Крепление зубчатой рейки на откатные ворота без сварки

Обновлено: 18.05.2024

Вот cделал пару фото, чтобы можно было обсудить. Не знаю, понятно по фото, или нет, но пластик по ощущениям "маслянистый" немного, т.е. вызывает доверие).

Кто-нибудь пользовал? Как отзывы?

Хорошая новость для монтажников: Рейка продаётся только комплектом по 4 штуки и розничному покупателю придётся покупать две пачки.

В комплекте: Рейки - 4 шт, болты по кол-ву проушин, для крепления, подкладки проушины для невелирования изгиба балки, если таковой имеется - 6 шт.

Инструкция по монтажу Нейлоновой зубчатой рейки Faac 4901204 во вложении.

Вложения

ВоротаПлюс

Активный

Да, забыл написать комментарий к первому фото:
Внизу лежит рейка в том виде, в котором она поставляется. Сверху та же рейка, но в полностью разобранном виде, чтобы было видно из чего она состоит.

Рейка соединяется в замок с шагом 33 см. Никакие зазоры выдерживать не надо, просто вставить одну в другую.

Kiber

Почти свой

Сейчас не поленюсь и взвешу :)
Какие ещё параметры интересуют? Могу разобрать на части и взвесить всё по отдельности, если это что-то даст.

SeregaKZN

Рейка отнюдь не тонкая - 20 мм. Большое пятно контакта должно разгрузить рейку в работе.
Вес тоже небольшой - 1.1 кг, за счёт пустотелого сердечника.
Толщина стенки сердечника 1-1.2 мм.

Рейка поставляется в собранном виде, отрезками по 1 метру. Разборка может понадобится только в том случае, если нужна замена части рейки, в связи с её повреждением (долбанули машиной или ещё чего). Либо, чтобы перевернуть проушины.

Если варить, зачищать, подкрашивать, то больше время уйдет, чем кровельными прикрутить. Другой вопрос, хватит ли толщины профиля 2 мм или на низ тройку брать. Рекомендаций нет. А эстетичность конечно выше.

В инструкции есть рекомендация сначала просверлить профиль сверлом 6.5(. ), а потом закрепить рейку на винты из комплекта. Я так понимаю, что раз крепёж аж 6.5 мм, то в проушины всё какую-то прочность заложили. Но уж точно не больше металла в 2 мм :)

Дополнение:
Шаг резьбы крепежа из комплекта на 1.9-2.0 мм. Мёртво сидеть будет.

Осталось только проверить износоустойчивость. Все таки наверное пониже металла будет. Скорее для 720 - 721 такая игрушка, но не для 741 - 844. ИМХО.

Рейка на ворота до 400 кг, поэтому есть смысл говорить только о С720 и 740, но и это всё равно перекрывает потребности частного сектора почти полностью.

Рейка на ворота до 400 кг, по этому есть смысл говорить только о С720 и 740, но и это всё равно перекрывает потребности частного сектора почти полностью.

Тут еще момент с замедлением, я б не стал ставить на привода без торможения, по крайней мере до отзывов. Кто уже ставил такие?

alexandr

Выдающийся специалист ушедший из жизни.

Все правильно Вы сказали - 6.5 мм сверлить надо профиль армирующего сердечника. Зачем? - свое мнение пояснил во вложении. А вот в "теле" ворот диаметр сверла под крепеж кронштейна-проушины подбирается в зависимости от толщины металла "тела" ворот. Саморез, что в комплекте с рейкой идет 6х25мм (http://www.faac.ru/reika-faac-4901204/), так что, думаю, если стенка "тела" ворот 1.5 мм, то сверло не более 5.5 мм диаметром потребуется.

grey54rus

Квалифицированный специалист

Была тема, чтоб не ломалась пластиковая рейка от повышенной нагрузки при начале движения полотна предлагали ставить металлические по краям.
Если мне выпадет счастье устанавливать такое, то прежде заморожу градусов до -50, а потом по ней молоточком.

aleksey13

Тут еще момент с замедлением, я б не стал ставить на привода без торможения , по крайней мере до отзывов. Кто уже ставил такие?

Специалист

Лично я, даже если ее с бутербродом бесплатно будут давать с приводом, ставить не буду. Эта рейка мне напоминает Фольксвагены современные, можно их ставить, но где-нибудь в Египте, не проходит у нас она без геморроя - это для любителей покататься по рекламациям и проехать по ушам "лохам клиентам". Типа у нас Банано-технологии, плюс на необслуживаемые ворота их нельзя ставить, потому как при малейшем увеличении зазоров в зубьях зимой вам придется обращать к стоматологу по-любому, а при установки на приводы типа "Слайдинг", нужно иметь пачку, как и озвучено было, потому как пролетел концевик - рейка под замену, вот и продают их как трусы в Секонд-хенде пачкой сразу.

123komplett

Можно Softstarter поставить и ничего выламывать не будет. Что-то типа этого.

Через него подключается мотор, на контакт перемычку и все.
Наверняка у Вас есть китайские подешевле.

Откатные ворота своими руками по схеме Якселя. Часть 3.

далее начинаем собирать саму рамку ворот. Тут главное-все выставить по уровню, чтобы не получить перекошенные ворота.

Рамку ворот варил из профиля 60*40

Внутренние поперечины из профиля 40*25

Ворота получились довольно тяжелыми. Устанавливали на ролики впятером!
Для удерживающего ролика купил на рынке пару таких колесиков

И сварил такую фиговину

Приварил ее к столбу

Для того, чтобы ворота при закрытии легче попадали в нижний уловитель-пришлось придумать такую конструкцию из подшипника.

Комментарии 27

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Любое заполнение и вид.

Ну и сколько стоят такие ворота под ключ?

Комплект+ плюс материал. Работа по разному. В среднем при эконом варианте (метало профиль) с установкой и закладной 700 бак.

Вот вам и ответ. Мой бюджет составил порядка 170 баксов

Я считаю работу, а не металл. Посчитай сколько времени нужно потратить самому, и умножь на трудодни. Мне мои тоже обошлись в 300. Только потратил неделю на копку, заливку, доставку металла, сварку, покраску и т.д. Я на фото вижу только металла на 170.

Естественно, я свою работу не считаю. Ведь делал для себя.

Вот так выглядит комплект.

Я знаю как выглядит комплект и сколько он у нас стоит. Именно поэтому выбрал этот путь.

Мужики! Я много лет занимаюсь воротами откаткой, знаю все недостатки и особенности эксплуатации. Не дуркуйте так. При обледенении ворота не откроете, ни какой смазки налипнет песок и опять клин! Да и не дешевле это учитывая все затраты. Купите готовый комплект для откатных ворот. Комплект; два ролика, шина 6 метров, ловушки, заглушки, и поддерживающий ролик. Цена 170-180 бак. Шина оцинкованная внутри и снаружи. Возможность приварить зубчатую рейку под автоматику практически любого производителя. Комплекты беру в компании "АЛЮТЕХ", можете другой, но принцип одинаков. Ворота прекрасно ведут себя в любую погоду, полуметровый снег автоматика справляется легко. Всем добра.

А зубчатая рейка не обледенеет? Придет зима-все и увидим!)))) Будет обмерзать так, что не открою-буду переделывать…

Нет, зубья не боятся. За всё время, что происходило, это пружинный концевик на приводе Найс обледенел и примерз, ВЭДЭШка и больше лед не брался. Я не хочу кого-то обидеть, просто совет. Жалко если придётся мучиться потом. Видно, что труда много и сварка хорошая.

Монтаж зубчатой рейки откатных ворот

При установке автоматкии на откатные ворота, приходится монтировать зубчатую рейку
Есть очень важные особенности при выполнении данных работ
Если у Вас есть вопросы о установке откатных ворот - спрашивайте:

Подготовка к установке откатных ворот
Как сделать фундамент для откатных ворот
- из бетона;
- с креплением к ростверку ;
- на винтовых сваях;
- сваи ТИСЭ;
Изготовление каркаса для откатных ворот (рама)
Установка столбов:
- из бетона;
- закладные на столбах;
- крепление ловушек;
- крепление поддерживающих кронштейнов
Монтаж откатных ворот
Самостоятельный монтаж зубчатой рейки (эта тема)

Как установить зубчатую рейку на откатные ворота

Что такое зубчатая рейка
Назначение зубчатой рейки
Какую рейку ставить на обычные и промышленные откатные ворота
Места крепления зубчатой рейки к раме ворот
Правильная приварка или привинчивание рейки
Сколько нужно зубчатой рейки на откатные ворота

Что такое зубчатая рейка и для чего она нужна ?

О управлении воротами надо подумать заранее.Заложить питание и провода на лампу и фотоэлементы. Но так же сразу по возможности приварить зубчатую рейку к раме ворот. Это можно делать и потом. Когда автоматизация ворот становится необходимой.

Назначение зубчатой рейки

Зубчатая рейка предназначена для сцепления с вращающейся шестерней двигателя. Применяется как на обычных воротах и промышленных.

Какая рейка ставится на промышленные или обычные откатные ворота

На обычные ворота весом килограмов до шестиста, примерно можно ставить стандартную рейку 8 мм толщиной. На ворота вес которых превышает, желательно
поставить более толстую рейку - 12 мм. Она тоже стандартная но более мощная.
А вот на промышленную серию ворот, вес которых превышает тонну и более ставить или 12мм стандартную рейку или которая идет именно на промышленные движки.
У такой зубчатой рейки другой шаг и модуль зуба.
На практике таккая рейка применяется крайне редко. Как правило на тяжелых воротах идет 12 мм.

Зубчатая рейка на обычных воротах бывает стальная или нейлоновая со стальным сердечником. Приваривается или привинчивается к специальному профилю который в свою очередь привинчивается к раме ворот.
Нейлоновая (платиковая) зубчатая рейка только привинчивается. Аргументы производителей в пользу применения нейлоновых реек сводятся к простоте монтажа и бесшумности.
На практике бывают случаи когда ворота подклинивают в силу разных причин, двигатель толкает ворота. Зубья особенно зимой обламываются и рейку приходится менять. А она в два раза дороже стальной. Какую использовать - решать Вам.

Куда крепить зубчатую рейку

Тут два основных варианта.
Если рейку привариваете:
Можно или к направляющей шине (рельс откатных ворот) или к профильной трубе которая приварена сверху шины. Это надо понимать заранее и если приварка рейки будет к профильной трубе, то желательно именно нижнюю трубу использовать с более толстой стенкой (3мм и более).
При приварке к шине ворот нужно быть осторожным и не перегреть металл. Шину может "увести".
Если зубчатую рейку привинчиваете:
Стальную через специальный профиль или нейлоновую (пластиковую) зубчатуб рейку прямо к месту крепления, то тут только один вариант - к профильной трубе.

Высота приварки зубчатой рейки в целом на воротах - не имеет четких рекомендаций. Главное потом при установке привода подвести его под эту рейку.
В сильно заснеженных районах часто посередине каркаса по всей длинне приваривают профильную трубу к которой крепят рейку и на поднятой платформе ставят так же высоко двигатель.
Для избежания заваливания снегом. Фото как это выглядит
При креплении рейки в самом распространенном варианте (внизу ворот) к шине, варить к верхней половине шины. Она имеет прямую плоскость.
Привинтить рейку к шине не получится. Крепеж не должен заходить внутрь шины. Там находятся роликовые тележки.
При креплении зубчатой рейки к профильной трубе которая приварена к направляющей шине, без разницы где будет крепление. Внизу трубы. вверху, без разницы. Главное потом подогнать платформу на которой будет привод под рейку. Все, что сказано выше была вводная информация.

Как правильно приварить или привинтить зубчатую рейку октатных ворот и сколько рейки нужно на откатные ворота

На фото показан один из вариантов приварки к уже установленным окатным воротам. Если зубчатая рейка сделана из стали, к ней в комплекте идут специальные проставки (бобышки) с болтами грибовидной формы.
Очень распространенная ошибка горе сварщиков-монтажников это приварка бобышек узкой частью к каркасу ворот.
Почему?
Потому, что при необходимости регулировки рейки по высоте, если широкая часть выйдет за верхнюю плоскость рейки, будет бить о шестерню привода.
Это один аргумент и еще более широкая часть позволяет закрыть овальное отверстие, которое как раз призвано для регулировки рейки по высоте.
Кроме приваривания зубчатую рейку привинчивают.
Нейлоновую через специальные проушины.
Стальную через специальный с-образный профиль который в свою очередь так же привинчивается к каркасу ворот.

Привинчивание зубчатой рейки через бобышки (бывает такое исполнение) - крайне не желательно.
Есть важный технический момент сколько нужно рейки и по всей ли длинне ее крепить. Распространенная практика это когда рейки на метр больше чем ширина проема. А можно ли крепить рейку по всей длинне каркаса?
При креплении к профильной трубе - можно, а при приварке к направляющей шине - нет.
Почему?
Когда крепление к проф. трубе, то высота на которой находится рейка выше чем приемный нижний ловитель. А вот при приварке к шине, если рейка приварена на всю длинну, воротина не зайдет в ловушку. Поэтому рейку надо варить не до конца.
По простому определить на какую длинну варить рейку можно так:
Открываете ворота. Ставите зубчатую рейку сантиметров на двадцать дальше примерного нахождения шестерни двигателя.
Можно не двадцать сантиметров. Это примерный размер концевого выкючателя на зубчатой рейке.
У каждого привода он разный. Мы для примера берем Nice RD400
Как правило двигатель располагается посередине фундамента. Не желательно ставить его к краю проезда. Может не хватить места для установки концевого выключателя на зубчатую рейку.
Ну и лайф хак как выдержать ровность рейки по всей длинне.

На фото видно, что одну из зубчатых реек используем как контр элемент.
Переворачиваем. Снизу крепим струбцинами и прихватываем бобышки. НЕ ПЕРЕГРЕВАЕМ.
Не думайте что быбышки варятся не долго и ничего не будт. БУДЕТ.
Дайте остыть металлу обязательно.
Контр рейка дает равномерность шага зубьев на стыках метровых отрезков. Если его не выдержать - шестерня привода может бить. Это плохо.
Небольшое видео как приваривать зубчатую рейку на откатные ворота:

На этом заканчиваем раскрытие такого простого момента - как приваривание зубчатой рейки откатных ворот. В следующей статье опишем установку привод откатных ворот.

Обязательно прочитайте все статьи. Не важные на первый взгляд вопросы - это отправная точка.
Особенно статью про нюансы монтажа.
Потому, что именно в деталях кроется весь опыт, позволяющий избежать ошибок !
Сегодня мы рассказали о плюсах и минусах. Привели схемы и фото фундаментов откатных ворот. Думайте. Читайте обязательно.
А то наделаете "косяков" !

Обращайтесь к нам. В ООО Компания Городъ.
Мы сделаем все и в лучшем виде.
Мы вне конкуренции !
Задать вопрос !
Или посчитать в калькуляторе самостоятельно:

Особенности установки откатных ворот

Важные технические моменты при монтаже
С чем сталкиваешься при установке откатных ворот своими руками - пошаговая инструкция
Особенности наработанные опытом, которые позволят правильно установить откатные ворота !
Если Вы поймете, что самим не под силу, обращайтесь к нам
Посчитать стоимость ворот можно здесь:

Подготовка к установке откатных ворот
Фундамент:
- из бетона;
- на сваях;
- сваи ТИСЭ;
- с креплением к ростверку
Изготовление каркаса для откатных ворот (рама)
Установка столбов:
- из бетона;
- закладные на столбах;
- крепление ловушек;
- крепление поддерживающих кронштейнов
Некоторые нюансы монтажа (эта тема)
Установка зубчатой рейки своими руками

Расположение столбов проема относительно линии забора

Основные отправные точки при монтаже столбов отктаных ворот

Не важно в каком виде выполнен фундамент столба, важно чтобы столбы оформляющие проем были в одной линии с забором.

В продолжение предыдущей статьи про установку столбов, в которой даны общие положения и понимание, затронем несколько важных технических моментов.
Добиться расположения столба в одной плоскости с забором при бетонном фундаменте (лента, ростверк) или ввиде буронабивной вариант сваи - не трудно.
Шурф пошире и попадете в линию. Совершенно другая картина при установке столбов на винтовых сваях.
Сваи могут в грунте попасть на камень и приходится смещаться. Из-за особенностей грунта уйти в сторону, или при завинчивании около существующего фундамента или просто ее поведет в сторону.
Наконец из-за диаметра лопасти, не получится вплотную завинтиться к линии забора.
В идеале должно выглядеть так как на схеме:
т.е. ворота должны быть максимально близко к забору.
Расстояние между воротами и столбом проема как можно меньше.
Но это в идельном варианте.
На практике так не бывает. Если изобразить схематично, то в 90% случаев получается так как на схеме слева.
Красным цветом мы отметили смещения от осей. Это не катастрофа. Повторимся так в большинстве случаев.
Приходится смещать столбы если монтаж откатных ворот на сваях то и столбы как правило тоже крепят тоже на винтовую сваю. Это кстати надежный вариант. Такой столб не выпрет.
Качать может но не выдавит. И то же самое со швеллером. Его придется сместить максимально близко к линии забора.
При смещении столбов, швеллеров всегда приходится делать какие-то вырезы в полках швеллера, иначе он не пододвинется, заваривать сваи сверху при смещении столба.
Обеспечить законченный вид и предотвратить попадание влаги в тот же столб сваи.
Это неизбежно при таком варианте устройства фундамента и столбов.
Кстати.

ВАЖНО! После забуривания свай, что на фундаменте, что под столбы - ОБЯЗАТЕЛЬНО залейте сваи внутри или раствором или просто засыпьте ЦПС смесью. ОБЯЗАТЕЛЬНО !
Это предотвратит появление конденсата и продлит срок службы в несколько раз.

1. Столб проема пришлось смещать для попадания в линию забора.
2. Свая из-за диаметра лопасти не смогла максимально вполотную "встать" к столбу забора.
Пришлось на свае делать площадку из толстой пластины и двигать швеллер.
И к тому же брать швеллер не 14-й по минимуму, а 22-й. Именно из-за того, чтобы закрыть расстояние от сваи до забора
3. Задней свае ничего не мешало, и она завинтилась вплотную к линии забора.
4. И з-за бОльшего размера швеллера пришлось варить опорную площадку, чтобы нормально положить швеллер и проварить.

Вкратце еще об одном важном моменте
Если что-то было сделано (лента забора, столбы проема и т.д.) то, что делаете не привязывайте к этим конструкциям. Ни в коем случае. Лучше сделайте еще например один столб поддерживающий или приемный изнутри. Закрепите его как надо или с фундаментом залейте, приварите к швеллеру если он на винтовых сваях, но не используйте то, что уже есть - для крепления. Это разные конструкции и вести себя особенно зимой будут по разному. Ворота по своему, а то, что сделано отдельно - по своему.

Это фото взято из сети и может здесь все выполнено правильно, но на этом примере видно как соединяют то, что ставят с теми конструкциями, которые уже были.
Это важно. Особенно если была залита лента забора и вы привязали свой новый столб к залитому в нее (ленту) столбу, очено вероятны качения ленты и как правило неправильная работа или поломка откатных ворот.

То же касается и фундамента который делате. Не привязывайте к заборным лентам ни в коем случае. Распространенная ошибка когда к своему, новому фундаменту сразу крепят свой, новый столб и через П-образную конструкцию крепят к столбу проема который уже был.

Заканчивая описание и нюансы установки столбов начатых еще в предыдущей статье, упомянем о таком виде крепления как именно на столбы проема. Есть даже специальные комплекты у Ролтэк для крепления к ленте. Их можно и рекомендуется использовать как крепление ворот к столбам оформляющим проем. Все так. От себя лишь добавим - что лента, а в данном случае столбы должны стоять намертво.
Варианты от Ниф-нифа и Наф-нафа такие как просто забитые столбы - категорически НЕЛЬЗЯ!

Установка роликовых опор для откатных ворот

Самое главное - не приваривайте роликовые опоры прямо к швеллеру
Как бы Вы ни были уверены в надежности сделанного фундамента, роликовые опоры не приваривайте, а устанавливайте только на регулировочные пластины (на фото: пластина со шпильками внизу) или на болты, шпильки вместо пластин. Вот их, предварительно протянув шнурку по линии движения ворот, выставьте и прихватите. Сверху уже ставьте ролики. Накатите ворота и сделайте пробный прокат. Если ворота приходят в ловушки так как нужно, то обваривайте подставки или болты-шпильки.

Теперь главное по установке роликовых опор:
Приваривать опоры нужно НЕ на одной линии со столбом проема (краем проема).
В основном речь ведем о передней опоре. НА фото показана правильная и не правильная схема установки откатных ворот:

Поясним:
Если приварить роликовую опору вровень с краем проема, то ворота не откроются до конца из-за концевого ролика (который вставляется в шину)
Роликовую опору надо отодвинуть от края на длинну концевого ролика. Заднюю роликовую опору так же чуть сдвинуть от края внутрь. Так как с задней стороны шины вставляется заглушка.
Получается, что расстояние между роликами откатных ворот в чистоте будет меньше длинны швеллера или хвостовой части ворот. Это нужно учитывать при расчете нагрузок.

Установка зубчатой рейки на откатные ворота

Здесь не пойдет речь о том, как правильно приваривать. Это и так понятно. Крепко. Желательно заранее, чтобы НЕ ПОВЕЛО ШИНУ (это могут только дилетанты-самоучки-сварщики)
Здесь кратко скажем о том на какое расстояние отодвинуть рейку от края ворот и на сколько она должна быть длинне т.е. продолжаться на шине после привода.

Покажем это на фото и кратко поясним: На фото стрелкой показан концевик. И зубчатая рейка должна продолжаться по шине за привод как минимум на длинну этого концевика. Иначе концевик некуда будет прикручивать. Что в одну, что в другу сторону.
Но в самом начале ворот, рейка не должна быть до конца. Это так же видно на фото. Она должна быть или только на длинну концевика или же если варите по всей длинне то короче на глубину нижнего ловителя ворот. Иначе ворота не войдут в нижний ловитель.
Распространенный вопрос - сколько нужно рейки на Ваш проем. Ответ: На метр больше проема.

Крепление ловителей откатных ворот

Если угадать с расположение закладных не получилось. или конструкция откатных ворот изначально не позволяла понять их расположение, есть простой и надежный вариант - приварить вертикально по всей высоте столба профилированную любого сечения трубу и посадить ловушки на нее. Пример на фото: Но как мы уже упоминали в предудущей статье, ОБЯЗАТЕЛЬНО места крепления ловушек, проф. труб, закладных в облицовочном кирпиче ПОЛНОСТЬЮ забивать раствором. Просто все щели внутри.
Нижнюю ловушку, если есть бетонная лента (ростверк) лучше крепить на нее (ленту).

В заключение цикла по самостоятельной установке откатных ворот

Стремитесь к такому исполнению откатных ворот. Это так как они должны быть сделаны.
Мы написали несколько полезных статей. В которым раскрыли важные моменты в данном вопросе.
Раскрыли некоторые технические моменты на которых многие ошибаются. Очень надеемся, что были Вам полезны!

Среди многообразия вариантов исполнения старайтесь придерживаться канонов. Или по крайне мере добиваться от конструкции отктаных ворот - правильной работы.
Для примера - фото выше, как оно выглядит в классическом варианте. А если прочитав всё, все-таки поймете, что откатные ворота не просто железка и изготовить ее и установить дело сложное - обращайтесь к нам. Мы Вам поможем !

Рама откатных ворот своими руками

Комплекс работ направленный на установку
откатных ворот в Ярославле
посчитать самостоятельно - здесь:

Подготовка к установке откатных ворот
Как сделать фундамент для откатных ворот
- из бетона;
- с креплением к ростверку ;
- на винтовых сваях;
- сваи ТИСЭ;
Каркас (рама) - эта тема
Установка столбов:
- из бетона;
- закладные на столбах;
- крепление ловушек;
- крепление поддерживающих кронштейнов
Монтаж откатных ворот
Установка зубчатой рейки своими руками

Как правильно сварить каркас откатных ворот

В этой статье мы приведем основные самые важные выдержки из официального технического релиза, завода производителя откатных комплектов. В котором приводятся рекомендации по правильной сварке ферм откатных ворот по консольному типу (несущая балка внизу фермы). Раму откатных ворот с верхней направляющей рассмотрим в отдельной статье. Покажем на примере некоторых фото как делать не правильно. Все оступления от рекомендаций и требований - могут привести к некорректной работе фермы откатных ворот .

Изготовление створки откатных самонесущих ворот

Правильно изготовленная створка обеспечит продолжительную работу всей конструкции без поломок.
Основным видом исполнения створки и наиболее часто используемым является створка, изготовленная по технологии цельносварных конструкций.
Створка представляет собой раму, плоскость которой зашита сплошным или решетчатым материалом. Рама створки выполняется из профильных труб сечением 40х40х, 60х30, 80х40, 120х60 и т.д.
Рама выполняется цельносварной.
Стороны рамы привариваются по четырем углам различными способами.
Для того чтобы выдержать плоскость створки и прямые углы, необходимо производить сварку на специальных сварочных столах размером не меньшим, чем размер створки. Сварщик при сварке должен контролировать тепловые поводки сварочных швов и при необходимости производить рихтовку конструкции, что из-за больших размеров и высокой прочности может быть затруднено.
После сварки швы необходимо зачищать шлифовальной машиной. Зашивка площади рамы осуществляется профлистом или другим материалом, который крепится внутрь рамы на дополнительные элементы.
Эти элементы, обычно трубы профильные 20х20 или другого сечения, крепятся внутрь рамы по всему периметру прерывистым сварочным швом.
Недостатком данной стыковки является то, что в месте контакта любых двух профильных труб образуется капиллярная полость, куда при эксплуатации в уличных условиях, даже после покраски, попадают осадки, что вызывает образование ржавчины внутри полости и подтекание ржавчины на видимые места, что портит товарный вид и снижает срок службы изделия.

Для того чтобы исключить подтекание ржавчины следует все стыки загерметизировать акриловым герметиком перед покраской. Или использовать Т-профиль при изготовлении ворот.
Купить Т-профиль в Ярославле для откатных ворот можете у нас в Компании Городъ

Конструкция створки ворот

Створка ворот должна изготавливаться жесткой, но не перегруженной излишними элементами. Конструкция створки должна выполняться в виде несущей фермы, т.е. содержать в себе необходимые вертикальные и диагональные силовые элементы. На схеме показан чертеж каркаса откатных ворот как это должно быть в правильном исполнении.

Важно!
При проектировании фермы створки ворот вес направляющей должен учитываться в расчетах, но жесткость направляющей не должна учитываться при прочностном расчете

Важно!
Конструкция фермы ворот принципиально отличается от конструкции строительной фермы перекрытий зданий

Технологическая часть ворот всегда воспринимает самые высокие нагрузки (весовые и ветровые), поэтому ее рекомендуется изготавливать более жесткой.
Ворота должны "сами себя нести" - если зафиксировать технологическую часть створки, ворота не должны провисать под собственным весом.
На степень провисания створки влияет правильность конструкции фермы, а не количество и толщина стоечных элементов.
Для уменьшения провисания створки иногда рекомендуется использовать специальные натяжители, которые создают принудительное напряжение в ферме

При проектировании необходимо помнить, что при движении ворот по конструкции створки перемещаются и силовые воздействия от опор роликовых, что и отличает ферму ворот от фермы перекрытия.
Эти силовые усилия наглядно продемонстрированы на схеме:

Из приведенных данных видно, что при различном положении ворот некоторые элементы фермы воспринимают одновременно растяжение и сжатие (это часто затрудняет расчеты) В связи с очень высокими перемещаемыми точечными нагрузками, создаваемыми роликовыми опорами, конструкцию фермы иногда необходимо дополнять специальными элементами, повышающими жесткость отдельных участков створки.

А. При прогибе трубы ворот будет прогибаться и направляющая, что может привести при большом систематическом изгибе к разгибанию направляющей (примером может служить швеллер, согнутый в направлении полочек - полочки чаще всего разгибаются в разные стороны).
В. При систематическом большом прогибе нижней трубы может наступить усталость металла, что резко снизит срок службы ворот.
С. При систематическом большом прогибе нижней трубы часто встречается проблема с отслаиванием краски или с обрезанием тяговыз заклепок, которые крепят профлист, т.к. нижняя труба перемещается в большом вертикальном диапазоне вдоль профлиста.

Распространенная ошибка!
При производстве больших отканых самонесущих ворот в технологической части делается большая диагональ и никак не фиксируется нижняя труба. Это приводит к сильным прогибам, т.к. там самые высокие нагрузки

На схеме каркаса откатных ворот видно, что узловые точки фермы ворот рекомендуется делать над роликовыми опорами в крайнем закрытом положении ворот, т.е. в точках с наибольшими силами.
В этих точках силы будут передаваться на ферму створки, а не на нижнюю трубу рамы. При проектировании фермы ворот рекомендуем использовать следующие схемы:

Ветровая жесткость створки откатных ворот

На ветровую жесткость створки влияет ширина конструкции фермы.
Это означает следующее - трубы, составляющие раму ворот, должны иметь максимальную ширину в горизонтальной плоскости, при этом необязательно иметь большую высоту труб, т.к. вертикальную жесткость створки обеспечивает ферма.

ВАЖНО!
При изготовлении ферм тяжелых ворот можно столкнуться с деформацией стенок профильных труб, в наиболее нагруженных узловых точках фермы.

Для борьбы с этой проблемой необязательно использовать трубы с бОльшей толщиной стенки, можно выполнить усиленный каркас откатных ворот. Так как как усилить каркас откатных ворот ? Для этого нужно в узловых точках использовать толстые подкладочные пластины или косынки

При изготовлении створки ворот с вертикальным решетчатым заполнением обязательно использование диагональных элементов жесткости.
Не рекомендуется использовать тросовые растяжки для повышения жесткости ферм, в некоторых случаях они даже уменьшают прочность фермы.

Винтовая жесткость створки откатных ворот

На общую жесткость створки откатных самонесущих ворот влияет винтовая жесткость створки.
Винтовая жесткость створки в большей степени зависит не от жесткости металла, из которого сделана рама ворот, а от ширины рамы ворот и способа монтажа ворот.
Для получения более жестких ворот монтаж створки необхдимо производить с использованием четырех точек крепления, а не трех: две роликовые опоры и два верхних фиксатора (ролики резиновые в сочетании кронштейнами).

Стыковка направляющих (профилей) и снятие напряжений

ВАЖНО!
В процессе изготовления ворот необходимо правильно подготовить направляющую отдельно от створки для последующего монтажа к готовой створке ворот
Правильная подготовка направляющей упрощает процесс изготовления и монтажа ворот.
Подготовка направляющей начинается с изготовления цельного куска необходимой длины.
При необходимости требуется производить стыковку нескольких направляющхих.
При стыковке важно правильно выбрать место стыка направляющей, подготовить торец направляющей, правильно сварить и зачистить стык.

Выбор места стыка направляющей

Необходимо правильно определить место расположения стыковочного (сварного) шва относительно створки ворот.
ВАЖНО!
Расположение стыковочного шва недопустимо в технологической части ворот, т.к. нагрузки в технологической части самые высокие, и при прохождении роликами опоры сварного шва, будут возникать нежелательные нагрузки на направляющую.
Целесообразно располагать стыковочный шов в том месте, где он будет взаимодействовать только с верхнкими роликами обеих роликовых опор (рис.)
Зона, в которой рекомендуется производить стыковку направляющих, определяется очень легко и располагается на расстоянии равном расстоянию между центрами роликовых опор, в обоих направлениях от центра массы готовых ворот.

Удобная зона зачистки при стыковке направляющей

На схеме показано наиболее удобное место для зачистки, где можно обеспечить достаточно гладкую и ровную поверхность сварочного шва.

Если невозможно произвести стыковку направляющей в рекомендуемой зоне, то допускается располагать место стыка в противоположной стороне от технологической части ворот.
Если расположить стыковочный шов в со стороны технологической части, то при открывании/закрывании ворот может происходить вертикальное покачивание створки, которое будет видно.
Это покачивание происходит при проезде роликовой опоры через некачественный стыковочный шов.

Подготовка торца направляющей шины, сварка и зачистка

А. Сдвиг направляющих пи сварке. При торцевой сварке очень сложно состыковать направляющие по перимтеру;
В. Наличие больших зазоров, через которые могут попасть капли сварного шва внутрь направляющей и застыть там, уменьшая внутренние размеры, а зачистка шины изнутри очень затруднительна;

Для правильной стыковки направляющих необходимо:

А. Произвести ровную торцовку направляющих, для это лучше всего использовать ленточно-пильный станок.
В. Выдержать максимальную прямолинейность получаемого сварного узла.
Для этого сварку необходимо поизводить на специальном ровном столе длинной не менее длинный требуемой направляющей.
С. Для обеспечения удобной и хорошей сварки правильно подготовить кромку торцов направляющих.
Рекомендуется снимать фаску на половину толщины материала.
D. При стыковке направляющих с заводскими кромками рекомендуется подрезать (укоротить) профиль на 100-150 мм, для удаления разогнутого торца (если такое имеет место).

Снятие напряжений и выравнивание направляющих и профильных труб

Так как практически невозможно абсолютно точно состыковать направляющие, их рекомендуется выравнивать методом локального снятия напряжений.
Таким же методом можно дорабатывать стандартно поставляемые направляющие, или трубы профильные, используемые для производства створки.

Метод локального снятия напряжений

А. Прямолинейность профиля можно проверять по одному, специально подготовленному краю сварочного стола.
В. Закручивание профиля можно проверять специальным инструментом (уровень) по верхней поверхности профиля.
Предварительное крепление при выравнивании профиля для удобства можно производить с помощью струбцин.

После того как профиль закреплен на сварочном столе прихватками, необходимо снять напряжение.
Для этого газом следует прогреть профиль в точках, где он прикреплен к столу.
Важно помнить, что прогрев возможно производить только поперек профиляс шириной прогрева не более нескольких сантиметров (ширина пламени газовой горелки).
Прогрев допускается только по трем сторонам прикрепленного профиля.

Прогрев нельзя производить вдоль профиля, т. к. это может привести к изменению геометрии и снижению прочности направляющей.

Крепление каркаса откатных ворот к шине

После снятия напряжений к направляющей можно крепить створку ворот.
Сварить правильно каркас для откатных ворот после подготовки шины, намного легче. Рекомендуется это делать, не отрезая направляющую от стола до полной сварки ворот. Так как направляющая выставлена по уровню, створку легко закрепить вертикально.
Рекомиендуется производить постепенное крепление напрвляющей к раме ворот от одного торца к другому прерывистым сварочным швом, шахматном порядке.
Перед сваркой направляющую и раму рекомендуется загрунтовать. Нежелательно производить сварку сначала с одной стороны конструкции, а потом с другой, это может привести к изгибанию конструкции из-за тепловых поводок.

Хорошо изготовленные ворота будут сами стоять на гладком и ровном полу на роликовых опорах даже без поддержки верхнего фиксатора в вертикальном положении.

Мы не все делаем как здесь описано.
И не со всем согласны. Какие-то технологические процессы выполняем в более удобном для себя режиме. Но мы обязательно придерживаемся рекомендаций по изготовлению откатных ворот.
Не столь важно как изготавливается рама. Пример: На фото каркас откатных ворот выполненный с отсутуплением всех рекомендаций. Главное чтобы она была жесткой и выполняла возложенные на нее фуекции. Самые частые ошибки происходят именно при нестандартных вариантах рам. Под зашивку доской или штакетником. Ковка и т.д. Это не значит, что нужно варить обязательно с диагональными укосинами, фермами, распорками. Если визуально это портит концепцию, главное жесткость.
Как в таких случаях Вы ее добьетесь - думайте.
Не сможете - приходите к нам!

Читайте также: