Осциллятор для сварочного аппарата от nexor

Обновлено: 04.10.2024

валера1963 , схем разных уйма. Даже где то в архиве есть подробная схема с печаткой RE-165D. Хотелось бы все же без осциллятора обойтись. Где то читал, что большая вероятность инвертор спалить. Раз уж можно безконт. поджиг сделать без осцил. Хотелось бы узнать по подробнее.

ressirv ,Перый раз слышу о безконтактном поджиге без осциллятора. Во всех TIG аппаратах осц. присутствует.

Не вижу ничего такого.

welderman , Давайте ссылку. Обсудим.

Не забываем, что есть аппараты МИГ/МАГ, ММА с функцией ТИГ и там нет осцилляторов, а только контактный поджиг.

Миротворец , безконтактный поджиг без осциллятора. Но ведь на самом деле есть аппараты с функцией TIG!

Хотя возможно осциллятора и нет, но есть какой нибудь возбудитель дуги который без разрядника, что то вроде УВК-7

ressirv ,Независимо есть разрядник или нет, осциллятор вырабатывает ВВ импульсы от 4 до 7Кв. А иначе как дугу зажечь и УВК-7 не исключение. То, что Вы хотите еще не изобрели.

валера1963 , я хочу зажигать дугу бесконтактным способом! Хотел купить УВК-7 но цена за предельная! Много инфы по RE165D вот думаю собрать.

ressirv ,К RE-165D нужен ВВ фильтр и защитный конденсатор, без этих (прибамбасов) дугу не зажжете. На фото ВВ фильтр. А вообще этот осц. для транса с синхронизацией (для алюминия вообщем).

Прикрепленные изображения

ressirv ,А какая разница в осцилляторе для инвертора и транса? Все эти (жуткие) устройства предназначены для поджига (стабилизации) дуги. Вот Вам схема (проще и надежней) не знаю. ПРС-251 (он же ТИР-251).

Для инвертора можно осциллятор попроще, несинхронизированный. Для трансформатора для сварки люминя нужен синхронизированный - основная разница. Без разрядника осциллятор сложен, дорог, геморроен. Маломощный осциллятор плохо поджигает, особенно при длинных сварочных проводах.

Всем привет!Вот схемка осциллятора для инвертора,я его собирал для своего самодельного сварочного аппарата,нормально работает,может кому пригодится,дроссель на выходе обязателен,колечко К 45 с таким же количеством витков,нужны дополнительно кондёры,варистор,для защиты сварника.

Вдогонку,в инверторах используется просто Осциллятор,он поджог дугу и выключился,в трансформаторных Осциллятор - стабилизатор,он поджог дугу и её стабилизирует т.е.постоянно работает,им нужна правильное подключение к силовой части(синхронизация).

Прикрепленные файлы

Такое дело ребята, приобрёл я для себя в гараже поварить сварочный инвертор Сварог PRO MIG 200 Synergy, аппарат имеет дополнительные функции MMA и TIG сварки, но основная его работа это MIG, да и варю в основном кузова автомобилей, недавно приобрёл аргоновую горелку, баллон с аргоном и подключил к аппарату для проверки, настроек конечно для аргоновой сварки маловато, но работать можно, даже запаял медную трубку на газовом КГИ. Аппарат не имеет осциллятора и приходилось постоянно чиркать вольфрамовым электродом о поверхность детали, вот и назрел вопрос: Возможно ли приспособить осциллятор к этому аппарату самому? Собрать самодельный или лучше купить готовый, если готовый то какой фирмы и как его правильно подсоединить? Если кто сталкивался с подобной задачей расскажите пожалуйста как решали. Может вообще и заморачиваться не стоит с этим.

Доброго времени суток! Может кто подскажет? Нашёл в Китае вроде платка осциллятора готовая для какого то аппарата! Возможно ли её подключить к инвертору? Я так понимаю туда дроссель на один из выводов инвертора ( первичку) шинкой намотать и тонким проводом вторичку к осциллятору.

Сварочная установка для TIG сварки алюминия из "того что есть"

И я вставлю свои 5 копеек . Собирал свой осциллятор за основу (верхняя часть схемы) взял осциллятор 13рп-315 .
Работает отлично , есть подстройка момента пробоя . Пробывал на УДГУ-501 - работает отлично , L3 , L4 не использовал , а вместо L2 намотал полтора витка провода 0.75 на родной дроссель аппарата .
В варианте с L3 прошибает сильно (напряжение зависит от количества витков на L3 ) , конечно нужен защитный дроссель и емкости .
Вариант с L4 не пробывал , но ясно что самый дешевый и надежный способ.
Тиристоры сильно не греются - теплоотвод можно не ставить . Единственно греется сильно балластный резистор R1 .
В денежном эквиваленте обошлось все не более 40 $

Подскажите как самому собрать осцилятор(комплектующие, схема соединения)?

Я знаю, что раньше осциляторы делали из старых телевизоров, скорее всего из того блока который подаёт высокое напряжение на кинескоп.

Собираю осциллятор по схеме от NEXOR. Нужна консультация. Меня интересует: какая роль у конденсаторов МБГЧ при параллельном вкл. в цепи? Роль ФТ-3 в послед. вкл. в цепи? Трансфор ТС 160, собрался перематывать катушку на 1000в. Подскажите сколько нужно провода сечением 0.25мм в метрах и кг? СПАСИБО

Не хочу, ни кого обидить, но осцилятор по схеме от NEXORа был не актуален с самого начала.
Почемуто никто не хочет в этом признаться, ещё и рекомендации по сборки, до сих пор дают.
Кто нибудь видел осциллятор от древнего сварочного аппарата Удар-300 (на радиолампах) или Тир-300 (на трех транзисторах и четырёх тиристорах) (315), да-да те самые, что для вояк делали.
Там стоит трансформатар повышающий с 36В до . - далее паралельно обмотке стоит разрядник, с регулятором зазора, электроды разрядника диаметром 6 мм, из чего не знаю, может из вальфрама, без заточки, там и гуляет по плоскости искра, кондер последовательно и выходной трансформатор, подключаемый последовательно сварочной цепи, да, еще кондер защитный паралельно обмотке сварочного трансформатора.
ТИРЫ алюминий варили на ура, да и сейчас, кто на этих стариках работает, говорят никакого инвертора не нать.
Может кто делал такую схему осцилятора из ТИРА, для сварки АЛЮМИНИЯ, поделитесь результатом.

Удар 300. Сказочный сварочник, работал на таком. На ТИРах не приходилось. Действительно отличный аппарат, единственный недостаток это вес и габариты. Полный вес не знаю, но батарея конденсаторов весила 120 кГ.
Схема Удара где то в "загашнике" есть. Но повторять ее смысла нет-габариты большие. А вот схему ТИРа интересно посмотреть, сам когдато искал, но не нашел.

Здравствуйте, задался целью сделать осциллятор, в место катушки использовал ТВС все искрит , но никак не могу передать на силовую цепь разряд, при параллельном подключении мотаю катушку фильтра 1мГн и последовательно с ней кондер на 3мкф и все это параллельно выходу

Строил на ТВС почти такойже , после него нужен разрядник с ВЧ контуром чтоб Ваш фильтр его не шунтировал .

Или индуктивность дросселя увеличить - придется намного . Проще последовательного подключения мудрить .

Спасибо за ответы, я тоже что то пропал. Уже куплен как года 2, tig 200p ac/dc.

Аппарат не чтобы уж крутой. Но вроде как варит.

Но варю им что то мало. В основном чермет полуавтоматом.

Привет всем. Первый раз на форумах. У меня самодельный аргонный аппарат с осциллятором. Не разбивается оксидная пленка.

В чем дело не знаю? Подскажите пожалуйста!

Просьба не хамить мне,а не то буду жмать кнопку жалоба

Матусевич,осциллятор не только для разбивания пленки предназначен. У Вас переменный ток в аппарате присутствует?

Товарищи,прошу совета!Есть желание запилить сборный пост для алюма,есть вот такой осциллятор,судя по всему ОСППЗ-2м,но точнее сказать не могу,на коробке нет маркировки.Трансов кетайских в продаже за косарь- другой валом,либо можно ТДМ даже от селмы голимой приобрести.Интересуют все тонкости и нюансы,очень буду рад помощи!.PS.Советы купить сундук,гроб либо что ещё я и сам могу дать,зарабатывать этим я не собираюсь,чисто шоб в кулацком хозяйстве было)NB.Обратите внимание на заводские швы на коробочке)

Осциллятор для сварочного аппарата от Nexor

Трансформатор марки ТС180-2 (можно взять и другой, просто этот подошел идеально для простого и быстрого изготовления), обязательно с повышенным электромагнитным рассеянием (2х катушечный как раз таким и является, при намотке обмоток на разные катушки). Первичка на одной катушке, а вторичка на другой.

Первичка соответственно на 220 вольт, а вторичка на 1000 В.

При использовании данного трансформатора (ТС 180-2) первичку можно не мотать, а последовательно соединить несколько обмоток уже имеющихся на катушке этого трансформатора, а именно 3 самые большие обмотки (номиналы имеются на каркасе трансформатора, это 127В, 59,5В и 43,5В), итого получится в сумме 230 вольт – это и будет первичка. Соединять нужно конец одной обмотки с началом другой (обмотки там обозначены цифрами, меньший номинал это начало, больший - конец).

Со второй катушки сматывем всю обмотку (запоминаем в какую сторону она была намотана, в туже сторону будем мотать и наши 1000 вольт, хотя здесь направление намотки вторичной обмотки не имеет значения, но я всё-таки перестраховался). Ну а вторичку мотаем проводом в лаковой изоляции диаметром 0,2…0,25 мм, например марки ПЭТВ-2. Если брать диаметр провода больше, то надо задаться вопросом - уместится ли обмотка. При диаметре провода 0,25 мм, катушка заполняется примерно на 2/3 (с учётом слоя изоляции между каждым слоем обмотки). Моточные параметры трансформатора: количество витков на вольт – 3,3 витка на вольт. Итого для обмотки 1000 вольт необходимо намотать 3300 витков. Точность не обязательна, вполне допустимо намотать 1000 вольт +/-100 вольт, т.е. 3000…3600 витков. Если используете другой трансформатор (например ТС 160 или другой), то сматывая обмотку подсчитайте количество её витков. Поделив количество витков на её напряжение получим количество витков на вольт.

Каждый слой изолировать друг от друга. Я использовал канцелярскую липкую бумажную ленту, она хорошо держит провод и мотать последующий слой становится удобно. Можно воспользоваться и другими изоляторами, например лакоткань или обычная трансформаторная бумага. Важно чтобы первые слои высоковольтной обмотки не пересекались с последующими слоями. Это может произойти по краям катушки, когда витки скатываются между каркасом катушки и слоями обмоток. Поэтому липкая лента должна заходить на щёчки катушки – это не даст проводу провалиться в злополучную щель. Мотать не обязательно ровно виток к витку, мотайте “навалом”, пусть не совсем ровно, зато быстро и на мой взгляд даже лучше. Мотайте как будто это катушка с нитками, не забывая, изолировать каждый последующий слой от предыдущего и следите, чтобы крайние витки не скатились к предыдущим слоям.

Когда намотаем все 1000 вольт, то с наружи катушку можно обернуть толстой бумагой (та которую смотали при разборке этой катушке, на ней ещё номиналы обмоток написаны) – тогда на вид получится, будто трансформатор и вовсе не разбирали. Между половинками трансформаторного железа я проложил диэлектрические прокладки толщиной 1 мм из нескольких слоёв плотной бумаги (можно использовать текстолит). На мой взгляд это понизило токи в разряднике, но не обошлось и без побочных эффектов: ток холостого хода трансформатора увеличился и он стал больше греться, но не намного. В осцилляторе ОСМ-2М трансформатор Ш-образный и там нет этих прокладок. Трансформатор показанный на схеме №1 я тоже не разбирал, поэтому зазор – это моя причуда. Делать зазор или нет, решать вам. Мне показалось, что с ним разрядник деградирует меньше.

Трансформатор готов, откладываем его в сторону.

Далее разрядник – это 2 вольфрамовых электрода диаметром 3 мм (или более), с зазором около 0,2 мм между собой или меньше, но не менее 0 - хотя это не смертельно, по крайней мере не на долго. Электроды можно взять у сварщика (огарок от аргонно-дуговой сварки), можно также купить в магазине специализирующемся на сварочном оборудовании. Диаметр электродов 3 мм или более. Совсем тонкий тоже брать не желательно. Я брал Ф3мм. Торцы электродов ровные (не заострённые).

По версии “ВВ” если торцы разрядника выполнены в виде, скажем, двух встречных иголок, то ударного разряда не происходит. Происходит плавное стекание заряда. Энергия разряда на пробой слабая, рассредоточена во времени. Другое дело, если встречные поверхности электродов представляют собой полированные (обязательно) части сфер (т.е. нет заостренных пиковых поверхностей). Стекания не происходит, а происходит до определенного момента накопление энергии, а затем лавинообразный пробой. Энергия разряда в единицу времени гораздо выше. Скруглить и заполировать легко и просто, можно сделать на алмазном круге. Идею “ВВ” почерпнул из эффекта Юткина (ударный разряд в жидкости).

Разрядник можно выполнить так: берём 2 небольших радиатора (ну скажем каждый со спичечный коробок), но желательно по больше. Радиаторы во время холостого хода почти не греются, а при работе осциллятора ощутимо нагреваются. Я брал радиаторы по больше, см рис.). В радиаторах делаем отверстие диаметром с электрод и вставляем электрод туда, с боку делаем резьбовое отверстие для фиксации электрода в радиаторе. В каждом радиаторе также делаем по одному резьбовому отверстию (М4 например) для крепления подводимых к разряднику проводов. Радиаторы (с уже вставленными электродами) крепим друг относительно друга, так чтобы зазор между электродами был 0,2 мм +/-0,1 мм. Соблюдать идеальную соосность не обязательно, искра будет пробивать там, где зазор минимальный, но если зазор будет больше 0,3 мм, то искры не будет и надо будет отрегулировать межэлектродный зазор. Для справки: 3000 вольт пробивают 1 мм воздушного зазора (это примерно и взято из расчёта электрошоковых устройств).

А вот пример моего разрядника:

Радиаторы дюралевые. Был у меня 1 самодельный, я его пополам разрезал, отломал несколько зубьев и сделал площадку, чтобы было, куда прикрепить текстолитовую пластину (толщиной взял 8мм, но можно и поменьше – 6, 5 и даже 4 мм). Вольфрамовые электроды Ф3 стопорятся винтами М4 (между электродом и винтом я ещё алюминиевый пруток вставил).

Резьба винта для регулировки зазора выполнена двухступенчатой, М6 и М5. За счёт разности шагов (1мм и 0,8 мм соответственно) при вворачивании винта, радиаторы расходятся, и увеличивается зазор между электродами. Предел регулирования получился примерно 0…1,5 мм. Радиаторы закреплены на пластинке из стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Стеклотекстолит является диэлектриком и способен изгибаться в нужных пределах. Длина винта 60 мм.

На нижнем рисунке условно показан разрядник в крайнем раздвинутом положении. При раздвигании радиаторов видно, что текстолитовые пластины тоже наклоняются, пытаясь перегнуть винт, что не совсем хорошо, но этим можно пренебречь, т.к. текстолитовые пластины немного подогнутся, + зазоры в резьбовом соединении выберутся. От этого крепление станет только жёстче, даже стопорить винт – гайкой, нет необходимости (хотя я после настройки зазора все-таки гаечку на винт навернул. На фото её видно).

Напомню, что зазор между электродами составляет примерно 0,2 +/- 0,1 мм.

За 1 оборот винта, расхождение составляет на разность шагов (1-0,8=0,2 мм). Расстояние от низа до электродов и от электродов до винта равны, поэтому расхождение электродов составит 0,2/2=0,1 мм. Но это не принципиально, т.к. мы всё равно зазор выставляем не на рассчитанное расстояние, а на стабильное искрообразование (т.е. опытным путём). Таким образом, есть возможность немного регулировать мощность разряда на выходе осциллятора.

КОНДЕНСАТОРЫ

Я делал из обычных (не частотных) конденсаторов - ПКГТ-П, но при работе они сильно нагревались и осциллятор переставал работать, пока не остынет. Поэтому брать всякую ерунду типа МБМ и т.п. нельзя.

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР

Далее ферритовое кольцо К100х60х30 2000 НМ. Можно взять несколько колец потоньше и сложить их вместе для получения примерно такого же сечения.

Наружный диаметр 100 мм

Внутренний диаметр 60 мм.

Ширина 15 мм – два сложенных вместе дают в сумме 30 мм.

На такое кольцо хорошо наматывается вторичная обмотка, которая будет выполнена толстым проводом. На меньший диаметр намотать будет сложнее. Кольцо обернуть чем нибудь по всей длине, например тканевой лентой (киперная лента) или лакотканью. Я обернул капроновой ленточкой. Для большей надёжности можно и лаком залить – я не стал, т.к. лака под рукой не было. Толщина феррита особой роли не играет. Можно взять поменьше и по тоньше. Участники форума конструировали на ферритах от строчных трансформаторов – два строчника сложенных вместе. Применение строчных трансформаторов также видел в промышленном осцилляторе УДГ-501. В нём стояло аж 8 строчников.

Сначала мотаем вторичку (6…8 витков) многожильным проводом в резиновой изоляции, сечением таким, по которому будет хорошо проходить ток от вашей сварки. На данное кольцо можно без проблем намотать проводом сечением 35 мм 2 (и даже наматывали 50 мм 2 в резиновой изоляции) – этого хватит, чтобы использовать его в паре с любыми установками. Напомню, что для использования этого устройства в паре с аргонодуговой сваркой достаточно провода сечением 16 мм 2 , т.к. ток там чаще всего не превышает 100…150 ампер. Но при сварке алюминия толщиной 30 мм, выходили на ток в 250 А, тут-то пластиковая изоляция провода, сечением 16 квадратов потекла, пришлось перемотать вторичку проводом в резиновой изоляции, сечением 50 квадратов. Перед намоткой, определитесь, совместно с каким устройством будет работать эта приставка. Я намотал проводом 25 мм 2 . Витки стягиваем пластмассовыми хомутиками (кабельный бандаж/кабельная стяжка) для фиксации провода на кольце. Достаточно через виток.

Первичка – 1 виток (получается эдакая петелька) многожильным проводом сечением 0,75 мм 2 , в пластиковой или резиновой изоляции. Этот провод ещё желательно поместить в пластиковую или резиновую трубочку (кембрик) для лучшей токоизоляции. Виток должен быть свободным (не в обтяжку) это хорошо скажется на мягкости дуги. Направление первичной и вторичной обмотки не имеет значения, но я опять таки на всякий случай наматывал в одном направлении.

RC- ЦЕПОЧКА (ШУНТ)

Резистор на 22 Ома. Можно и несколько резисторов соединить с другими номиналами, так, чтобы в итоге получилось желаемое сопротивление. Мощность брать помощнее (ватт на 25), т.к. это основная деталь, отвечающая за то, будет ли сожжён ваш сварочный аппарат высоковольтными, высокочастотными импульсами, которые в отсутствие этого шунта пойдут через силовой транс. Резистор сильно греется.

Шунт состоит из резистора и конденсатора. Очень качественно запаяйте это соединение, если не хотите потом расплачиваться за спаленный дорогостоящий сварочный аппарат.

Важно: не перепутать концы, куда подключается шунт. Внимательно смотрите схему.

Я первый запуск делал с не правильно подключенным шунтом и спалил силовой мостик сварочника. Разряд виднелся и в самом силовом трансе и даже в водном автомате. К счастью транс не пострадал и после замены диодов он снова пошёл в бой.

Резистор нужен для ускорения затухания колебаний, вызванных работой осциллятора. Т.к. этот резистор сильно греется, то в последствии переделки я выкинул его и оставил только один конденсатор. Ёмкость конденсатора рекомендуется в пределах 0,5…10мкФ. У меня конденсатор 0,25 мкФ прекрасно работает. Для простоты этот шунт в виде конденсатора или конденсатора с резистором, можно закрепить на самом сварочном трансформаторе, тогда не придётся тянуть дополнительного провода от осциллятора.

Я испытывал работу шунта, подключив осциллятор к трансформатору 63 вата с выходным диодным мостиком на 100 Вольт. Мостик не пробило. Значит всё ОК.

СВАРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР

В качестве силового блока можно использовать обычный сварочный трансформатор, промышленные аппараты, сварочные выпрямители (с диодным мостом), даже аппараты с жёсткой характеристикой (дугу зажгёт осциллятор). С инверторными сварочными не пробовал, и вам не советую, в случае неудачи, их починить будет сложнее.

Провода подходящие к повышающему трансу достаточно сечением 0,35-0,5 мм 2 .

Провод от шунта к клеммам сварочного трансформатора желательно 2,5 мм 2 – чтобы не порвался.

Остальные провода, соединяемые конденсаторы и разрядник 1 мм 2 .

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

От сварочного трансформатора идут 2 провода (один на землю, другой на держак).

Конструктивно осциллятор выглядит в виде коробки с габаритами 330х250х150 мм. Сзади клемма (болт М8) для силового кабеля и клемма поменьше (болт М5) от шунта, провод которой идёт на другой конец сварочного трансформатора. Спереди тумблер включения осциллятора и клемма (болт М8) от которой идёт провод на держак.

Подаём питание 220 вольт на трансформатор (ТС180-2), между электродами разрядника начинает искриться, сопровождающееся соответствующим приятным жужжанием. При подносе сварочной горелки к детали в среде аргона, на расстоянии примерно 15 мм пробивается дуга (хотите меньше – уменьшите зазор в разряднике или уменьшите количество витков на ферритовом кольце). Как показала практика это вполне нормально (т.е. было бы достаточно и 10 мм, но и 15 мм не мешает). Если при включении, разряда в разряднике нет, то отрегулируйте в нём зазор. Осциллятор можно испытать и в холостую, для этого просто поднесите друг к другу оба конца вторичной обмотки намотанной на ферритовое кольцо. На расстоянии около 2-4 мм должен произойти пробой воздушного зазора. Напомню: здесь имеем воздух, а не аргон, и силовое напряжение от сварочника здесь тоже отсутствует (оно тоже играет свою роль).

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Трансформатор можно взять и меньшей мощности. Осциллятор по схеме №2 в холостом режиме при отсутствии диэлектрических прокладок в трансформаторе потребляет ток 0,66 А, при вставленных прокладках S =1мм, потребляемый из сети ток составил 1,8 А. Если будете экспериментировать с этим зазором то имейте ввиду, что при увеличении зазора увеличивается ток холостого хода и тем больше греется трансформатор. При зазоре в 2мм, потребляемый ток составил 2,74 А и трансформатор значительно грелся. Конденсатор 0,5 мкФ не является обязательным для работы осциллятора, но он предохраняет трансформатор от КЗ при случайном закорачивании разрядника при настройке. Уменьшать конденсатор 0,033 мкФ можно, но не значительно, т.к. в этом случае мощность заряда уменьшится и он затухнет в сварочном кабеле. А его увеличение приведёт к повышению мощности разряда, что отрицательно скажется на долговечности разрядника. Разрядники есть и промышленного изготовления, но они скорее всего не выдержат долговременное включение и выгорят.

Осциллятор можно включать через кнопку, установленную на горелке.

Целиком аппарат весит чуть меньше 8 кг. Он хоть и громоздкий, зато надёжен и универсален.

Теорию о данном аппарате можно прочитать в книге “Трансформаторы для электродуговой сварки” М.И.ЗАКС - Стр 71.

В боковине, в центре воздушных отверстий видно большое отверстие, это для регулировки зазора в разряднике. Но пользоваться им не пришлось. Настроил, собрал и больше не регулировал. Если и делать что-то подобное, то как в военной разработке аргоновой сварки – ТИР-315, там ручка регулировки разрядника вынесена на панель управления. Таким образом можно в процессе работы регулировать мощность поджигающей дуги.

Осцилятор своими руками

Приветствую металлисты
Хочу вот тоже похвастаться самопальным осциллятором для аргонодуговой сварки, о нем написал статью целую.

Слепил себе простейший осцил, сто раз разжёванный на сайте "электрик", уже пятый год им варю включая алюминий.

rustaste ,на приведенных вами нижних фото в статье осцилляторы намного компактнее,у меня наверное такой и стоит,похож,но не утверждаю.Почему разница в габаритах?Собранный вами лучше-хуже?

Собирал себе бесконтактный поджиг дуги тигсварки для обычного инвертора.

Первая схема на ТВС-110, вторая на готовом шокере из Китая за 150 руб.

Обе работают.На трансформатор инвертора наматывал в первой схеме 2 витка, во второй полвитка.Провод в изоляции, 1мм жила.В первой схеме это источник ВЧ импульсов для ТВС, во второй- питание для шокера, там нужно от 3 до 6 вольт.В первой схеме использовал в качестве разрядника свечу, на второй сделал из вольфрамового электрода 1.6 .На второй схеме защита инвертора должна быть такой же, как и на первой (диоды и конденсаторы).Трансформатор намотан на любом ферритовом кольце.Первичка 2 витка ВВ проводом от кинескопа, вторичка- сколько поместится, чем больше, тем лучше проводом сечением от 6 кв.мм.

Собирал себе бесконтактный поджиг дуги тигсварки для обычного инвертора.

во второй- питание для шокера, там нужно от 3 до 6 вольт.В первой схеме использовал в качестве разрядника свечу, на второй сделал из вольфрамового электрода 1.6 .На второй схеме защита инвертора должна быть такой же, как и на первой (диоды и конденсаторы).Трансформатор намотан на любом ферритовом кольце.Первичка 2 витка ВВ проводом от кинескопа, вторичка- сколько поместится, чем больше, тем лучше проводом сечением от 6 кв.мм.

Станислав можно подробнее о втором варианте ? Для защиты инвертора хватает этих деталей ? Дроссель не нужно ставить последовательно выходу инвертора?

Собирал себе бесконтактный поджиг дуги тигсварки для обычного инвертора.
Первая схема на ТВС-110, вторая на готовом шокере из Китая за 150 руб.
Обе работают.На трансформатор инвертора наматывал в первой схеме 2 витка, во второй полвитка.Провод в изоляции, 1мм жила.В первой схеме это источник ВЧ импульсов для ТВС, во второй- питание для шокера, там нужно от 3 до 6 вольт.В первой схеме использовал в качестве разрядника свечу, на второй сделал из вольфрамового электрода 1.6 .На второй схеме защита инвертора должна быть такой же, как и на первой (диоды и конденсаторы).Трансформатор намотан на любом ферритовом кольце.Первичка 2 витка ВВ проводом от кинескопа, вторичка- сколько поместится, чем больше, тем лучше проводом сечением от 6 кв.мм.

Здравствуйте, собрал данный осциллятор, все в принципе получилось искра есть, дуга поджигается, пробовал на инверторе srurm AW97i22N, на минимальном токе дуга от осциллятора зажигалась и варила, попробовал добавить мощьность ампер до 50, как то искрануло и все, инверто вентиляторы крутит, горит лампочка перегрева (там их две, сеть и перегрев авар.) И не варит, на касание реакции нет.
Защиту делал по схеме на HeR 308, подключил тоже, сторона с выходами конденсаторов и резисторов на минус инвертора, в других источниках встречал наоборот. Может не те конденсаторы, купил полярные электролиты 0,1 мкФ, 250в, а надо было плёночные?
Инвертор я сейчас попробую реанимировать на досуге, не хотелось бы повторения.
Подскажите что не так сделал, куда копать?
На днях сниму видео с реализацией может виднее будет.

Мужики, ну на кой фиг вы самодельные осцилляторы лепите? Тем более к инверторам на постоянку. Если что по колхозному сделать надо, так дуга прекрасно и касанием поджигается. А если по серьёзному работать - нарастания нет, спада нет, я уже про импульс молчу. И толку от этого бесконтактного поджига - чтобы был? Ну или чтобы побаловаться. Поверьте заядлому самодельщику - на сегодняшний день в этом смысла нет. Совсем нет. Я всё это проходил лет 20 назад, если не больше. И то, уже эта тема тухлая была, потому и не доделал. Хотя и дугу он стабильно держал от транса 24 вольта, на переменке. И фаза поджигового импульса регулировалась, и компенсатор постоянной составляющей к трансу был. А сейчас - заработал немного денег, купил, для начала, мало мальски приличного китайца, вари и радуйся!

SergDemin ,
Да есть у меня китаец с лифт тигом, но массивный он, комбайн 3 в 1, когда покупал про тиг сварку и асцилятор знал мало, он варит норм, но не суть, он в одном месте и таскать его в гараж не сподручно, вот и хотел инвертор сделать с асцилятором для удобства.

Здравствуйте заинтересовал схема осцилятора которую вы предложили, только мне она нужна для плазменно воздушной резки, нужна ли какая нибудь адаптация под плазморез? ранние не интересовался вопросом осцилляторов вообще так как варю проволокой, но недавно мне подкинули инвертор на косом мосту по типу стандартной ресанты саи 160 180 и тд, привел в чувство и решил сделать плазморез а вот с осциллятором сталкиваюсь впервые, забуксовал, но кое что понял, что мне нужен для постоянки (инвертор), хочу последовательного подключения, бесконтактный поджиг не критичен, включение осцилятора для розжига нужно непродолжительное, т.е. нажал кнопку дуга зажглась, через некоторое время осцилятор отключился о том что вы и писали. Рассматривал схему на 555 с одним ключом, но ваша на полумосте и 2153 может быть стабильнее, что скажите пойдет ли она? по мне так самое оно, вы сейчас пользуетесь ей как в работе были проблемы, и нужен ли разрядник вообще для плазмореза с кратковременным включением осцилятора? да и схема похожа как для последовательного включения и напряжение маловато везде пишут 4-6кв кто 3-10кв для поджига плазмы.

Самодельная сварка аргоном. Осциллятор своими руками

Прикупил себе товарищ сварочный инвертор аргонно-дуговой сварки для разных металлов. В основном таких как нержавейка и алюминий в среде газа аргон, но вот незадача такой тип сварки не подходит для сварки алюминия. Задал я вопрос на форуме, рекомендовали менять местами массу и держак, но при таком подключении вольфрамовый электрод просто сгорает. Рекомендовали варить переменным сварочником, якобы алюминий лучше варить переменным током, при таком токе шов получается качественный. Было решено купить сварочник переменного тока, но для него нужен осциллятор. Вот и дал он мне такую задачку собрать для него осциллятор

Осциллятор это такой прибор, который нужен для бесконтактного розжига дуги. Дуга разжигается за счет высоковольтного напряжения между контактами, к примеру как в свече двигателя внутреннего сгорания искра пробивается на расстоянии. По такому же принципу работает осциллятор

В поисках хорошей схемы долго я скитался по просторам рунета, схемы все время чем то не нравились, но вот наткнулся на каком то форуме на схему от Евгения. Выкладываю схему в оригинале

Человек построил схему на базе принципиальной схемы обратнохода на UC3842-5 и трансформатора строчника телевизора. Мне эта идея очень понравилась, но к сожалению у меня нет этой микросхемы и я решил сделать схему на базе таймера NE555.

На базе NE555 можно собрать неплохой генератор прямоугольных импульсов, усилить его драйвером на транзисторах для управления полевым транзистором и гонять преобразующий трансформатор.
Разберу схему с начала. Питать осциллятор решил от отдельного блока питания 30В, после диодного моста напряжение примерно 45В. На Q1R2R5D6C2C3 собран источник опорного напряжения для питания генератора и драйвера. На R3R4R8D5C6C7 и таймере 555 собран генератор прямоугольных импульсов скважностью 60%, R6Q2Q5 драйвер для управления Q3. C1R1D3 RCD клампер для подавления выбросов с трансформатора.
После трансформатора высокое напряжение свыше 1000В поэтому установлен высоковольтный диод HVR-1×4, такой диод можно найти в микроволновке, он способен выдержать до 12кВ. Между плюсом и минусом установлен разрядник из свечи с мопеда, после через конденсатор установлен развязывающий трансформатор, через который пропускается сам сварочный кабель. Второй трансформатор уже подает высоковольтное напряжение на держак и массу

В точке А схема осциллятора соединяется с датчиком тока, он необходим для работы осцилятора в нужный момент. То есть когда дуга не зажжена и ток не течет через кабель, осциллятор работает выдавая высоковольтное напряжение. Когда дуга зажигается, через датчик тока на трансформаторе проходит какой то ток, с трансформатора на компаратор поступает напряжение, компаратор открывает транзистор C945 и работа осциллятора останавливается. Эта мера необходима, что бы осциллятор работал только для розжига и поддержания дуги когда она затухает, все остальное время осциллятор как бы в режиме ожидания

Датчик тока построен на повторителе из первого ОУ, для согласования напряжения с датчика и компаратора, и собственно самого компаратора, который сравнивает опорное напряжение с напряжением с датчика тока. В качестве датчика тока выступает обычный трансформатор 50ГЦ, как расчитать его описано в статье Расчет трансформатора тока

Со схемой немного определился и принялся за разводку платы, кусок текстолита взял 160*100мм

Разводя печатную плату стремился сделать ее как можно компактней, но добиться этого удалось только в управляющей части схемы, в высоковольтной части все компоненты разместил подальше друг от друга, что бы избежать пробоя ведь напряжения немалые

Пока печатка травилась в растворе медного купороса решил заняться трансформатором. Для расчета использовал программку Flyback 8.1, замерил размеры магнитопровода и ввел все в программку.
Задал напряжение питания 30В и частоту генератора 48кГц, напряжение на вторичке выставлял таким образом, что бы количество витков вторички равнялось примерно 700, по паспорту это количество витков внутри залитой эпоксидкой катушке
Нажав на кнопку рассчитать я получил точное количество витков первички и диаметр кабеля, а так же зазор на магнитопроводе

На ферритовый магнитопровод намотал пару витков молярного скотча, поверх него намотал 23 витка проводом диаметром 0,63 и сверху намотал скотчем еще пару слоев для изоляции
После намотки принялся за сборку платы. Собрал ИОН и генератор. Установил трансформатор Т1 и диод с разрядником, установлено все кроме RCD клампера. Клампер рассчитываю в той же программе. Задаю емкость конденсатора и рассчитываю диод и сопротивление резистора

Собрал все в кучу, прикрутил на радиатор через прокладки транзисторы, теперь можно и пробное включение сделать.

Включил через лампу на секунду другую. Лампа светится, но не в весь накал, искра стала пробиваться, значит генератор работает. Удалил лампу с цепи, сделал замеры на ИОН там 15В как и надо.

На генераторе есть импульсы, искра пробивается значит можно продолжать сборку и собирать датчик тока.
Установил второй трансформатор и временно установил последовательно два конденсатора 1600В 2,2нФ, так как не было подходящего. На второй трансформатор временно намотал витков для проверки работы схемы

Схема работает отлично, осциллятор работает. Осталось только доработать датчик тока, но так как товарищ еще не привез сварку, испытывать нечем. О его работе я расскажу в следующей статье, а пока устройство лежит ждет своего времени

Не хотите тратить время на сборку платы и настройку, закажите готовый модуль из Китая
для питания от переменного напряжения 220В модуль стоит 1200 рублей, ссылка вот

Так же вы можете приобрести осциллятор с питанием от 24В стоимостью 1500 рублей, ссылка вот

Если вы серьезно заинтересованный этой темой, рекомендую прочитать последнюю статью по самодельному аргонодуговому аппарату для алюминия, так же можете прочитать про первый горький опыт Самодельная сварка аргоном. Переделка переменного сварочного аппарата

Читайте также: