится — можно собрать блок самостоятельно из подручных материалов.
В нашем случае всё необходимое (18) нашлось после недолгих поисков. Конечно, точно такой же комплект собирать незачем — тут открыт простор для фантазии. Корпус — старая упаковка от отрезных дисков к гравёру. Тем же гравёром с помощью ещё одного шлифовального камня в крышке корпуса «протёрта» узкая прорезь для ввода проводов с контактами. Пружинка когда-то была частью велосипедного звонка, пластмассовые кольца — прокладки неизвестного происхождения (можно вырезать аналог и из картона). Третья батарейка была «выпилена» из фильтра маски, тоже пригодилась как прокладка. Ещё понадобились три колечка «для штор», они были подпаяны к трём выводам из корпуса фильтра (19). Четвёртый вывод в такой конфигурации использовать незачем. Пластмассовые прокладки нужны для обеспечения центрирования контактов — тех колечек, которые касаются «минусовых» сторон батареек: зазор между полюсами у таких батареек — доли миллиметра, а перемыкать полюса, понятно, нельзя.
Далее — сборка. В корпус поочередно вставляем прокладку с «минусовым» (синим) выводом, батарейку «минусовой» стороной вниз (20), вторую прокладку, которая прикрывает «промежуточный» вывод с жёлто-зелёным проводом, и ещё одну батарейку (21). Эти два провода были намеренно сделаны чуть длиннее, чем вторая пара, — так удобнее собирать.
Завязываем их узелком, ставим «плюсовой» контакт — коричневый провод (22). Для него изолирующая прокладка не нужна, вместо неё сверху прижимаем контакт третьей прокладкой (старой батарейкой), ставим пружину, закрываем крышку (23). Собственно, вот и всё.
Сборка только кажется сложной, заменить батарейки в таком блоке в дальнейшем — вообще не проблема. Вставляем полученную конструкцию в маску (24).
Блок с элементами питания, конечно, нужно прикрепить к маске — снова годится клей или герметик.
Цена наиболее популярных масок-«хамелеонов» в бюджетном ценовом диапазоне 1000–4000 рублей (на ноябрь 2013 года). Затраты времени на ремонт, если все инструменты подобраны и порядок действий ясен, — буквально час-другой. Элементы питания, судя по статистике, служат не менее трёх лет, мне пришлось менять их на пятый сезон. Стоимость новой пары элементов 60–70 рублей (на ноябрь 2013 года). В общем, выгоды от замены вполне очевидны.
Ремонт и модернизация сварочной маски
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
Всем привет! Можно поздравить с открытием дачного сезона?! Если да- то поздравляю ;) Всем тем, кто занимается сварочными работами посвящается!
И так, постараюсь не писать ненужной «воды», а наоборот, кратко и по делу. Моя ситуация вполне распространённая, а именное это китайский (не знаю, как выразиться литературно…), абсолютно мусорный кронштейн маски, который в моём случае, помимо того, что был сделан из мягкого пластика- оказался ещё и совершенно одинаковым по всем деталям. Да- да, китайцы прям косячат по полной)))) Специально даже сфотографировал юмора ради, вот смотрите:
Т.е. понятно я надеюсь? Кто не понял. Есть кронштейн слева, и с права. Соответственно кронштейны «смотрят» друг на друга как бы внутри маски, а, следовательно, все детали не могут быть одинаковые, те что двигаются должны быть или зеркальные или со смещённым упором на угол откидывания маски… Короче… Не мой случай, китайцы похоже не заморачивались, прост отсыпали деталек и крутись как хочешь, поэтому у меня маска была бы или всегда откинута, или всегда задвинута (это если не прилагать усилий), да даже если бы и нормально откидывалась- всё равно в мусор, потому как резьба на пластмассовых винтах слизалась почти сразу… люфты такие что маска болталась относительно оголовья даже при затянутых винтах… Короче, в мусор такой кронштейн. Не знаю, может на дорогих масках нет такой проблемы, но у меня она стоит в районе 1,5 тыс. руб, поэтому что есть, то есть. И так. Имеем 3D принтер, оголовье которое устраивает и маска, которая тоже вполне годится. Нужно сделать хороший кронштейн, задача поставлена- вперёд!
Крепление кронштейна на оголовье у меня такое, не буду выпендриваться, честно не знаю, как называется такой тип крепления, в общем см. фото
Был разработан и напечатан новый комплект деталей. Печатал PETG, слой 0.1.
Как видим на фото, детали №1 и №2 зеркальны относительно рядом лежащих «собратьев», поэтому 2 шт. печатаем как есть из архива, а ещё 2 зеркалим в слайсере иии… тоже печатаем всё из тех же файлов в архиве, но только уже зеркально. Дальше сборка! Болты использовал М5 х 35мм из нержавейки, гайки- 4 шт! В каждую зажимную ручку вложено 2 штуки!
Шаг 1:Собираем винтовую часть и вставляем в оголовье
Шаг 2Устанавливаем зацеп. Обратите внимание, что при сборке кронштейна на правой стороне оголовья, более широкая часть детали должна «смотреть» вправо.Шаг 3Ставим стопорную шайбу. Для того чтобы правильно выбрать шайбу и не перепутать какая «левая», а какая «правая», при её установке и повороте по часовой до упора, выступ на квадрате должен «сойтись» в линию как на картинке. Если деталь будет не от своей стороны, то квадрат будет «смотреть» не в прорезь зацепа, а в сторону.
Шаг 4Насаживаем маску на выступ стопорной шайбы
Шаг 5Устанавливаем прижимную шайбу
Шаг 6Закручиваем ручку. Напоминаю, в каждой ручке вложено по 2 гайки М5
Шаг 7Собираем также другую сторону и радуемся.
Что могу сказать?! Кронштейн получился ооочень приятный в работе, маска откидывается чётко от упора до упора, без люфтов, плавно. Прям даже приятно стало её откидывать)))Считаю задача выполнена!
Подпишитесь на автора
Ремонт сварочной маски
Всем привет!
Захандрила моя сварочная маска-хамелеон. Не затемняет, из-за чего нахватался "зайчиков". Справедливости ради надо сказать что ей наверное уже лет 7, а то и 8. Подумал было купить новую, но решил что это всегда успеется, и надо попробовать разобраться с этой.
Маска моя "на солнечных батареях"
, почему в кавычках, потому что на самом деле это вовсе нет так. Как оказалось, элементы питания у нее все-таки есть. Корпус с ними склеен намертво, пришлось довольно долго расковыривать с помощью ножа и отвертки.
Итак, внутри микросхема и припаяные к ней 2 литиевых батарейки "таблетки" 2330 — по сути 2032, только с контактными выводами. Здесь на фото они уже отпаяны, просто приложил для наглядности.
Облазил все магазины — таких не нашел. Решил купить такие слоты под 2032,
припаять к ним проводки и вывести наружу, дабы при следующей замене опять не курочить корпус.
Отпаиваем сдохшие элементы (1,4 В вместо положенных 3 В), припаиваем проводки со слотами,
соблюдая полярность (на плате есть обозначения). Собираем все назад, склеивая корпус ( суперклей не берет, я использовал дихлорэтан и пенопласт). И приклеиваем слоты с батарейками термоклеем в удобном месте. Всё
, маска работает, теперь заменить севшие батарейки — дело одной минуты.
Если какие-то вопросы — пишите.
Батарейки 2032 2 шт — 90 рублей, слоты 2 шт — 60 рублей.
Метки: сварочная маска, хамелеон, ремонт, не затемняет
Комментарии 109
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
У меня слоты были под пальчиковые батарейки, его и поставил на 2 штуки.теперь точно замена без проблем так как пальчиковые в любом магазине продаются в отличии от таблеток
Я думал над слотами под пальчиковые, мне показались слишком громоздкие. Таблетка одна 3V выдает, а пальчиковых АА или ААА нужно 2 шт.
Не маска а прям телек…платы, батарейки памяти…
Замена батарейки теперь ремоном считается? ))))
Я когда себе маску покупал искал именно с изначально легко-заменяемыми элементами (благо попалась недорого чуть б/у "навороченная" OTOS) :-). Там батарейки под удобной крышечкой.
Я свою не покупал — подарили.
Какая полная маркировка оригинальных элементов? Первые буквы?
Это аккумуляторы, а не батареи. Установив незаряжаемые, рискуешь получить взрыв у лица. С разбрызгиванием высокотемпературной массы. Пинда лицу.
Отчего взрыв? От крохотной солнечной панели? Не смеши.
Если ты не видел как взрывается литий, тебе крупно повезло.
Пока.
Пукнул в лужу и на этом все? Объяснил бы, с чего они должны именно взорваться? Почему не потечь, не вздуться? Я на них вроде 220 вольт не подавал.
Напомню — оригинал CR2330, заменены на CR2032.
Судя по маркировке, в обоих случаях это литиево/диоксид-магранцевый элемент, разница лишь в диаметре: 23 и 20 мм соответственно и толщине: 3 и 3,2 мм. Вольтаж 3 Вольта. Как ты понял что это именно аккумулятор?
Ты походу не сталкивался с литием. А у меня есть некоторый опыт, в том числе и возгорания от взорвавшейся батареи.
И не надо быть имею пядей в лбу, чтобы разобраться в схемотехника подобных поделок. И знать, куда-то ставить батарейку, а куда — аккумулятор.
На своей маске аккумулятор уже давно поменял.
Повторюсь, где ты увидел на самом элементе что это аккумулятор? Вот на фото — это действительно аккумулятор: надпись rechargeable и вольтаж 3,6 V.
TheTERMINATOR
Лииий и не взрывается, он разогревается до .бических температур
Литевая батарея разогревается и чудесно разлетается в разные стороны.
В стороны не разлетается, а находит слабое место и через него выходит весь дым и температура
Ты мне это не рассказывай.
Если сам не сталкивался, посмотри ролики на ютубе, наверняка их там в достатке.
Или почитай форумы моделистов, какие принимаются меры безопасности при зарядке. Там тоже есть показательные фото последствий.
Если банка просто сдуется — крупно повезло.
Вобще-то, не раз сталкивался и регулярно пользуюсь липо батареями
Значит, пока везет.
Где почитать про результаты перезаряда я написал.
А зачем перезаряжать ее? Пользуешься нормальным зарядником и горя не знаешь. Да и в маске какой пеиезаряд может быть?
На маске присутствует солнечная панель. Зачем? Самостоятельно питать ЖК панель она не сможет, следовательно, нужен другой источник тока, для работы в стороне от солнечных лучей. Видим батарейку. Чисто от батарейки маска проработает год-два, в зависимости от количества свариваемого. В описании заявлено, что менять батарейку не требуется. Логично предположить, что солнечная панель служит для подзарядки. Батарейки, которую заряжать нельзя. Об этом пишут все производители батареек.
Вероятно, при разработке маски расчет был на установку аккумулятора. Поставив батарейку, для экономии или из злого умысла, изготовитель не изменил схему и она подает небольшой ток заряда туда, куда не следует. Оставив маску на солнце долгое время, можем получить бабах.
И какой же ток заряда у этих солнечных панелей? С 2003 года на участке сварки ни одна батарейка не бахнула почему-то, что не так делаем?
Пословицу при ружье на стене знаешь? Хочешь попасть в статистику? Я — нет. И стараюсь других предупредить. На премию Дарвина не претендую.
Да просто от того, что она стоит на месте в корпусе особо ничего и не изменится. Там пластик такой толщины, что никакой защиты. Поэтому, как бы, смешно от этих предостережений
Я размечтался думал ремонт, тут просто смена питания.
КМК.
Зачем так далеко тащить батарейки, лишние болтающиеся провода не есть хорошо.
Провода не болтаются, батарейки вынесены в то место где не мешают и легкодоступны для замены.
Маска не работала, теперь работает, что еще нужно?))
А это после того как села батарейка внутри. Юзаю уже 2 года
Сгоревший элемент солнечной батареи
глаза бесценно.
или оптрель
или классика- стветофильтр потемнее.
Что такое оптрель?
всем маскам маски
швейцары делают.
стоит как машина,
но дело своё четко знают
а я взял первый попавшийся ненужный пульт ДУ от техники какой то, отрвал от него отсек с батарейками и крышкой, и припаял его, разместив внутри маски, пальчики всяко проработают больше таблэтки, да и менять их проще теперь
Делал подобное только корпус для батареек из старого пульта взял и соответственно батарейки мини пальчиковые. Отработала эта маска после ремонта года 4. Потом жк дисплей потек и ничего на стало видно.
На али за 600р заказал хамелеон и не нарадуюсь.
Замени её по возможности. Неизвестно, сколько в этом китайском щитке пикселей не затемняются. Глазом не видно, а сетчатку выжигает.
У нас был случай, на профосмотре обнаружили, купил масочку товарищ на алике себе… Сэкономил.
Тут пикселей в принципе нет, ну да ладно. А есть моделька маски не китайской, с гарантированной защитой, и чтобы стоила не как чугунный мост?
Ну не пиксели, а эти точки, которые перемагничиваются. В дорогих масках они в несколько слоёв, а в дешёвых в один. И если не закрываются — беда.
Он же потом эту маску отдавал на экспертизу — потом результат пол цеха читало.
Я себе Tecmen брал. Из недорогих но гарантированно качественных.
Посмотрел на ВИ. Минимум 6,5 тысяч, дороговато.
Зубов то нам два комплекта даётся, а глаза одни… Это не спидгласс за 40.
За 40 я лучше с обычной со светофильтром С4 буду варить))
Я пока копил, (реально ведь сам экспертизой впечатлился) кстати, варил в С-4. На малом токе ничерта не видно :)
Для малого тока можно заменить на С3))
Вот еще вопрос — как оценить качество купленной маски без экспертизы?
1/1/1/1 могут ведь быть и липовые.
Rottweiller
Тоже Текмен взял, хоть и не все единички, но очень понравилось! Сейчас, правда, дороговато стали, но зрение дороже!
За 7 лет появились новые маски и стоят не дорого. А зрение вообще не оценить.
Современные маски сейчас имеют 4 ре сенсора и оптический класс 1/1/1/1.
Это какие например?
Около 4 тр . И батарейку можно поменять одним движением.
Так а что это за модель-то?
Не знаю что ты имеешь ввиду по модели, это я покупаю на Али . Маской пользуюсь максимум год, потом новую покупаю. Разница новой и старой маски очевидно, в новой глазам комфортнее и не устают так быстро. Тк работаю сваркой много, для меня это актуально.
Ну как что, название, модель. Вот например моя маска BauMaster AW-91A1WH-RU. А эта, на фото?
aziat-offroad
недорого и 4 единички, сами то верете?
верю не верю, какая разница . Но очевидно же, что 4 единички лучше, чем 4 тройки, даже если это дешевые единички.
Не может у маски с большим экраном за 4 рубля быть 4 единицы, ну не может.
А если производитель нагло врет в этом, стоит ли ему доверять в остальном?
один тоже мне фубагом хвастался с большим стеклом за 3 тр и все еденички. посмотрел я на неё, и сразу понял шлак.
у меня есаб есть маска, новая с малым экраном, 1\2\1\2 так небо и земля, даже сравнивать нефиг, все видно невооруженным глазом, но это фигня, у меня есть очень древняя маска лет 15 уже. и там стоит 1\2\2\4 не дешевая тогда она была и сколько не варил ниразу зайцев не нахватал, ну так вот сравнил фубаг с ней, в фубаге только стекло большое, это все из плюсов. во время сварки мыло а не вид сварочной ванны. и это в сравнении с дрееееевней маской
а тут гордые 4 единички. ага, сейчас. сравните сами с масками которые реально 4 единички(если доступ есть, и поймете что единичка там скорее всего одна, первая, и то не факт.
у меня сразу маска на внешних батарейках была(
геморойно их искать( кончаются раз в год и в самый не нужный момент. плюс у меня ещё размер редкий приходится более тонкие покупать и рубль подкладывать под батарейку :(
лучше сразу аккумулятор купи.
Суперклей отлично берет, но ему нужен активатор. Покупать специально не обязательно, банальный очиститель для стекол тоже годится.
Суперклей не весь пластик берет.
Дихлорэтан оказался и эффективнее, и самое главное под рукой — ничего искать не пришлось.
Я предпочитаю момент-1, можно потом разобрать и легко получить герметичность.
Привет, я свой хамелеон брал в 2006, и какие в комплекте были с маской ПАТРИОТ, ДО СИХ ПОР ПРОБЛЕМ НЕТ!
Правда зимой почти не пользуюсь, и лежит она в гараже Бет системы отопления!
Моя тоже зимовала не в отапливаемом помещении, возможно это сыграло свою роль.
Так или иначе, но после копеечного ремонта маска работает, а значит задача выполнена.
Читайте также: