На лобовом стекле точки от сварки
Обновлено: 18.05.2024
Вопрос: Во время проведения сварочных работ (ручная электродуговая сварка)искры попали на стекло. Как счистить черную окалину со стекла? Физически (ногтем, гвоздем, шлиф бумагой)оттереть невозможно. Ответ: Можно помыть стекло наждачкой 2000 только обязательно с водой, и заполировать место очистки. Работа требует терпения и выдержки. Можно удалить окалину химическим способом с помощью промышленного препарата ПЕНТАПАВ Э4, это концентрированное средство для удаления минеральных отложений, чистки накипи и окалины с оборудования, кислотостойкой эмали, керамики, стекла. Технические характеристики :
Пентамаш Э4 — смесь органических и неорганических кислот, активных добавок, ингибиторов коррозии, на основе соляной кислоты. Прозрачная слабоокрашенная жидкость. Плотность — 1,15 г/см3 при 20°С. pH — 1,40 (1% раствора в дистиллированной воде). Внимание :
При приготовлении рабочих растворов концентрат средства лить в воду! Работать строго соблюдая инструкцию на упаковке товара!
Другие публикации рубрики "Окна. Светопрозрачные конструкции"
Вопрос: Осенью установили пластиковые окна, а уже зимой в одном стеклопакете сначала появился конденсат а потом и легкий морозный рисунок. Пригласили фирму, которая устанавливала окна, был составлен акт и отправлен на завод-изготовитель. Пришла весна и завод требует доказательства не герметично.
Крепление импоста,как правильно крепить его при сборке окон? Ответ: Для того, чтобы вставить импост в раму (створку), нужно чтобы его торцы приняли форму профиля рамы (створки). Для этого служит станок фрезеровки импоста. Напоминаю, что фрезы ОБЯЗАН! предоставить поставщик профиля. После фрезер.
Зачастую именно ради дополнительного комфорта мы решаем сменить остекление. Поэтому, установив качественные металлопластиковые окна, каждый из нас справедливо ожидает их бесперебойной работы. Но неуместно утверждать, что на срок эксплуатации продукта влияет только его качество. Огромное значение им.
Удаление окалин со стекла — самый технически сложный, трудоемкий и поэтому дорогостоящий процесс. Так почему убрать окалины со стекла такая непростая задача?
Температура разлетающихся искр от работающей «болгарки» или от сварных работ – от 800 до 3000 градусов. Температура плавления обычного оконного стекла – от 400 до 600 градусов. Попадая на стекло, искры оплавляют и даже вплавляются в него.
Окалины от болгарки на стекле выглядят при этом как мелкие темные точки, шероховатые наощупь. Они представляют собой в основном оксиды железа и очень хорошо видны на светлом фоне, например, неба. Убрать эти точки можно средствами для удаления ржавчины. При этом на их месте останутся светлые раковинки, которые уже без нашей помощи удалить невозможно. Их очень хорошо видно на темном фоне земли и деревьев.
Самые глубокие повреждения стекла наносятся искрами от электросварки. Это объясняется просто: их температура выше, а масса больше. Поэтому окалины от сварки повреждают значительную площадь стекла на глубину до 1,5 мм. И выглядят при этом просто безобразно.
Если не подходить к окну вплотную, то можно ограничиться только химическим удалением таких окалин со стекла выше видимого уровня горизонта. Но если это окно жилого помещения или офиса, то это неприемлемо.
И даже это не приговор дорогостоящей конструкции! Мы можем убрать все поверхностные повреждения и восстановить стекло практические до первоначального состояния. Мы не меняем стела — мы восстанавливаем их!
Новое стекло — хорошо восстановленное старое!
Образование окалины
Без сварки и болгарки ремонт и строительство обычно не обходятся. Результат — образование окалины на стеклах. Глубокие, до 1,5 мм, углубления портят все впечатление от усилий строителей или ремонтников.
В народе придумали в качестве защиты от искр…противень. Надо отойти подальше от окна, поставить со стороны источника естественного освещения подручный лист металла (старый противень), и все будет хорошо. Для серьезных работ на заказ такой метод не подходит. Надо искать более цивилизованный способ.
А если окалина уже образовалась? Не менять же окно. Возникает вопрос: как удалить повреждение?
Удаление окалины со стекла
Удалить окалину со стекла можно только методом сухого шлифования. В компании Реновио Рус такая услуга есть. Однако надо понимать, что процесс дорогостоящий. Обработанный участок будет несколько отличаться от нетронутого стекла. Еще бы! При обычной толщине стекла 4 мм, волна в 1,5 мм глубиной заметна. Это приятней, чем окалина, и неприятней, чем соседнее нетронутое стекло.
Поэтому удаление окалины со стекла крайняя мера. Проще и дешевле позаботиться о том, чтобы защитить окна от ремонтных работ.
Защита Жидкой пленкой
Итак, окна установлены, строительство или ремонт продолжаются. Самое оптимальное — покрыть все непористые поверхности, в том числе стекла, Жидкой пленкой Liquick. Тогда ни сварка, ни болгарка, даже рядом с окнами, не страшны. Образование окалины исключено.
Окна также будут защищены:
* От строительной пыли
* От паров краски
* От механических повреждений
* От любителей порисовать
* От брызг цементного и штукатурного раствора
Все снимется по окончании работ вместе с пленкой. Останутся чистые окошки.
Что же лучше: защита Жидкой пленкой Liquick или удаление окалины со стекла? Однозначно защита!
К сухому шлифованию окалин обычно прибегают владельцы больших витрин, не успевшие осознать необходимость защиты от искр сварочного аппарата. Строители и ремонтники хорошо знают, что угрожает окнам, и могут защитить их.
Если вы приглашаете бригаду строителей или ремонтников, требуйте, чтобы ваши окна были защищены Жидкой пленкой Liquick.
Ремонт рамки лобового стекла (ЧАСТЬ 1)
На прошлых выходных занимался с рамкой лобового стекла. Были косячки на крыше, под резинкой. Но не так много. Я ожидал худшего. Самое печальное с правой стойкой. Начала гнить. Была на ней запущенная царапина или скол. Который вовремя не исправился. Пошла коррозия. Маленькую дырочку размером с иголку расковырял до средней. Внутри стойки все сухо. Ржавчина скорее всего есть. Надо будет проливать. Конденсат там очень хорошо накапливается.
Для зачистки потребуются вот такие насадки на дрель.
Справа виниловая насадка, для снятия краски и ржавчины. Очень хорошо ей пользоваться. Снимает краску и удаляет ржавчину хорошо
Затем, после того как все зачистили, нужно сделать плавные переходы с голого металла на лакокрасочное покрытие, чтобы избежать ореолов, границ и просадок.
Берем значит 150 или 180 наждачную шкурку и перетераем все границы. После того как 180-ой перетерли, конечная самая градация наждачной бумаги должна быть 240. Под эпоксидный грунт.
Вот такие переходы должны быть. Чтобы нигде на ощупь не было резких перепадов. Иначе все потом проявится на краске
Теперь стойка. Вот такая картина получилась. Краску я счистил, всю ржавчину убрал.
Лечиться будет следующим образом: Сначала покроется эпоксидным грунтом, затем залепится шпаклевкой со стекловолокном. Почему сначала грунт, а потом шпаклевка? В эпоксидном грунте содержатся специальные смолы антикоррозийные. К тому же он перекрывает доступ влаге и кислороду. Если сначала заложить шпаклевкой, то в самом разрушенном месте грунт не попадет и коррозия будет развиваться под шпаклевкой. А так грунт все зальет, даже внутрь дырочки попадет
Не забываем обезжиривать как можно лучше. Во избежании различных кратеров и прочих малярных дефектов. Я использую антисиликон. Можно и обезжириватель. Но только не растворитель.
Теперь готовим сам грунт. Разводится он 1 к 1 с отвердителем, разбавлять его ни чем не нужно. Краскопульт я использовал тот что купил под лак с дюзой 1,4. Давление 2 атм. подача краски минимальная. Факел средний.
На краскопульт прикрутил вот такой фильтр-влагоотделитель тонкой очистки. Капелек внутри замечено не было. На компрессоре стоит один влагоотделитель. После смастерю еще дополнительный- самодельный
Далее сама покраска. Вернее грунтовка)
Грунтовал в три слоя. первый легкий — адгезионный, остальные два полные. Где металл открытый там проходим сначала, чтобы залить переходы.
Итак. Все загрунтовано эпоксидным грунтом. Сохнет он долго. Оставил на сутки.
После того как он высох, уже на следующий день я начал заниматься шпаклеванием стойки.
Процесс следующий:
Набиваем риску на грунте шкуркой Р150 или Р180, не меньше иначе риски будут малы и шпаклевка не будет держаться
Накладываем шпаклевку со стекловолокном. Накладывается она очень плохо. (Ей только дыры латать) Я использую NOVOL FIBER. Есть еще зеленая MICRO FIBER. Она получше накладывается. она больше подходит для больших ям и неровностей. А дыры лучше латать такой. В ней стекловолокно более крупное
Тем временем, пока шпаклевка сохла. Я решил заняться с "лыжой". Ободрать с нее краску. Вот блин.Больше 20 фотографий не получается загрузить. Придется в двух частях изложить =)
Продолжение в следующей записи
LADA 2109 1989, engine Gasoline 1.3 liter., 64 h. p., Front drive, Manual — body work
Comments 24
Через пару лет отвалится кусок вместе со стойкой.
А на эпоксидный можно сразу шпаклю то класть?!
Можно и даже нужно
у меня дырки тоже есть на стойке, я думаю ржавчину убрать и попробывать полиэфирной смолой и стеклотканью заделать дырки. Как думаете как будет?
Лучше дырки конечно заварить на малом токе. Или РВО поменять на новую. Или сделать как я сделал. Я все время думал что стеклоткань и смола это для работ по пластику. Для железа этот состав не несет никакой коррозионной стойкости. Все упирается в денежные средства и в цели которые хотите добиться с этой машиной. А так бы фото лучше глянуть.
здорова. подскажи если ты покупал те насадки в виде жесткой губки для снятия краски какая цена за них? на фото с верху
Привет. Цена от диаметра зависит. сейчас 100 мм стоит 250 р. Когда я покупал были рублей 100 с чем то
в полне цена пойдет, а в каких магазинах лучше искать?
В тех что торгуют материалами для авторемонта. Авторынки магазины
Привет напиши подробней если есть опыт такой, почему шпатлевку наносишь на грунтовку? Всегда на голый метал наносится!
Слушай, а чем вьевшуюся коррозию можно снять какой насадкой? Очистил днище дрелью с насадкой которая первая у тебя на фото, ржавку убрал, но сильная коррозия осталась, отвёрткой карябаешь и там виднеется чистый металл, но какую бы пожжёще насадку взять?
Если короззия въевшаяся, то как правило если ковырять начнешь, то проковыряешь до дырки, Металлическую насадку на дрель или на болгарку возьми. Только сильно не прижимай, металл перегревается, можешь дырку сделать. Так железные насадки очень сильно металл снимают, и если видешь что трешь а поры с коррозией не убираются, то скорее всего там уже мелкие сквозные дырочки будут если проковырять. Я у себя начал дверь чистить, вроде мелкие поры, ржавь счищается а в глубине нет. ну я ковырнул ее и вот такая картина получилась. Преобразователем ржавчины аккуратно помазал, сутки отстоялась отмокла, потом снова вычистил его и эпоксидным грунтом залил. Но в таких случаях только сварка. Или замена. cs620720.vk.me/v620720870/3712/gfpxdg00tvU.jpg
А какой бы ты преобразователь ржавчины посоветовал? Я вот тоже думаю по максимуму дрелью, затем преобразователем, потом смою ещё дрелью и затем уже грунт по ржавчине какой то специальный есть. На днище вроде бы металл толстый, дырочки вряд ли есть, но уж очень корка коррозийная мощная, сегодня весь день болгаркой и кругом шлифовал, так и не снял, а вот когда отверткой скребыкать начинаю, то видно что под этой коркой блестящий чистый металл, шиш доберёшься до него…
Честно сказать, я бы вообще преобразователем не пользовался, на него потом краска не пристает. Если коррозии мало то можно воспользоваться. А если много как ты говоришь и еще если грунтовать потом собираешься то лучше не надо. Преобразователь это ведь кислота. Вот ты подчистил ржавчину обработал днище преобразователем. Он начинает пениться и выедать ржавчину, потом вроде бы он высох, и ты покрасил, он все равно будет реагировать под краской и будет подниматься. Ну впринципе на днище не видно и его все равно потом надо будет мастикой обрабатывать. Красота там не нужна никакая лишь бы процесс коррозии приостановить. А так я не знаю какой есть в магазинах тот и бери. Цинкарь, Цинкор в основном в желтых бутылках. Так бы фото конечно посмотреть твоего днища, насколько там все запущено. И еще преобразователь лучше кисточкой наносить на металл, на краску не надо чтобы он попадал иначе ее будет разъедать она станет липкая, придется весь этот цинкарь смывать и краска на такое место может не пристать. Аккуратно с ним нужно работать
Да днище дырявое, треть надо вырезать…остальной металл стучал тыкал отвёрткой-вроде живой, попробую завтра пару фоток сделать. Вот думаю этот Цинкарь смыть хорошенько водой и бензином и уже на сварку идти, затем уже грунтовка пара слоёв, натереть пуш салом и мастика. Самое чего удивительно когда машину покупал днище проверял вроде целое и антикор заводской, ни дырок ни ржавчины, а тут решил разобрать салон и изнутри днище меня убило просто)) всё ржавое и дырки нашёл, а с наружи с улице целое и невредимое млин.
смысл тогда во всей работе? ты водой намочешь его и влага попадет. оно еще сильней гнить начнет. просто так его не смоешь. с металла не смывай пусть хорошо его протравит. если на краску попадет, то перед грунтованием лучше его убрать . обезжиривателем или растворителем. он липкий делается. на днище пушсало не надо. на него потом не одна мастика не пристанет. он для скрытых полостей. в лонжероны можешь его налить, а вообще лучше мовиль с нигролом намешать и скрытые полости обработать. А днище битумной мастикой какой нибудь хорошей обработать.
Понял, спасибо тебе за консультацию! помог. А вот ещё вопрос такой к тебе, ты разбираешься в этом. Как к клепанию относишься? Тут вот мнение есть что клепание даже лучше сварки, мол структуру металла не меняет, если хорошо поверхности обработать и подготовить то гораздо больше сварки прослужит. Самолёты, поезда, новый рэндж ровер, кстати, все узлы, кроме несущих-клёпанные и на клею. Я почему спрашиваю, за сварку просят денег приличных, а заклепать я впринципи и сам мог бы без затрат)) Вот интересно твоё мнение услышать.
Я ниразу с этим не сталкивался. Не знаю как это на жесткости кузова может отразиться. Варится металл точками. Выдержат ли заклепки напряжений. Я в сварке не разбираюсь. За консультацию незачто. Обращайся если что)
На лобовом стекле точки от сварки
На предыдущей машине были вкрапления на поверхности лобового стекла. При ремонте на СТО попала пыль от краски.. Устраняли путём шкурения самой мелкой наждачной бумагой, эффект- ушли потёртости от щёток дворников, пыль от краски. На стекле не было рисок и потёртостей от наждачки. Оч. страшновато было смотреть, когда проводили эту процедуру с лобовым стеклом.. Мастер сказал- "Не сцы, всё будет ОК" Так и получилось. Было давно, делали на СТО "МОГ" ("Хабаровская").. Результатом остался доволен.
Капли от сварки могут и не уйти, т.к. оч. "глубокие"..
Какое оборудование,ДРАГЕР,ты попробуй поцарапай стекло(но не пластик)на часах и выполируй его.Так это вещь маленькая,её удобно держать в руках при обработке на том же полировочном круге и усилие прижима можно легко создать вплоть до опупенного.Теоретически сделать конечно можно,но экономически целесообразным это не будет никогда.
Авто: Toyota Aristo 1998 Vertex Edition 2jz-gte
Автогонщик, Сан Саныч. там не полироль. там спец машинка с кругами типа наждачки. (не та машинка что полировать кузов)
знаю есть ещё жидкая полриоль типа как для кузова только спец для стекла (только не та фигня котоаря в магазах а проф) ну я хз как она помогает. думаю глубокие царапки не возьмет.
а по поводу попробывать. я мелкие царапины на телефоне (дисплей типа как на айфоне) 3 нмоером (финальный, защитный) для кузова полирую в ручную. царапки убираются..но это мелкие=)
Всем привет.
Убрать царапины со стекла можно любые, также и сварку, образив (песок на наждачке) есть любой.
Начинать надо с наждачки крупной, чуть мельче чем точки от сварки, наждачка должна выть водостоекая т.к. вода должна постоянно литься, и так до нулёвки.
В конце выводиш АЛМАЗНОЙ пастой, но небольшое искожение всёровно остаётся хоть стекло и идеально прозрачное стоновится.
В ручную вывести можно но это рабский труд, нужны инструменты.
Глубокие сколы от камней, сначало проходят алмазным диском.
Ну а так при желании мона сделать всё, всё в ваших руках
Авто: Toyota Crown Royal Extra
Охотник, а блики будут ночью на стелке от фар? слышал, что такие работы приводят к возникновению бликов.
". капля сварки на стекле" (с) Г. Лепс
Да блики, немного появляются, но в городе их не замечаеш, а на трассах увы.
Но ежели позволяют расходы, купи новое стекло, они сейчас не дорого стоят
Нет , вы точно так и не стали "новыми людьми новой страны",а остались "рабами прежнего строя".Тоесть дай вам гвозди сотку и скажи нужны иглы-вы будете их на той же наждачке обтачивать.Какое же воображение надо иметь что бы предполагать что такая работа была экон.оправданной, чем замена стекла за 4тыс.рублей.ДРАГЕР а с тобой вообще всё плохо,-если ты полимер от стекла не отличаешь.Стекло у тебя дома в окне,заедь я дам тебе кусочек "победита",напишешь дома-попробуешь затереть.
Что за эквивалент противопоставлен в теории экон. оправданности? Время потраченное на обратно - поступательные движения, или затраты на наждачную бумагу и алмазную полироль? Есть такое понятие - попытка не пытка, если результат не плачевен! "Если бы я мог продать всё время потраченное на лень - я бы стал гораздо богаче"
Автогонщик, я с тобой не согласен.
Люди блоху потковывали, тогда нафига они это делали.
Чё улыбнулся
Имея хороший инструмент и желание открыть мастерскую, ты в течении грубо говоря-одного часа, сможеш вывести любые царапины на стекле.
Открывай свою мастерскую и ты будеш первый, и народ к тебе повалит.
Подумай сам, отдать 4-5т.р. за стекло и ждать целый день, или отдать пару тыров и через час забрать свою машину, А.
А ты пишиш;(((Нет , вы точно так и не стали "новыми людьми новой страны",а остались "рабами прежнего строя")))
ТЫ НА СЕБЯ-ТО, ДАВНО СМОТРЕЛ.
Высылай мне своё стёклышко с узорами, выведу. Роспись свою только поставь а то скажеш что подменил.
(Пескоструйщик ХРУСТАЛЯ )
Возможно ли убрать окалины со стекла?
Наши статьи. Консультация (☎️ ) 8 (812) 322-99-21 "Ремстекло"
Возможно ли убрать окалины со стекла? Кажется, что окалины на стекле – вещь крайне редкая, но логично предположить, что очень проблемная. Складывается ощущение, что данную проблему устранить никак не получится, чтобы не предпринималось.
Вообще, окалины на стекле появляются чаще, чем кажется. Работающая сварка и как следствие падение многочисленных искр, просто попадание раскаленного масла, смазки и тому подобное – первая причина порчи поверхности стекла. Чаще всего такие дефекты наблюдаются на стройках. И, конечно же, вопрос, возможно ли убрать окалины со стекла, может быть очень острым, если речь идет об испорченном дизайнерском дорогом остеклении, которым сегодня может похвастать буквально любой более-менее уважаемый жилой или офисный комплекс.
На самом деле, при профессиональной работе окалины со стекла удаляются достаточно быстро и эффективно. Для такой работы нужно четко знать процесс и последовательность этапов, важно использовать только качественные химические чистящие средства и желательно иметь опыт подобных работ. В таком случае вероятность восстановления испорченного стеклянного полотна заметно возрастает.
В компании «Ремстекло» в Санкт-Петербурге уже имеются десятки решенных задач по удалению окалин со стеклянных поверхностей. Обратиться за консультацией или сразу оставить заявку на проведение восстановительных работ (в том числе с работой на высотных зданиях), вы всегда можете по телефону горячей линии или в форме обратной связи на сайте «Ремстекло».
Процесс устранения окалин со стекол
Обычно профессиональный мастер-стекольщик удаляет окалины со стекла в несколько последовательных шагов.
- В первую очередь оценивает серьезность повреждений, осматривает объект и прикидывает площадь обрабатываемой поверхности.
- Во-вторых, готовит весь необходимый инструмент, чтобы все было под рукой.
- Приступает к работе. Сначала начинается грубый этап. Здесь мастеру нужно жестко снять верхний слой окалины, так как этот дефект всегда имеет неравномерную структуру. Конечно, очень многое зависит от того, насколько глубоко повреждено стекло, но на практике большая часть окалин убирается без проблем, и замена стекла в дальнейшем не требуется.
- Затем на поверхность стекла нужно нанести химическое средство – ортофосфорную кислоту. Работать необходимо строго в перчатках. Кстати, кислота сгладит некоторые повреждения, которые могли образоваться во время грубого первого этапа и работы скребком.
- Далее, после 5-10 минут действия кислоты (зависит от силы повреждений), нужно протереть поверхность мягкой абразивной губкой и обильно смыть с поверхности стекла остатки кислоты обычной водой. Мягкая губка сделает поверхность более равномерной, но структурно вреда не причинит.
Безусловно, желательно данный процесс полностью доверить в руки профессионалов, так как нюансов действительно немало. Например, если речь идет о цветном стекле или витраже, то сначала желательно проверить действие кислоты на отдельной поверхности, чтобы убедиться в сохранности краски. После нанесения кислоты нежелательно использовать грубые средства, так как это может привести к образованию сгона, то есть неровной поверхности стекла. В таком случае восстановить остекление будет очень проблемно, а без сложной полировки уже точно обойтись не получится.
А в конце хотелось бы отметить, что в компании «Ремстекло» не только организуются профессиональные работы в городе Санкт-Петербурге и области, но и распространяется гарантия на все оказанные услуги. В случае, если приходится убирать окалины с дорогого остекления – пункт очень важный.
Студия "Ремстекло"
Студия "Ремстекло" - это качественные, профессиональные услуги с любыми видами стекла: автомобильные, промышленные, бытовые. Студия "Ремстекло" - это полировка любых поверхностей - дерево, металл, пластик или стекло. Студия "Ремстекло - это клининговые услуги, в том числе и промышленных объектов.
Читайте также: