Ремонт арки заднего крыла своими руками без сварки стекловолокном

Обновлено: 19.05.2024

Дырок наружу у меня нет. И вообще состояние внешней части арки впоне хорошее. А вот внутренняя часть арки - там дело похуже. И вот я хочу болгаркой срезать только внутреннюю часть арки . отступить от комки можно на 3-4 см. Таким образом получу доступ к поверхности, которая сейчас и является источником постоянно вылезающей ржавчины . т.е. просто уберу остатки герметика. А дальше . варить что-то не хочется . да и металла нет. Думаю, что смогу при помощи стеклоткани и эпоксидки соединить обратно внутреннюю и внешние части арки. Так у меня по крайней мере сохранится внешний вид .

Но вот основной вопрос: достаточно ли будет такой жесткости для кузова? Можно ли в этом месте металл менять на стеклоткань + эпоксидку или обязательно металл менять на металл?

У стеклотеани один коэфициент расширения у металла другой, зимой тоделятся, попадёт влага и пойдёт ускоренный процесс поедания лангольерами твоего автомобиля.

Жир, жирное, жирюга и . ещё раз жирное, прекратить доступ кислорода. и больше ничего не спасёт папашу дорсета от аннигиляции.

У стеклоткани один коэффициент расширения у металла другой, зимой отделятся

Ты это на своем опыте знаешь или просто фантазируешь?

За идею в любом случае спасибо . почитаю про пластификаторы.

Эпоксидка +стеклоткань,дело хорошее.Но,вот как слепить заднюю,внутреннюю часть арки? В том плане, что потечет Эпоксидка. Может существует какой-то способ нанесения?
Вот с пластификаторами ,можно подумать.Тоже ломаю голову, чем заделать пространство.

В том плане, что потечет Эпоксидка. Может существует какой-то способ нанесения?

О! вот тут прошу не беспокоиться! ))) Я на переднем крыле отрепетировал уже все . вылепил нижнюю часть в районе брызговика, которая полностью была уже утрачена. Кисточкой смолу намазываем на металл . полоску стеклоткани одним краем прикладываем . сверху опять подмазываем смолу и пропитываем ткань . а второй край ткани приклеиваем к другой твердой опоре. Потом кисточкой "натягиваем" уже прилепленные края куска ткани, чтобы средняя "повисающая" часть ткани заняла нужное нам положение или профиль. Больше ничего не трогаем . ждем сушки. Таким образом мы получаем нужную нам поверхность, которую потом надо только сделать более толстой за счет других слоев ткани и смолы. За 2-3 дополнительных нанесений слоев ткани получаем окончательную поверхность толщиной 2-3 мм. Торчащие кусочки обрезаем . ровняем окончательно поверхность уже под покраску. Если не забуду . покажу фото переднего крыла.

Вот с пластификаторами ,можно подумать.Тоже ломаю голову, чем заделать пространство.

А я уже почитал по этому поводу. Оказывается многие смолы, которые фасуются для ремонта авто, уже содержат некий пластификатор. Надо внимательно на банке почитать . может быть там уже эта информация есть.

Может тогда действительно эпоксидкой сделать. Полка нижняя как опора есть.Адгезия эпоксидки с металлом +стеклоткань ,тут проблем не будет это точно!

Адгезия эпоксидки с металлом +стеклоткань ,тут проблем не будет это точно!

Ну вот видишь . про зиму намек был . про это тоже надо подумать . хотя народ с большими кусками "лепнины" катается и проблем вроде как не высказывает.

Меня в данном случае успокаивает еще и то, что все это в случае чего можно будет переделать "железом". Тупо на ДВ покупается заднее крыло . и дальше уже дело техники. Но вот у меня, как обычно, есть тонкости ))) кузов 3 дверный . вот 5-дверок хоть пруд пруди . а с 3-дверками ситуация похуже. Вот и приходится пока придумывать способ решения проблем без донора.

Ремонтировал стеклотканью с полиэфиркой крылья и капоты на американских грузовиках. Они тоже из стеклопластика сделаны. Уже 3-4 года ходят и ничего не отваливается. Желательно край металла просверлить, чтобы смола затекла в отверстия, образовав подобия заклепок и стеклоткань лепить с двух сторон металла. В специализированных магазинах продается стекломат, который при смачивании полиэфиркой становится мягким и ему легко придать нужную форму. Ценник на смолу и ткань там на порядок меньше чем в автомагазинах. Смолу нужно брать влагостойкую.

Желательно край металла просверлить

Надеюсь, что обойдется обработкой грубой шкуркой . например 80-кой. И верхний слой ткани буду накладывать на 4-5 мм дальше предыдущего слоя. Надеюсь, что так получу дополнительную прочность конструкции.

Ремонтировал стеклотканью с полиэфиркой крылья и капоты на американских грузовиках. Они тоже из стеклопластика сделаны.

Тут на повестке дня несколько иная проблема . стыковка металла и стеклопластика . и их совместная жизнь в зимнем холоде. Если бы весь элемент был из пластика, то такого вопроса бы не возникало.

Поэтому и говорю - просверлить.

Не думаю, что 10 дырок будет лучше 10000 крупных рисок .

В любом случае . только практика даст ответ на подобные вопросы.

не морочте голову,полиэфирные смолы уже не один десяток лет используются в тюнинге авто.Никто ничего не сверлит,обычная матовка,даже необязательно крупной шкурой и хорошая адгезия смолы к металлу обеспеченна.Главное после матования удалить пыль например обезжиривателем(не путать с растворителем)

Никто ничего не сверлит

Не-не .. бывает, что и сверлят. Но это имеет смысл, если ткань будет с двух сторон железяки . т.е. мы этими дырочками связываем напрямую слои ткани, находящиеся по разные стороны железяки. Но я планирую клеить ткань только с одной стороны крыла. И таким образом мне дырочки не нужны. Просто подготовлю металл щеткой или шкуркой - и в путь.

Да . касательно пластификатора. На банке на этот счет ничего не написано. Но зато есть надпись, что данный состав используется и при ремонте бамперов. Мне кажется, что для автомобильных потребностей вряд ли будут фасовать чистую смолу . в таком виде ее применимость будет слишком узкая.

И вот . кстати . переднее крыло. Красоту пока не наводил . но для нашего разговора это даже лучше. Черный цвет - это работа преобразователя ржавчины.

какие нафиг пластификаторы? полиэфирная смола с наполнителем из стекломата или стеклоткани и создана была для прочности при малом весе,но никак не для гибкости. Тем более при ремонте металлических эллементов кузова, пластичность не нужна. Поэтому и на банках ничего нет. Пластификаторы идут в лакокрасочные материалы как добавка при окраске мягких пластиков (бамперов) современных машин, дабы избежать микротрещин при небольших повреждениях.

какие нафиг пластификаторы?

Обыкновенные . В чистом виде смола даже со стекломатом была бы очень хрупкой. У меня есть такой опыт . когда смолу использовали ведрами . пластификатор добавляли непосредственно перед применением смолы. В современных фасовках для автомобильных нужд, уверен, это уже учтено . и какой-то пластификатор уже присутствует в банке. Иначе народ быстро бы отказался от подобного способа ремонта.

Ну да не суть . про пластификаторы это мы так . без конкретики.

Тем более при ремонте металлических эллементов кузова, пластичность не нужна.

Опыт работы с шпаклевкой на стекловолокне,имеется. Шпаклевал и пороги и крылья и все остальное.Приходилось даже,буквально зубилом отбивать от металла. По температуре я думаю проблем не должно возникнуть, при такой адгезии.
Но это мое мнение.

Я тоже думаю, что проблем при дальнейшей эксплуатации возникнуть не должно. Но на всякий случай буду особо аккуратен . не слишком удобное место, чтобы потом что-то там переделывать. ))

На своей старой Фронтере выклеивал пороги из стекловолокна и полиэфирной смолы. Проездил в таком виде года два. Соответственно, две зимы эта конструкция пережила. И морозы в те годы были и по 25°, и по 35°. Никаких признаков отслаивания от металла я не наблюдал.

ну насчет опыта в этой сфере)))) с 91го года машины крашу,и подобные вопросы даже не рассматриваю. Коэффициенты расширения как правило пытаются учитывать как раз там где они не то что не нужны а бесполезны и бесмысленны. В ..доисторические.. времена когда использовалась эпоксидная смола там да были косяки именно из-за большой разницы в расширении.Но позже была разработанна полиэфирная смола которая идеально подходит для работ по металлам. И не забывайте тот факт что именно эта смола используется как связующий элемент в автомобильных шпаклевках,а уж им то грех расширятся с металом по разному.

И кстати насчет хрупкости- это обычно происходит от лени.Да,да, от лени ложите побольше отвердителя что бы быстрее сохло,вот вам и хрупкость,материал становится стекловидным. Все материалы с градуировкой в 2-3 процента пропускаете только через весы,иначе вы и получаете ..стекло..

Ну и немного подсказок для начинающих любителей ..почесаться..

Стекломат(ткань) для удобства на заводе обрабатывается слабым клеевым составом который мешает укладываться в форму,особенно на криволинейных поверхностях.

Избавится от него довольно просто, нарезанные куски в железную банку кидаете и прокаливаете на газу или паяльной лампой. Стекло не горит а клей сгорает. И в форму укладывать гораздо проще.

В марте 72г батя купил новенький ваз2101, после этого было 4 новые классики, опыта приобрёл хмм много. От того что в магазинах имелось до корабельных антикоров и ракетных композитов.

5ю новенькую 2107 в 97г, через день после покупки разобрал и снаружи на 100% замазал пиндосским "Тиокол" , очень густой, разводился только качественным ацетоном и не за полчаса а неделю ежедневного перемешивания. Через год высох до состояния резины, режется как резина, прилипаемость словно приварено. Но на новеньких ржи нет, и она через 20 лет выглядит новенькой, при круглогодичной эксплуатации, москва-подмосковье. Открою один секрет, после поездок по возможности , до на улице минус 3гр мороза, старался мыть или хотя бы окатить водой. Образование льда на кузове не вредило.

Тут девушка продавала родео со съеденой рамой, я был очень . . . . ну неужели на мойке тяжело повернуть язык и произнести, - обдайте керхером снизу, днище и мосты.

Как весной перестают лить соль на дороги, я щедро поливаю снизу все свои машины, без напора струи и неоднократно, из двух зол выбираю наименьшее.

Исузика купил с рыжей жопой, зажирил всего, вытер жир только там где прикасаюсь при эксплуатации, ржа остановила своё наступление, конечно подновляю периодически.

Мне не лень сварить ведро шняги и осенью протересь шнягой голыми руками, погладить снаружи всю раму и днище,

три часа и ладони после такие мягкие, чистые, мозоли слезают.

Мир состоит из органики и неорганики, и там и там непрерывно идут окислительные процессы - это не остановить, если не отделить перегородкой.

Без сварки латаем огромные ржавые дыры в кузове быстро и дешево

Владельцы старых автомобилей сталкиваются с проблемой появления сквозных ржавых дыр на порогах, арках и дверцах, что сильно портит внешний вид машины. По-хорошему такие места следует зачистить и заварить, но для этого нужно иметь электросварку или же лишние деньги, чтобы оплатить работу кузовщика. Если ничего из этого нет, а ездить на прогнившем автомобиле не хочется, тогда можно решить проблему своими руками очень дешево и быстро. Предлагаем простой, но временный способ косметического ремонта кузова.

Материалы:

обезжириватель или растворитель;
монтажная пена;
малярный скотч;
стартовая и финишная автомобильная шпаклевка;
аэрозольные автомобильные грунт, краска и лак.

Процесс починки и покраски ржавых дыр в кузове автомобиля

Если это гнилой порог, то под него следует подложить картон снизу, создав ограничение, и запенить всю дыру монтажной пеной.

Важно задуть как можно больше пены, начиная сверху, чтобы обеспечить достаточную площадь контакта для надежного прилипания. Чтобы она уплотнилась, следует ее подпереть картоном и дать застыть.

Когда пена высохнет нужно ее обрезать острым ножом, придав форму плоскости недостающей части кузова. Затем требуется отшлифовать остальные рыжики, под которыми остался живой металл.

Небольшие полностью сквозные отверстия на дверцах так и оставляются, их нужно только зачистить до блеска.

После этого требуется отделить ремонтируемую часть кузова от нормальной полосой из приклеенного малярного скотча.

На месте сквозной дыры в дверцах шпаклевка накладывается с обеих сторон. Она быстро застывает, поэтому ее следует наносить быстро, можно грубо и с избытком.

Высохшая зашпаклеванная поверхность шлифуется. После обработки ее нужно еще раз отшпаклевать, но уже финишной шпаклевкой, а когда остынет и она, то отшлифовать нулевкой до идеальной гладкости.

Полностью восстановив поверхность кузова, следует закрыть малярным скотчем молдинг и прикрыть колесо возле ремонтируемого места плотной тканью или пленкой. Затем восстановленный участок обезжиривается и покрывается грунтом из баллончика.

Когда он высохнет, появившаяся шероховатость шлифуются наждачкой нулевкой. После этого тонким слоем наносится краска. Много краски за один раз лучше не напылять, чтобы не было подтеков. Когда она высохнет, если требуется, наносится слой лака.

Если лакокрасочные материалы были выбраны в тон, то заметить что кузов в этом месте ремонтировался очень сложно, даже если специально вглядываться. Этот способ крайне простой, но менее долговечный, чем ремонт сваркой, однако сезон или даже несколько машина будет смотреться целой и ухоженной.

Смотрите видео

Ремонт арок автомобиля своими руками без сварки

Регулярная эксплуатация автомобиля приводит кузов в непригодное состояние. Ремонтные работы производятся в специальных центрах с использованием современной техники. Стоимость такого восстановления рассчитывается исходя из площади повреждённой зоны и способа её реставрации. Сварочные работы применяются для устранения сложных дефектов на поверхности кузова транспортного средства.

Для устранения мелких недочетов применяют бессварочные работы. Они позволяют ликвидировать незначительные повреждения на металлической поверхности. Сварочный способ фиксации используется для крепления несущих элементов. Стоимость таких работ на порядок выше, чем у без сварочного монтажа.

Разновидности ремонта без сварки

Специалисты утверждают, что самостоятельное устранение недочетов на поверхности кузова и лакокрасочного покрытия считается не профессиональным ремонтом. Не каждый автолюбитель имеет четкое представление о технике реставрации и выборе расходного материала.

Выделяют несколько способов бессварочного монтажа.

К ним относятся:

шпаклевание лакокрасочного покрытия. Подобный способ используют для устранения сколов и трещин. Этот материал позволяет создать ровное основание для нанесения автомобильной краски. После длительной шлифовки поверхность приобретает равномерный блеск;
применение стекловолокна и синтетического клея. Этот материал применяют для устранения крупных повреждений. Эпоксидная смола и стекловолокно равномерно распределяются по местам деформации. При воздействии высокой температуры они заполняют крупные трещины и сколы. Подобный способ реставрации применяют для восстановления бампера;
пайка. Монтаж заключается в использовании металлической лапки, которая плотно присоединяется к поврежденной кузовной части. Электропаяльник высокой мощности создаёт нужную температуру, которая соединяет повреждённые элементы друг с другом. Наждачной бумагой зачищают границы, тем самым создавая идеально ровное покрытие для нанесения лакокрасочного состава;
заклёпки. Этот метод восстановления применяют для реставрации днища автомобиля. Металлическими заклепками фиксируют железные детали друг с другом. Преимущества такого способа заключается в его выносливости и долговечности.

Техника шпаклевания

Для устранения незначительных повреждений применяют малярную шпаклевку. Этот материал равномерно заполняет пустоты и помогает быстро выровнять поверхность для её дальнейшей покраски.

Для работы используют следующие составы:

мелкозернистая. В её составе присутствуют мелкодисперсные частицы. Такой состав после нанесения быстро сохнет и создает плотное основание;
среднезернистая . Малярную шпаклевку применяют для восстановления бампера и днища авто. В составе присутствуют частицы среднего размера. Они проникают в полость трещины и заполняют внутренние пустоты;
крупнозернистые. Состав используют для заполнения границ сварочного шва. Благодаря такой шпаклевке удаётся создать плавный переход между несущими деталями.

Технология восстановления проходит в несколько этапов:

Повреждённую зону удаляют при помощи болгарки.
Далее, наносят антикоррозийный состав. Он предотвращает появление коррозии после реставрации.
После этого переходят к нанесению шпаклевочной смеси. Каждый слой слушать в течение 5 - 10 часов с момента нанесения.
Завершающим этапом будет использование наждачной бумаги. Она позволит сгладить границы нанесения слоев.

Техника с использованием стекловолокна и синтетического клея

Крупные участки повреждений заделывают при помощи стекловолокна. Этот материал отличается своей прочностью и выносливостью к дальнейшей эксплуатации. Для плотной фиксации этого материала используют эпоксидную смолу. При нагревании она равномерно распределяется по отделочному материалу.

Повреждённая зона предварительно покрывается эпоксидным клеем. Затем накладывают несколько слоев стеклоткани. Каждый элемент должен перекрывать предыдущий на 3 см. При помощи электропаяльника осуществляют склеивание материала с повреждённой поверхностью.

Техника паяния

При помощи мощного электропаяльника осуществляется спаивание деталей друг с другом. Проблемная область предварительно обрабатывается от грязи и пыли. Границы дефектов зачищают наждачной бумагой. После припайки выступающие элементы удаляют молотка.

Чтобы получить ровную поверхность, используют шпаклевку. Её наносят в несколько слоёв и тщательно зашкуривают до ровного основания.

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками

Годы эксплуатации автомобиля приводят кузов в непригодность. Ремонт производится в специализированных центрах. Применение сварочных работ становится необходимым.

Альтернативой являются бессварочные способы. Использование сварочных аппаратов для восстановления кузова авто часто бывает экономически нецелесообразно. Работа требует специального оборудования, больших навыков.

Несущие элементы необходимо варить сваркой, но ремонтируя кузовные поверхности, можно обойтись без сварки. Такой ремонт можно произвести своими руками в условиях гаража. Справится с задачей даже новичок. Поможет видео специалистов.

Бессварочные варианты авторемонта

Ремонты кузова авто без сварки считаются непрофессиональными, поскольку это не продукт многочисленных научных изысканий. Способов несколько.

В случае если проблема не с кузовом с выхлопной системой, то советуем посмотреть как заделать глушитель с помощью цемента или герметика

Общие требования: повреждённый участок удаляют болгаркой либо зубилом. Наносят антикор, цинк, обезжиривают. Далее малярной шпаклёвкой заделывают отверстия, создавая поверхность подходящей формы, красят.

Шпаклевание автомобиля

Используется материал со стекловолокном со структурой:

Крупноволоконный состав годится для исправления мелких повреждений. Применим, когда они находятся около конструктивных карманов. Зафиксируют состав подкладки, размещаемые с внутренней стороны. Шпаклевание — вариант бюджетный, но надёжности мало.

На зачищенную, грунтованную поверхность металла накладывается слой шпаклёвки. Сначала внутрь, затем прорабатывается поверхность. После отвердевания стартового слоя идёт второй. Сушка производится при комнатной температуре.

Использование алюминиевой/латунной сетки даёт возможность отремонтировать значительные повреждения. Сеткой закрывается отверстие, крепится скотчем. После шпаклевания, обработки скотч удаляется.

Если коррозию кузова убирать сеткой и шпаклевкой, длительность эксплуатации заплатки составляет от года до двух лет.

Стекловолокно +синтетический клей

Крупные повреждения заделывают стекловолокном. Клеящий состав — эпоксидка или полиэфирная смола. Стеклоткань накладывается в несколько слоёв, каждый перекрывает предыдущий на 2 см.

Всё промазывается клеящим составом. Провисание ткани устраняют установкой подкладок. Производится сушка. Вариант подходит для мелких повреждений.

При обработке автомобиля химическим средством в точности следуй инструкции прилагающейся к нему!

Пайка

Способ удаления значительных кузовных повреждений. Металлическая латка прижимается к кузову, соединяется припоем. Флюс даст прочность. Припой, флюс выбираются на основании металлических сплавов. Работают высокомощным электропаяльником.

Отрицательные моменты:

Металлическая заплатка должна без зазора закрывать отверстие. Начальный этап — залуживание поверхности. Выступающая накладка осаживается молотком. Далее — шпаклевание, покраска.

Заклёпки

Вариант для ремонта больших повреждённых участков, замены деталей. Способ предпочтительнее сварки при ремонте днища. Повреждённую область удаляют, размещают новый кусок металла либо деталь. Клепают стальными заклёпками, диаметр — 5 мм, для несущих элементов — 6 мм.

Перед размещением заклёпки обрабатывают антикоррозийным веществом. Требуется заклёпочник.

Прочие способы

Днище ремонтируют оцинкованными листами, применяя соединения болтами. Повреждённую область удаляют угловой шлифмашинкой. Вырезают 2 куска оцинкованного металла — для верха и низа. Пол промазывается битумной мастикой с обеих сторон. Оцинковка тоже обрабатывается.

Монтируют нижнюю составляющую, закрепляя саморезами. Длинные концы удаляют. Устанавливают верхнюю составляющую. Скрепляют болтами М5. Крепёж идёт по периметру во избежание выгибания листов.

Ремонт коробчатых элементов кузова без сварочного оборудования производится высверливанием отверстий. Затем вставляют инструмент, приводят в порядок неисправность. Отверстие заделывают любым вышеуказанным способом.

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками, видео

Читайте также: