Ремонт арки ваз 2114 без сварки

Обновлено: 11.05.2024

Владельцы старых автомобилей сталкиваются с проблемой появления сквозных ржавых дыр на порогах, арках и дверцах, что сильно портит внешний вид машины. По-хорошему такие места следует зачистить и заварить, но для этого нужно иметь электросварку или же лишние деньги, чтобы оплатить работу кузовщика. Если ничего из этого нет, а ездить на прогнившем автомобиле не хочется, тогда можно решить проблему своими руками очень дешево и быстро. Предлагаем простой, но временный способ косметического ремонта кузова.

Материалы:

• обезжириватель или растворитель;
  
• монтажная пена;
  
• малярный скотч;
  
• стартовая и финишная автомобильная шпаклевка;
  
• аэрозольные автомобильные грунт, краска и лак.

Процесс починки и покраски ржавых дыр в кузове автомобиля

Если это гнилой порог, то под него следует подложить картон снизу, создав ограничение, и запенить всю дыру монтажной пеной.

Важно задуть как можно больше пены, начиная сверху, чтобы обеспечить достаточную площадь контакта для надежного прилипания. Чтобы она уплотнилась, следует ее подпереть картоном и дать застыть.

Когда пена высохнет нужно ее обрезать острым ножом, придав форму плоскости недостающей части кузова. Затем требуется отшлифовать остальные рыжики, под которыми остался живой металл.

Небольшие полностью сквозные отверстия на дверцах так и оставляются, их нужно только зачистить до блеска.

После этого требуется отделить ремонтируемую часть кузова от нормальной полосой из приклеенного малярного скотча.

На месте сквозной дыры в дверцах шпаклевка накладывается с обеих сторон. Она быстро застывает, поэтому ее следует наносить быстро, можно грубо и с избытком.

Высохшая зашпаклеванная поверхность шлифуется. После обработки ее нужно еще раз отшпаклевать, но уже финишной шпаклевкой, а когда остынет и она, то отшлифовать нулевкой до идеальной гладкости.

Полностью восстановив поверхность кузова, следует закрыть малярным скотчем молдинг и прикрыть колесо возле ремонтируемого места плотной тканью или пленкой. Затем восстановленный участок обезжиривается и покрывается грунтом из баллончика.

Когда он высохнет, появившаяся шероховатость шлифуются наждачкой нулевкой. После этого тонким слоем наносится краска. Много краски за один раз лучше не напылять, чтобы не было подтеков. Когда она высохнет, если требуется, наносится слой лака.

Если лакокрасочные материалы были выбраны в тон, то заметить что кузов в этом месте ремонтировался очень сложно, даже если специально вглядываться. Этот способ крайне простой, но менее долговечный, чем ремонт сваркой, однако сезон или даже несколько машина будет смотреться целой и ухоженной.

Смотрите видео

Технология замены колёсной арки своими руками

Колёсные арки автомобиля являются элементами риска. Это обусловлено тем, что на них постоянно воздействуют атмосферные факторы: дождь, снег, влага, химически активные компоненты, которые часто присутствуют на трассе. А также щебень и мелкие камни, летящие из-под колёс машин. В результате возникают очаги коррозии, которые приводят к разрушению этой части авто. Особенно страдают в этом плане задние арки автомобиля, состоящие из внутренней части и наружного крыла.

Если речь идёт о незначительных дефектах, можно обойтись косметическим ремонтом. Если же мы имеем дело с сильно выраженными очагами коррозии, понадобится серьёзный ремонт или даже замена колёсных арок авто. Для этого можно обратиться за помощью на станцию технического обслуживания автомобилей либо выполнить все работы своими руками.

Замена задней арки и крыла автомобиля

Самостоятельный ремонт задних арок автомобиля может выполняться 2 методами:

Первый способ применяется, когда крыло не прогнило до дыр, и мы имеем возможность получить цельную поверхность, убрав всю ржавчину. Если же разрушение привело к образованию дыр, очевидно, что шпатлеванием не обойтись — придётся доставать из шкафа сварочный аппарат.

Шпатлевание

Итак, если речь идёт о незначительных повреждениях, применяется метод шпатлевания. Пошагово он выглядит следующим образом:

1. Необходимо тщательно вымыть и высушить авто.
2. Удалить с повреждённых участков всю ржавчину чистого металла и тщательно их зашлифовать.
3. Обработать участки реактивным грунтом и дать поверхности высохнуть. Шпатлевка задней арки машины
4. Поверх реактивного слоя положить акриловый наполнитель — ни в коем случае нельзя наносить шпатлёвку на кислотный грунт.
5. После высыхания акрила нанести шпатлёвку и ждать её высыхания.
6. Высохшую шпатлёвку тщательно отшлифовать с постепенным уменьшением зерна на абразиве. Таким образом — выровнять поверхность, готовя её к покраске.
7. Покрасить те участки авто, которые ремонтировались.

Метод сварки

Если поверхность настолько изъедена коррозией, что не представляется возможным обойтись шпатлеванием, вам понадобится сварка. Очевидно, что для выполнения работ такого плана своими руками вы должны иметь сварочный аппарат и владеть соответствующими навыками обращения с ним. Итак, ремонт методом сварки выглядит следующим образом:

• Старательно моем и высушиваем авто.
• Болгаркой срезаем все поражённые участки колёсных арок.
• Выравниванием и зачищаем края (для изготовления заплат хорошо обзавестись арками, которые были в употреблении и уже не используются).
• Вырезаем подходящие латки и доводим их форму до нужной нам, чтобы вывести правильную конфигурацию крыла. Ремонт задней арки при помощи сварки
• Готовим такие латки на внутреннюю и наружную часть арки.
• Привариваем точечной сваркой сначала внутреннюю заплату, потом — наружную. Она должна быть утопленной по сравнению с остальной поверхностью.
• Старательно зашлифовываем сварные швы.
• Шпатлеванием выводим геометрию.
• Шпатлёвку сверху шлифуем.
• Наносим слой акрилового грунта.
• Окрашиваем отремонтированный участок авто.

Замена колёсной арки авто своими руками

Если поверхность колёсных арок авто безнадёжно изъедена ржавчиной и не поддаётся ремонту, вам понадобится замена — своими силами эту операцию выполнить будет несложно.

Рассмотрим поэтапно, как осуществляется замена колёсных арок авто своими руками:

1. Заказываем у любого токаря изготовление новой арки. В качестве материала можно выбрать какой-нибудь лёгкий сплав вроде алюминия. Замена арки авто своими руками
2. Домкратом поднимаем автомобиль с той стороны, где планируем работать.
3. Снимаем колесо, чтобы не было помех.
4. Отсоединяем арку от подвески, пола, перегородки и багажника.
5. Очищаем поверхность от слоя краски до чистого металла.
6. Примеряем новое изделие и делаем отметку, по которой будем срезать то, которое требует замены.
7. После среза устанавливаем новое изделие, закрепляя его при помощи сварки. Начинаем варить в центре, потом переходим к краям. Важно уделить внимание креплению в районе порога, где будут происходить основные нагрузки.
8. Шлифуем сварочные швы и наносим специальную грунтовку.
9. После грунтования при помощи шпатлёвки выравниваем все поверхности.
10. Шлифуем шпатлёвку и наносим акриловый грунт.
11. В конце выполняем покраску установленного изделия.

На этом можем считать работу завершённой, если вы имеете навыки обращения со сварочным аппаратом. Она не вызовет у вас особых трудностей.

Арка варится по крылу внахлёст с перекрытием

Заключение

Колёсные арки автомобиля подвергаются сильному воздействию целого комплекса негативных факторов: атмосферных осадков, влаги, химически активных реагентов, грязи и мелких камней. Вследствие этого там наблюдается склонность к преждевременному возникновению участков коррозии и выходу из строя.

Замена наружной арки крыла автомобиля

• Комментариев: нет
• Рейтинг:
• Метки:Жидкая резина

Колёсные арки автомобиля являются элементами риска.

Это обусловлено тем, что на них постоянно воздействуют атмосферные факторы: дождь, снег, влага, химически активные компоненты, которые часто присутствуют на трассе. А также щебень и мелкие камни, летящие из-под колёс машин.

В результате возникают очаги коррозии, которые приводят к разрушению этой части авто. Особенно страдают в этом плане задние арки автомобиля, состоящие из внутренней части и наружного крыла.

Замена сайлентблоков рулевых тяг калина

Если речь идёт о незначительных дефектах, можно обойтись косметическим ремонтом.

Если же мы имеем дело с сильно выраженными очагами коррозии, понадобится серьёзный ремонт или даже замена колёсных арок авто.

Для этого можно обратиться за помощью на станцию технического обслуживания автомобилей либо выполнить все работы своими руками.

Как правильно выполнить замену и ремонт колесных арок своими руками?

Колёсные арки автомобиля являются элементами риска. Это обусловлено тем, что на них постоянно воздействуют атмосферные факторы: дождь, снег, влага, химически активные компоненты, которые часто присутствуют на трассе.

А также щебень и мелкие камни, летящие из-под колёс машин.

Если речь идёт о незначительных дефектах, можно обойтись косметическим ремонтом. Если же мы имеем дело с сильно выраженными очагами коррозии, понадобится серьёзный ремонт или даже замена колёсных арок авто.

Шпатлевание

1. Необходимо тщательно вымыть и высушить авто.
2. Удалить с повреждённых участков всю ржавчину чистого металла и тщательно их зашлифовать.
3. Обработать участки реактивным грунтом и дать поверхности высохнуть.

Шпатлевка задней арки машины

Заказываем у любого токаря изготовление новой арки. В качестве материала можно выбрать какой-нибудь лёгкий сплав вроде алюминия.

Замена арки авто своими руками

1. [democracy]
2. [democracy]
3. Высоцкий Александр Петрович

Образование высшее: Читинский государственный университет, институт технологических и транспортных систем, специальность — автомобили и автомобильное хозяйство. Ремонт легковых автомобилей отечественного и зарубежного происхождения. Ремонт ходовой,…

• Старательно моем и высушиваем авто.
• Болгаркой срезаем все поражённые участки колёсных арок.
• Выравниванием и зачищаем края (для изготовления заплат хорошо обзавестись арками, которые были в употреблении и уже не используются).
• Вырезаем подходящие латки и доводим их форму до нужной нам, чтобы вывести правильную конфигурацию крыла.Ремонт задней арки при помощи сварки
• Готовим такие латки на внутреннюю и наружную часть арки.
• Привариваем точечной сваркой сначала внутреннюю заплату, потом — наружную. Она должна быть утопленной по сравнению с остальной поверхностью.
• Старательно зашлифовываем сварные швы.
• Шпатлеванием выводим геометрию.
• Шпатлёвку сверху шлифуем.
• Наносим слой акрилового грунта.
• Окрашиваем отремонтированный участок авто.

Замена задних арок автомобиля при скозной коррозии

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Пого­во­рим о замене зад­них арок авто­мо­би­ля. Зад­ние арки у неко­то­рых моде­лей авто­мо­би­лей явля­ют­ся сла­бым местом, лег­ко под­вер­га­ю­щим­ся кор­ро­зии.

Быва­ют вари­ан­ты, когда мож­но «выле­чить» ржав­чи­ну не меняя арки, но, обыч­но, хозя­е­ва авто­мо­би­лей тянут до послед­не­го, когда нуж­ны уже кар­ди­наль­ные меры. Необ­хо­ди­мость заме­ны зад­них арок воз­ни­ка­ет, как пра­ви­ло, вслед­ствие их сквоз­ной кор­ро­зии.

В таких слу­ча­ях оста­ёт­ся толь­ко сре­зать весь ржа­вый металл и вва­рить на место него новый, не ржа­вый сег­мент. Как же это сде­лать, и какие тон­ко­сти при этом нуж­но учесть. Давай­те рас­смот­рим всё подроб­но.

Сна­ча­ла нам нуж­но опре­де­лить гра­ни­цы обла­сти, под­верг­шей­ся кор­ро­зии. Для это­го нуж­но счи­стить ста­рое лако­кра­соч­ное покры­тие в месте, где вид­на ржав­чи­на.

Вскры­тие, как гово­рит­ся, пока­жет, что там под крас­кой. Зачи­щать нуж­но, с запа­сом отсту­пая от зоны с кор­ро­зи­ей к зоне с нор­маль­ным метал­лом.

Обыч­но вскры­тие пока­зы­ва­ет, что ржав­чи­ны гораз­до боль­ше, чем каза­лось на пер­вый взгляд.

Далее нам нуж­но отре­зать весь металл, под­верг­ший­ся кор­ро­зии. Исполь­зу­ем «бол­гар­ку», сре­за­ем всё до чисто­го метал­ла. После того, как сре­за­ли ржа­вый сег­мент, нуж­но насколь­ко это воз­мож­но про­ве­рить обрат­ную сто­ро­ну остав­ше­го­ся цело­го метал­ла.

Зачем нам это нуж­но? Быва­ет так, что лице­вая часть дета­ли не содер­жит кор­ро­зии, а с обрат­ной сто­ро­ны всё гораз­до печаль­нее.

Обыч­но при­хо­дит­ся про­сто немно­го уве­ли­чить сре­за­е­мую область, что­бы ремонт­ный сег­мент при­ва­ри­вать к хоро­ше­му с обе­их сто­рон метал­лу.

Выре­зан­ный сег­мент зад­не­го кры­лаАрка, само­сто­я­тель­но сде­лан­ная из листо­во­го метал­ла

Даль­ше нам нуж­но где-то взять ремонт­ную встав­ку для при­вар­ки и вос­ста­нов­ле­ния арки. Здесь мож­но выбрать такие вари­ан­ты:

1. Взять нуж­ный сег­мент с зад­не­го кры­ла доно­ра.
2. Взять нуж­ную часть от новой ремонт­ной пане­ли для зад­не­го кры­ла (если есть такая в про­да­же для ремон­ти­ру­е­мой моде­ли авто).
3. Выре­зать нуж­ный сег­мент из листо­во­го метал­ла (обыч­но из ненуж­ной пане­ли кузо­ва). Всё зави­сит от того, какой фор­мы Вам нужен сег­мент. Если была сре­за­на боль­шая часть арки со слож­ны­ми фор­ма­ми, кан­та­ми, то конеч­но луч­ше взять и выре­зать подоб­ную часть с кры­ла доно­ра. Опять же зави­сит от сто­и­мо­сти зад­не­го кры­ла кон­крет­но­го авто. Несмот­ря на слож­ность форм, так­же мож­но выгнуть нуж­ный сег­мент из, напри­мер, ненуж­но­го капо­та. Если слож­ная фор­ма не полу­ча­ет­ся, то мож­но соста­вить сег­мент из несколь­ких более про­стых, сва­рив их меж­ду собой.
4. Есть ещё один вари­ант – взять нуж­ный сег­мент из ново­го или б/у‑шного перед­не­го кры­ла. В боль­шин­стве моде­лей авто­мо­би­лей перед­ние и зад­ние кры­лья похо­жи по фор­ме. Перед­нее кры­ло обыч­но дешев­ле и най­ти его про­ще, чем зад­нее. Таким обра­зом, берём нуж­ный «кусок» с перед­не­го кры­ла и при­спо­саб­ли­ва­ем к зад­не­му.

• При­ва­ри­ва­ние само­дель­ной аркиНовая ремонт­ная арка
• Перед­нее кры­ло име­ет похо­жие фор­мы с аркой зад­не­го кры­ла
• Как выре­зать заплат­ку нуж­ной фор­мы из листо­во­го метал­ла?

Мож­но при­ме­нить такой метод. Взять кар­тон, при­сло­нить к выре­зан­ной обла­сти и на нём отпе­ча­та­ют­ся гра­ни­цы сре­зан­ной обла­сти. Теперь по этим гра­ни­цам Вы може­те выре­зать из кар­то­на штамп, а по это­му штам­пу выре­зать нуж­ную заплат­ку из метал­ла. Луч­ше немно­го уве­ли­чить гра­ни­цы на выре­за­е­мом метал­ле, так как при­ва­ри­вать нуж­но будет вна­хлёст.

При­ва­ри­ва­ние ремонт­ной встав­ки

Сле­ду­ю­щим эта­пом при­ва­ри­ва­ем ремонт­ную встав­ку. При­ва­ри­вая, нуж­но не пере­гре­вать металл. Луч­ше при­ва­ри­вать точ­ка­ми, начи­ная с одно­го кон­ца запла­ты, потом при­ва­ри­ва­е­те точ­кой с дру­гой сто­ро­ны и через интер­вал, далее умень­ша­е­те интер­вал. Смысл в том, что­бы металл силь­но не пове­ло.

После при­вар­ки нуж­но зачи­стить шов от окис­лов и отшли­фо­вать сва­роч­ный шов.

Защи­та сва­роч­но­го шва

Далее нуж­но защи­тить шов от кор­ро­зии. Один из вари­ан­тов – это эпок­сид­ный анти­кор­ро­зи­он­ный грунт. После пол­но­го высы­ха­ния грун­та нуж­но его зашли­фо­вать, не про­ти­рая до метал­ла, далее мож­но нано­сить шпа­клёв­ку.

Обрат­ную сто­ро­ну сва­роч­но­го шва так­же важ­но защи­тить. Для это­го мож­но исполь­зо­вать анти­кор­ро­зи­он­ные грун­ты в аэро­золь­ных бал­лон­чи­ках. Самое глав­ное подо­брать­ся к обрат­ной сто­роне. Если досту­па нет, то мож­но исполь­зо­вать бал­лон­чик с с длин­ной тру­боч­кой и фор­сун­кой на ней.

Один из таких вари­ан­тов «мовиль». Очень удоб­ная кон­струк­ция. Мож­но под­лезть в скры­тую полость, про­су­нув тру­боч­ку в малень­кое отвер­стие.

«Мовиль» не самый луч­ший вари­ант защи­ты от кор­ро­зии, но тру­боч­ку с фор­сун­кой мож­но при­спо­со­бить к любо­му дру­го­му сред­ству защи­ты в аэро­золь­ном бал­лон­чи­ке.

Даль­ше мож­но пере­хо­дить к финиш­но­му выве­де­нию шпа­клёв­ки, грун­то­ва­нию акри­ло­вым грун­том, под­го­тов­ке к покрас­ке и соб­ствен­но к окра­ши­ва­нию.

Уникальный способ решения проблемы гниющих арок без сварки на Ваз 2115! Оловянные арки

Данного способа я в интернете не встречал, по крайней мере, на наших, отечественных авто. В интернете видел пару роликов, например, таким способом выравнивали вмятину на хонде. Ремонт очень дорогой, трудоёмкий и долгий по времени, я ещё не сделал до конца по объективным причинам. Мой способ по технологии отличается от предложенных в интернете в плане технологии. Рекомендую к изучению, жду объективную критику и хороших советов от мастеров.

Коррозийная стойкость всегда была слабым местом нашего автопрома, но семейство автомобилей самара 2, пожалуй, самые яркие примеры собрания недостатков и косяков. Как выразился один мой знакомый водитель 14й модели, — водители тазов для своего авто сделали больше, чем рабочие на заводе. От себя добавлю: наша старая 20-летняя девятка стояла на штрафстоянке полгода, в низине с сырым воздухом(из-за речки), под дождями. На мятом капоте довольно сильно облезла краска, почти на треть поверхности. И после 6 месяцев простоя появились еле заметные рыжие точки со следами ржавой стекающей воды! Никакой гнили, серьёзных ржавчин на голом железе! Но не об этом рассказ. В этом году 2115 стояла возле дома в снегу, чаще всего в сыром. Вода попадала в багажник через сильно изношенный уплотнитель, образуя лёд на вещах, находившихся в багажнике. Весной вода таяла, образуя сырость. В итоге арки серьёзно подгнили.
Для работы потребовалось большое количество припоя: 3 палки припоя ПОС-40(600Р); 4 палки припоя ПОС-30(570Р); припой D=2мм ПОС-40 2 шт(160Р); паяльник с огромным жалом(теплоёмкий) — не менее 100 вт, лучше мощнее; паяльная кислота 2 шт(110Р); шпатель из тонкого железа(для предотвращения теплопотери при работе с оловом, я использовал кусок того же железа, из которого делал латки, придерживал плоскогубцами; дрель; шарожка на дрель(изготовил из болта на 12, обточив до полусферы, затем ножовкой сделал несколько глубоких пропилов, закалил при помощи горелки и отработки — разогрев до красноты — в масло — повторить 3 раза, после остывания промаслить и легко, с обратной стороны, прогреть до выкипания масла, затем остывание на воздухе); два баллона с газом(200Р); сопло для баллона с пьезозажигалкой(250Р); болгарка УШМ; насадка шлифовальная мелкозернистая (125Р); насадка отрезная(35Р); ацетон и уайт спирит(125Р); битумная мастика каучуковая в банке(250Р); подкрылки задние(600Р); цинкарь для недоступных мест(240Р); мощный пылесос; ножницы по металлу; кусачки; картон из-под коробок, карандаш мягкий, хороший нож и стандартный набор инструментов по мелочи.

Для начала необходимо зачистить поверхность при помощи УШМ и специальной насадки. Металл, который из-за коррозии при очистке стал очень податливым и мягким, необходимо удалить кусачками или обычными ножницами, т.к. нагрузочную функцию он выполнять не сможет. Оставшуюся поверхность обрабатываем паяльной кислотой и лудим паяльником. При этом в данном случае используется паяльное олово марки ПОС-40(40% олова, 60% свинца). Олово покупается в автомагазине, в крайнем случае в хозмаге, т.к. олово для радиодеталей, даже той же самой марки, текучее, обрабатывается с большим трудом.
После облуживания металл стал немного крепче, теперь необходимо зачистить внутреннюю арку шарожкой. После окончания обработки шарожкой необходимо брызнуть цинкарём. Теперь пришло время очистить арку от различного мусора и ржавчины. При помощи шила разбиваем хлопья из ржи, зачищаем места стыка, после чего убираем весь шлак пылесосом с предварительно установленной узкой насадкой. После окончания работы промазываем места на внутренней части арки солидолом марки "Литол-24", т.к. он отличается нетекучестью, стойкий к повышенной температуре(он всё равно стёк по арке вниз, по крайней мере, по окончанию работы, через окно в багажнике я не увидел той лепёхи, которую нанёс).

Первую заплатку я не обрезал по форме дырки, просто по размеру отрезал кусок железного листа, зачистил, залудил с двух сторон оловом ПОС-40, в том числе и кромки заплатки, затем согнул по форме. Данную заплатку засунул через окно в багажнике, припаял медный провод одножильный 1 мм, другой конец привязал к стопе ноги, протащил вручную при помощи плоской отвёртки, лёгкого постукивания молотком и потягивания ногой провода протащил заплатку ровно до сварочного стыка. Затем, придавив заплатку с багажника, прихватываем её припоем ПОС-40, далее при помощи олова ПОС-30 и паяльника кусками постепенно заливаем неровность. Паяльник, который предоставил добродушный сосед, с большим трудом берёт олово ПОС-30, поэтому достаточно накидать кусочками, т.к. в дальнейшем буду работать уже при помощи паяльной лампы и шпателя.

На фотографии паяльник, которым я работаю, также рядом лежат шпатель и плоскогубцы. Шпатель должен быть ржавым, чтобы к нему не прилипало олово, для этого достаточно прокалить его паяльной лампой. В стороне лежат две палки припоя — угловатый, марки ПОС-40, и завёрнутый в кружок ПОС-30. ПОС-40 отличается более светлым металлическим оттенком, царапается ногтём. ПОС-30 более тёмный, жёсткий, температура плавления из-за большого содержания свинца ощутимо выше, чем у ПОС-40

Далее при помощи шпателя и паяльной лампы плавим капли на поверхности и выравниваем, тем самым надёжно сплавляя пластину с кузовным железом и постепенно доходим до заводской формы кузова, укладывая слой за слоем. ВАЖНО ЗНАТЬ! Огонь от паяльной лампы направляется на ШПАТЕЛЬ! Ни в коем случае не стоит направлять открытый огонь на кузов, т.к. тонкий металл плохого качества, из которого изготовлен кузов автомобиля, не способен рассеивать тепло от паяльной лампы! Он просто прогорит, как шпатель. Кроме того, можно оплавить и слой олова — результат кропотливой, многочасовой работы. За 12 часов я закрыл эту дыру.
Внимательные могли заметить небольшую дырку левее этой, крупной. Эта заплатка не смогла бы закрыть её, т.к. упёрлась в арку. Кучачками я откусил небольшой кусочек олова ПОС-30 и легонько молотком забил его внутрь наполовину, затем разгладил остаток при помощи паяльника до ровной поверхности, затем шпателем и паяльной лампой сплавил его с поверхностью. Закончен первый день работы.

Далее осталось запаять более крупную и длинную дыру. берём картонку из-под коробки, затем со всей силы вдавливаем её в дыру, получившуюся форму обводим карандашом, вырезаем и готовим латку. Она вставилась уже снаружи, двигал припаянным к поверхности медным проводом. Таким же образом заделал дыру до ровной поверхности.

После зашкурил до идеально ровной поверхности. Далее необходимо наплавить 40-е олово в тех местах, куда оно не попало.
Такая ровная поверхность не нужна ни в коем случае, т.к. ни эпоксидный, ни акриловый грунт не рассчитаны на взаимодействие с оловом. Да-да, не смотря на всё, шпатлёвка необходима.

З.Ы. Ответы на воможные вопросы.
— места сварки арки и внешней части кузова не покрылись ржавчиной?
Ответ. Покрылись, я снимал пластик и счищал ржавчину, таким же образом залудил. Счищал без защиты дыхательных путей, сижу с аллергией, необходим респиратор.

— Почему не сделал стеклотканью и клеем?
Ответ. Машину делаю не для продажи, для личного пользования. Олово не даст железу гнить, тем более что в дальнейшем обработаю внутри пушсалом.

Хотелось бы предупредить, что данный ремонт очень трудоёмкий и дорогой, и ни в одном сервисе вам его не сделают. Надёжно — металл с металлом. Успехов и терпения желающим повторить!

Без сварки латаем огромные ржавые дыры в кузове быстро и дешево

Читайте также:

  
• Кабель удлинитель для сварочного аппарата
  
• Что нужно знать о сварочном аппарате
  
• Применение сварочных работ в ремонте
  
• Правильное положение электрода при сварке трубы
  
• Сварочные агрегаты устройство и принцип работы