Ремонт сквозной коррозии кузова автомобиля без сварки своими руками

Обновлено: 19.05.2024

1. преобразователь ржавчины "Цинкарь"
2. балончик грунтовки
3. ремкомплект из смолы и стекловолокна
4. шпаклёвка на стекловолокне
5. универсальная шпаклёвка
6. малярный скотч
7. обезжириватель
8. шкурки: 100-ка для грубой обработки, 400-ка для большей гладкости, 800-ка по грунтовке уже и 2000-ая для снятия шарижек после покраски
9. 100 грамм полировочной пасты
10. полировачный круг
11. краска в цвет 300 грамм
12. растворитель 650 одну банку 0,5л
13. балончик лака
14. перчатки 2 пары

Самое дорогое оказалась подбор краски за 300 грамм 1200р., остальное на 2000р., итого 3200р.
Теперь начинаем воевать :)
1. Цинкарь 120р. отличная вещь, побрызгал

и оставил на день

Ржавчина, за сутки превратилась в что-то чёрное, чистый металл не покрылся цинком, но по крайней мере я этого не заметил, но когда брызгал в другой, солнечный день, быстро высыхая, образовалась видимая плёнка цинка.

Чистый металл становиться матово-серым, а в дождливую погоду ржавчина глубже преобразуется во что-то чёрное, у меня так процесс сложился. И получается, если сильной ржавчины нет, а лучше нет вообще только чистый металл, то можно через пару часов грунтовать. А если сплошная ржавчина, то на сутки точно оставлять и хорош бы было холодно-дождливо, чтоб цинкарь быстро не высох и глубже проник в металл.

Оставил на день и обнаружил на крыле точки ржавчины, второе крыло, и вот фотка:

Поковыряв отвёрочкой, а потом дрелью получилось это

ржавчина шла изнутри и не много не дошла, а пятна её проявили, кадр после снятия точек болгаркой

3. Смола и стекловолокно, что то около 150 рублей

Кисточкой мазал металл, а потом накладывал нарезанное по размеру стекловолокно

Размешал с отвердителем грамм 50, хватило на 5-7 минут и он превратился в это

Было решено размешивать по чу-чуть и раза три подливал, всё пошло как надо. Через часок положил слои с внешней части крыла. На втором крыле стекловолокно только внутри, для каркаса

пошкурил до матовости, обезжирил, загрутовал

4. Шпаклёвка на стекловолокне даёт замазать относительно большие неровности. Где я сверлил дрелью, с обратной стороны крыла нанёс в один толстый слой шпаклёвки на стекловолокне, так как стекловолокно со смолой закончилось. То есть шпаклёвкой на стекловолокне можно заделывать щели, отверстия, диаметром не более 5-10 мм.

5. Универсальной шпаклёвкой заровнял маленькие неровности, зашкурил и загрунтовал, всё это делалось не один день, я на машине ездил от дома в гараж и по делам, так что такие фотки

Сквозная коррозия. Не прааавильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь…

Изрядно полазав по бортовикам в портале, решил таки тиснуть статейку (не выдержала душа), в сторону ремонта сквозной коррозии кузова. Машины наши древние, четверть века как не крути. И хонда в те далёкие времена ещё не удосуживалась оцинковывать кузова, а хозяев машины сменили не мало, и видели всякое.

Опыт в данной сфере я поднабрал после развала Союза, когда моряки начали подметать в Европе автохлам и наводнять им нашу не избалованную машинами державу. Любые иномарки были в диковинку и уходили как горячие привокзальные пирожки. Моряк старался взять по дешевле (ежели на продажу), и приведя в божеский вид, продать с выгодой. Будучи пареньком рукастым (в батька), я охотно помогал народу лепить из г…на конфетки, набивая руку, набираясь опыта и развлечения ради меж вахтами и отдыхом.

Так вот… Смею утверждать, что в большинстве случаев, при ремонте сквозной корозии корпусов в применении сварки нет необходимости. Варить можно при замене панелей целиком (что часто нецелесообразно), либо для восстановления силового каркаса кузова (лонжеронов, стоек, поперечин, и.т.п.). Оперенье же, крылья, двери, фартуки и прочие элементы, включая арки колёс, вполне поддаются долговечному (не постесняюсь подчеркнуть это), ремонту с применением специальных стекловолоконных шпатлёвок. Они для этого и были созданы, для дыр сквозной коррозии.

Дыры размером с кулак, легко могут быть заделаны, важен лишь правильный подход.
Обнаружив такую дыру (не нужно рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом), стараемся максимально очистить ржавчину. Существует множество современного инструмента для этого, но я рассмотрю самый дешовый подход — ручной труд владельца. Очень удобно обстукивать края несчастья зубильцем (без применения молотка), просто держа его в руке и изображая дятла. Таким образом очень хорошо удаляется окалина. Далее идёт вход металлическая щётка, лучше с помощью дрели (щёток для этого множество, как по форме, так и размеру). И заключительным этапом будет обезжиривание растворителем и обработка преобразователем ржавчины.

В процессе очистки от ржавчины, на этапе обстукивания зубильцем, необходимо края дыры подзагнуть внутрь по всей окружности, уводя их от внешней плоскости панели. Далее не обходимо похоронить эти края (по возможности отнестись как к личному врагу), в стекловолоконной шпатлёвке. Если позволяет размер отверстия, то удобно использовать палец, изогнутую полоску металла и любой подручный материал, позволяющий скрыть поражённые коррозией края. Пальчик допустимо обмакивать в мыльный раствор (для эстетов и ценителей маникюра).

Если несчастье маленькое, то нет необходимости так изголяться. Достаточно вдавить шпателем небольшое колличество шпатлёвки, выравнивая поверхность. А если большая, то необходимо будет обеспечить поддержку с внутренней стороны панели (ведь на воздух шпатлёвку мазать не будешь). Можно использовать кусок полиэтилена, картона, пластика и.т.п. (включив интелект), при возможности поддержки рукой с обратной стороны, либо подоткнуть поддержку ветошью, куском поролона, прилепив скотч наконец…(всё зависит от места несчастья).

Если полость закрытая и внутрь попасть не удасться, то просовываем поддержку из картона, либо сеточки мелкой внутрь (естественно размером чуть более дыры) и прижимаем к дырке изнутри за счёт продетой капроновой нити, проволки, лески. Возможно придётся удерживать поддержку до становления шпатлёвки. Что при комнатной температуре, минут 10. Шпатлёвка к шпатлёвке прилипает великолепно и составляет одно целое, поэтому не стоит пугаться, если не удаётся нанести за раз.

Шпатлёвка эта, служит лишь для заделки дыры. И потому, дав ей высохнуть ( минут 20-30), бывает достаточно, необходимо прошкурить средней по зернистости шкурой, до выравнивания поверхности и малость глубже. Протерев пыль растворителем и одновременно обезжирив, наносим поверх уже обычную полиэфирную шпатлёвку, готовя поверхность к покраске.

Руки наши, сухие с виду, всёж таки оставляют жировой след от пота и потому лапать непосредственно перед нанесением шпатлёвки, грунта, краски, лака поверхность не рекомендуется.

Заделать дыру и даже закрасить её до состояния новой панели, лишь пол дела. Чтобы несчастье не повторилось, необходимо обязательно обработать тыльную часть консервантом. Добротненько так обработать, ну как для себя любимого. Лично я использую мовиль, не мудрствуя лукаво. Мовиль в аэрозольном балоне, со шлангом и распылителем на кончике его. Цена смешная за удовольствие, где то 90-100 р.

При необходимости (если нет другой возможности подобраться к тыльной стороне), можно даже просверлить отверстие под шланг с распылителем, в удобном для доступа месте, конечно не в лицевой части кузова. Но законсервировать место работ изнутри, нужно железно. Удачи вам дорогие мои. Не так страшен… А вариант заделки прост и дёшев, для не ленивых.

На последок пару слов про бутерброды… Не стоит перед нанесением шпатлёвки при ремонте закрытых полостей, задувать последние пеной, якобы для поддержки наносимой шпатлёвки. Все полости в автомобиле, вентилируются, продуваясь воздухом при движении машины и препятствовать сему процессу чревато для кузова. Так делают недобросовестные продавцы, стараясь наспех омолодить машину. Рад если смог быть полезным.

Без сварки латаем огромные ржавые дыры в кузове быстро и дешево

Владельцы старых автомобилей сталкиваются с проблемой появления сквозных ржавых дыр на порогах, арках и дверцах, что сильно портит внешний вид машины. По-хорошему такие места следует зачистить и заварить, но для этого нужно иметь электросварку или же лишние деньги, чтобы оплатить работу кузовщика. Если ничего из этого нет, а ездить на прогнившем автомобиле не хочется, тогда можно решить проблему своими руками очень дешево и быстро. Предлагаем простой, но временный способ косметического ремонта кузова.

Материалы:

обезжириватель или растворитель;
монтажная пена;
малярный скотч;
стартовая и финишная автомобильная шпаклевка;
аэрозольные автомобильные грунт, краска и лак.

Процесс починки и покраски ржавых дыр в кузове автомобиля

Если это гнилой порог, то под него следует подложить картон снизу, создав ограничение, и запенить всю дыру монтажной пеной.

Важно задуть как можно больше пены, начиная сверху, чтобы обеспечить достаточную площадь контакта для надежного прилипания. Чтобы она уплотнилась, следует ее подпереть картоном и дать застыть.

Когда пена высохнет нужно ее обрезать острым ножом, придав форму плоскости недостающей части кузова. Затем требуется отшлифовать остальные рыжики, под которыми остался живой металл.

Небольшие полностью сквозные отверстия на дверцах так и оставляются, их нужно только зачистить до блеска.

После этого требуется отделить ремонтируемую часть кузова от нормальной полосой из приклеенного малярного скотча.

На месте сквозной дыры в дверцах шпаклевка накладывается с обеих сторон. Она быстро застывает, поэтому ее следует наносить быстро, можно грубо и с избытком.

Высохшая зашпаклеванная поверхность шлифуется. После обработки ее нужно еще раз отшпаклевать, но уже финишной шпаклевкой, а когда остынет и она, то отшлифовать нулевкой до идеальной гладкости.

Полностью восстановив поверхность кузова, следует закрыть малярным скотчем молдинг и прикрыть колесо возле ремонтируемого места плотной тканью или пленкой. Затем восстановленный участок обезжиривается и покрывается грунтом из баллончика.

Когда он высохнет, появившаяся шероховатость шлифуются наждачкой нулевкой. После этого тонким слоем наносится краска. Много краски за один раз лучше не напылять, чтобы не было подтеков. Когда она высохнет, если требуется, наносится слой лака.

Если лакокрасочные материалы были выбраны в тон, то заметить что кузов в этом месте ремонтировался очень сложно, даже если специально вглядываться. Этот способ крайне простой, но менее долговечный, чем ремонт сваркой, однако сезон или даже несколько машина будет смотреться целой и ухоженной.

Смотрите видео

Ремонт днища автомобиля без сварки

Распространённое мнение, что дыры в днище образуются от действия химикатов, которыми щедро посыпаются дороги в зимнее время, ошибочно. В большинстве случаев причиной является влага, скапливающаяся под напольным покрытием. Поэтому ремонт производится со стороны салона. Если использовать сварку, придётся убирать сиденья и обивку, что займёт немало времени. Поэтому полезно знать, как заделываются дыры в днище автомобиля без сварки. Тем более, что качество ремонта получается лучше.

Способы заделки дырок в днище авто

Проеденные коррозией места в машине обнаруживаются при наружном осмотре при постановке её на яму, например, для профилактики. Они выглядят как вспучивания и рассыпаются при попытке их удаления, являя взору дыры. Тогда нужно снять напольное покрытие, оценить размеры и количество дыр и определить, чем заделать их. Можно использовать:

шпатлёвку;
заплату из металла или пластика;
эпоксидную смолу;
стекловолокно в сочетании с клеем;
заклёпки;
листовой металл.

Чтобы коррозия не распространялась дальше нужно удалить проржавевшие остатки металла и с помощью наждачной бумаги и металлической щётки зачистить края повреждения до блеска. Затем поверхность обрабатывают преобразователем коррозии. После латания дыр на металл рядом с ними наносится битумная мастика для авто, шпатлёвка или краска. Процедура выполняется с обеих сторон днища.

Если суммарная площадь дыр больше 15% поверхности пола заниматься ремонтом не имеет смысла. Придётся менять днище.

Ремонт небольших повреждений

Сквозные дыры размером до 1 см можно быстро замазать шпатлёвкой. Она тщательно размешивается до получения однородной массы. Для прочности следует добавить немного стекловолокна. Затем замазывают дырку в днище и трещинки возле неё, если они есть. После высыхания первого слоя наносится ещё 2 — 3 с обязательной просушкой каждого. После окончания работы производится окрашивание.

Чтобы шпатлёвка заполнила всё пространство повреждения, с обратной стороны устанавливают подкладку. Этот метод используется только в экстренных случаях, когда нет других вариантов. Шпатлёвка не обладает стойкостью к влаге, поэтому быстро разрушается. Лучшие результаты обеспечивает холодная сварка для металла, по консистенции схожая с пластилином.

Заделка небольших отверстий алюминиевыми заклёпками помимо долговечности препятствует распространению коррозии. За счёт образования на их стыке с железом катодной электрохимической защиты в радиусе 20 см металл днища не будет ржаветь. Заклёпка продержится не менее 5 лет.

Ремонт масштабных повреждений

В крайнем случае, быстро заделать дыры среднего размера можно и шпатлёвкой, но вместо подкладки с другой стороны закрепляют металлическую сетку. Она обеспечит равномерное растекание состава и послужит в качестве арматуры. Более прочную и долговечную заплату делают из стеклоткани.

Из неё вырезают несколько накладок в соответствии с размерами повреждения, добавляя по 2 см со всех сторон. После нанесения эпоксидного клея их накладывают послойно на повреждённое место. Для предотвращения провисания ставится подкладка. Качество заплаты из стеклоткани во многом зависит от точности соблюдения технологии. Поэтому лучше воспользоваться готовым пластиком, например, текстолитом толщиной 3 мм. Заплату закрепляют эпоксидным клеем, но не лишним будет усилить её алюминиевыми заклёпками. Созданная ими катодная защита создаст барьер для коррозии.

На значительные повреждения ставятся железные и алюминиевые заплаты из листового материала. Накладываются они внахлёст с заходом на металл днища не менее 2 см. Крепление может быть болтовым, но лучше использовать алюминиевые заклёпки в сочетании с эпоксидной смолой. Особенно для заплат их железа, состав которого неизвестен. Смола, используемая в качестве ингибитора (вещество замедляющее процессы), защитит от электрохимической коррозии.

Ремонт днища при помощи пайки

Этот способ применим для латания дыр любого размера. Но для нагрева металла толщиной более полмиллиметра до температуры плавления припоя обычного паяльника и даже строительного фена недостаточно. Потребуется газовая горелка.

Для ремонта нужно запастись лёгкоплавким припоем и флюсом или кислотой для аккумуляторов. Заплата вырезается с учётом того, что она будет накладываться внахлёст. После облуживания её припаивают к краям повреждения.

Этот способ позволяет создавать долговечные соединения без ущерба переносящие значительную вибрационную нагрузку. Однако у него есть пара неприятных моментов:

Работа выполняется с применением открытого огня, что может привести к порче обшивки салона. Однако при аккуратном обращении с горелкой это не случится.
Олово и свинец, входящие в состав припоя, при контакте с железом запускают механизм электрохимической коррозии, разрушающей его.

Вышеперечисленные способы позволяют сделать ремонт днища автомобиля без сварки даже новичку, впервые взявшемуся за это дело. Главное перед заделкой дыр нужно тщательно очищать и подготавливать поверхность. Тогда заплата простоит до ухода автомобиля на покой. Для начала следует выбрать самый простой способ — заделка шпатлёвкой.

Читайте также: