Как зажечь дугу при сварке тиг

Обновлено: 20.09.2024

alevtol, электрод меняли? состояние электрода какое? цвет, состояние.

зарабатываем и получаем удовольствие от процесса.

Где заточка злектрода, там светлый, а потом полоса темная 7мм. дальше светлый. Электрод WL-20 2мм.

Высоковольтный поджиг есть? Мелкая дуга импульсами пролетает между электродом и деталью?

дайте нормальные контакты + на деталь, ну и минуса на электрод.

С ржавчиной дугу поджигать не будет.

Если это не поможет, везите в сервис, вам там его лечить будут плохим контактом окисленного алюминия с медью.

Прикрепленные изображения

мусорить не будем

все гораздо проще.

дайте нормальные контакты + на деталь, ну и минуса на электрод.

С ржавчиной дугу поджигать не будет.

Большое спасибо, дуга горит нормально, что я сразу не догадался? Только начинаю варить.

да нет так то и просто бывает все чисто но.

у меня меркле капризничает но редко.

Все просто, электрика и все, что с этим связано - это наука о контактах.

BlueWeld Pro 228 за 8 лет ни разу не капризничал, потому что сборка не рукожопая.

Уберите плавное нарастание тока.

И .. потому что это Сварог!

А, что Свароги часто ломаются?

на переменке много варили? у меня на постоянке и на деревяшке подожжет..

Как бы сказал Шерлок Холмс, используя методы дедукции можно установить:
1. человек задал вопрос о дуге;
2. он не сказал, что за материал;
3. иногда, то работает, то нет.
Значит, вероятнее всего он только начинает, также как и я.
Сварог также как и у меня, я тоже не мог сначала на нем дугу поджечь.
Начинающий на переменку не сунется - значит не алюминий.
Нержа, самый благодатный материал, но руку на ней набивать никто не будет изначально.
По поводу переменки я варил мало, но понимаю о чем вы подразумеваете.

был таким же и аппарат тот же, точнее из одной "бочки" проблемы были только на АЛ и начинал с нее, с черным проблемы были только из-за качества металла (редко) и из-за качества аргона.

смелый и целеустремленный )

Ну не здря на них 5. лет гарантии дают.

Я хочу варить трубу нержавейку толщина стенки 1,5 мм., а пока набиваю руку и мозги на черном.

- проблемы с поджогом, это наука о контактах. Следовательно надо смотреть, чтобы однозначно контакт с обратным кабелем был. Если деталь из горяче катанного, то окисел может очень хорошо изолировать контакт и не давать качественно разжигать дугу. Так же электрод, если ушла заточка утыканием в ванну или взрывчиками самой стали или присадок попал, то повторный поджог будет хуже или совсем не будет.

- еще один момент, на некоторых аппаратах работает. Перед поджогом дуги, коснитесь детали вольфрамом. Иногда очищает сам вольфрам или что-то разряжает в аппарате. В общем, на некоторых в встречал, что ИМЕННО повторный поджог не всегда хорош. И чтобы стабилизировать это надо перед поджогом коснуться детали. Ну и заточка, должна быть качественная заточка. Если круг заточной крупный, то риски при заточке, быстро приводят электрод в негодность.

В автоматических линиях на ТИГ горелке может быть металлическое колечко на керамическом сопле. И все это заземлено. Тогда поджог дуги практически 100%. Без этого пояска заземления, могут быть пропуски.

По поводу горелки не знаю, 150А для нее край, потом через полчаса работы хрен удержишь.

точнее любовь к металлу а смелость не причем, боятся нечего.

смотреть пост продувку. Тем более что вы с черным металлом играетесь.

Значит кратко:

MMA — ручная дуговая сварка: простой способ зажигать дугу, легкий повторный поджиг

Как там говорится: хочешь сделать хорошо, сделай это сам!
В строй сварочников прибыло: Fox Weld TIG AC/DC Pulse.
Материал давно откладывал к публикации, поскольку фоток швов нет, но подписчиков все прибавляется — возможно кому-то мои записи бывают полезны.

Еще фотки есть после текста, если кому интересно.

==== Впечатления MMA ====
На новом сварочнике не только TIG (неплав. электродом), но еще и MMA (плавящимся электродом).

Ручным плавящимся электродом я не варил никогда в жизни до этого.
Набросал себе мини-программу обучения: а) научиться разжигать дугу б) ставить точку с заваркой кратера в) серию точек г) однородный сплошной шов

Купил 3 пачки электродов ЛЭЗ УОНИ 13/55 2.0, ЛЭЗ МР-3С 2.5 и еще подсунули Тантал МР-3 2.0 (он самый фиговский и еще и не загорался повторно даже на горячую).

Первое впечатление от сварки после иных типов сварки с защитными газами = как вообще люди варят этим?! нереально! там не то что машину заварить, я бы вообще не хотел никогда варить ручным электродом, только при особой нужде… — поджиг дуги отвратительный, я сразу захотел какой-нибудь осцилятор для MMA. Море непривычного шлака, каждый раз деталь после сварки вся с ног до головы покрывается слоем продуктов горения покрытия электродов, очень сильное разбрызгивание это норма (а я раньше еще смеялся, типо нафига антипригарная паста binzel), держак электрода и защитное стекло сварочной маски аналогично с определенным количество электродов покрывается белым налетом. Сидишь как шахтер: весь грязный, с отбивочным молотком в руке и в дыму… Повторно на холодную электрод всего скорее не зажжется. Короче тот еще процесс.

Первым делом — поджиг дуги.
Зажигать чирканьем, на мой взгляд, это тупиковый путь: не чиркнешь на малой детали, да и на тавровом соединении + от чирканья остается след. В итоге поджигать касанием просто необходимо.
Во всех книгах ограничились чем то, типо такого:

И пояснялось, что только профи с годами могут использовать поджиг касанием. На практике у меня чирканье работало в 70% случаев, касание в 20%, во всех остальных случаях электрод сильно прилипал к свариваемой поверхности… Я не знаю в чем там дело, может быть каждый раз слишком сильно зачищал поверхность (я привык что все должно быть чисто в MIG и TIG сварке), может мощное напряжение холостого хода, может быть нет каких-то специальных антиприлипающих фишек в аппарате, но ИМХО розжиг представлял самую настоящую контактную сварку — *Тык*, мгновенный разогрев и прилипает намертво… абсолютно реально буду потом использовать как мини-споттер ))))

Тренировался без напряжения: довел все до того, что касаюсь детали мягко и очень быстро, звук стука почти отсутствовал. Один фиг. Электрод лип.
Пробовал касанием добывать дугу снова и снова… again, again, your bunny wrote.

И внезапно отковыривая очередной залипший электрод я машинально повернул его по оси — он подозрительно легко оторвался :)

Мать их всех учителей за ноги, никто не поделился этой простой истиной:

В 90% случаев все выходит. Остальные 10% — блин, ну реально тяжело совмещать движение руки вниз-вверх, поворот руки + электрод то должен быть на одном месте и почти перпендикулярно свариваемой поверхности.

Как только стабилизировался розжиг, то приступил к точкам. Делал все это на профиле 40х20х1,5… иными словами, малейшая ошибка в скорости и происходит косяк — или непровар, или уже металл поплыл (к прожегу).
Напомню, кузова машины в самом лучшем случае 1мм (это буквально танкообразный зил), типовой случай 0,6-0,8 мм, а в рядовом случае, когда варится уже кузов не первой ржавости — этот слой после зачисток от ржавчины снижается до 0,4 мм. Так что варить кузов электродом не то чтобы нельзя — это почти нереально.

Первоначально выходили точки с глубокими кратерами, потом к точкам начал применять технологию заварки кратера (нормально описана в пособиях и книгах) и точки стали получаться более кондиционные, но все равно это достаточно далеко от MIG сварки и тем более TIG

Очень сильно бесило, что невозможен сразу (после того как остынет) повторный розжиг электрода. На полуавтомате нажал кнопку и забыл, а тут обмазка электрода образует коробку и металл электрода при розжиге не касается свариваемой поверхности и никакой дуги конечно нет, если у Вас сварка не по 50 000+ руб с осциллятором.
Сперва выходил из положения выстукивая электрод по нескольку раз (секунд может 10 на это уходит), потом начал грызть его торцевыми кусачками, которые я использую на полуавтомате, чтобы отрезать проволоку… все равно процесс был медленный (секунды 4).
Какое решение?
Берется крупный напильник и ложится рядом с местом сварки: поварил, электрод остыл, сбил шлак, чиркнул электродом туда-сюда по напильнику и снова в бой. Кстати если к напильнику прикрепить массу, поставить ток больше чем обычно и быстро чиркнуть по нему электродом — прям настоящее фаэр шоу :D

Далее серию из точек сделал, это в принципе не так трудно, если точки удаются — шлак только отбивать заколебался.

Ну и потом освоил непрерывный шов. У меня лично были и есть проблемы с однородностью шва: вначале нагрев детали небольшой и чтобы было нужное проплавление и ширина валика я убавляю скорость движения, а вот уже где-то через 0,7-1 см металл уже достаточно прогрет и надо увеличивать скорость движения, чтобы тем самым ограничить тепловложение, иначе уже становится шире валик шва, металл слишком перегревается — если еще задержать электрод то прожог обеспечен…
И чем тоньше лист, чем толще электрод, чем больше ток — тем более проявляется это явление.
У меня конечно есть переменка в сварочнике + еще и пульсация, так что в принципе я могу поиграться и выставить значения для 1 мм и постараться пройти непрерывным швом, но это близко к нереальному ))) То что сварить электродом два лезвия нельзя — думаю не нужно пояснять. Консервную банку — можно, только 2-ка будет слишком жирно… на 1 и 1.5/1.6 возможно, но еще раз повторю — гемор неописуемый, а сам сварщик должен как минимум включить режим "киборг" секунд на 30 и вести рукой очень точно и выверенно — тогда выйдет красивый шов.

Спустя 1 час после процесса сварки выявился косяк
Все дело в том, что левая рука была оголена между перчаткой и курткой. Я как бы подумал, что левая рука далеко, и не стал особо утеплятся крагами ))) Это достаточно удобно — поскольку болгаркой можно сразу зачищать что-то, не надо снимать с правой руки "краг", а на левой у меня обычная перчатка тканевая была…

Так что увы, только в крагах, только полностью укутавшись в костюм сварщика, иначе потом будете как инопланетянин с Марса — все красные и шелушащиеся )))

Постараюсь потом как-нибудь выложить фото швов не в окружении сотен пробных ))) Ну и потом как-нибудь будет отчет о начале работ с TIG сваркой — баллоны, доп оборудование, электроды.

TIG. Учимся варить аргоном.

Давно хотел научиться варить аргонно — дуговой сваркой или с английского TIG (tungsten inert gas). В отличии от других видов сварки (MMA — обычный электрод и MIG — полуавтомат), TIG сварка производится не плавящимся вольфрамовым электродом, что отдаленно напоминает работу паяльником. Так же TIG сваркой можно варить практически все типы цветных металлов, включая наиболее распространенный — алюминий в режиме переменного тока, что не возможно другими видами сварки. В отличии от обычной сварки, TIG сваркой можно варить в закрытом помещении, она более пожаробезопасна, не брызжет и не выделяет дыма (только нужна система вытяжки, что бы не дышать газом).
В общем сделал себе на новый год подарок, и собрал самый бюджетный набор начинающего TIG Сварщика.
Перед этим естественно почитал немного литературы про TIG сварку и посмотрел некоторые ролики на youtube где все достаточно подробно разжевано.
Для начала был приобретен обычный инвертор с функцией поджига дуги при TIG сварке.

Сам инвертор немецкий и вроде как даже немецкой сборки. Мне он достался новый на акции за 9 800 р.
Т.к. аппарат бюджетный, то он варит только в режиме прямого тока DC (Direct Current), т.е. нет возможности варить алюминий. Алюминий варится в режиме переменного тока AC (Alternating Current). Так что если нужно варить алюминий, аппарат должен работать в режиме DC\AC.
Так как я начинающий сварщик, и бюджет мой был ограничен, то было решено в качестве первого знакомства с TIG сваркой взять самый бюджетный вариант и научится варить нержавейку. Тем более у меня стоит первоочередная задача переварить часть выхлопа и сделать 4-е крепление подушки двигателя. Аппарат имеет максимальный ток в 160 А, чего в принципе достаточно что бы варить металл толщиной до 4 мм.
Аппарат работает от розетки 220V, по размерам очень компактный, для него есть даже пластиковый чехол как для дрели=).
Итак аппарат куплен. Далее к нему отдельно были куплены: горелка — 2 950 р, баллон с заправленным аргоном на 10л — 3 900 р, редуктор на баллон для регулировки давления газа — 2 350 р. (не посмотрел и взял с функцией подогрева, ну да ладно), перчатки — 300 р., фитинги — быстросъём для газового шланга. Шлем для сварки у меня уже был, рекомендую брать сразу хамелеон. Итого набор начинающего TIG сварщика мне вышел в районе ± 20 т.р.
Если рассматривать сразу аппараты, с возможность варить алюминий, то это еще где то + 20 т.р.
Горелка обычная с ручным вентилем (про-во Италия). В комплекте сопла 5 и 6, два электрода 1,6 мм и 2,4 мм и цанги к ним. Электроды — имеют серую цветовую маркировку — универсальные. Есть так же целая цветовая палитра электродов под разные задачи (об этом чуть позже). Горелка имеет отдельно шланг под газ и подключается напрямую к редуктору баллона (на более дорогих аппаратах горелка вместе с шлангом для газа подключается к сварочному аппарату). Шланг просто одевается на фитинг редуктора. Отдельно замутил фитинги и сделал быстросъём как на пневмо инструменте.

Редуктор желательно брать с колбой с шариком.

Перед установкой электрода в горелку, его необходимо предварительно заточить. Для этого пришлось еще купить бюджетный точильный станок, но он мне был уже давно нужен. Электроды затачиваются продольно самому электроду — это важно, т.е. полоски от заточки должны идти продольно а не поперек. Длинна заточки — 2 — 2,5 диаметра самого электрода, но я не сильно парился и точил на глаз.

Вылет электрода от сопла зависит от размера сопла, чем шире сопло, тем больше может вылет но и больше нужно расходовать газа. Основная задача — обеспечить работу сварки в среде газа.
Отдельно заказал себе на ebay и aliexpress наборы газовых линз с соплами и отдельно большую газовую линзу для обеспечения цветных швов, а так же золотые и синие наборы электродов на 1,6 мм и 2,4 мм (пока жду посылку).

Отдельно купил б\у канальный вентилятор и замутил вытяжку над рабочим столом.

И так, все готово. Можно начинать делать первые шаги в TIG сварке. Для новичком рекомендуют начинать тренироваться на обычном прямом листе стали, что бы для начала почувствовать горелку в руке, научиться держать электрод над сварочной ванной на нужном расстоянии и вести горелку под правильным углом. У меня валялось два кусочка трубы — нержавейки 1,5 мм, поэтому решил не париться и начать с них.
Выставил аппарат на 35 Ампер, режим TIG. Поджиг дуги осуществляет очень просто — касаешся кончиком электрода об металл и чуть его поднимаешь, дуга образуется мгновенно. Никаких чириканий и прочей херни делать не нужно, кайф))).

Не айс конечно :). Начинать с трубы была не самая лучшая идея, тк нужно вести дугу постоянно меняя угол, что бы обеспечить правильный угол горелки (по мне где-то 60 гр.). Так же нужно выставить правильную силу тока. Т.к. пока опыта нет, и соответственно горелку быстро двигать не получается при этом обеспечивая нужную сварочную ванну, то ток выставлял не высокий. Со временем начинаешь контролировать сварочную ванную и это прям отдельный кайф ))).
Вторая попытка.

С верху что то вырисовывается, а вот изнутри провара нет. Значит нужно добавить тока. Чуть добавил и провар появился.

Если вы начинаете варить и у вас пошли искры как на MMA сварке значит забыли включить газ)))
Вот так это выглядит, буквально за 2 секунды.

А вот так электрод. Еще пару секунд и сопло бы поплавилось.

Мокнуть электроду в сварочную ванну для начинающих дело пустяковое, у меня за пару часов тренировки пару разков получилось. После этого 100% нужно перетачивать электрод, да и по виду все понятно.
Где то читал, что если правильно варить то на кончике электрода образуется маленький круглый шарик. У меня один раз так было. Если не затачивать электрод, то все сразу видно по дуге. Дуга становится не тонкая, а широкая и не сконцентрированная на одном участке, дуга постоянно гуляет по разным точкам металла.
Далее решил потренироваться на обычной пластине металла. После трубы конечно все намного проще. У меня была пару кусочков от крепления, в итоге получились интересные цветные швы. Видимо такой металл.

Слишком мало тока, нет провара.

Поднял ток до 50А,
С третьей попытки получилось даже красиво).

Далее решил вернуться к трубе. Отрезал как попало с большим зазором два кучка трубы нержавейки. В итоге получил такую картинку.

Для начала подумал много тока. Но примерно тоже самое получилось убавив ток с 50 до 35 Ампер. Значит дело не в токе. Просто имея зазор, металл начинал плавиться по зазору. Для этого нужно использовать присадочный пруток. У меня завалялся пруток нержа на 1,6 мм. Остался от ребят которые варили мне выхлоп.
Первые разы сварки с прутком конечно не удобные, пруток в левой руке кажется инородным и не привычно держать. Потом постепенно рука немного начала привыкать и удалось заварить дырку, но шовчик получился жирненьким)))

Жаль конечно что максимально можно 20 фото выложить(, так бы чуть по более накидал.

В завершении скажу, что затея со сваркой мне понравилась и в принципе процесс интересный. Нужно конечно набивать руку и пробовать разные варианты соединений металла. Возможно в будущем поснимаю сам процесс.
В общем продолжение следует однозначно).

Тяжёлый поджиг TIG аппаратов

чтобы зажечь дугу нужно чиркать по наждачке, тереть по детали либо ждать секунд 20, 30 пока она зажжется, что очень бесит.
1 горелка родная в джинсах с водяным охлаждением но охлаждение не используется
2какой зазор должен быть в разряднике? я его уменьшил до 0,8мм, помогло не на долго
3 может както усовершенствовать плату осциллятора? или заменить ее

подскажите ,знающие люди что нужно для поджига дуги? любые мелочи я так понимаю важны,
замену сварочнега не предлагать, еще не заработал

« Забор как вчера упал,так и стоит »

Сварогом не пользовался, но на моем ZX7 есть регулятор "стартовый св. ток". Им приходится пользоватся при смене марки электрода-вольфрам с торием и лантаном зажигается при 10А, а чистый вольфрам при 60А.

2какой зазор должен быть в разряднике? я его уменьшил до 0,8мм, помогло не на долго

контакты разрядника из какого материала? можно попробовать вольфрам, если там что-то другое, зачистить сами контактные поверхности, чтобы не было шероховатостей. Зозор можно оставить 0.8

Напряжение в сети не заниженное?

напруга в норме 220

но на моем ZX7 есть регулятор "стартовый св. ток".

такой регулятор отсутствует

Это выявилось сразу или позже начало проявляться? Регулятор стартового тока это малость не то.

сразу после покупки выяснилось, что он вообще не зажигается, пришлось лесть с отверткой и уменьшать зазор до 1,2мм а у был он там от производителя
миллиметра здак 3, пол года после было терпимо было работать ,затем еще раз уменьшил зазор, еще пол года работало, а теперь уменьшать некуда

контакты разрядника из какого материала? можно попробовать вольфрам, если там что-то другое, зачистить сами контактные поверхности, чтобы не было шероховатостей. Зозор можно оставить 0.8

1 Заточка электрода при DC режиме - острая игла. В АС - шарик, но в 3-2 раза меньше диаметра электрода.
2 Поменять вольфрам. Найти из старинных запасов. Может и в этом проблема.
3 Выбор напряжения поджога. Если его нет, то проверить поджог дуги на большом токе, приблизительно 100А
и на маленьком токе, приблизительно 20А. Если на большом токе поджигается дуга, то скорее всего дело в вольфраме.
4 Обычно в разряднике стоит растояние 0.8мм. Суть в следующем. если стандартная схема, то чем больше дистанция разрядника, тем больше напряжение пробоя. следовательно, конечно не 3мм но чуть больше 0.8 должно пробивать околок сантиметра-двух. Большее растояние разрядника должно больше растояние пробить.
5 Если разряд происходит, а поджога нет, то дело не в разряднике как таковом. А видимо, что-то еще страдает.
6 Как быстро поджигается дуга при касании? Если приходится царапать, то явно дело не в разряднике, а дело в инверторе. Т.к. разрядник на поджог касанием не влияет. Если проверили электрод, т.е. сменили марку, то однозначно смотрите инвертор.
Удачи!

чтобы зажечь дугу нужно чиркать по наждачке, тереть по детали либо ждать секунд 20, 30 пока она зажжется, что очень бесит.

Все о сварке tig: как настроить и научиться варить за 3 часа — в помощь начинающим

Сварка tig для начинающих сложный процесс, и человеку самому трудно разобраться. Эта статья поможет ознакомиться с принципами tig сварки, оборудованием, и непосредственно с работой со сварочным аппаратом.

Безопасная работа

Прежде чем начать сварку, надо принять меры по безопасности. Сварщику необходимо иметь защитные средства:

Маска „Хамелион“ с автоматической регулировкой – затемняется только при зажигании дуги. Степень затемнения можно настроить самостоятельно.

При работе следует соблюдать пожарную и электробезопасность. В рабочем помещении необходимо установить вентиляцию, а в гараже или домашней мастерской работать при открытых дверях и окнах.

Необходимое оборудование и расходные материалы

Прежде всего, начинающему надо изучить что это такое tig сварка.

Это процесс сварки металлов в газовой среде неплавящимся электродом. Представляет собой комбинацию дуговой и газовой сварки, т.к. применяются электродуга и газ.

Сначала начинающим важно ознакомиться с необходимым оборудованием и расходниками.

Какой газ применяется

В данной технологии газ нужен для предохранения сварочной зоны от вредного влияния воздуха.

Лучше всего для этой цели подходят инертные газы – аргон и гелий. Аргон тяжелее кислорода воздуха и вытесняет его из рабочей зоны, а на практике сварка проводится в аргоновой среде, реже в смеси аргона с гелием. Чистый гелий применяется крайне редко.

Сварка аргоном выполняется при подаче газа из баллона, снабженного манометром, редуктором с ротаметром. Редуктор предназначен для регулирования давления газа на выходе и для автоматического поддержания постоянного рабочего расхода газа. Ротаметр определяет точное количество газа в заданную единицу времени. Манометр показывает давление в баллоне.

Наша документация разработана с учетом конкретных особенностей вашего производства, и является гарантией, что ваш сварочный процесс будет максимально эффективным и результативным.

Приборы (аппараты) для сварки

Для тиг сварки неопытному сварщику больше всего подойдет инверторный аппарат ММА с функцией tig оснащённый осциллятором. На этом инверторе начинающий сможет учиться tig сварке на нержавейке, низколегированной стали и др., которые не требуют большого мастерства от начинающих.

Для работы с алюминием, магнием и др. нужен более серьезный инвертор, который переключается на переменный ток.

Профессиональные инверторы снабжены дополнительными функциями:

стабилизация дуги;
модуляция сварочного тока;
ускоренный поджиг;
заварка кратера.

Сварочная горелка

При работе с малыми токами – 50-150А горелка успевает остыть естественным путем – газоохлаждение. Горелка со встроенным в ручку водяным охлаждением, расчитана на рабочий ток 200-600А. Вода циркулирует через весь кабель-канал от аппарата к горелке.

Сборка горелки происходит следующим образом:

Устанавливаем цангодержатель;
вставляем в него цангу;
закручиваем колпачок (не до края) – для предохранения замыканий об массу;
вставляем неплавящийся электрод;
на цангу наворачиваем керамическое сопло;
настраиваем вылет электрода – минимально возможный;
накрепко затягиваем колпачок.

Электрод вставляется по центру сопла, а по окружности подается аргон.

Рукоятка горелки закреплена к кабель-шлангу статически или посредством гибкой шейки, что позволяет выполнять тонкую и продолжительную работу в любой плоскости. Кнопка на ручке активирует подачу тока на электрод и газа.

Цангдержатели бывают с линзой и без нее. Газовая линза похожа на фильтрующую сетку, которая обеспечивает равномерный поток газа и более широкую зону защиты. Это особенно полезно для работы с нержавейкой и активными металлами. Без газовой линзы можно работать с алюминием и черной сталью. Начинающим лучше учиться на черной стали и не использовать газовую линзу.

Неплавящиеся электроды

Температура плавления вольфрама более 3400 градусов, поэтому электрод не сгорает и не плавится под действием высокой температуры. Бывают электроды из чистого вольфрама или с легирующими добавками. Кончики окрашены в различные цвета, в зависимости от предназначения.

Для получения надежного шва и стабилизации дуги, рабочий кончик электрода надо периодически затачивать. При работе с переменным током он должен быть округлым, с постоянным – под конус.

Длина заточки составляет примерно 2-3 диаметра электрода. Для стабильности дуги риски от заточного инструмента должны располагаться вдоль острия, а не поперек. Недопустимо при заточке перегревать электрод, т.к. вольфрам становится более хрупким.

Электроды выбираются в зависимости от токовых режимов сварки.

Присадка нужна для создания шва, когда растопленного металла кромок детали не хватает для заполнения сварочной ванны. Присадка – это прутки из сварочной проволоки. По составу они должны быть аналогичны или близки к свариваемому металлу.

Осциллятор

Для бесконтактного поджигания дуги в начале сварки и ее стабильности во время работы, используется высоковольтный высокочастотный генератор – осциллятор. Он может быть как отдельное устройство, так и интегрирован в сварочный аппарат.

С помощью прибора дуга зажигается без соприкосновения электрода с металлом. Это очень удобно для начинающих. В процессе сварки дуга постоянная по отношению к изменяющемуся зазору между электродом и поверхностью металла. В результате работы осциллятора получается равномерный шов.

Подготовка к сварке

Приведение в рабочее состояние состоит в том, чтобы собрать все гибкие связи в одно целое с аппаратом:

закрепляем редуктор с ротаметром на газовом баллоне;
шланг подключаем к редуктору;
байонетный разъем горелки вставляем в минусовое гнездо;
кабель управления присоединяется к соответствующему гнезду на лицевой панели инвертора;
кабель массы соединяется с плюсовым гнездом на аппарате.

Обычно кабель горелки, газовый шланг и кабель заземления со всеми соединительными частями поставляется вместе со сварочным аппаратом.

Как правильно работать с горелкой

В сварке tig начинающему очень важно привыкнуть держать горелку и присадочный пруток. Рука должна опираться на рабочую поверхность для стабилизации движения.

Шланг, идущий от горелки, петлей надевается на руку. Горелка помещается между большим и указательным пальцем и ложится на безымянный и мизинец. Очень похоже на положении ручки при письме.

В левой руке находится пруток и регулярно мелкими шагами подается в сварочную ванну перед горелкой. Направление движения горелки справа налево.

Боковой угол должен составлять 90°. Наклон горелки к рабочей поверхности 70° – 80°, а прутка 15° – 30°. Между горелкой и прутком должен поддерживаться постоянный прямой угол, т.е. если горелка меняет положение, то и пруток следует за ней, сохраняя наклон.

Горелка двигается углом вперед в наклонном положении в сторону сварного шва. Вести электрод по оси шва, не отклоняясь. Важно следить, чтобы конец прутка был все время в зоне газовой защиты, иначе произойдет его окисление и загрязнение сварочной ванны.

В интернете есть много видео тиг сварки для начинающих, где наглядно показано, как работать с горелкой.

Сущность сварочного процесса

Сила тока определяет качество сварного шва и производительность, являясь основным и наиболее важным параметром сварки.

Тепло необходимое для надежного соединения, идет от электрической дуги. Она образуется между электродом и свариваемым металлом. Для образования и горения электрической дуги существует прибор – генератор, который подает необходимое количество тока. Выделяют два вида этих приборов.

Генератор переменного тока – трансформатор.

Ток, выходящий из устройства, приобретает форму квадратной волны, которая меняет свою полярность с частотой в зависимости от генератора. В этом случае выпрямитель преобразует ток сети в соответствующий для сварки переменный ток.

Генератор постоянного тока – инвертор или выпрямитель.

Начинающим оба метода, но начинать нужно с постоянного тока. Ток на выходе из прибора имеет вид постоянной волны. В этом случае переменный ток сети преобразуется в постоянный. Различают два варианта соединения полюсов инвертора со свариваемым материалом:

с прямой полярностью – электрод соединяется с отрицательным полюсом инвертора, а деталь – с положительным;

с обратной полярностью – электрод присоединяется к „+“, деталь – к „–“

Особенности сварки с прямой полярностью: повышение количества тепла в изделии и снижение в электроде; зона расплавления металла узкая, но глубокая. Это основной режим tig сварки всех видов сложных металлов и сплавов.

При обратной полярности: ввод тепла в изделие сниженный, а в электрод – повышенный. Сварочная ванна широкая, но не глубокая. Кроме того, присутствует эффект катодной чистки поверхности металла, когда оксидная пленка разрушается. Это улучшает сплавление кромок и формирование шва.

Алюминий и магний, а также их сплавы можно и нужно варить на переменном токе.

Еще существуют генераторы, которые выдают импульсный постоянный ток – импульсные инверторы. Такие генераторы имеют устройства, изменяющие амплитуду тока сварки путем наложения на базовый постоянный ток квадратные волны. Получается периодическая пульсации дуги. При импульсном режиме шов образуется за счет непрерывного накладывания друг на друга сварочных точек.

В основном применяется на тонких изделиях, когда необходимо поддерживать необходимую температуру во избежание прожига металла и, в то же время, не нарушать глубину провара.

Регулировка параметров процесса на сварочном аппарате

Перед началом работы необходимо настроить значения показателей так, чтобы шов получился нужного размера и хорошего качества. Аппарат настраивают в зависимости от вида металла, его толщины и рабочего газа.

К каждому сварочному аппарату дается таблица настройки параметров сварки. Ориентируясь на таблицу, на лицевой панели выставляем режим tig и основные показатели:

величина силы тока;
время продувки газом перед началом – 0,5, и в конце – 1,5 сек;
величина тока для поджига дуги – 25% от рабочего тока;
период нарастания до значения рабочего тока 0,2 –1,0 сек;
время спада тока и его значение для заварки кратера выбирается в зависимости от толщины металла.

Начинать варить надо на аналогичной пробной детали. Если дуга не стабильная и гаснет, то ток надо увеличить. При прожиге металла или образовании наплывов, ток уменьшить.

Увеличиваем подачу газа, если дуга нестабильна и шов кривой. После окончания, когда дугу угасили, еще какое-то время обдуваем сварочную зону, во избежание окисления шва и электрода. Современные аппараты снабжены многими функциями и, если нет, например, время продувки или еще чего-то, то сварщик контролирует процесс самостоятельно.

Подготовка деталей

В отличие от других видов сварки, tig очень чувствительна к загрязнениям. Это нужно учитывать всем начинающим. Поэтому детали следует очищать особенно тщательно: обезжирить растворителем и зашкурить до блеска свариваемую поверхность.

Пруток перед самой сваркой, если есть необходимость зашкурить, и обязательно протереть спиртом.

Толстые детали разделывают, снимая фаску под углом 45°. Это обеспечит хороший провар. Зафиксировать положение деталей относительно друг друга с помощью прихваток или струбцин.

Обучающие тренировки для начинающих

Упражнение 1

После изучения теории tig сварки начинающему можно приступать к практике. Главное – это привыкнуть держать горелку и присадочную проволоку, „набить руку“.

Первоначально начинающему сварщику надо тренироваться на листе черной стали. На нем шлифмашинкой или другим инструментом обозначить небольшие прямые линии, чтобы по ним вести сварку. Начинать варить надо без присадки. Внимательно и плавно ведем горелкой прямо вдоль линии, не разжигая дугу. После этого зажигаем дугу и ведем горелку от одного края линии до другого. Ведем ровный ниточный шов, приучая руку правильно держать ванну и не прожигать металл.

Упражнение 2

После освоения ведения шва, переходим к работе с присадочной проволокой. Сначала тренируемся приваривать сам пруток. Разожгли дугу и, когда металл листа расплавился, подаем в сварочную ванну пруток. Останавливаем процесс, подождем, чтобы металл немного застыл и отрываем пруток. Повторяем упражнение несколько раз. После того, как появилась уверенность, начинаем тренировки выполнения сварочного шва с присадкой.

Сварка tig широко распространенный метод соединения металлов. Его освоение вполне возможно начинающему сварщику. С практикой и постоянством придут опыт и мастерство.

Читайте также: