Калитка для забора своими руками без сварки

Обновлено: 20.09.2024

Калитка – дверь для огороженной территории на придомовом участке. Как и любой вход, она должна быть практичной, прочной, надежной. Хорошо, когда данный элемент смотрится эстетично, гармонично дополняет общую стилистику забора и участка, является своеобразным штрихом, привлекающим внимание. При конструировании калитки нужно делать всю работу правильно, подготовить нужные материалы, инструменты, изучить рекомендации, этапы изготовления.

Конструкция откатной калитки своими руками

Откатная калитка – самостоятельное конструирование

В сравнении с конструкциями из дерева, профнастила, откатные виды – новое направление, в связи с чем сделать их своими руками становится труднее.

Инструменты, материалы

Для сборки и монтажа нужны:

швеллер 200 мм;
арматура;
труба под каркас 60×40;
лист профилированный;
направляющие для роликов;
2 роликовые тележки;
механизм для открытия/закрытия;
шуруповерт;
саморезы;
аппарат для сварки;
болгарка;
угольник, уровень;
дрель.

Организация фундамента

Это самая ответственная часть работы, также очень трудоемкая. Закладка фундамента позволяет закрепить консольные блоки, всю конструкцию. Фундамент оформляется в виде прямоугольного блока с армированием из металла.

Фундамент из блоков

Ставится фундамент изнутри забора, куда будет открываться калитка.

Еще до момента земляных работ требуется внимательно рассчитать и перепроверить размеры для закладной части.

Правила выбора размеров такие:

длина прямоугольника из бетона составляет половину ширины прохода;
ширина минимум 50 см;
глубина будет зависеть от типа грунта, его промерзания, плюс сверху еще 20 см.

Вариант фундамента под забор

Нужно придерживаться указанных величин, чтобы конструкцию не покосило, когда начнет происходить вспучивание грунта весной. При неправильном монтаже фундамента просто не получится открыть калитку, попасть на территорию привычным способом.

Ширина проема должна равняться 4 м. Это позволит въехать на территорию даже начинающему водителю, грузовой машине. По итогу длина составит 2 м. На территории России глубина промерзания земли в среднем составляет 140 см, значит, заглубить блок нужно на 160 см.

Намного проще соорудить фундамент только под опоры – ямы выкапываются на такую же глубину, то есть в среднем 160 см. Столбы ставятся с уровнем, заливаются раствором цемента. Без техники и помощников обойтись не получится.

Упрощенный фундамент только под опору

Этапы сооружения фундамент и основы под калитку будут такими:

Расчет размера. Высота калитки должна равняться высоте имеющегося ограждения, ворот. Ширина – более независимая величина, но лучше не делать ее меньше 1 м, также обязательно оставлять по 2 см на зазоры двери с опорными столбами.
Грунт выкапывается в глубину 1,3 – 1,5 м в местах, отмеченных под установку балок. Их рекомендуется сварить друг с другом нижней перекладиной, чтобы не произошло перекоса с наступлением весны.

Схематичная установка глубины опор

Заполнение ямы с опорой

Крепление основных элементов

Крепление основных деталей конструкции проводится в такой последовательности:

На полотно монтируются петли, заранее для них высверливаются отверстия, также можно закрепить их способом приваривания.
Наметить места под петли на опорах, затем усилить отмеченные области уголками.

Между полотном двери и грунтом оставляют зазор не менее 10 см, иначе можно столкнуться со сложностью открывания зимой после заносов.
Зафиксировать полотно в проеме.

При применении врезного замка нужно в предполагаемом месте его размещения с двух сторон от профиля приварить закладные детали.
После завершения рекомендуется дополнительно обработать все детали антикоррозийным составом.

Сборка

Теперь стоит подробнее остановиться на сборке именно откатной конструкции. Делают это также поэтапно:

Саморезами соединить профиль и каркас.
Надеть получившееся цельное полотно на ролики.
Сверху столба прикрепить скобу, которая не даст двери покачиваться в ветряную погоду.
К роликовой направляющей с внутренней стороны забора болтами фиксируется зубчатая направляющая.
С противоположной стороны устанавливается столб-ловитель, обязательно его верхняя, нижняя скоба.
Проводится проверка плавности движения системы.
Болты крепко затягиваются.
Проверяется правильность монтажа всех элементов конструкции.

Когда калитка готова, то остается произвести монтаж и настройку автоматики. Это делается по инструкции, которая прилагается к приобретенному комплекту.

После завершения всех этапов работы остается поставить ручку, замок, затем дождаться затвердевания бетона и начинать пользоваться входом.

Примеры

Самостоятельно можно изготовить не только откатные металлические калитки. Строительный рынок предоставляет возможности по вкусу каждому хозяину.

Деревянные

При желании самостоятельно сконструировать калитку из дерева основной проблемой становится выбор материала. Лучше отдать предпочтение такой древесине:

Забор из сосновой древесины

ель;
лиственница;
дуб;
клееный брус лиственных пород.

Забор из дорогих пород дерева

Лучше выбирать сухие пиломатериалы, которые будут иметь одинаковую толщину. Это значительно облегчит процесс работы.

Для монтажа нужны определенные инструменты:

молоток;
ручная или электрическая дрель;
ножовка или электрический лобзик;
рубанок;
шуруповерт;
отвертка;
уровень;
угольник;
карандаш.

Также потребуется штакетник 100 м шириной. Для прочного скрепления деталей нужно делать это при помощи шурупов или двух гвоздей.

Полотно закрепить на опоре, столб вертикально вкапывается в землю чуть больше, чем на глубину промерзания.

Крепление на шурупы

Основание калитки включает 2 перекладин, расположенные по горизонтали, они соединяются с опорой рейками обвязки. Подкос конструкции требуется, чтобы придать жесткости. Подготовленная рама крепится опоры металлическими петлями.

Есть несколько вариантов соединения. Шурупами, гвоздями проще всего. Метод в шип труднее, зато крепче и долговечнее. Важно точно просчитать размеры, чтобы шип держался очень плотно.

Рама может соединяться металлическими пластинами с зубцами. Это несложно – пластины забиваются в рейки. Получается крепко, рама прослужит долго, выдержит большие нагрузки.

Когда нужно сделать конструкцию крепче, выбирают опоры из металла, каркас также варить из металлических уголков, а только потом крепить деревянную обрешетку. Конструкция получится намного более надежная. При необходимости обрешетку легко заменить на новую.

Калитки из рабицы

Загородная постройка с калиткой из рабицы смотрится ненадежно. Но на даче эта конструкция вполне подойдет, особенно, когда забор сделан по такому же принципу. Доступная цена на материал, простота установки – идеально для ограждения дачного участка.

Рабица для калитки

Потребуются такие материалы, инструменты:

профили из металла;
сетка-рабица;
петли;
уровень;
защелка;
уголок;
болгарка;
строительный метр;
наждачка;
краска;
аппарат для сварки;
кисть;
краска.

установка опор – их вкапывают в заранее подготовленные ямы глубиной приблизительно 1,5 м, затем заливают раствором с бетоном и песком;
для формирования каркаса нужно сделать из профиля отрезки по заданной длине, ширине;
на концах отмечаются углы по 45 градусов, отпиливаются;
на ровной поверхности выкладываются части каркаса, повторно проверяются замеры;
сварить часть друг с другом;
в центре приварить перекладину поперек;
зачистить обрабатываемые места;
отметить, где будут петли, приварить их, закрепить саморезами;
примерить калитку;
отметить на столбе места петель;
закрепить петли сваркой или саморезами;
покрасить столбы, каркас, особенно тщательно обрабатывая места сварки;

краска высохла, можно фиксировать калитку из рабицы проволокой и хомутами из пластика.

Вариант забора из рабицы

Калитка из рабицы с коваными элементами

Рабица для оригинального забора

Откатная конструкция с встроенным освещением

Надежная откатная конструкция

Простой, но крепкий забор с откатной системой

Деревянный откатной забор

Откатная модель со вставками из ковки

Уникальный откатной забор с калиткой

Недорогой красивый откатной забор

Презентабельная калитка с ограждением из разных видов металла

Металлическая калитка с автоматикой

Откатная калитка, украшенная коваными резными деталями

Заключение

Даже откатную конструкцию калитки, которую на первый взгляд сложно воссоздать, при желании нетрудно сделать самостоятельно. Иногда подручные материалы подходят для этих целей. Важно запастись терпением, делать работу аккуратно, предварительно пересчитав и перепроверив все размеры. А при желании можно создать уникальную калитку, привлекающую внимание и удивляющую своей эстетичностью.

Отличия калитки без сварки – достоинства и недостатки, как установить и выбрать качественный профлист

При возведении ограждений на каркасе из металла, как правило, применяется сварочный аппарат. Он помогает крепить элементы друг к другу. Но оборудование доступно не каждому, а там более не все умеют им пользоваться. Многие хозяева загородных домов отдают предпочтение не постройке забора без сварки, а с помощью различных креплений.

Конструкция калитки без сварки

Подготовка к работе

Сначала следует оценить, в чем достоинства и недостатки крепления забора и калитки без сварки. К плюсам относятся:

доступная цена;
отсутствие вероятности ржавчины;
быстрый и простой монтаж;
эстетичный вид;
отсутствие необходимости формирования даже самого простого ленточного фундамента, опор, тщательно забетонированных в ямах, вполне достаточно;
большой выбор оттенков;
выбор фактур, форм, можно выбрать полотна, имитирующие древесину, кирпичную кладку и т.п.;
возможность при желании сделать изделие, украшенное ковкой;
забор тщательно скроет личную жизнь хозяев от посторонних глаз.

Из недостатков основными являются такие:

требования герметичности обработки швов;
наружный слой плохо воспринимает механические воздействия, при повреждении начинает прогрессировать коррозия.

Для начала требуется измерить общую протяженность забора. Это упрощает планирование и расчет материалов. Проще всего сделать это так:

По углам на участке ставятся колышки. Но не всегда граница точная ровная, без изломов. Значит, понадобится вбивать колышки в места поворота. Для начала рекомендуется сделать сверку с планом местности, чтобы в будущем не возникало конфликтных ситуаций с соседями, случаев нарушения законодательства.
Натянуть веревку между колышками, размещая ее на 10-20 см от земли, уделяя внимание силе натяжения. После завершения манипуляций рулеткой измеряется длина бечевки – это и есть длина будущего ограждения.

Подбор профнастила

Для подбора профнастила требуется смотреть сначала на ландшафт, рельеф, климат. Когда забор небольшой высоты, расположен в местности с несильным ветром, то достаточно материала с маркировкой С-8, С-10. Но при высоком заборе в местности с частыми порывами ветра, например, на открытом пространстве, требуются листы С-14, С-15, С-18. Когда нужна повышенная прочность, лучше отдавать предпочтение С-20 или С-21.

Чтобы точно разобраться, какой материал подходит, недостаточно знать марку. Важно учесть особенности. Все листы толщиной 1,25 мм прокатываются холодным методом, поэтому общая ширина уменьшается из-за прогибов. Чем выше профиль, тем уже лист.

Этого не будет ощущаться на отдельном элементе, а вот в заборе длиной 50-100 м – заметно. На него нужно больше листов с высокими ребрами и меньше с низкими. Учитывая разницу по цене, расходы увеличиваются внушительно. Нужно посчитать ширину пролетов, чтобы нахлест был минимально возможным – всего волна. Конструировать встык не следует.

Выбор покрытия на профлисты

Профнастил является сложной конструкцией с множеством слоев. Каждый играет важную роль. Максимального эффекта удается достичь при комплексе – применение качественного листа и высококачественного настила. Если одна из составляющих окажется плохого качества – результат окажется плохим в любом случае.

Основные разновидности покрытий такие:

Алюцинк – покрытие на химической основе, смесь цинка с алюминием, имеет презентабельный вид, чаще используется для промышленных оград. Сверху алюцинк красят масляными, акриловыми красками по металлу.

Цинк – это самый ненадежный и доступный по стоимости лист, изготавливается из оцинкованной стали. Он редко применяется для приусадебных территорий, парковых зон. Его активно используют для промышленных предприятий, складов. Листы отличаются недостаточно презентабельным видом, зато они очень прочные, долговечные.
Полиэстер – лучше всего такой профнастил подойдет для загородного участка, дачи. Он хорошо переносит атмосферные осадки, воздействие химикатами, растворителями. Брызги, пятна хорошо смываются дождем, под напором воды. Глянец смотрится опрятно, чисто.
Пурал, пластизол – более устойчивый лист к условиям окружающей среды, стоит дороже остальных. Обычно его применяют для элитного строительства. Поверхность будет смотреться новой в течение всего период эксплуатации, несколько десятилетий.

Расчет материалов

Обычно мастера рекомендуют ставить калитки стандартных размеров: 100 см в ширину и 200 см высотой. Уровень точной высоты часто подбирается произвольно с учетом высоты ворот, самого забора. Помимо этого, выделяют разные конструкции для каркаса калитки – от этого параметра зависит объем затраченного материала.

Для опор лучше выбирать металлические профили с сечением квадрат 60×60 мм, в длину не менее 2 м. Можно вместо профилей поставить трубы с равным диаметром. Дополнительный вариант брус, но у дерева высокие риски гниения, ему необходимо проведение в скором времени ремонтных работ.

Примерное расстояние между столбами 3 м. Перемноженное расстояние между двумя столбами по углам на длину пролета – столько столбов потребуется. Высота столба составит высоту профлиста и еще запас 1 м для устойчивости в грунте.

Металлический профиль требуется для перекладин, размер 40×20 мм, 2 мм в толщину. Идеально, когда длина профиля равняется длине пролета, но в реальности это редкое совпадение, поэтому потребуется спиливать лишний размер.

Когда высота будущей конструкции превышает 2 м, то делают 2 ряда перекладин. Если больше – нужен дополнительный ряд для надежности и прочности.

Листы профнастила берут 0,5 мм в толщину, высота волны около 20 мм. Это поможет забору успешно противостоять сильным порывам ветра. Листы ставятся не встык, а обязательно с нахлестом в волну.

Монтирование опор

Для возведения ограждения, высота которого составит 2 м, на обычном грунте потребуется сначала подготовить столбы 3 м длиной. Их вкапывают в землю в гулбину 1 м. Работа реализуется последовательно:

Провести разметку, протянуть по линии будущего забора шнур, закрепив на установленные в углах поворотов колышки.
Проводится разметка точек установки опор. Должны поддерживаться одинаковые расстояния между ними.
Выкопать ямы до 110-120 см глубиной, наспать подушку из щебня. Ее толщина не меньше 10 см, тщательно уплотнить.
Поставить в каждую подготовленную яму по столбу, четко проверяя вертикаль. Стойка не должна подкашиваться, ее дополнительно закрепляют подпорками, камнями и т.п.
Замесить смесь из бетона, добавить к нему ведро цемента, 2,5 ведра песка и 4 ведра щебенки, лучше, если ее крупность составит 40 мм.
Залить опоры в ямах на уровне грунта.

После установки опорных балок должно пройти 3 недели. За это время бетонная смесь успеет полноценно схватиться и полностью высохнуть. Некоторые мастера самоучки, делающие работу самостоятельно, не обращают внимания на эти рекомендации по срокам, начинают работу раньше, получая в результаты перекосы оснований.

Фиксирование перекладин

Если не планируется задействование в работе аппарата для сварки, то самый удобный метод крепления горизонтальных перекладин к вертикальным – это болты. В местах креплений сначала дрелью проделываются отверстия необходимого размера. Перекладины кладут, чтобы широкой частью они касались до столбов.

Перекладины кладут в несколько этапов:

Верхняя, нижняя на расстоянии 20-30 см от верхнего, нижнего края расчетной позиции профлиста.
Центральная – ставится, когда этого требует конструкция, только при высоте забора больше 2 м. Располагается она в середине, перпендикулярно опорам.

Закрепление профнастила

Листы закрепляются кровельными саморезами, можно болтами. На перекладинах, профлистах сначала требуется высверливать отверстия выбранного диаметра. Саморезы допускается ввинчивать сразу в металл. Чтобы упростить процесс рекомендуется применять шуруповерт с низкими оборотами.

Монтировать профлисты требуется от угловой опоры. Нужно уделить достаточно внимания на работу с первым листом. Последующие выравниваются под него. Для строго вертикального расположения обязательно используют строительный уровень. Лист закрепляется в четырех точках – примерно 15 см от краев, там, где волна соприкасается с балкой. Следующий – идет внахлест на волну.

После окончания навешивания полотен важно провести дополнительное закрепление. Осуществляется данный процесс посредством вкручивания саморезов каждые две волны на всю длину перекладины. Если делать это реже, то листы прогнутся, станут причиной стуков, расшатывания всего забора.

Если с внешней стороны ограждения по всему периметру натянуть бечевку на уровне перекладины, то попадать в балку будет намного проще, а монтирование пройдет быстрее.

Монтаж калитки

Сделать калитку самостоятельно можно. Как и сам забор, сконструированный без сварки, калитка закрепляется при помощи механической фиксации деталей. С этой целью с оборотной стороны сначала прикручивается каркас. Он представляет собой профиль прямоугольной формы размером 40×20, которая монтируется по периметру листа.

Помимо этого жесткость калитки увеличивается еще одной перекладиной. Она закрепляется внутри каркаса к противоположным углам в диагонали.

Калитка подвешивается с помощью петель, их предварительно закрепляют на опоре. Полотно калитки к петлям присоединяется болтами. Саморезы для этого в итоге могут стать недостаточно надежными, и конструкция через некоторое время начнет выходить из строя.

Заключительные действия

Монтаж нужно завершить установкой торцевых планок, заглушек к опорам. Планки присоединяются на верхний срез профлиста. Их монтируют методом насаживания. Аналогично ставятся заглушки на вертикальные столбы.

Заглушки к опорам

Монтаж ворот с калиткой без сварки менее надежный метод, чем сварка. Он больше подходит для реализации в частных домах, где проход на территорию не осуществляется в таком количестве, как на территориях промышленных организаций. При правильной установке конструкция получается крепкой, прослужит немало времени.

Как сделать ворота без сварки своими руками: используем болты и профнастил

Ворота без сварки чаще всего изготавливаются с помощью профилированного листа. Это оцинкованный листовой материал с полимерным покрытием. Ворота из профнастила легкие по весу. Также они имеют отличные прочностные показатели, при этом их можно установить самостоятельно.

Створки без сварки

Разновидности ограждений

Перед тем как сделать ворота своими руками без сварки, необходимо рассмотреть все достоинства и недостатки профильного листа. Основные преимущества:

простота монтажа;
экономичность (профнастил стоит намного меньше в отличие от древесины либо кирпича);
привлекательный внешний вид (изделия делают в разной гамме цветов, потому можно легко выбрать именно то, что лучше всего дополнит экстерьер загородного дома);
практичность (ворота могут быть различными по конструкции и способам управления);
продолжительное время службы.

С учетом способа открывания конструкция может быть:

распашной;
откатной;
подъемной;
раздвижной.

Наиболее популярными являются раздвижные и распашные системы.

Распашная конструкция

Закрываться и открываться ограждения могут вручную либо в автоматическом режиме. Конструкция с электроприводом обычно устанавливается на промышленных участках, когда происходит постоянное движение автомобилей.

Основное преимущество распашных систем – доступная стоимость и легкость в установке. Но для открытия створок нужно определенное пространство. Это единственный недостаток таких конструкций.

Откатные ворота

Намного удобней установить откатные системы. В данной модели створки не открываются, а отводятся за ограждение. Такая сборная конструкция не имеет направляющих в проеме. Это дает возможность свободно заезжать машинам любой высоты. Также, в отличие от распашных ворот, зимой не потребуется регулярно убирать снег, чтобы створки нормально открывались.

Обычно откатные ворота делаются с автоматическим управлением, так как откатывать большие створки очень сложно.

Схема откатных ворот

Из недостатков можно выделить следующее:

сборка и крепление готовой конструкции намного дороже в отличие от распашного типа;
требуется дополнительно купить специальные комплектующие;
перед тем как делать ворота без сварки своими руками, требуется заливка фундамента.

Выбор профлиста

Во время приобретения профилированного листа нужно обращать внимание на маркировку и способ обработки поверхности. Профильный настил может быть разным по толщине, иметь различную форму и размер «волны». С учетом высоты «волны» определяется жесткость конструкции.

Калитка для забора из сетки рабицы своими руками: как сделать и фото

Забор, ворота и калитка – это обозначение границы частного землевладения и одновременно визитная карточка хозяина. Первое впечатление о собственнике участка складывается при взгляде на ограждение, входную группу. Скромное, но добротное оформление входа вызывает уважение. Достойный вариант, совмещающий эстетичность, невысокую стоимость, возможность изготовления своими руками, – забор и калитка из сетки рабицы.

Калитка в ограде из сетки

Характеристика материала

Сетка рабица – конструкционный материал, известный с конца XIX века – плоское переплетение стальной низкоуглеродистой проволоки. Изначальная цель разработки материала – использование при строительстве заборов, ограждений, сооружении входных конструкций. Именно поэтому калитки и ворота из сетки популярны при оформлении частных участков, загородных домов.

Забор из сетки рабицы

Варианты исполнения

Условия эксплуатации рабицы требуют защитного покрытия проволоки, иначе забор из сетки после нескольких дождей покроется ржавчиной. Оцинкованная проволока успешно противостоит коррозии металла в местностях, удаленных от морских побережий.

Створка из рабицы на даче

Высокая влажность воздуха с повышенным содержанием соли требует более серьезной защиты материала входной конструкции, поэтому домовладельцы прибрежной зоны ставят заборы из рабицы с покрытием ПВХ.

Металлическая сетка, защищенная полимерным покрытием разных цветов, помимо высокого антикоррозийного свойства, обладает декоративными качествами. Подобрав рабицу с защитным слоем ПВХ подходящей окраски, забор и калитку гармонично вписывают в цветовую гамму усадьбы.

На фото изображена калитка частного дома.

Конструкция из сетки на участке

Размеры и стоимость

Прочность гибкого материала, надежность применения сетки-рабицы в конструкции калитки напрямую зависят от сочетания диаметра проволоки с размером ячейки. Больший диаметр стальной проволоки позволяет использовать рабицу с крупными ячейками.

Забор с калиткой

Мелкоячеистая сетка из более тонкого металла не уступает по надежности и качеству. Самый прочный материал – с максимальным содержанием металла на квадратный метр изделия: толще проволока и меньше размер ячейки – надежнее забор или калитка из рабицы.

Сетку для заборов продают рулонами, параметры которых составляют 1,5–1,8 м в высоту и 10 метров в длину.

Рекомендованные размеры ячеек – от 20х20 до 50х50 мм.

Ограда в деревне

Розничная цена за метр рабицы из оцинкованной проволоки 1,6 мм с размером ячейки 50х50 мм составляет около 1480 руб. Такая же сетка из металла диаметром 2,8 мм и покрытием ПВХ стоит уже от 2330 руб. Если требуется прочный забор, толщину металлической проволоки берут не менее 3 мм.

Достоинства и недостатки

Изготовленная своими руками створка для забора из сетки рабицы имеет ряд преимуществ:

низкая стоимость, доступность материалов;
простота исполнения;
прочность в сочетании с легкостью;
минимальный уход;
светопроницаемость.

К недостаткам относят один параметр: сетчатое полотно рабицы пропускает пыль, сквозняк, делает участок открытым для идущих мимо людей. Летом этот минус при желании устраняется вертикальным озеленением.

Забор из рабицы – опора для живой изгороди: вьющиеся декоративные растения оградят участок от пыли, шума, посторонних взглядов. Калитку можно украсить однолетними лианами, подвесив сверху кашпо для ампельных растений или укрепив снизу контейнер для ползучих насаждений.

На фото ниже представлена створка около дома.

Размеры, материалы, инструменты

Монтаж входной группы – завершающий этап строительства ограждения, т. е. размеры проема известны. Несколько советов, предваряющих расчет количества материалов:

Делать проем калитки следует не шире 90 см, если предусмотрены ворота для проезда автотранспорта. Отсутствие ворот требует увеличить ширину входа до 1,2 м, чтобы при необходимости пронести габаритные вещи через входную группу.
Верхний край калитки нужно планировать вровень с линией забора, а нижний – чуть ближе к земле, чем все ограждение. Однако с таким расчетом, чтобы зимой снег не препятствовал движению входной створки.
Ширину проема между опорными столбами входной группы делают больше ширины каркаса калитки на 4–5 см.

Ворота со створкой из рабицы

Учитывая рекомендации, делают подробный чертеж конструкции. Предварительно составленная схема входной конструкции позволяет рассчитать и купить необходимое количество материалов:

опоры – толстостенная (⌀100 до 150 мм) или профильная (100х100 мм) труба;
рамка с поперечиной (диагональю) – уголок 40х40х4 мм;
пруток – ⌀6 мм, длина которого равна периметру каркаса;
сетка рабица;
грунтовка, краска по металлу;
антикоррозийный состав.

Установка простой калитки потребует минимального набора инструментов, таких как:

сварочный аппарат;
электроды;
металлические щетки, шлифовальная шкурка;
болгарка;
кисти.

Схема установки опоры

Поэтапное проведение работ

Делается калитка из сетки рабицы своими руками от составления плана до финишной отделки в течение 2–3 дней, при минимальном навыке работы со сварочным аппаратом и болгаркой.

Чертеж для монтажа столбов своими руками

Основные этапы процесса:

Установка опорных столбов.
Изготовление калитки: каркас, укрепление сетки, петли.
Навешивание, покраска, монтаж ручки, замка.

На фото ниже изображена рабица.

Опорные столбы

На расстоянии, указанном в чертеже, делают ямы под опоры (минимум 0,5–0,8 м). Трубы, предназначенные для опорных столбов калитки, режут по размерам с учетом углубления в грунт. Обработку металла антикоррозийным составом проводят сразу, до установки. Защита продлит срок эксплуатации входной группы.

Схема установки опор

Верхний срез заваривают, делают пробку – деревянную или из другого материала. Пробка предотвратит разъедание металла изнутри влагой от осадков.

В готовые ямы вертикально устанавливают опорные столбы, заливают бетоном, выжидают не менее суток – бетон должен схватиться.

Для опор входной группы используют и другие материалы – асбестовые столбы, деревянный брус. Но если забор сделан из рабицы, то по возможности следует выбрать металлические трубы.

Чертеж с вариантами монтажа стоек

Длительность эксплуатации и единый стиль исполнения – определяющие критерии выбора. То же относится к заборам из решетчатой сетки Гиттер: деревянные опоры разрушают единство впечатления и разрушаются под воздействием погодных условий.

Каркас калитки

Уголок для каркаса нарезают по размерам, указанным в схеме, сваривают. Умельцы режут металл под углом 45°, соединяя отрезки сначала точечной сваркой, потом делают сплошной шов. Недостаток опыта компенсируют простым резом 90°, укладывают верхнюю горизонталь каркаса, накрывая вертикальный уголок. Стыки сваривают.

Тщательно зачищенные сварные швы исключат риск травм, позволят максимально плотно уложить сетку. Болгарка с насадками для обработки металла облегчит и ускорит процесс. Зачищенные места обрабатывают антикоррозийным составом, затем грунтуют под покраску.

Есть несколько простых вариантов, как сделать калитку из сетки рабицы своими руками, а именно, как зафиксировать сетку на каркасе. Выполнить крепеж можно точечной сваркой прямо к каркасу из профильной трубы, хомутами, проволокой. Такой монтаж предусматривает обязательное загибание торчащих концов проволоки, чтобы, открывая или закрывая калитку, не пораниться о металл.

Оптимальный способ крепления рабицы на каркасе входной конструкции – использование прутка. Пруток нарезают так, чтобы размеры его соответствовали внутренним поверхностям каркаса калитки.

Как сделать калитку своими руками: чертежи и схемы для дачного забора

Если калитка своими руками будет монтироваться для уже находящегося ограждения, то нужно непременно учесть материал изготовления возведенной изгороди. Также следует тщательно изучить все особенности технологии установки. При этом сделать калитку своими руками совершенно не трудно.

Калитка из профнастила

Материалы для изготовления

Выбор относительно небольшой. Пластиковые двери, заборные панели, гаражные ворота имеют продолжительное время службы, привлекательный вид. Однако эти изделия горючи, а также у них низкий уровень защиты, поскольку такой материал легко сломать.

Потому изготовление калиток, как правило, выполняется из металла и дерева. Пластиковые элементы могут использоваться как дополнение для отделки уже готовой конструкции входной калитки.

Чертеж калитки

Обычно калитку на даче делают с открыванием дверного полотна конструкции внутрь. Это требуется в качестве безопасности эксплуатации: отступая назад при открывании полотна двери, есть высокий риск испачкать грязью обувь или случайно выйти на дорогу.

Чертеж изделия из профилированного листа

Если входная конструкция будет открываться наружу, петли двери придется крепить на улице, это значительно облегчит злоумышленникам проникновение на участок. Если изделие по каким-то причинам можно сделать только с открытием наружу, нужно устанавливать на дверь противовзломные калиточные петли.

Чертеж для сборки ворот и калитки из профлиста своими силами

Ширина калитки берется из расчета не более 800–1100 мм. Сужать до 650–750 мм нежелательно: через этот входной проем будут проходить в верхней одежде. Если полотно будет широким, незакрытая калитка от сильного ветра при ударе об забор может повредиться.

Эскиз составных элементов

Расчет высоты калитки выполняется с учетом размера ограждения, но вертикальный параметр не должен составлять больше 2 метров. Создавая чертеж, также в расчет следует взять снег и обледенение ограждения. Между дверями и трубой, где находятся петли, нужно оставить расстояние 5 мм, до уровня земли – 90 мм, по оставшимся сторонам – 3 мм.

Схема монтажа деревянных ворот и калитки

Чтобы не устанавливать лишний опорный столб между одной из створок ворот и калиткой, ставят общую трубу: с одной части опоры приваривают калиточные петли, со второй – воротные. Общий столб, как правило, металлический, противоположная опора может быть деревянной.

Усиленная опора также необходима, если дверь встроена в распашные или откатные створки ворот.

Пример кованой конструкции

Устанавливать столбы в виде залитой бетонным раствором трубы из асбестоцемента, как часто рекомендуют, нежелательно – опора получится хрупкой. Стойки ворот – это не сваи, на них воздействуют мгновенные динамические нагрузки. Без прочного основания опорные столбы, удерживающие конструкцию входной двери, быстро потрескаются.

Схема для формирования основных элементов своими руками

Дверные стойки чаще всего делаются в 1 кирпич. Для опоры ворот потребуется укладка в полтора кирпича, если створки до 1,5 м. Опоры с укладкой в 2 кирпича делаются, если ворота выше 1,5 м. Также при очень высоких строениях используется схема угловой порядовки трехрядной перевязки швов.

Но для такой работы потребуется большой опыт каменщика. Лучше для двери возвести столбы из кирпича, уложив их вокруг профильной трубы с помощью простой схемы кладки: ряды выкладываются по очереди с зеркальным отображением.

Схема для установки опорного столба своими руками

Как сделать калитку в заборе

Подбирая подходящее месторасположение обустройства конструкции входной двери на даче, учитываются основные принципы. К примеру, нужно продумать, как организовать удобный подход к гаражу или хозяйственным постройкам на дачном участке. Следует учитывать, нет ли рядом ям. Если впадины присутствуют возле входной двери, то здесь непременно будут собираться вода и грязь.

Не стоит считать, что можно построить только одну калитку на даче. Можно установить несколько. Например, одна будет использоваться как парадный вход, а другая будет тыловой, предназначенной для сокращения расстояния до требуемого объекта.

Гармония кирпича и ковки

Есть различные способы обустройства входной двери, но, так или иначе, она обязана правильно вписаться в дизайн ограждения и приусадебной территории. Потому необходимо уделить большое внимание выбору стройматериала, сборке двери и декоративным элементам.

Сочетание ковки с профлистом

Среди самых популярных можно выделить следующие конструкции двери, которые отличаются по используемому материалу, внешнему виду, структуре:

Металлические входные двери. Они состоят из кованых узоров, выглядят довольно красиво, используются в строении ограждения с таким же декором.
Евроштакетник позволяет придать дверному полотну оригинальный дизайн. Дополнив конструкцию двери резными деревянными столбами, ее можно установить в качестве внутреннего ограждения, которое будет разделять придомовую территорию.
Изделия из металлопрофиля лучше всего подходят для ограждений, которые имеют аналогичный дизайн.
Щитовая конструкция отлично смотрится с ограждением из каменной или кирпичной кладки.

Конструкция из евроштакетника

Также дополнительно потребуется фурнитура. Для любой конструкции дверей, возможно, будут нужны следующие аксессуары:

автоматическая либо ручная защелка;
доводчик полотна;
двусторонняя петля;
засов;
электропривод;
накладная петля;
замок (механический или электромагнитный);
щеколда с кольцом;
накидной запор.

Дизайнерский вариант ограждения с калиткой

Варианты конструкций входных калиток из дерева

Во время изготовления любой конструкции немаловажное значение имеет выбор пиломатериала. Желательно выбрать лиственные либо хвойные сорта. Лиственница – самый прочный материал. Потому, если важно длительное время эксплуатации, приобретайте именно это сорт.

Причем толщина доски для сборки полотна двери должна быть одинаковой.

Виды моделей входных групп

Изделия из штакетника

Небольшие по высоте или защищенные от ветра двери лучше всего делать из дерева по каркасной схеме. Для стандартных полотен рама входной калитки делается из доски размером 35х140 см, основные планки – 20х80 см. Опора должна делаться Z-образной формы.

Эскиз модели из деревянного штакетника

Если заполнение полотна двери неспособно выдерживать повышенные нагрузки, каркас нужно сделать в форме песочных часов (Х-образная несущая конструкция) либо «бабочкой». В последнем случае под обрешетку брусьев 15х25 мм устанавливают горизонтально 2 поперечины сверху и снизу, обрамление Х-образной конструкции производится по всему периметру. Для двери, растянутой по высоте, лучше сделать Е-образный каркас.

Схема распределения нагрузок

Садовая калитка

Как правило, полотна изготавливаются с ажурным узором. Для обеспечения хорошей прочности лучше изготавливать рамочную калитку. Элементы на соединениях врезают в полдерева и закрепляют несколькими диагонально установленными саморезами.

Схема этапов сборки калитки

Красивые рамные изделия получатся из створок межкомнатных конструкций входных дверей под мелкое остекление.

Щитовые калитки

Щитовые конструкции калиток являются самыми прочными. Каркас калитки изготавливается из бруска сечением 55х160, элементы рамы на углах крепятся защелкой «шип-паз».

Схема шпунтованной доски

Для заполнения рамы двери потребуется шпунтованная доска 35х100 мм. Размер каркаса выбирают так, чтобы в пролете смогло уложиться целое количество досок, не учитывая высоту шпунта. По периметру требуется сделать паз. Накладные петли для калитки можно установить укороченными, так называемыми полуамбарными. Карточные петли для входной двери устанавливать нежелательно.

Эскиз укладки составных изделий

Поскольку высокая влажность быстро разрушает древесину, желательно защитить ее с помощью установленного сверху навесного козырька из поликарбоната. Так можно продлить срок эксплуатации. При желании козырек можно установить не только на дверь, но и по всему периметру забора.

Конструкция входной калитки «стрела»

На приусадебной территории очень красиво выглядит конструкция калитки в виде стрелы. Для изготовления понадобится следующее:

фанера толщиной 6–7 миллиметров;
шуруповерт;
лобзик.

Чертеж классических размеров

Всего нужно 12 деталей, по шесть на каждую сторону. Если это упаковочная фанера, перед изготовлением стрелы деревянные элементы нужно пропитать водно-полимерным составом. «Ноги» двух средних элементов укорачиваются приблизительно на 10 сантиметров для установки на шип.

Схема формирования навершия

Стрельчатая калитка закрепляется на ПВА и саморезы. Вначале нужно собрать по четыре лицевых элемента, в том числе сделанные под шип, после чего к ним закрепляют по два тыльных. Соединяют элементы «змейкой» с интервалом 90–160 мм.

Прямые «ноги» изделия можно сделать короче с учетом выбранного дизайна. На верхних окончаниях вертикальных элементов под крепление стрелы нужно вырезать шип.

Стандартный чертеж создания входной группы

Конструкция типа «пергола»

Перголой называется вход, который не имеет крыши и стен. Например, входная конструкция перголы может изготавливаться в форме тоннеля, где находятся вьющиеся растения.

Традиционная входная конструкция, колоннада с несколькими рядами, просто увенчана скрещивающимися досками. Она стала популярна благодаря жителям Древней Греции, однако придумали этот вид входных ворот в Персии. Такой портал использовался для святилищ и дворцов.

Эскиз конструкции для изготовления своими руками

Строение подобного типа имеет мощный психологический эффект доминирования, что также отражается на хозяине. На Востоке перголу использовали для подавления гордыни посетителей, перед тем как они подойдут к царскому трону. Потому устанавливать перголу в качестве входа в дом нежелательно.

Если с учетом дизайна необходимо строительство классической перголы, ее потребуется сделать зрительно легкой, а ограждение и конструкцию желательно оформлять ажурным орнаментом и установить по высоте ниже уровня перголы.

Открытость минимизирует доминирование строения.

Фото удачного решения готовой конструкций входной двери для дачи представлено ниже.

Конструкция калиток из профильного листа

Перед тем как делать калитку, нужно либо самостоятельно разработать проект, либо использовать готовые чертежи, схемы и эскизы конструкции. Это позволит точно произвести расчет стройматериалов.

Готовое изделие из профнастила

Материалы и инструменты:

Профтруба либо уголок 30 мм.
Профлист 1,6 мм по толщине.
Грунтовка по металлу.
В качестве опор потребуется труба сечением 10 см.
Акриловая краска.
Бензин для обезжиривания.
Сварка.
Веревка для разметки.
Шлифмашина.
Шуруповерт.
Садовый бур.

Конструкцию входной калитки из металла необходимо крепить на профильные трубы 60х60х3 мм, которые вкапываются на глубину 1 м. Разметьте участок и места крепления опор. Отрежьте болгаркой требуемый размер столба плюс 1 метр.

Чертеж распашных ворот с дополнительной калиткой

Выкопайте ямы под опоры. Ширина опор обязана быть больше сечения профтрубы на 15 сантиметров. После этого замешайте цементный раствор. Вставьте столб, засыпьте слоем мелкого гравия (около 20 сантиметров), утрамбуйте, затем яму нужно полностью залить раствором. В основе каркаса находится металлический профиль – уголок или квадратная профтруба 55х55х3 мм. Из трубы собирают раму с помощью сварки.

С учетом созданного эскиза каркаса обрежьте из длинного профиля необходимые по размеру заготовки. Выложите на столе детали, соедините с помощью сварочного аппарата. Для лучшей жесткости каркаса закрепите поперечные распорки. Раму нужно сваривать точечным методом. Это позволит сэкономить время для сборки конструкции.

Схема создания каркаса

Последний этап – крепление профлиста к каркасу двери. Вырежьте полотно двери необходимого размера. На участках среза удалите заусенцы. Зафиксируйте вырезанный лист. Соединение профнастила с каркасом калитки выполняется сваркой методом сплошного шва.

Читайте также: