Какой сваркой варить глушитель

Обновлено: 21.09.2024

Если у Вас прогорел глушитель и Вы хотите его отремонтировать, то о том, как это сделать просто и быстро мы расскажем в этой статье. Для Вас мы описали подходящие способы сварки и методике ремонта глушителя чтобы получилось даже у новичка без затрат времени и денег.

Чем варить глушитель — способы

Ремонт выхлопной трубы – дело всегда уникальное: прохудившиеся поверхности находятся в разных местах, требуют подхода под разным углом, а сам глушитель представляет собой тонкостенное изделие. С технической точки зрения существует 3 универсальных способа варить глушитель:

электросварка штучными электродами;
полуавтоматическая сварка в среде защитного газа; ».

Для краткосрочного заделывания трещин и дыр применяются герметики и лента на керамической основе – они помогают добраться до СТО, работая на нагретых поверхностях. Эти варианты помогут при ожидании ремонта и временном отсутствии средств на качественный ремонт или новый глушитель.

Как подобрать оптимальный способ? Наиболее правильное решение – обратиться к профессионалу с намётанным глазом, потому как следует оценивать целесообразность ремонта глушителя авто:

местная, точечная деформация как следствие механического воздействия – вмятина с прорывом при целостности всего изделия: рекомендуется заварить проем;
местное уменьшение толщины стенки до появления дыры – сварка «прохудившегося» места будет временной, причем можно применить «заплатку» («латку»);
общее снижение толщины с одновременной масштабной коррозией – более целесообразно заменить все устройство.

При коррозии значительной поверхности выхлопной трубы придётся потратить много усилий: зачистить место сварки от ржавчины, подготовить накладки (причём достаточные для крепления на ещё толстом металле).

При поражении небольшого участка детали можно с помощью той же «заплатки»: если дефект имеет приличные габариты, или при образовании большого количества пор на ограниченной площади.

Для удобства выполнения манипуляций сварочной техникой процесс лучше планировать в смотровой яме. Это приведет к возможности удержания сварочной дуги под нужным углом, но также потребует полноценных СИЗ (одежда, обувь, перчатки, маска, головной убор).

Как заварить глушитель электросваркой самостоятельно

Типовой вопрос сварщику: можно ли заварить глушитель «подручными средствами»? Да, это возможно – но только опытному специалисту и качественными электродами.

Для работы оптимален диаметр электродов не более 2,0-2,6 мм. Режим сварки настраивается обычным способом – на минимальной величине сварочного тока и под минимальный диаметр электрода.

Сварочную дугу оптимально вести от толстого металла к более тонкому. При накладывании «заплатки» электрод переносится с нее на сам глушитель. Прерывать процесс можно простым отрывом электрода.

Особых требований к процессу нет, по его завершении нужно не забыть убрать шлаковые наслоения – с помощью молотка. Шов – осмотреть на наличие сторонних включений и пор: если их много, и они большие, рекомендуется обновить шов или наиболее проблемные его участки.

По достижении оптимального качества поверхность следует зачистить металлической щеткой или УШМ с подходящим диском – чем лучше удастся снять пленку окалины и всплывшего шлака, тем дольше проработает отремонтированный участок. Обработанную поверхность – окрасить термостойкой краской.

Предварительные работы перед сваркой

Сварка глушителя автомобиля начинается с подготовки: нужно заглушить двигатель, отключить бортовой аккумулятор. Можно не доставать его из машины – просто снять провода с клемм. Поверхности вокруг места работы лучше защитить несгораемой тканью, а сам процесс вести при находящемся неподалеку огнетушителе.

Для быстроты работы нужно изначально подобрать и разместить возле авто оснастку:

сварочный аппарат – достаточно самой небольшой мощности;
угловая шлифовальная машинка – для зачистки поверхности;
наждачная бумага или металлическая щетка – для удаления загрязнений и ржавчины до и после сварки;
растворитель и обезжириватель – для удаления химических загрязнений, плёнок и жиров;
слесарный молоток, зубило – для удаления окалины и шлака с готовых швов;
грунт, краска или мастика по металлу (необходимы теплостойкие марки) – для защиты швов от окисления и влаги.

В качестве расходного материала подбираются подходящие по размерам и геометрии куски листовой стали толщиной до 2 мм. Для совсем тонких стенок можно подобрать прочную жесть.

Преимущества и недостатки

Сварка выхлопной системы штучными электродами отличается такими достоинствами в сравнении с другими способами:

возможность восстановить любую геометрию металла;
универсальность – техническое оснащение и электроды для ремонта есть в любой сварочной мастерской;
допускается применять широкий спектр электродов малой толщины (к примеру, УОНИ 13/45, УОНИ 13/55, ОК 46.00, ЦУ-5, LB52U и др.).

Есть у этого способа и «минусы»:

квалификация сварщика — наиболее весомый фактор;
необходимость в подъеме авто или в смотровой яме (без снятия глушителя).

Основная опасность – прожог стенок, поэтому заниматься самостоятельно без должной квалификации не рекомендуется.

Способ 2 – с помощью полуавтомата

Сварка глушителей обычным полуавтоматом даёт более качественный аккуратный результат. Сварочная оснастка для этого встречается реже, но её применение гарантирует более аккуратный и чистый шов.

Процесс подготовки и сварки

Перед тем как сваривать, важно подготовиться – чтобы не терять ценное время при ремонте:

автомобильные инструменты – для демонтажа глушителя;
сварочный аппарат под тонкую проволоку (до 1,2 мм);
«болгарка» с дисками для качественной зачистки;
наждачная бумага;
растворитель;
краска термостойкая (оптимальна целевая, «для глушителей» – КО 8111, КО 828).

Суть работы не отличается от сварки штучными электродами. Треснувшая или разбитая поверхность зачищается, «гнилые» части срезаются, готовится «заплатка», околошовная зона обезжиривается, выполняются сварочные швы, которые по остывании прокрашиваются краской.

Важно: термостойкая краска чаще всего наносится минимум в 2 слоя.

Полезная статья — Сварочный газ, что это и как выбрать

Плюсы и минусы

«Полуавтомат» хорош следующими своими достоинствами:

в сравнении с РДС им легче варить тонкий металл;
качественная защита металла от атмосферного кислорода;
сохранение структуры материала ввиду отсутствия перегрева;
легкое выполнение протяженных швов.

Однако имеются и «минусы»:

стоимость технологии (проволока и баллон с газом стоят больше, чем пачка электродов);
повышенные требования к защите сварочной ванны от сквозняков.

Несмотря на них «полуавтомат» обеспечивает высокое качество шва.

Можно ли варить, не снимая с автомобиля

Часто звучит вопрос, можно ли заварить глушитель без его демонтажа с машины?

Да, такой вариант ремонта возможен – важно только предварительно подготовить источник питания авто. Делается это простым отключением – с клемм снимается провод массы. После этого можно спокойно заваривать любые прожоги и дефекты.

В обратном случае при образовании сварочной дуги на аккумулятор будет замыкаться вся цепь. Это чревато коротким замыканием между пластинами, электрохимическими процессами между цветными металлами и электролитом, даже взрывом (известны и такие отзывы).

Способ 3 – холодная сварка

Отремонтировать автомобильный глушитель можно и другим способом – с помощью так называемой «холодной» сварки.

Суть работы – в заклеивании прорехи композитными материалами (стеклоткань и смолы) или специальным готовым двухкомпонентным клеем. После нанесения на проблемный участок реагенты застывают и образуют прочное покрытие.

Такой ремонт не нуждается в энергопитании, он может выполняться даже «в поле» и обеспечивает долговечность изделие после ремонта. Результат уверенно работает при высокой температуре и постоянной влажности.

Разновидности холодной сварки

Выпускаются такие разновидности составов:

пластичный – из одного или двух компонентов: первый застывает почти сразу (не более 3-5 минут), второй остается в форме пластичного «теста» до 10-15 минут;
жидкий – в тюбах, шприцах или банках: состав готов к нанесению, его достаточно только извлечь из тары и разместить на проблемный участок.

Их стоимость доступна для каждого водителя.

Как выбрать холодную сварку

Подбор подходящего варианта основывается на характере повреждений – это описывается в инструкции к материалу. Суть основы у разной ХС практически одинакова, поэтому нужно обратить внимание на следующее:

устойчивость к повреждениям извне и снаружи глушителя;
наибольшая температура, поддерживаемая составом;
наличие компонента для повышения адгезии с металлом (мелкие частицы);

Оптимальные предложения на рынке:

Abro Steel (США): обеспечивает качественную адгезию с любой поверхностью, держит нагрев до 205°С, полностью высыхает за сутки;
«Титан» (РФ): смешивается непосредственно перед применение, выдерживает 200°С, сохнет 24 часа;

Это – варианты с повышенной химической и механической устойчивостью шва, они легки в работе и гарантируют высокую прочность.

Подготовка детали

Применение «холодной сварки» не отличается значительной сложностью:

обнаруживается проблемный участок: место выхода выхлопных газов будет видно по темному налету;
с поверхности снимаются загрязнения и ржавчина (лучше – наждаком, для повышения адгезии);
выполняется обезжиривание (рекомендуется применить вещество, прописанное в инструкции к ХС – бензин или растворитель определенной марки);
замешивается состав (обязательно в защитных перчатках);
готовый компаунд наносится на проблемный участок и разравнивается (это важно делать крайне быстро);
деталь выдерживается в неподвижном положении на время застывания ХС.

Процесс во многом схож с обычной сваркой, отличие – в химической природе материалов, поэтому следует замешивать в хорошо проветриваемом помещении или на улице.

Последовательность проведения работ

Сварка глушителя автомобиля с помощью готового состава выполняется следующим образом:

поверхность, которую нужно отремонтировать, зачищается механическим способом – от загрязнений и окислов;
подготовленный участок и подходящая накладка (если она будет) обезжириваются;
состав «холодной сварки» подготавливается в соответствии с инструкцией изготовителя;
вещество размещается на обезжиренной поверхности: сверху в виде рулончика, вкладывается в дыру или под заплатку (в случае её наличия рекомендуется прижатие на полчаса с помощью резинового жгута);
образуемый шов замазывается – до визуальной потери зазора между кромками дыры.

После прижатия вещества к металлу начинается реакция на химическом уровне – соединение будет иметь приличный запас прочности на отрыв. Этап первичного застывания длится от 3 до 5 минут, полного – до 1 суток.

Плюсы и минусы метода

«Приварить» обычной «холодной сваркой» – это получить поверхностное закрытие пробоины, не монолитное. Способ имеет много достоинств:

значительная простота, доступная неопытным любителям;
доступность и дешевизна расходных материалов;
высокий уровень безопасности, получаемый отсутствием электрического тока и повышенной температуры;
полная герметизация глушителя;
возможность легкого придания необходимой формы в первые минуты нанесения из-за состояния, схожего с пластилином – не дольше 10 минут;
универсальность и полное отсутствие капризности, выполняется даже в лесу под дождем.

Свойства состава делают его практичным с точки зрения мельчайших несплошностей металла. Он закрывает самые мелкие полости в вязком состоянии, а после затвердевания образует сплошную твердую поверхность. Существуют и некоторые «минусы» технологии:

полное застывание потребует нескольких часов – в зависимости от типа склеивающего вещества;
масштабные прорехи заделать будет сложно ввиду высокой пластичности на начальном этапе;
выпускается несколько типов «холодной сварки», поэтому для оптимального результата рекомендуется подбирать продукт;
необходимость в резиновых перчатках, оптимальна работа на свежем воздухе или при сильном сквозняке.

Упакованные и тем более вскрытые составы необходимо израсходовать до определенного срока – по его истечении материал потеряет полезные свойства.

Как проявляется поломка глушителя

Для легковой и грузовой машины глушитель является деталью, функционирующей в самых сложных условиях:

он расположен под самым днищем, часто воспринимает удары и трение от внешней среды (камни, грунт), хотя на это не рассчитан;
работает при непредсказуемо динамических движениях вместе с автомобилем, воспринимает концентрированные удары от собственного крепления;
ввиду прохождения внутри него горячих выхлопных газов сильно нагревается (от 700°С на выходном коллекторе до 300°С на выходе) даже при сильном морозе;
химическое воздействие со стороны «дорожной химии» (реагенты против скольжения или для таяния снега);
образование конденсата – влаги, оседающей из-за разницы температур.

Эти факторы приводят к постоянному сильному коррозионному износу металла. Его поверхность ржавеет, толщина стенок неуклонно снижается, «заводские» сварные швы прогорают сильнее. В них образуются трещины, на поверхность «выходят» поры, которые становятся концентраторами механического и химического воздействий на глушитель.

Проявление его поломки сразу ощущается на слух: в работе двигателя появляется писк или даже рычание. При поездке возможен стук – когда отрывается крепление или часть глушителя, за которую он крепится к днищу. Звуки в основном идут со стороны багажника, из-под кузова. Они заметно усиливаются при резком сбросе или наборе скорости, при переключении скоростей (возможны характерные «выстрелы»).

При заведенном моторе изменяется цвет отработанных газов: выхлоп становится более густым, его цвет темнеет (вплоть до черноты). В салоне возможно появление запаха топлива.

При визуальном осмотре на детали будут видны коричневые и черные точки, полосы и даже пятна. Это – места, через которые просачиваются выхлопные газы, быть такого не должно.

Профилактика повреждений глушителя

Заваренный глушитель может работать и ремонтироваться до полного износа – но зачем так перенапрягать свой бюджет, если можно беречь деталь?

аккуратная езда – без повышенной скорости и по ровной дороге (без явных сторонних объектов на ней), объезд ям и мусора;
корректные переключение передач и работа двигателем на набор скорости и торможение;
регулярное обслуживание днища машины и очистка самого глушителя (позволит вовремя обнаружить неисправность);
сезонная обработка составами с антикоррозионными свойствами;
применение качественного топлива;
профилактика вибрации детали посредством установки гофрированной трубы – «мятый» металл будет воспринимать энергию, переходящую с коллектора на сам глушитель, и немного снижать температуру.

При этих мероприятиях не придется думать о том, сколько стоит ремонт глушителя.

Автомобильный глушитель, работая в агрессивной среде при высоких температурах и влажности, быстро приходит в негодность. Коррозия, разъедая металл, разрушает глушитель. Помимо негативного воздействия ржавчины, глушитель легко продырявить на ухабистой местности, ввиду его низкого расположения. Последствия таких повреждений весьма неприятны. Рев работающего мотора начинает резать слух, а выхлопные газы, теряя направленный поток, попадают в салон автомобиля. Конечно, решает все эти проблемы замена глушителя новым. Но можно обойтись и мене затратным способом — сваркой. На первый взгляд, сварка глушителя может показаться непростой задачей, однако в этом процессе нет ничего сложно, если немного разобраться в теории.

Предварительные работы перед сваркой

Для начала нужно подобрать инструменты и приспособления, а также подготовить поверхность.

Для работы нам потребуются:

Какой сваркой лучше варить глушитель

Вид сварки особой роли не играет, если придерживаться двух основных параметров:

Минимальная сила тока.
Минимальная толщина электрода.

Полуавтоматическая сварка обладает преимуществами при ремонте глушителя по сравнению с обычной электросваркой. Ее режимы, более щадящие для тонкого металла, а защитный углекислый газ не допустит перегрева и окисления сварного шва. Благодаря этому структура основного металла не изменится и не потеряет прочности. При работе обычной электросваркой, необходимо подобрать подходящие электроды под используемый металл.

Важно знать!

Перед сваркой глушителя следует отключать аккумулятор, что бы избежать замыкания на массу. Причем вынимать его, совсем не обязательно. Достаточно лишь отключить массу – провод со знаком минус. Он, как правило, черного цвета.

Ремонт глушителя электросваркой своими руками

Чтобы заварить глушитель самому достаточно иметь лишь небольшой навык работы с металлообработкой. Работу можно произвести в любых гаражных условиях. Сквозную коррозию необходимо полностью вырезать с помощью угловой или прямой шлифовальной машинкой с использованием шарошки.

В зависимости от диаметра дефекта выполнить работу можно двумя способами. Первый заключается в наложении заплатки, с последующей сваркой ее по периметру. Этот метод используют при крупных дефектах или при большом скоплении пор в одном месте.

Второй способ позволяет производить сварку без использования заплаток, при котором сквозные дыры сплавляются непосредственно электрической дугой. Этот способ применим лишь в том случае, если коррозия или дефект имеет небольшой размер. Залатать такие отверстия не составит труда как электродом, используя простую сварку, так и медной проволокой, при работе на полуавтомате

Чаще всего приходится сталкиваться с коррозией в месте, где соединяются корпус и труба глушителя. После зачистки и удаления ржавчины зазор между этими деталями значительно увеличивается. Нарастить необходимую толщину между ними можно присадочной проволокой (электродом) или сваривать с помощью кусочков заготовленного листового металла. После наложения металлического листа его следует прихватить, обеспечив его фиксацию с корпусом глушителя, а затем уже приступать к основной сварке.

По окончании работ следует закрасить околошовную зону и сам сварной шов краской. Такая обработка защитит металл от коррозии и продлит эксплуатацию детали. Перед покраской не забудьте зачистить шов от окалины металлической щеткой и обезжирить его поверхность. Следует помнить, что не всякая краска подойдет для глушителя. Для окрашивания выбирайте термостойкие краски или мастику.

Альтернативные методы ремонта глушителя

Следует отметить еще один способ сварки, не требующей применения сварочных аппаратов – холодная сварка. Здесь для ремонта поверхности используются композитные материалы на основе смол и стеклоткани.

Эти два компонента смешиваются с отвердителем и надежно приклеиваются к месту дефекта. Композитный материал не подвержен коррозии и не боится высоких температур. Этот метод, не потребует подключения к электросети и обходится без специального оборудования, что делает его наиболее удобным в поездках. Предварительные работы перед холодной сваркой следует выполнять точно так же как и перед обычной электросваркой.

Профилактические меры

Продлить срок службы глушителя можно благодаря систематическому уходу за ним, выполняя своевременную мойку и обработку его антикоррозионными составами. Кроме этого, в целях профилактики можно использовать гофрированную трубу, закрепляя ее между коллектором и корпусом детали. Такая сцепка будет способна поглощать лишние вибрации, сокращая трение и рабочую температуру глушителя.

Как заварить глушитель авто самостоятельно

О СВАРКЕ

Разрабатывая новые модели автомобилей, все конструкторы в любое время стараются добиться плавности хода и тишины во время езды. Беззвучная работа всей конструкции во время движения придает машине солидности, служит показателем того, что все узлы работают исправно, детали плотно притянуты, сварка глушителя автомобиля и его швов произведена качественно.

Самая уязвимая деталь в автомобле – корпус узла, гасящего звук работы двигателя. Поскольку глушитель расположен под днищем, в самой близкой точке к поверхности дороги, он подвержен постоянным внутренним и внешним воздействиям и часто дает сбой в работе. Это сразу определяется на слух. Автомобиль начинает «рычать» или «пищать» при заведенном двигателе.

Узел, заглушающий звук работы мотора и снижающий выброс вредных веществ в атмосферу, изготавливается из тонкой жести, имеет внутри различные перегородки, патрубки и изгибы самой выхлопной трубы.

Внутри он может быть пустым, но нередко заполняется шумоподавляющими термостойкими материалами, например минеральной ватой. Конструкция зависит от производителя и времени выпуска автомобиля.

Обычный глушитель крепится к днищу с помощью подвижных хомутов, соединенных между собой, или специальных шайб, изготовленных из резины, способной выдерживать большие нагрузки. Такое крепление обеспечивает расположение всего узла на необходимом расстоянии от днища машины, а также его бесшумную работу при колебаниях во время выхлопа. В случае повреждения этих соединений при движении появляется систематический стук в области багажного отделения.

Выхлопные газы температурой до +80…+100°C поступают в глушитель. В зимние холода, весной или осенью, когда на улице всего +15…+20°C, внутри элемента начинает образовываться конденсат, который вызывает коррозию металла. В первую очередь этому подвержены сварочные швы – они начинают прогорать, покрываются ржавчиной, образуются трещины, щели и сквозные отверстия, через которые с шумом выходит газ.

Эту проблему можно выявить при возникновении коричневатых полос и точек в местах сварки на поверхности детали. Кроме того, может появиться запах отработавшего бензина в салоне.

При внутренней неисправности или выгорании наполнителя может измениться цвет выхлопных газов. Они становятся более темными или даже черными.

С внешней стороны на узел действуют различные реагенты, которыми обрабатывают дороги. Нередки механические повреждения при езде по неровностям, ухабам и глубоким ямам. В результате ударов образуются сквозные повреждения жести, приводящие к изменению звука при выхлопе. Например, рычащие шумы и «выстрелы» могут возникать при резком наборе или сбросе скорости.

Ремонт с помощью холодной сварки

Наиболее эффективный, не требующий большого труда и специальных инструментов, сравнительно недорогой способ починки глушителя – применение холодной сварки (ХС). Это смесь, состоящая из двух компонентов – стекловолокна и смолы. При их смешивании со специальным реагентом происходит затвердевание.

Получившаяся масса прочно прилегает к поверхности деталей, выполненных из различных материалов. Они надежно скрепляются друг с другом по мере отвердевания смеси.

Этим составом можно заделать небольшие дыры и пробоины. Полностью загустевшая и просохшая масса образует твердое вещество, способное противостоять агрессивному влиянию температуры и влаги, а также различным механическим воздействиям.

Плюсы и минусы такого метода

Некоторые автолюбители не понимают выгод от применения ХС. Они по привычке заделывают отверстия и щели классическими методами соединения металлов, например сваркой.

Преимущества работы с ХС:

Простота применения. Доступна даже начинающим автолюбителям.
Отсутствие необходимости в узкоспециализированном и дорогостоящем инструменте.
Безопасность. Не требует взаимодействия высоких температур и электричества.
Пластичность. В первые 5-10 минут работы (в зависимости от компонентов и производителя) полученное вещество имеет пластилинообразное состояние. Массе или сварочному шву можно придать любую форму.
Проникновение даже в мельчайшие полости при примыкании или покрытии элементов. Пройдя полную стадию отвердевания, он образует надежное соединение, обладающее высокой ударопрочностью, термостойкостью, устойчивостью к воздействию влаги и других агрессивных элементов.
Герметизация внутренностей узла. Отвод отработанных газов возможен только через выхлопную трубу.
Невысокая стоимость.
Возможность починить глушитель даже в дороге.

Недостатки метода холодной сварки:

Использовать состав необходимо до указанного срока. После этого с массой невозможно работать. Часто состав остается пластичным лишь 3-10 минут, а полное отвердение происходит только через 24 часа.
Заделывать большие отверстия и крепить масштабные заплатки сложно.
Из-за большого разнообразия смесей нужно выбирать материал, соответствующий случаю. Необходимо консультироваться со специалистом или продавцом.
Работать с ХС нужно в резиновых перчатках и лучше на открытом воздухе, т.к. состав токсичный. По окончании ремонта руки необходимо тщательно помыть.

Для получения качественного соединения перед сваркой площадь вокруг образовавшейся трещины или отверстия тщательно очищают от образовавшегося вокруг налета черного цвета и ржавчины. Обработанную поверхность обезжиривают с помощью спиртосодержащих жидкостей или бензина и протирают сухой ветошью.

Глушитель можно починить следующими видами ХС:

Жидким составом. Он уже приготовлен к использованию, расфасован в специальные упаковки или шприцы. В них смешивание компонентов происходит автоматически непосредственно перед применением. Такой холодной сваркой удобно заделывать небольшие трещины и проржавевшие сварочные швы, но у нее быстро происходит первичное отвердение.
Пластичным составом. Он состоит из одного и двух компонентов.

Однокомпонентный материал уже готов к использованию и становится твердым в течение 5 минут при контакте с воздухом. Смеси, включающие 2 вещества, начинают затвердевать не сразу. Состояние густого теста, которому можно придать желаемую форму, сохраняется у них в течение 7-15 минут (в зависимости от реагентов).

При применении холодной сварки необходимо:

зачистить место нанесения состава с помощью щетки по металлу, а затем мелкой наждачной бумагой;
обезжирить поверхность и при необходимости подготовить кусок жести, которым будет заделываться отверстие;
приготовить смесь согласно прилагаемой инструкции;
налепить холодную сварку на ремонтируемую поверхность или сделать «колбаску», вложить ее в трещину и замазать наподобие сварочного шва;
в случае крепления заплатки после нанесения смеси ее лучше прижать жгутом на 30-45 минут.

Происходит реакция смешивания компонентов смеси с дефектным металлом на молекулярном уровне.

У разных видов ХС время первичного застывания колеблется от 3 до 20 минут, но окончательное схватывание происходит через 24 часа.

Ремонт глушителя с помощью электросварки

Перед тем как заварить глушитель электросваркой самостоятельно, нужно выбрать один из 2 способов:

Приварить заплатку на место повреждения или участок, проеденный ржавчиной.
Заполнить отверстие материалом электрода в случае использования сварки или медной проволокой, если применяется полуавтомат. Этот метод подходит только для устранения небольших дыр.

Что потребуется

Основное правило при работе с электросваркой – отключение аккумулятора машины и инвертора (если он есть) путем снятия с них проводов. Это делается, чтобы не произошло замыкания на массу и не вышла из строя система электроснабжения автомобиля.

Для работы необходимы:

В конце заваренные участки надо покрыть краской.

Какой сварочный аппарат использовать

Для ремонта глушителя необходимо использовать сварочный аппарат, отвечающим 2 основным требованиям:

сила рабочего тока минимальна;
есть возможность использовать тонкие электроды.

Полуавтомат подходит больше агрегата обычной электросварки. Его режимы приемлемы для работы с тонким металлом.

Благодаря защите CO2 не возникнет перекаливания и окисления шва, поэтому неповрежденный основной металл не потеряет прочности.

Особенности электросварки

Если использовать полуавтоматическую сварку, то процесс должен проходить с отрывом дуги. Шов надо накладывать от толстого металла к тонкому.

Необходимо контролировать его на появление пор. Если они образовались, то это место требуется повторно сварить.

По окончании наложения швов или наплавления металла необходимо очистить поверхность, подвергшуюся ремонту, от окалины и обработать обычной наждачной бумагой.

Какой метод сварки лучше выбрать для автомобильного глушителя

Выбор способа ремонта глушителя зависит от многих условий:

он проржавел или получил пробоину при езде по неровностям;
узел вышел из строя в последней поездке или уже давно велась планомерная подготовка к его ремонту;
правильно ли работает двигатель;
качественное ли топливо используется;
насколько хозяин финансово обеспечен и трудолюбив, чтобы самостоятельно произвести ремонт и т.д.

Лучше обратиться к профессионалам. Они знают, какой сваркой ремонтировать глушитель. На СТО протестируют автомобиль и укажут на причины появления трещин и дыр. Некоторые из них могут возникать из-за некачественной работы других узлов машины.

В каком случае сварка не подходит для ремонта

Залатать пробоины, восстановить проржавевшие швы классическим способом удается не всегда. Особенно если дефекты имеют глобальный масштаб.

Под воздействием высоких температур (при ремонте глушителей сваркой) можно только увеличить прорехи, сжигая изъеденный ржавчиной металл. А если оторвались какие-то внутренние перегородки, то без разрезания корпуса не всегда возможно добраться до них и приварить на прежнее место. В этих ситуациях выход только один – покупка нового узла.

Альтернативные варианты ремонта

Есть и другие способы и материалы для ремонта сквозных отверстий и прогаров в глушителе. Они не такие дорогостоящие, как сварка, но и не настолько долговечные и надежные. Применять их можно только для оттягивания времени перед капитальным ремонтом или покупкой нового глушителя.

Использование герметика

При несерьезных повреждениях и профилактической заделке выхлопной системы в местах соединений применяются специальные составы – герметики. Они просты в использовании: достаточно внимательно прочитать прилагаемую инструкцию и четко следовать ей. Эти смеси используют как дополнение к ремонту сваркой, замазывая швы сверху.

Герметизация с помощью защитной ленты

Ткань с керамической основой проста в использовании и выдерживает воздействие температуры до 1000ºC. Ее смачивают водой и обматывают глушитель в 2 слоя, чтобы материя закрывала собой повреждение или щель. Такой бандаж держится до 3 месяцев.

Профилактика появления повреждений

Избежать поломок глушителя поможет постоянный уход за ним, регулярная чистка и обработка антикоррозийными веществами. Продолжительность использования узла без капремонта зависит от выбора топлива и стиля вождения (объезда неровностей на дорогах).

Опытные автолюбители устанавливают специальную гофрированную трубу между глушителем и коллектором. Такое сочленение гасит лишние вибрации и частично снижает температуру поступающих в узел газов.

Что делать, если глушитель протекает

Наличие нескольких миллилитров воды в глушителе – нормальное явление. Это происходит из-за образования конденсата. Жидкость в малом количестве содержится и в выхлопных газах.

Вода образовывается при совершении частых непродолжительных поездок в зимнее время, когда машина не успевает прогреться. Если жидкость капает постоянно и не пропадает даже во время дальних переездов, то надо провести диагностику работы двигателя.

Как правильно заварить глушитель?

Если в глушителе выхлопной системы автомобиля образовалась трещина (в банке или в соединительных трубах), то можно заварить глушитель, однако здесь есть некоторые ограничения. И не во всех случаях есть возможность заварить глушитель. Также очень важно выбрать правильно тип сварочного аппарата. И так, начнем с того, что определимся в каких случаях применение сварки оправдано, и можно ли заварить глушитель в принципе.

Ситуации, когда заварить глушитель нельзя

Если глушитель выхлопа получил пробой в результате наезда на препятствие или в результате механических повреждений, но при этом он сам остается в хорошем состоянии и сохраняет толщину стали на всех участках поверхности, то в этом случае использование сварки оправдано.

Если глушитель подвергся коррозионным процессам, в нем образовался прогар, а сам глушитель уже несколько лет использовался без замены, то в этом случае заваривать его не имеет смысла, если вообще это получится. Здесь самым простым решением будет полная замена глушителя на новый, тем более что его стоимость не настолько велика, чтобы пытаться восстановить или продлить жизнь старой детали. Остаточная толщина стали в старом глушителе может и не позволить эффективно заварить его.

Какой сваркой варят глушители?

Можно ли варить глушитель электросваркой? Если вы являетесь очень опытным сварщиком, и готовы потратить уйму времени, то вы можете попробовать заварить глушитель электросваркой. В этом случае следует глушитель варить электросваркой только точечно и без движения электрода, а это займет очень много времени. Здесь речь идет о ремонте банки глушителя, на соединительных трубах сталь толще, а поэтому применение такого типа сварки допустимо. Если у вас нет хорошего опыта, чтобы заварить глушитель электросваркой, то не стоит и пробовать. Вы почти со 100% гарантией испортите эту деталь выхлопной системы.

Варят глушители полуавтоматом. При этом также важно иметь достаточный опыт. Если вы сомневаетесь в своих силах, то узнать, сколько стоит заварить глушитель в ближайшей СТО, не составляет труда. Лучше доверить это профессионалам.

Как заварить глушитель авто?

Перед проведением сварочных работ, вам следует подготовить латку, а также очистить поверхность на месте будущих сварочных работ. Каким электродом варить глушитель? Лучше варить глушитель электродом диаметром в 2 мм., если есть электрод диаметром 1,6 мм., то еще лучше. Ток на сварочном аппарате выставляется под соответствующий электрод.

И так, этапы, необходимые чтобы заварить глушитель:

подготовка поверхности, где планируется проведение сварочных работ;
подготовка латки на поврежденный участок глушителя;
удаление поврежденного участка глушителя, по габаритам равным величине латки;

(Помните! Перед проведением сварочных работ, обязательно нужно выключить зажигание авто и отсоединить клеммы аккумулятора.)

сварку полуавтоматом следует вести с отрывом дуги, а сам шов накладывать от более толстой к тонкой по толщине стали;
после наложения шва важно проверять его на наличие пор, если они имеются, то следует повторить сварку на этом месте;
после окончания сварки следует удалить окалину, а также зачистить место сварного шва наждачной бумагой.

Есть ли альтернативные варианты?

Если у вашего глушителя появился прогар или образовалась трещина, но вы планируете через какое-то время менять эту деталь. То решение заварить глушитель дуговой сваркой может быть не единственным. Как временная мера вполне сгодится и холодная сварка. Холодная сварка представляет собой двусоставный клей, рассчитанный после высыхания на эксплуатацию при высоких температурах. А это идеально подходит для глушителя. Очень возможно, что его использование будет и более дешевым, быстрым в ремонте и долговечным решением.

Каким электродом заварить трубу глушителя?

Подскажите каким электродом можно качественно заварить трубу системы выпуска отработанных газов. Появилась кольцевая трещина на трубе около хомута соединения дополнительного и основного глушителей на Калине (как на картинке, но фото не мое, ), ну и соответственно громкий выхлоп. Имеется только сварочный инвертор Ресанта 160, ну и обычный старый транс, но его по умолчанию не рассматриваем, других возможностей и сварок нет. Какая марка и диам. электрода подойдет для этой трубы? Труба не гнилая, есть небольшая ржа, но поверхностно.

Vidis написал :
Какая марка и диам. электрода подойдет для этой трубы?

ну например ЦУ-5

В идеале,надо ПА,или газом,ТИГом..
Если рука набита,можно и обойтись 2-2.5 мм рутила ок 46 или Уонни13/XX ,ок53.70,или ЛБ52u,если у вас Ресанта их "переваривает" потому что аппараты разные.

Mutru4 , а зачем смайлик?

Klez написал :
если у вас Ресанта их "переваривает"

я не знаю переваривает ли этот инвертор данные электроды, потому как совсем недавно приобрел и пока спалил только десяток электродов МР-3 красных, поэтому в 1 посте не спроста указал марку.

варите любыми, все равно не на долго
ресанта 220А ЛБеху переваривает точно. Но это барахло варить ЛБехой. рядом со швом отломится.Не важно чем его варть. Можно мои слова в банк положить

Я на двенашко такую трещину на повороте трубы от резонатора до такого же сочленения с глушаком варил двойкой ЦЛ-11. Но тока у меня труба была ближе к нержавейке. Вроде так темненькая, но явной ржи не было, поверхность чистая, без наслоений. Заварилось очень даже неплохо.

Vidis , отчасти waha , прав,отвалится всё равно.. проще трубы(конуса) отрезать,и соеденить их проставкой. на 2 хомута. Я так понимаю что хомут этот просто стыкует 2 трубы кольцом,и за раму он не крепится..

Klez , там проставкой нельзя. Тогда в другом месте ломать будет. Можно соединить гофрой. Оно там и лопнуло скорее всего от того что было перетянуто.
Там между половинками чугунно-графитовый бублик, и на нем все шевелится.

Garik_31 написал :
Там между половинками чугунно-графитовый бублик, и на нем все шевелится.

Ну не знаю,как оно"шевелиться",у себя ставил кусок трубы просто,всё держалось,не ломало..
Этот "бублик"приржавливается" к трубе так,что просто не отдерёш.Хотя с гофрой,вариант идеальный,вопрос только в её цене.

Klez написал :
проще трубы(конуса) отрезать,и соеденить их проставкой. на 2 хомута.

А как без конусов соединить? это надо точно подогнать проставок по диаметру либо сделать разрезы на нем типа цанги, но тогда из под разрезов будут газы идти.

А разве должно там шевелиться? Ведь если хорошо не затянешь хомут, то газы сечь будут.

Klez , Не знаю, у меня не приржавливался никогда. А гофра не дорого стоит, в пределах 300-500 рублев.

Vidis написал :
А разве должно там шевелиться? Ведь если хорошо не затянешь хомут, то газы сечь будут.

Однозначно. Для того там и бублик между полусферическими поверхностями лежит.

Garik_31 написал :
Для того там и бублик между полусферическими поверхностями лежит.

а не для герметизации лишь?

Если бы просто нужно было герметизировать - есть более другие эффективные способы. Например труба в трубу и обжать силовым хомутом.

Vidis написал :
это надо точно подогнать проставок по диаметру либо сделать разрезы на нем типа цанги, но тогда из под разрезов будут газы идти.

Именно так я и делал,подгонял по плотнее,делал пропилы,ешё правда подматывал уплотнение асбестовым шнуром.
Сейчас полно всяких термо-герметиков,думаю это не проблема,а насчёт гофры.идея очень хорошая,стоит подумать.(заварить то всегда можно,вопрос-на сколько хватит?) Да и при таком опыте как у вас 10 эл,будет проблематично наложить шов качественно.

Понятно, значит удавил при замене основного глушака. Теперь имеем то что имеем, надо ремонтировать. Чем?

Vidis , а это труба от глушака или от резонатора лопнула?

Klez написал :
Да и при таком опыте как у вас 10 эл,будет проблематично наложить шов качественно.

Это опыт только на инверторе, раньше варил только трансом, не сказать что профессионально, но все-же ворота, двери, лестницы, стелажи, и прочее по хозяйству.

Garik_31 , от резонатора. Глушак менял полгода назад

Vidis написал :
Это опыт только на инверторе, раньше варил только трансом,

Значит сначала стоит попробывать заварить.ну а дальше,видно будет.

Vidis , тогда там нержа должна быть. Можно попробовать аккуратненько двоечкой ЦЛ-11 заварить.

ЦУ-5 тока 2,5 мм бывают и найти их сложно, и специально для горячих швов.

Klez написал :
Значит сначала стоит попробывать заварить.ну а дальше,видно будет.

ЦЛ-11,по крепости ровень Уонни,можно попробывать им если ЦУ-5 не найдёте.
А вообще,если брать нержу.то ок 63.20 или 61.30.. поджиг и шов у них великолепен.

Есть в наличии вот такие электроды, какие выбрать?
МР-3, ЦТ-15, УОНИ13/45, УОНИ 13/55, ОЗЛ-8, ОЗС-6, ОЗС-12

Vidis , Если нержу,то ЦТ-15 либо 55 Уонни..

Vidis , х.з., наверное УОНИ.
Про ЦТ и ОЗЛ ничего не скажу, у меня таких нет.

ОЗЛ-8 как раз по нерже

А цт-15 скажеш,нет?

Подобное было на Калине по осени возле глушителя, машине три года, глушитель еще родный, кроме как на сварке где банка и колено ржавчины нигде не было. Зная что новый если купить то на год не больше, решил подварить, не зря Арию 180-ю (вспомним тему) купил .Когда снял зачистил ржавчину, оказалось что не такой то он хороший глушитель как казалось, пока зачистил кучу дыр обнаружил в этом районе, но было уже поздно, в город за новым без глушка не поедеш . Были электроды АНО 21 2,5, Монолит 2,0 и МР-3 3,0. Потихоньку зас. л дырки, латки наложил, зиму считай отездил, пока не отвалилось, но менять все равно скоро придется, внутренние перегородки сгнили, колено казалось из нержавейки, на самом деле думаю что какое то покрытие сверху и все.

тоже для нержавейки и для более качественных швов чем ОЗЛ-8

ОЗЛ, ЦЛ, ЦТ - разный химсостав, и соответственно для разной нержи применяются. Но это уже к технологам. Там очень много нюансов.

Тут мне по секрету сказали, что эта труба из обычной черняшки, типа Ст.08,

землекоп написал :
колено казалось из нержавейки, на самом деле думаю что какое то покрытие сверху и все.

Не знаю как на калине, на двенашке 2006 г.в. резонатор и все его трубы и колена сделаны из какой то темной, золотисто-коричневого цвета нержи. Только фланцы спереду и сзаду приварены из черняшки. За это время глушак уже давно сгнил, и выпуск 4-2-1 почти тоже, а резонатор нифига. Только лопнул вдоль на изгибе. Я его заварил вполне успешно. Уже года два как.

Сбегал, проверил на магнит, магнитится очень хорошо, как обычная черняга

а моя магнитится слабо. Я тоже когда то проверял, у меня лампочка-переноска на магните. К днищу хорошо лепится, а к резонатору еле еле.

Vidis написал :
Сбегал, проверил на магнит, магнитится очень хорошо, как обычная черняга

тогда вполне УОНИ 13/55 хватит

Garik_31 написал :
Если бы просто нужно было герметизировать - есть более другие эффективные способы. Например труба в трубу и обжать силовым хомутом.

Эта фигня называется "яблоко", герметичное, очень удобное удобное в монтаже соединение.

Vidis написал :
Понятно, значит удавил при замене основного глушака. Теперь имеем то что имеем, надо ремонтировать. Чем?

Затягивать яблочное соединение, без фанатизму, но туго, предварительно смазав по месту высокотемпературным герметиком. Если в соединении будет "сечь", то часть кольца просто срежет газами. В автолавке купите "яблоко", лопнувшую сторону срежте, новую часть приварите. Я, такие вещи обычно варю ОК-46, 2 и 2,5мм. Трубу снимаем, торцуем по бумажке, зачищаем, прихватываем на 4 точки, ставим на место, хомут влегкую стянуть, резинки одеть, смотрим. Если всё точно, то снимаем и обвариваем. герметик не забываем - красный, уксусом воняет. Заодно глянте крючки, на которых глушак висит. Очень они любят отрываться по сварке.

Если в соединении будет "сечь", то часть кольца просто срежет газами.

Поправлю себя. Бублики бывают из какойто черной, волокнистой пластмассы и металлические. Вот пластик при просечке и срезает газами.

Читайте также: