Модернизация сварочного полуавтомата саипа

Обновлено: 03.07.2024

Есть мысль: разместить в его корпусе устройство, которое, бы прерывало горение, размыкая провода идущие от клавиши на горелке.

Естественно, должна быть регулировка частоты и скважности.

Если сильно заморочиться, то можно, попробовать и током и напряжением управлять в импульсах, подключившись к регуляторам. Это доп устройство должно включаться между клавишей куска на горелке и электроникой п/а.

- получить чешуйки на сварочном шве.

- облегчить сварку тонкого металла.

- облегчить сварку алюминия.

- Ну, и, получить из аппарата за 30 т.р. подобие аппарата за 120-180т.р.

Само устройство изобрести, думаю, смогу. А, вот, получу, ли пользу (см. цели) - незнаю.

Проблема в том, что не нашел подробного описания, что, такое пульс на п/а.

Интересно мнение специалистов.

Своих не бросаем. Пленных не берем.

Я бы от бюджетного пульса не отказался, а то пальцы уже устали курок по 300 раз в минуту нажимать.

К проводам горелки . управление такое . как то не то.

Тут и движ будет так же прерываться, клапан. Тем более инерция у двигателя и т.д. Да и управа на движ сгорит.

А двигатель должен равномерно подавать. Вот регулировать выходным напряжением, ещё можно попробовать.

LLsvet ,Да там всё просто. 1) разрабатывается и изготавливается новая плата управления на процессоре. 2) пишется программа (нужных вам импульсов) и всё готово.
P.S. с помощью палки и верёвки не получится.

Прикрепленные изображения

Вот, блин. А, я уже веревочки купил! Губу раскатал.

К проводам горелки . управление такое . как то не то.

Тут и движ будет так же прерываться, клапан. Тем более инерция и т.д. Да и управа на движ сгорит.

А он должен равномерно подаваться. Вот регулировать управой, точнее напругой ещё можно попробовать.

Как защитить управу на движек- не проблема. Придумаю.

А, вот, не понял: в момент паузы - проволока должна останавливаться, или нет?. Могу сделать, и, так, и, так.

В общем, такие варианты могу реализовать:

1. в паузе сразу все отрубать, и ток, и подачу на блоке управления.

2. в паузе только "ронять напряжение"

3. в паузе "ронять напряжение" и подачу на моторе

4. в паузе "ронять ток" и подачу на блоке управления

И, еще: если делать программно, через регуляторы напряжения, тока/подачи, то можно не отрубать дугу в паузе до конца .

Я пробовал. результат понравился, но у меня дрожит рука.

Я, далеко не асс в сварке, и, не всегда успеваю следить за металлом/ направлением/зазором, и.т.д.

- облегчить сварку алюминия. - Ну, и, получить из аппарата за 30 т.р. подобие аппарата за 120-180т.р.

Низкочасотный импульс на дешёвом ПА организовать , а принципе, можно. Для этого надо менять скорость подачи и одновременно напряжения, чтобы оно соответствовало скорости. Я об этом давно задумался, но как то руки не дошли

А по поводу алюминия, могу только огорчить - нужен импульс с амплитудой в 2,5 - 3 раза превышающей значение базового тока. А где его взять? У всех инверторов есть ограничение максимального выходного тока, иначе всё выгорит при первой же попытке варить. То есть, для двухсотамперного ПА с импульсом реально нужен инвертор с выходным током 600 ампер. Отсюда и цена. Чудес не бывает.

ремонт ресанта саипа 135

здраствуйте всем. случилась беда с моим полуавтоматом, а точнее на ресанте саипа 135 сгорели транзисторы и выходные диоды, так же резистор мягкого пуска 12w 51ом. В ремонт у нас в городе сварку не берут, поэтому делать придется самому. Транзисторы fgh40n60sfd 2шт, диоды stth3003cw 3шт все накоротко звонятся. что ещё слудует проверять в этом сварочнике.

- вспомогательный БП (+24В)

- цепи ШИМ и раскачку силы (т.е. раскачку fgh40n60sfd)

Собственно так же оставшиеся fgh40n60sfd, то что они не в коротыше, не означает, что они живые.

Без подключенной силы проверить работу вспомогательного БП и посмотреть, что покажет осциллограф на затворах силы. Осциллограммы должны быть похожими но при этом еще и правильными В противном случае - очередной БАБАХ в 80-90% гарантирован (т.к. сила в КЗ)

зарабатываем и получаем удовольствие от процесса.

А лично меня интересует, выпаивал ли автор сие элементы или прям на печатной плате проверял. Просто мало-ли, внести, скажем так, ясность и естественно за дураков никого не считаю.
Просто исхожу из своего личного небогатого опыта. неисправности с горем пополам нахожу, а вот в схемотехнику не лезу.

начнем с того что живу я в маленьком городке и ремонтных мастерских у нас как таковых нет. у меня самого знания в электронике есть но мало. осцилогрофа конечно же и в помине нет и не найти. исходя из этого ремонтировать самому придется и так сказать на коленке!! есть возможность раздобыть разных транзисторов и диодов ну и естественно резисторов, а вот с ремонтом помочь некому. поэтому и пишу на форум так как тут у людей хоть знания и навыки имеются!! Теперь по теме : в сварочнике 2 транзистора fgh40n60sfd и 3 диода stth3003cw но есть пустые места под еще 2 транзистора и 3 диода. на плате наклейка gp35. проверял всякие резистры,диоды,конденсаторы всё звонится и проверяется как надо мультитестером. проверял после выпаивания транзисторов.

И прям таки все три выходных диода на к.з. ?
Или всё таки ошибочка вышла, но уже отступать неудобно ?

Диоды звонятся все 3 на кз и транзисторы тоже. А что не так?
Но диоды я ещё не выпаивал, прям на плате проверял.

Вы для начала устраните КЗ на плате полностью. Потом уже пишите где и что конкретно было пробито или в обрыве. Желательно с фоткой. И опять же не забывайте, что в случае коротыша в силовой части может и низковольтная часть тоже пострадать и не хило.

Схемка во вложении.

Прикрепленные файлы

Вот это и не так.

Ну в низковольтной части звонил все что можно диоды,резисторы,стабилитроны ну вообщем как бы к низковольтной части вопросов особых нет. А диоды силовые чтобы проверить тоже надо обязательно выпаивать. Может наивные и глупые вопросы задают, но я в электронике навыки на уровне любителя. Просто в ремонт у нас в маленьком городке инвертор не берут, по этому делать самому.

Накинулись. Как может так и чинит. В чем проблема?

Вторичные диоды, все в параллель стоят. Поэтому tehsvar и переспросил. Меня это тоже удивило. Но это в первичном осмотре для меня не важно.

Обычно один из горит. Остальные должны быть живые.

А проверить можно не отпаивая, это транзисторы. Диоды . Ну как повезет, либо сразу первым либо он будет последним выпаиваться

Но т.к. они в параллель, то надо искать шпиона.

Силовые транзисторы. ну да. Я то думал это инвертор . а это так - зарядное для телефона. Не посмотрел на максимальный ток. Именно поэтому только два силовых транзистора.

Если они оба трупа, то нужно хоть из звуковой карты, но сделать осциллограф. Скорее всего сигнал с управы пойдет кривой, если пойдет. А если сигнал не верный, то обязательно прошьет новые транзисторы.

Ремонт Ресанта САИПА 190 МФ

Вышел из строя сей девайс. Включается, но дуга не зажигается (ММА).

Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?

Aspentech , приветствую. Если ответить на ваш вопрос то: сталкивались! Не думаю, что это поможет вам.

Для оказания вам помощи, как и всем: фото внутрянки, что и где делали замеры и чем.

Т.к. включается - понятие растяжимое. Я понимаю, что это означает горение лампочки спереди и вращение вентилятора.

А лампа перегрева случаем не горит?

Aspentech , приветствую. Если ответить на ваш вопрос то: сталкивались! Не думаю, что это поможет вам.

Для оказания вам помощи, как и всем: фото внутрянки, что и где делали замеры и чем.

А лампа перегрева случаем не горит?

Замеры не делал пока.

Подумал может какие-то типовые проблемы есть

Типовые: выбран не тот режим сварки MIG-MMA-TIG / выход из строя переключателя;

неверно подключен кабель держателя/массы или их обрыв (в режиме MIG выбор режима с газом/без газа).

Всё остальное практически индивидуально.

Чем варите? Какой режим выбран? Куда клемма с газом/без газа подключена? После чего перестал работать упал/намок/переносили/меняли режим сварки/пропало электричество и т.д. Чем подробнее опишите проблему, тем больше вероятность что вам чем-то помогут.

Lohus , ни добавить ни убавить. Все четко!

Типовые: выбран не тот режим сварки MIG-MMA-TIG / выход из строя переключателя;

неверно подключен кабель держателя/массы или их обрыв (в режиме MIG выбор режима с газом/без газа).

Всё остальное практически индивидуально.

Всем большое спасибо. Был обрыв провода массы. Из наконечника вылетел, а из-за тугой резинке этого было не видно.

Здравствуйте, дорогие коллеги! Нашел таки эту тему. По этому же аппарату вопрос.
Третий раз уже вылетает блок управления охлаждением. Причем с хлопком так вылетает. В первый раз рванула микросхема. Отвезли на ремон, содрали 10к руб. После мастера глянул на его работу. Просто впаял новую и залил ее эбоксидкой, и пропаял дорожки. Второй раз выгорели дорожки ведущие от сей микросхемы и понижающего трансформатора. Ремонт. Работал до недавнего времени. На днях снова хлопок. Вырубило охлаждение и управление импульсами полуавтомата. Проволока подается, но варить не варит. Разобрал, посмотрел. Выгорели две дорожки от понижающего транформатора. В ремонт везти не вариант, дорого.
А теперь сам вопрос: где можно достать принципиальную схему на сей аппарат? Руки из правильного места растут. Паяльник знаю как держать. Мультиметр и осцилограф знаю.
З.Ы.: временная мера Sturm! AW97PA120, но этот девайс выводит из равновесия психику не только у меня, но и у напарника (настройка тока одновременно с напругой, настройка скорости подачи проволоки отдельно). Купить замену пока нет возможности. Прошу помощи!

Sinopticos , лично не имею схемы. Да и считаю что особо она не нужна. Главное знать схемотехнику сварочного аппарата. тогда будет понятно куда лезть и что глядеть.

Схема нужна когда горят элементы и не прочесть их наименование. Ведь на схемах только в 1% можно узреть контрольные напряжения, а осциллограммы так ни где не встретить кроме сервис мануала (которые не у каждого официального сервиса есть).

Поэтому лучше обратиться туда где смогут профессионально помочь. Напишите от куда вы и фото ваших плат и особенно подробно, что горит.

Будем коллективно искать выход из данной ситуации.

Из личного: обычно после сервиса есть гарантия. Если выходит повторно элементы замененные при ремонте, то работа однозначно по гарантии делается. И когда повторно выходит одно и тоже, то надо искать причину, а не тупо менять до следующего раза.

Будем коллективно искать выход из данной ситуации.

Я из Калининграда.

Вот что произошло.

А вот тот участок, судя по принципиалке. правда это от версии Main Board 1.0, а у меня Main Board v.2.0

Переделал саи-200 подобный апарат в полуавтомат

Кратко - это возможно, но не так и просто. Кроме жесткой вах, нужна еще и настройки скорости нарастания тока.

А видео не показывает((

Да, вы правы. пересниму, то файл испорчен после импорта.

Прокоментируйте швы, в какую сторону менят настройки, вылет проволки.

Снял новое видео.

По мне как бы все и хорошо. Уменьшил скорость подачи и увеличил скорость нарастания тока.

Интересная тема, вот только о главном, (внесенных изменениях в схему инвертора), ни слова. Может более подробно расскажите.

cimon написал :
Интересная тема, вот только о главном, (внесенных изменениях в схему инвертора), ни слова. Может более подробно расскажите.

Нужно смотреть на схему каждого отдельного инвертора, если управление на сг3525 и схема соответстует саи-200/брима 160 и другие аналоги, то можно.

Схему своего апарата нашли ?

staskaaa написал :
Прокоментируйте швы, в какую сторону менят настройки, вылет проволки.

Ну раз настоящие спецы две недели молчат, попробую высказать свое мнение, основанное на собственном скромнейшем опыте.

Прежде всего тесты лучше делать на толстом металле. Тонкий металл - одно из самых сложных в сварке. Вы спешите проходом, чтобы не сделать прожог, и это напрягает и не дает положить шов таким, каким Вам надо и почувствовать возможности аппарата. Отсюда и такой вид швов, по нему можно сказать немногое. Я бы попробовал на металле толщиной не меньше 3 мм, проходя существенно медленнее и равномерно, чтобы отчетливо было видно небольшую сварочную ванночку вокруг точки плавления проволоки и как она следует за перемещением этой точки. Возможно добавить небольшой зигзаг, небольшие возвратно поступательные или петлевые движения с небольшой амплитудой. Посмотреть потом высоту и равномерность валика, чешуйчатость, наличие подрезов и т.п., и при необходимости делать корректировки.

Второе - на видео слышны колебательные неравномерности звука дуги, на первом проходе - в начале, на втором - в середине. Такое бывает при вертикальных колебаниях горелки, когда после удаления ее от металла провод еще не успевает опять добежать до него и войти в режим, либо это от неравномерности подачи механизмом. Если первое - это дело руки сварщика, т.е. дело наживное, если второе - думаю, с этим надо как следует разобраться, т.к. такие неравномерности просто будут приводить к неравномерности шва и порчи его вида (и не только). Может дело просто в настройке тормоза катушки.

А так - металл реально плавится и ложится, мои поздравления ! Звук дуги (когда нет его колебаний) очень похож на нормальный, как говорят забугорники - словно жарящийся на сковородке бекон . По длине вылета сказать ничего нельзя, т.к. на видео его просто не видно, моя практика подсказывает, что его лучше уменьшать, до разумных пределов, конечно. на средних режимах я стараюсь держать где-то аж до 6-8 мм - меньше разогрев свободного конца и равномернее получается ванна. А так - правильные режимы Вам подскажут звук, вид ванны и результирующего шва.

ps. еще по длине вылета - как известно, тепло в электрической цепи выделяется там, где больше сопротивление. В ПА сопротивление присутствует как в самом контакте проволоки с металлом, так и на куске проволоки в вылете. Чем длиннее этот кусок, тем больше его сопротивление, тем больше он разогревается, и тем бОльшая часть тепла уходит именно в его разогрев. Крайний случай - это тепло начинает превышать даже тепло в контакте (т.е. в дуге) - тогда плавление в точке контакта прекращается, а вылет раскаляется, гнется и в итоге отваливается. Т.е. длиной вылета можно регулировать тепло, передаваемое в свариваемый металл. На коротких вылетах это тепло заметно превышает потери в разогрев проволоки, и почти все оно идет в металл. На длинных вылетах провар меньше, но из-за того, что проволока все равно должна расплавиться и лечь вся - шов получается Уже и выше, кроме того появляется опасность сгибания проволоки, падение ее "соплей" и порчи вида шва.

У всех и давно возникает такой вопрос: как из обычного инвертора сделать полуавтомат. Я не исключение. И даже пробовал. Основой была ТЕХНИКА 164. Я изготовил такой аппарат. При этом пришлось поотключать "быстрый старт" и "антиприлипание", а также добавить (и это обязательно) дроссель, контактор (так было проще). Про рукав, клапан и протяжку я промолчу. Так вот ощущения.
Получается, и замечательно получается, но при маленьком условии: с толстым металом (более 1 мм) не вопрос, отрегулировал протяжку, величину тока, чуть потренировался, и хоть без газа, даже хоть по ржавчине - результат хороший. А вот с тонким металом у меня не получалось. То прилипнет, то прожжет. И главное "поймать" эту грань невозможно. У меня этот аппарат уже тогда хотели с руками и ногами купить. Но желание довести до конца начатое, все таки взяло верх. Я не сварщик, я их ремонтирую, но по ходу приходится испытывать, поэтому о профессионализме и моей руке, которая криво ведет, пока давайте упустим. А вот дальше интересное. Я этот аппарат отдал профессиональному "кузовнику" легковых автомобилей, с просьбой катать его (аппарат) 3 месяца, но с обязательным заключением, что необходимо добавить, а что лишнее. Прошло 3 месяца, и вердикт сварщика такой: вот здесь розетку добавь для болгарки, вот здесь колесо нужно вместо ножки. И все. А я спрашиваю: ну так нравится? Возьмешь вместо своего самодельного трансформаторного. А он мне: НЕТ. Я и задумался. Я это все к чему.
Не зря наверное полуавтомат имеет совершенно другие ВАХи, напряжения и принципы. Думаю, что жизнь расставила все на свои места: сварщику аппарат, а медику скальпель. А совместить одно и другое - вряд ли. Специфика. Так до сих пор и стоит этот мой "самодельный" полуавтомат в гараже на родине. А потом пришлось (по случаю) поработать инверторным полуавтоматом (китайским из Ресантовской серии), и я понял разницу. Потому один аппарат стоит 100 единиц денег, а второй 350-400. Цифры условные. Поэтому, как вердикт: не стоит оно того, что бы этим изобретать велосипед. Не всю же жизнь будете таким аппаратом только 3мм метал варить. Иногда нужно и тонкое что то приварить. А если вообще тонкое к толстому?
И тут, на мой взгляд, критерий такой: зачем мне куча ручек, дисплеев, переключателей, особых режимов, которые нужны на производстве, когда я беру это себе домой, в гараж, в свою мастерскую на две машины. Нужен правильный подход по деньгам, затраченным на получение конечного результата. Меня устраивает, к примеру, вот это, зачем мне такое же с дополнительным переключателем в неиспользуемый мною режим. А цена выше, и не на стоимость переключателя - а гораздо. Это другая функция.
Точно так же и в другую сторону, ВОТ ЗДЕСЬ ГЛАВНОЕ: не нужно экономить на ботинках, в результате босиком будем ходить. Нужны ботинки (полуавтомат) - купи, и ходи. А если лежишь, то они и не нужны. Логично? Поэтому иногда проще купить готовое и работать, чем работать, и при этом не испытывать от этого удовольствия, из-за инструмента, который в руках. Я понимаю про финансовые возможности, и что они у многих совершенно разные.
Я стараюсь всегда описывать то, что делаю, и про эту мою "поделку" у меня бумаги где то остались. При заинтересованности могу показать.
Думаю это не флуд, это скорее практика, по типу "как сделать вечный двигатель". Знаю, что кого то не убедил, а кому то стало еще интереснее. Тут дело вкуса. Ух. утомил наверное.

И еще: здесь ремонты, а эта тема в другом месте. Я рассказал свое мнение, а обсуждение и развитие темы, прошу в другую ветку, вот сюда .
Если это читаете, то вы уже здесь.
Сергей.

Читайте также: