Ресанта саи 220 слабый ток сварки

Обновлено: 19.05.2024

без транзюков тоже самое.
мигают светодиоды (оба)
и дергаются куллера.

значит питание управы пострадало и потянуло за собой силу, попробуй кулера отключи
проверь электролиты на выходе питателя управы
транзюки пока не подключай пока икать не перестанет

вот что у меня получилось.
моя ресанта и соседская.

в итоге получилось что транзюки сгорели и на моей и на соседской по два из четырех.
резисторы R010 22ом,R011-22Ом,R013-1,2Ом на обоих ресантах целы.

я решил перепаять свои хорошие транзюки на соседскую,позже выяснилось что при включении
моргают светодиоды и дергаются куллера.

впаял в свою плату выпаянные электролиты.
запустил,генератор работает.
перепаял транзюки к себе.запустил.
куллера работают,горят оба светодиода,выхода нет.

в первой ресанте
joha написал:значит питание управы пострадало и потянуло за собой силу, попробуй кулера отключи
проверь электролиты на выходе питателя управы
транзюки пока не подключай пока икать не перестанет.
\\\отключил куллера,эффекта нуль.
вопрос:можно ли как то проверить электролиты цифровым китайским тестером?
и куда еще можно копнуть?
\\\в моей ресанте горят оба светодиода.
проверил резистор при выключенном.
регулирует.
прозвонил d013,d014 все в норме.
кондер c023 проверить цифровым тестером не могу.
можно ли как то проверить электролиты цифровым китайским тестером?
и куда еще можно копнуть?

Здравствуйте, я новенький сильно не пинайте за вопросы, неподскажете можно увеличить количество транзисторов, увеличится ли мощность САИ?

Попробуйте оптроны проверить А3120, без лографа на 5 и 8 ножке 100кОм.

А реле щёлкает при включении?

А3120 выпаивать обязательно?
реле посмотрю завтра.устал уже.

можно не выпаивать, если будет больше 100кОм то могут и они.

Реле щёлкает при включении?

Lucky548 написал :
Здравствуйте, я новенький сильно не пинайте за вопросы, неподскажете можно увеличить количество транзисторов, увеличится ли мощность САИ?

там их некуда впаивать, просто если они слабые можно на более мощные заменить,
мощность повышать надо в комплексе, одними транзисторами не обойтись если у деталей нет запаса

стабилитроны 18в на затворе ,резисторы 10 ом ,1 к
плата GP или SH?

Всем привет. йожын , детали помощнее увеличат надёжность, а вот сварочный ток сомневаюсь. Ибо сварочный ток зависит от скважности импульсов и силового транса. Включить несколько транзисторов? Вопрос интересный, 1 - если есть место( можно где стоят по одному, но чтобы был и драйвер для серии GP). 2 - потянут ли оптроны и БУ дополнительную нагрузку? joha прав, надо в комплексе, а это для размышления, а надо ли? Спасибо.

реле при включении не щелкает. как то при включении тикает и все.
вот видео снял

еще,чем можно заменить d24 d25

aleksik2012 , вам вообщето повезло, если включали не через лампочку и не вышло бабах, а только икание. Вы бы написали сколько вольт на электролитах, включилось ли реле блокировки резистора(щелчок может быть, а контакты не замкнулись). Транзисторы на время экспериментов лучше вытащить. Померьте напруги на БУ и вентиляторах, а также на всех маленьких электролитах, 0 вольт покажет как правило на неисправность его или связаных с ним деталей. Если кондёр не коротит, а просто высох или обрыв, надо такой же номинал подсоединять с ножкам и смотреть что выйдет, нет изменений проверяй следующий. Правда опять всё упрётся в осцилограф, или на крайняк поставь 2 транзистора если с сетью всё ОК , но подключи в сеть через лампу. При проверке мерий выход, если появиться напруга на выходе, значит оно. Естественно надо и полупроводники проверить, особенно в драйверах. Что ещё посоветовать при ремонте методом научного тыка? пока больше нечего. Удачи.

aleksik2012 , Если на электролитах 300 вольт и реле замкнулось, проверяй капитально блок питания БУ. Это у среднего трансформатора с транзисторами. Правда не видно силовые транзюки сняты? Греется ли что? Так моргает при выключении, очень возможно нет 300 вольт. По видео похоже вентиляторы дёргаются? Надо немного побольше инфы, иначе незя прочесть закрытую книгу. Удачи. Повторно видио не грузиться, опять комп или сеть тупит.

viktor1953 ,
транзюки снял,запускаю без них.
на кондерах 290вольт.
на куллерах три вольта.
вентиляторы дергаются и звук как часы тик,тик,тик,тик
только раза два в секунду.(на видео слышно)
остальное буду мерить ,проверять))
большое спасибо!

aleksik2012 , электролиты простым китайским тестером можно проверить на коротыш и на утечку (выпаивать), есть тестеры с замером ёмкости, этим и соответственно и ёмкость можно проверить (выпаивать),

aleksik2012 написал :
на куллерах три вольта.
вентиляторы дергаются и звук как часы тик,тик,тик,тик
только раза два в секунду.(на видео слышно)

это блок питания управы пытается запуститься но в схеме видать где-то коротит и он опять отключается

а с осциллографом намного проще, а то получается дистанционное снятие порчи по фотографии

вот что снял.
c02-2.1v
c03-2.7v
c06-5.5-10v
c07-4.5-9v
c010-1.9-3v
c013-5.5-7v
c017-4.5-9v
c023-0.0v
c031-3.3v

возможно ли,
использовать компьютер в качестве осцилографа
и измерить что требуется?

aleksik2012 , схемы своей сварки вы не нашли? чтобы немного орентироваться в дальнейших поисках. У моей SH прлиличные различия и номера деталей не совпадают. А поиск сузился пока до бока питания БУ, коли 3 вольта на вентиляторах. Попробуйте на коротыш с023 на котором 0 или детали около него, только на выключеной сварке. Сейчас попробую найти что нибудь из схем, если у вас есть выложите, чтобы говорить на одном языке. Кстати номера деталей с платы или схемы? первая задача дать 12 вольт а сними и остальные напруги должны появиться. Удачи.

aleksik2012 написал :
возможно ли,
использовать компьютер в качестве осцилографа
и измерить что требуется?

здесь останешься без компютера, так как схема связана с сетью напрямую
вот тебе для размышления

схема вот(ее уже выкладывали тут)
вентиляторы отрезал.тож самое

отпаяй диоды которые дают питание на HCPLки, а вентиляторы можешь вернуть и попробуй

отпаял,включил,заработало!прозвонил диоды рабочие.
горит перегруз

aleksik2012 написал :
отпаял,включил,заработало!прозвонил диоды рабочие.
горит перегруз

кондер c03 коротнул оказывается))

перепаял c03 на другой.тоже самое.
работает только без диода d02
горит перегруз.

aleksik2012 написал :
отпаял,включил,заработало!прозвонил диоды рабочие.
горит перегруз
кондер c03 коротнул оказывается))

ну вот уже полегчало

aleksik2012 написал :
перепаял c03 на другой.тоже самое.
работает только без диода d02
горит перегруз.

значит HCPLка сдохла, попробуй у самой микры дорожку питающую пореж, а лучше выпаяй её аккуратно

joha написал :
ну вот уже полегчало
значит HCPLка сдохла, попробуй у самой микры дорожку питающую пореж, а лучше выпаяй её аккуратно

извините а HCPL это u1? тоесть uc3842bn)
спасибо.

HCPL3120 - это оптодрайвер - две микрухи рядом с силовыми транзисторами, одна на верхнюю пару, другая на нижнюю пару,
прозвони между ножками питания

на схемах что ты выложил ни фига номера деталей не прочитать

выпаял обе. заработало. но горит перегрузка
а если транзюки сгорели по диагонали,значит обе микросхемы менять?
или можно их как то прозвонить?

Привет всем.
Ребят, а если в общем и целом охарактеризовать инверторы Ресанта?(32 страницы не осилю)

перегрузка скорее всего горит потому что не работает остальная часть, так как её пока нету у тебя, своего рода сигнал неисправности,

по проверке HCPL3120 мыслю так:
прозвонить питающие ножки, прозвонить выход на питающие ножки (на + и на -), если нормально то подать питание на HCPL, но не подавать на светодиод, должен открыться нижний транзистор, а верхний остаться закрытым (прозвонить тестером), потом добавляем через резистор питание на светодиод - нижний транзистор закроется, а верхний откроется (тоже прозвонить тестером) - если так то исправна

sovitalik написал :
а если в общем и целом охарактеризовать инверторы Ресанта?(32 страницы не осилю)

если сборка и модель платы удачная и не фанатеть с током, не больше 2/3 от максимума, то будет жить,
не держать под дождём, не включать сразу с мороза, не засыпать металлическую пыль, не накрывать фафуйками - ну это к любым аппаратам

aleksik2012 , joha выложил документ, где нарисовано как проверяется оптопара, кстати очень доходчиво. Огромадное ему спасибо. Все бы так. Конечно надо немного повозиться чтобы собрать схемку, зато 100 проц провериш. joha , и за цветную схемку поклон, дай бог чтобы она соответствовала моей сварке тоже. Единственное я бы не стал напрямую давать питание от батарейки на вход оптрона, а только через ограничивающий резистор чтобы не спалить. И начал бы с небольшого тока. Так как светодид если верить схеме, стоит голый, превышение напруги на диоде прводит с смери оного. Удачи. Кстати вход и выход оптрона полнолстью изолированы, если между ними есть сопротивление, то верный признак убит.

а неисправность выходных диодов как можно проверить не выпаивая.
читал выше что прозвонить можно через выходные клеммы.
у меня отпаяны транзюки.
так можно как нибудь?так звонил показывают рабочие но они там в парралель.

sovitalik , пришли по оптовой за консультацию

viktor1953 , а я и писАл что через резистор на светодиод надо, цитирую сам себя:

joha написал :
потом добавляем через резистор питание на светодиод

aleksik2012 , в параллель не страшно, если нормально звониться значит нормальные все, в обрыв врятли уйдут , обычно в коротыш

Ребят привет, вот сегодня делал саи 220.
Результаты диагностики показали.
1) вышли из строя транзисторы RGH60F5
2)диоды 1в18аj (RHRP1560)
3) R41 51Ом
4) стабилитроны D24иD25 они 10 вольтовые
5) R040 1кОм
Вобщем всё это поменял, запустил горит желтый диод и нет напряжения на выходе.
После чего поменял оба оптрона А3120 и вуоля всё работает.

Ещё бывает плата тиг на ней сгорает резистор помоемому R14 точно не помню (сфоткаю выложу) и тоже будет выдавать ошибку ну тоесть желтый светодиод.

RGH60F5 я бы не ставил в ресанту, по моему не годятся они в эту схему

Что дают то и ставим.

Привет всем!
отремонтировал я ресанту саи250 плата gp44
неисправности были такие:
резистор плавного пуска на 51ом 12w
дорожка проходящая мимо конденсатора c02 была отжена,запаял перемычкой
c02 был так же заменен
2 транзистора rjh60f5,заменил на такие же
D15 dsep15-06a,заменил на такой же
пробит был стабилитрон д025,заменил на такой же
один оптрон А3120,на плате ближний был от д025,заменил на такой же.
при запуске загораются на пару секунд оба светодиода.
тот который перегрев,отключается через пару секунд.так же при отключении,наоборот.
выход мерил цифровым тестером
примерно 60в но скачет.варить не пробовал.

почему скачет?
рискнул,замкнул выход проводом 4 квадр.отлично оплавился))

запчасти брал с донора такого же.
все детали которые были сняты с платы буду покупать в элитане.

проблема лишь в этом:какие транзюки купить?
думаю вот эти
??что думаете по этому поводу?
еще проблема с d024 d025
можно ли их заменить тем что есть в элитане?или мож на русские какие.
тока с фотой что бы представление иметь.
Спасибо!

ну и будете их постоянно менять вместе с окружающими деталями
у них ОБР не позволяет их использовать в этой схеме в таких режимах, вот они и летят,
попались в инете несколько тем по разным сварочникам везде сгоревшие RGH60F5

лучше HGTG30N60A4D или IRGP50B60PD1

joha , Спасибо за дельный совет.
Просто я получаю за это деньги, мне не интерестно что бы они не ломались.
А про добавку транзисторов я узнавал что бы заработать. Вы должны меня понять.

aleksik2012 ,
60 вольт это мало должно быть от76 до 80вольт, а так он не будет варить. Или будет как бенгальский огонь.
У меня один раз так было, принесли времонт не пойму все вроде норма, а потом смотрю а подстроечного резистора около платы тиг нету.
Поставил сразу 78 вольт появилось ну и 4ку электрод как свечку спалил.

Lucky548 написал :
60 вольт это мало должно быть от76 до 80вольт,

китайский цифровик так и показывает на импульсном сигнале, замерте стрелочным и если схема как на ресанте умножте на 2, в мостовых умножать не надо

ресанта выдаёт импульсы 100в со скважностью 2, а сколько покажет китайский цифровик это хрен его знает, если он не расчитан на такой импульсный сигнал,

обычный ширпотребовский более менее правильно показывает только синус-переменку и постоянку, а для импульсных сигналов нужно спец тестер или приблуду собирать, схемы здесь приводились недавно

Надо попробовать спасибо.

Lucky548 написал :
1) вышли из строя транзисторы RGH60F5. запустил горит желтый диод и нет напряжения на выходе.
После чего поменял оба оптрона А3120 и вуоля всё работает.

После выхода из строя силовых транзисторов всегда страдает и гальваническая развязка тоже (в данном случае опторазвязка). В любом инверторе.

Lucky548 написал :
Просто я получаю за это деньги, мне не интерестно что бы они не ломались.

Я тоже этим зарабатываю деньги уже 13 лет, но так не пробовал.
Всё таки считаю, что если я сделал аппарат качественно и он долго и счастливо работает, то сарафанное радио и так тебе работу и деньги принесёт. Аппаратов выпускают море. А так сделали раз, два , а затем это радио так ославит - мама не горюй.
Да и странно как то - раз деньгу отнёс, потом немного погодя ещё и т.д. Нафига такой ремонт нужен.
Не позорьте ремонтников, а то потом думаю - почему такое мнение о ремонтниках складывается. Пипец!

Я Вас не понимаю.

joha ,
спасибо вам за советы!
не подскажете еще чуть))
какие транзюки купить?
думаю вот эти
??что думаете по этому поводу?
еще проблема с d024 d025
можно ли их заменить тем что есть в элитане?или мож на русские какие.
тока с фотой что бы представление иметь.
Спасибо!

aleksik2012 написал :
еще проблема с d024 d025
можно ли их заменить тем что есть в элитане?или мож на русские какие.

А что у Вас стоит? Лопатить схему не хоттся. На русские на прокатит.

aleksik2012 , IRGP50B60PD1 в принципе должны подойти или есть ещё HGTG30N60A4D

d024 d025, я так понимаю это стабилитроны на 18в в защите затворов силовых, два встречно на обе полярности, в место них некоторые иногда ставят трансилы или супрессоры (типа стабилитронов) на это же напряжение, они очень быстрые и в импульсе держат дикие мощности, например 1.5KE18

tehsvar написал :
Я тоже этим зарабатываю деньги уже 13 лет, но так не пробовал.
Всё таки считаю, что если я сделал аппарат качественно и он долго и счастливо работает, то сарафанное радио и так тебе работу и деньги принесёт. Аппаратов выпускают море. А так сделали раз, два , а затем это радио так ославит - мама не горюй.
Да и странно как то - раз деньгу отнёс, потом немного погодя ещё и т.д. Нафига такой ремонт нужен.
Не позорьте ремонтников, а то потом думаю - почему такое мнение о ремонтниках складывается. Пипец!

Да просто не поняли, позорить я не кого не сбираюсь, дело втом что других деталей нам просто не дают, поставить лучше это из своего кармана. А на счёт того что что то добавить я имел в виду как бы усилить усовершенствовать что бы он действительно не ломался, а работал на пол мощности, тогда когда человек который принёс в ремонт САИ даже не подозревал о том что запас ещё есть хотябы 30%-40%.
А так конечно я свами согласен полностью, я многое чего просто не имею права рассказывать. Были даже бесплатные ремонты.Поэтому и написал, прошу понять.
Я ещё много чего не знаю, поэтому тут и зарегестрировался.

Ресанта САИ 220 и как с ней бороться.

Основной профиль работы-сварка труб диаметром от 25 до 89мм, стенка 2-4 мм, давление от 1,5 до 12кг.

Рабочая среда-пар. Среднее расстояние от электросети 25-35 м, иногда до 50..

В чем, собственно, беда:

При сварке на удлинителях длиной 50-100 метров, с постоянной скоростью и постоянным наклоном электрода,

без поперечных колебаний, форма ванны меняется произвольно через произвольное время.

Но это ещё не всё. в инструкции прописан автоматический форсаж дуги. И вот когда выходишь с потолочного

положения на вертикальное, включается этот пиииииииииииииииии форсаж. И на 5-ти часовой отметке получается

Внутрь этой сволочи залезть нельзя-гарантия. Может подскажете чего?

шприц одноразовый кубиков 10 с водой , из далека со стороны вентилятора при работе аппарата, что б никто не видел, а потом руки в сторону мол так и было.

Тут соседу задарили ресанту 140А. Просил испробовать - ток 120А по крутилке( по ощущениям 90-100А на Пико или на Торусе), не допалил пять сантиметров тройки ОК 46.00 - отрубился. Но включился вновь. Второй электрод шел с постоянными " отрубями" Так что шприц надо с кислотой и в снабженца. Эта чудотень для дома норм, заборки подшаманивать, а не на производстве. Ибо творения эти как яйца Фаберже, один другова уникальние!

Пока сам не купишь, будешь дерьмом работать.

Тут соседу задарили ресанту 140А. Просил испробовать - ток 120А по крутилке( по ощущениям 90-100А на Пико или на Торусе), не допалил пять сантиметров тройки ОК 46.00 - отрубился. Но включился вновь. Второй электрод шел с постоянными " отрубями"

Аппарат просто бракованный попался этот конкретно. (Дареному коню в зубы не смотрят, но аппарат, походу, просится в ремонт).

По этим машинкам (Ресанта САИ 140) есть данные, что они врут по току немного. Реальный Макс она выдает около 130 А (что неплохо), при Uхх в 92 В. ПВ ее болтается в районе 80%. Это значит, что на токе около 130 А она проработала около 9 минут, потом ушла на отдых на пару минут. У нее есть все фичи- антистик, хотстарт и форсаж дуги. От аппарата к аппарату цифра может колебаться, но несильно. Эти данные - результаты реальных "правильных" испытаний, выполненные нормальной конторой. Я им доверяю.

Для производства САИ140 слабовата конечно, а для разовых домашних нужд- вполне сойдет, да. Как вам понравилось жечь на ней основные электроды? 100-110 реальных А хватит за глаза для любой УОНИ 3 мм. (ОК 46 понятно, оно везде будет гореть неплохо). Мне не доводилось еще Ресантами варить. Другой вопрос, как они поведут себя при пониженной сети.

Что касается Ресанты САИ 220, то оно выдает реальный макс в районе 186 А, Uхх 96 В. ПВ поменьше, конечно (но и ток, слава Б-гу, 186 А). На таком токе оно работает до отвала 4 мин при 30 С жары. (При 24 С - 6 минут). Потом очухивается пару минут.

Однако 30-50 м до сети могут все испортить до неузнаваемости.

Для производства САИ140 слабовата конечно, а для разовых домашних нужд- вполне сойдет, да. Как вам понравилось жечь на ней основные электроды?

Вы смеетесь? Мне даже в голову не могло прийти пихать туда основные. Я не извращенец. Какие 130А . Откуда? Там край 120А на хорошей сети около розетки.
Данные провереной конторы в студию или я подумаю что вы пиарите это недосварочное недооборудование.

Да ладно. Напрасно не попробовали. Я не собираюсь пиарить Ресанту. Сто лет не надо. Просто есть цифирь. Я на ее распространение прав не имею. Всем не стану ее приводить, вам в личку выдержку кину. Если все вам доверяют, можете поделиться своим мнением.

saper24, Ваш сосед еще на месте? Что с аппаратом стало? Может, ради нас пихнете туда (все же) УОНИ? Поделитесь мнением. Жуть, как интересно. Честно. Если аппарат неисправный, то не носили ли его чинить? Для УОНИ много не надо, в чем проблема организовать реальный ток в 90-100 А?

Я думаю, что 90А. ну 100А это край.)

saper24, Ваш сосед еще на месте? Что с аппаратом стало? Может, ради нас пихнете туда (все же) УОНИ? Поделитесь мнением. Жуть, как интересно. Честно. Если аппарат неисправный, то не носили ли его чинить? Для УОНИ много не надо, в чем проблема организовать реальный ток в 90-100 А?

Сосед на месте, аппарат нулевый, на кой туда пихать основные коли он на рутиловой тройке начинает дугу рвать? А сли это брак то что выходит, берешь в магазине ресанту и неси ее чинить по гарантии сразу? Весело. Меня чужие мнения и цифры мало волнуют, коли я что то видел своими гдазами. Да еще и щупал.

Ресанта это не сварочный аппарат а наказание для сварщика.

serga01net, да о каких данных секретных вы говорите. Есть токовые клещи, прицепил, ручку крутанул, электрод вставил и вари и смотри.

Что тут секретного?

Такие инверторы не выдают написанного. Это уже все и давно известно, тем более 80% ПВ.

Для дома для семьи, этих 140А-х аппаратов мало. Только что жесть заборную варить. При условии, что будет не добротная сеть 220В и метал не 0.5 толщины, то иногда и все 120 и все 140 надо крутануть. Поэтому даже для дома нужен аппарат не менее 150А и честных 150А. А не абы каких попугаев!

вот не надо. Теперь и жигуль не автомобиль? Всем по мерседесу?!

Ну не надо. Все для своих задач. Просто МАНАГЕРЫ втюхивают бытовуху под серьезные задачи.

Но для сварки электродом на даче вполне адекватное оборудование за адекватные деньги.

Рвать дугу может не только по причине плохого аппарата, но еще и по причине плохой массы, электроды сырые да еще и самое . как и аппарат. + просажены 220В до минимума - 160-170В.

Сразу нести . так и в мастерской сразу пошлют. Надо делать анализ. Если зуб болит, то сразу его не вырывают.

зарабатываем и получаем удовольствие от процесса.

Сведения принадлежат заказчику испытаний (он заплатил за них деньгу и немалую, он и распоряжается ими), их нельзя просто на всеобщее обозрение. Хотя они и в пользу Ресанты. Возможно, заказчик и есть ресанта и ему было бы даже выгодно. Но мы не знаем кто он. И потому не надо. Так спокойней для всех.

Ну, дык! Никто ж не делает. Я могу только для Интерскола выложить. И то- когда сниму че-то качественно. А то пока какашное качество видео получилось.

Совершенно с Вами согласен.

serga01net, так я сам цеплял токовые клещи. И все, что копеечное ни когда не попадало в заявленное. А тем более ПВ. От куда ПВ 80% при таком токе в 130-140А?

Он быстрее уйдет в перегрев. Но 130-140А это как раз у 160А аппаратов. И то в таком случае ПВ будет около 30-40% при 20 градусах.

И еще один момент не в сторону дешевки, если качественное оборудование то после перегрева оно возвращается в работу, то дешевка не всегда может прийти в себя.

Поэтому если кто и делал исследования, то не понятно на чем и чем. Ведь давление воздуха так же можно померить, пальцем в носу по-тыкая.

Есть инструмент и КИТАЙСКИЕ токовые клещи только как ориентир можно взять . за очень и очень сомнительный.

Лично я не любым тестерам верю. А так же даже штангенциркуль в руках покручу, прежде чем мерить.

Не в качестве видео затык, а в показаниях и замерах. Это важнее. Хоть руками отпишитесь, то если это сделано то тогда можно и марку тестера или токовых клещей написать.

Смысл мерить? Если человек покупая это . верит, что оно может, то измерение в видео ни о чем ему не докажет. Ведь измерения важны для тех кто знает и сравнивает с другим, но желает купить дешевле без переплат. Вот тут важно получить достоверную информацию, чтобы подготовиться самому, что можно выжать, а чего нельзя.

Все остальное на уровне: "бабушка, Ванга, сказала".

Еще дополню к вышесказанному что за 8 рублей аппарат для профработы не купишь!

Про100сварщик, про вас то мы и забыли

Ни чего не сделать, даже если бы был не гарантийный. Ну кроме выключения форсажа.

Поэтому либо по гарантии, либо мучатся и работать на том, что дали.

Просьба не хамить мне,а не то буду жмать кнопку жалоба

serga01net,да ладно вам,пару лет назад тоже известная фирма замеры делала по ресантам и хочу вам сказать,что оно полное г. о,параметры очень сильно расходятся с заявленными.

Рвать дугу может не только по причине плохого аппарата, но еще и по причине плохой массы, электроды сырые да еще и самое . как и аппарат. + просажены 220В до минимума - 160-170В.
Сразу нести . так и в мастерской сразу пошлют. Надо делать анализ. Если зуб болит, то сразу его не вырывают.

Я не вчера родился. Варил у себя в мастерской своим ЕВэМчиком, все пучком , сеть в порядке( постоянно работающий цифровой вольтметр имеется), электроды домашнего хранения( не прокаленные, пардоньте). Позвал сосед. Я вышел, он сказал что подарили ему аппарат, на мол попробуй как он. Ну я на той же сети, теми же электродами и попробовал. Поставил ручку на 120А и вяленькой дугой стал класть валик. Когда оставалось сантиметров пять электрода( моргнула аварийка, по словам соседа) , дуга оборволась( в виду отсутствия напряжения на электроде) . Потом заработало все снова. Я добил тройку ОК 46.00 и зажег вторую. На второй аппарат начал прерывать подачу тока гораздо чаще. Раза три точно. Тут я уже смотрел на его морду. Мигнула аварийка, пропала дуга. И это на улице весной в тени. Отходил быстро но ненадолго. Вот и весь сказ. Разбираться тут не в чем.

1 не известно что за цифровой вольтметр. Может и привирает

2 просадки короткие вольтмерт ваш может тупо не почувствовать

3 в дорогих моделях не только силовая часть из деталей с запасом но еще и фильтра входные и вольт добавки имеются

4 если изначально инвертор на меньший ток по максимому, то ему сложнее на максимуме работать и проявляются всякие бяки на пороговых значениях

5 что ресанта, что аналогичные аппараты, не могут выдавать 140А есил на корпусе написано 140. Следовательно если вы выставили и 120А на 140А аппарате, то ему в лучшем случае можно 2.0 электроды кормить и ток не более 80А выставлять.

Вот и разбираться. Не так все просто как может показаться.

И это только на вскидку без подробного анализа.

Кстати. Электроды опять же не может стабильно пережевывать дешевое оборудование. Например дуга короткая и следовательно, если чуть что не так и сразу обрыв дуги.

Это как на жигуле дать 150км\час и говорить, что вот не выжимает. А вот мой мерседес и 250 дает на той же дороге. И быстрее и тише . Ну не надо сравнивать.

Почему вы тут все всегда сравниваете мерс с жигулями. Ну не просто так 10 000р за аппарат просят или 100 000р. Тем более на простом ММА.

если даже откинуть + наценки за бренд, разница по деньгам будет и опять же не малая и да же не в два раза.

saper24,
1 не известно что за цифровой вольтметр. Может и привирает
2 просадки короткие вольтмерт ваш может тупо не почувствовать
3 в дорогих моделях не только силовая часть из деталей с запасом но еще и фильтра входные и вольт добавки имеются
4 если изначально инвертор на меньший ток по максимому, то ему сложнее на максимуме работать и проявляются всякие бяки на пороговых значениях
5 что ресанта, что аналогичные аппараты, не могут выдавать 140А есил на корпусе написано 140. Следовательно если вы выставили и 120А на 140А аппарате, то ему в лучшем случае можно 2.0 электроды кормить и ток не более 80А выставлять.

Вот и разбираться. Не так все просто как может показаться.
И это только на вскидку без подробного анализа.

Кстати. Электроды опять же не может стабильно пережевывать дешевое оборудование. Например дуга короткая и следовательно, если чуть что не так и сразу обрыв дуги.
Это как на жигуле дать 150км\час и говорить, что вот не выжимает. А вот мой мерседес и 250 дает на той же дороге. И быстрее и тише . Ну не надо сравнивать.
Почему вы тут все всегда сравниваете мерс с жигулями. Ну не просто так 10 000р за аппарат просят или 100 000р. Тем более на простом ММА.
если даже откинуть + наценки за бренд, разница по деньгам будет и опять же не малая и да же не в два раза.

Держите меня за идиота? Держите правильно. Помимо евэма у меня есть торус, есть фоксвелд, могу взять рилон и сварог. Все они почемут о даже при дерьмовом моем вольтметре работают нормально и дугу не рвут. Пико евэмовский 160 амперный недавно жег дыры в шестерке электродом 3мм на 140А по крутилке. Четыре подряд и не намека на задумчивость или попытку уйти в защиту. Я никогда не сравнивал божий дар с яичницей. Это Ресантолюбы вопят что копеешное творение не отличимо от более дорогих брендов. Я вам доказывать ничегоне собираюсь. У меня три фазы на выбор в мастерской и если даже вольтметр вдруг и не замечает падения напряжения с 235 до 170в, то на какого рожна нужен аппарат который это замечает. С поверенным вольтметром его носить предлагаете? Ища хорошую сеть

Ресанта 250 ПН. На дисплее 10А, ток не регулируется. На выходе аппарата 0,3 В. Подскажите..

Аппарат ресанта 250 ПН endy180pw. Попал в руки с неисправностью "не включается". Восстановил дежурную цепь питания. Включил, аппарат запустился но загорелась "перегрузка". Отремонтировал плату управления. "перегрузка гореть перестала" но на индикаторе тока показывает начальных 10 А и на выходе аппарата 0,3 в. На регулировку не реагирует. Подстроечные резисторы регулировки исправны. Проверил диоды и резисторы на схеме управления током, всё целое. Попробовал заменить микросхему CD 4053 - без результатно. Подскажите пожалуйста последовательность проверки при данной неисправности? и ещё - на высоковольтных конденсаторах 229В это норма или низко?

ПУ запускал от отдельного БП - работает исправно.

С вашими знаниями надо что по-легче брать Например УТЮГ. Потом посмотреть как работает светодиодная лампочка. Потом импульсный блок питания. И уж потом лезть туда где два блока питания.

Что вы отремонтировали в :

Если выходного напряжения нет (на выходе аппарата) то должна гореть лампочка "перегрев". Это нормально. За частую именно так во всех этих китайских аппаратах. Да и у других так же. Пока нет выхода, лампочка горит. На некоторых этот период достигает 1-2 секунды.

Если ПУ отдельно запускается и сигналы в норме, то далее смотреть силовую часть.

Если я правильно понимаю, что высоковольтные конденсаторы это те которые после первичного выпрямителя?!

Напряжение зависит от входного напряжения + от качества тестера и уж потом вы поймете нормально это или нет.

Какое напряжение на входе выпрямителя и какое напряжение на выходе выпрямителя должен знать каждый, кто берет в руки тестер и лезет в аппарат.

Но 229В это не нормально при условии, что у вас 220В на входе и тестер не врет. Для однофазных аппаратов должно быть в районе 300V.

Обратите внимание на цифру- корень из двух. Это то что вам надо для понимания.

транзистор, ШИМ 3845

ШИМ меняли наобум или есть все же осциллограф?

Я не пойму, если вы отремонтировали ПУ, то почему дальше затык? Берете осциллограф и смотрите, что приходит на силовые транзисторы. Ну и прежде проверить их и выходные диоды. Потом цепь зарядки конденсаторов и цепь реле. Напряжение на банках явно занижено, почему? Надо разбираться. Но прежде проверить всЁ силовое: транзисторы и диоды. Ну и входной выпрямитель, может его на половину в обрыв угнало (не встречал).

осцилограф. В проблеме разобрался. Под ПУ отлетела дорожка. Всё перепаял, появился холостой ход. Но ток не регулируется..

значит не все нашли Смотрите внимательнее. На двух сторонних платах в китайских аппаратах часто межслойные пистончики отгнивают. Особенно на ПУ это частое явление.

здравствуйте.Подскажите, кто-нибудь на ресантах изготавливал самостоятельно ТГР? Имеется ресанта 250а, на полевик нормальный сигнал приходит, при подключении тгр, искажает фронт, перемотал, не помогло, сердечник значит, и тот раскололся случайно. Какой проницаемости взять? можно ли на кольце намотать? В родном обмотки по 22 витка, подкинул от 190-ой ресанты, почти хорошо, но не то, там и витков бпльше и провод тоньше, и конструктив другой. Как быть? Два дня уже кровь пьет аппарат.

Я видел однажды как на кольце сделали источник. Т.е. взяли базу а трансформатор родной хитрый, маленький и специальный. Стоит новый . вай вай вай.

Взяли трансформатор на кольце от сварочника и получилось. Даже варил. Дальше не знаю.

Территориально где? У меня валяется какой-то разобранный источник. Может подойдет от него транс. Мне не нужен. Бесплатно отдам. Elitech АИС200. Шаловливые ручки ковыряли, восстанавливать нет смысла (дорожки все сдернуты и детали абы какие), хозяин оставил.

Спасибо за предложение Мир не без добрых людей. Но я уж как нибудь сам, нужно опыт получать. Что то придумывать.

Я наверно неправильно выразился. У меня проблема не в силовом трансе , а в трансформаторе драйвера силовых ключей. Тут гараздо проще, в городе чип и дип есть, можно что то подобрать. Родной трансик с маркировкой ЕF20С. Вроде это материал Р2, МЮ вроде 2500. В магазине есть N27 кольца, следующее N87. Но нужно будет эксперементально подбирать витки, обмотки как правильно расположить. Короче интересное кино. Вот и думал , может есть у кого проверенная инфа, Попробую по примеру источника Престиж164 сделать, по нему есть инфа, это у них повально с ТГР беда, и у меня один лежит, ждет.

а это я со 190 ресанты транс приколхозил, с каким то тоже левым сердечником. Вот тот выброс, это что значит?

И как по амплитуде? 10 вольт на клетку. Ключи 60N60 планируются. сейчас нагрузка вместо двух транзисторов конденсатор 10нано.

Я из Сибири.

IMG_20180713_144228.jpg

а это я со 190 ресанты транс приколхозил, с каким то тоже левым сердечником. Вот тот выброс, это что значит?

Это я не правильно понял. Сори. Да, делаются на кольцах. В том же ТОРУС на кольцах изначально стоят.

Но насчет горят . Не встречал такого. Вспомогательный источник было, транс ходовая часть как и транзисторы. А вот согласующий (или гальванической развязки) . Да там особого и нет ни чего.

Выброс тут не страшен. Важно что относительно 0 делается. Для закрытия транзисторов надо в минус бросок.

Что на затворы приходит? Может +\- перепутаны? Относительно чего замер происходит?

Где 0 на осциллографе?

И на работу (открытие) транзисторов нужно порядка 20В, что у вас и получается. Такой выброс не транс наверное делает . хотя . А что на входе трансформатора?

Престиж164 было несколько. Но там слабые транзисторы стоят. Я менял на более мощные и с нормальным запасом. Тогда и в огонь и воду можно было бросать и работали. А родные транзисторы сыпались как только выше 60% крутилку выкрутишь и так пару электродов спалить. После ремонта уже на стол не попадали.

здравия всем. Снова понедельник,снова в бой Пока писать особо некогда. Ресанта 250а, главное! как я сфазировал обмотки. картинка с обоих плеч одинаковая. не должно быть инверсии. сердечник n87 поставил. позже все подробности опишу

Сколько силовых транзисторов? Как схема построена? Не когда смотреть, на память не помню, не каждый день на столе такое.

В целом один транзистор открывается в это время второй должен быть гарантированно закрыт. В противном случае сквозной ток и транзисторам кирдык.

Либо еще вариант, то предыдущая ссылка будет актуальна. Где практически два импульса в противофазе работают.

От схемы реализации силовой части зависит. Но принцип - противофазно.

Схема сварочного инвертора Ресанта САИ-250.pdf 1.8МБ 612 скачиваний схема как тут. с обмотками вроде разобраля. подключил по схеме. теперь незнаю чем склеить ш-половинки сердечника. супером и космофеном не получается , как не старался. образуется зазор, прям равномерной пленкой. и опять та же картина лезет. стянул стяжками капроновыми, болтается на проводах. к завтрашнему надо что нибудь придумать.

Я в свое время моментом клеил. Супер клей требует влагу, с ферита ей нет шансов появиться, только из воздуха, клеится долго.

Стяжки как запасной вариант можно оставить или можно изолентой стянуть и сверху стяжкой, контрольный, оставить.

Пленка не страшно между феритами. Страшно сам зазор. Но и пленка от суперклея не должна быть толстой, надо сильнее стягивать.

так вот и не успеваешь его стянуть, чуть надавил, и клей схватился. и вот этот зазор дает первоночальную картину.Может у меня просто разъехались половинки изначально, нужно было просто стянуть. Ну кто ж знал, все приходит с опытом) а может и феррит свойства потерял. Вообще наглядно очень на осциле когда шевелишь половинки, как портиться картинка с уменьшением индуктивности. Так же успел попробовать на кольце 2500, не пошло как то, такое ощущение что тоже индуктивности маловато. Ну я так, мотанул сначала 20 потом 30 витков провода 0.4 втройне сразу, чуть свитого, не пошло. Можно попробовать как в оригинале, обмотки по отдельности и первичка между двумя вторичками. Завтра поставлю как нибудь, да будем включать потихоньку. Через лампочку да на баластник потом. Ооох, благо не часто ТГР ломается, по не знанию и отсутствию необходимых ресурсов тот еще геморрр. Скупил все сердечники N87 в чип дип, все 4шт!)) хорошо что можно заказать, бесплатно через неделю приезжают. это последние картинки , транзисторы отпаяны, нагрузка-конденсатор 10нанофарад в каждое плечо вместо пары транзюков. на одном плече выброс побольше, откуда, не ясно. По ходу видно будет.

Ресанта не регулируется ток

Все большую популярность среди мастеров сварщиков завоевывают инверторные сварочные аппараты благодаря своим компактным размерам, небольшой массе и приемлемым ценам. Как и любое другое оборудование, данные аппараты могут выходить из строя по причине неправильной эксплуатации или из-за конструктивных недоработок. В некоторых случаях ремонт инверторных сварочных аппаратов можно провести самостоятельно, изучив устройство инвертора, но существуют поломки, которые устраняются только в сервисном центре.

Устройство сварочного инвертора

Сварочные инверторы в зависимости от моделей работают как от бытовой электрической сети (220 В), так и от трехфазной (380 В). Единственное, что нужно учитывать при подключении аппарата к бытовой сети – это его потребляемая мощность. Если она превышает возможности электропроводки, то работать агрегат при просаженной сети не будет.

Итак, в устройство инверторного сварочного аппарата входят следующие основные модули.

Первичный выпрямительный блок. Этот блок, состоящий из диодного моста, размещен на входе всей электрической цепи аппарата. Именно на него подается переменное напряжение из электросети. Чтобы снизить нагревание выпрямителя, к нему прикреплен радиатор. Последний охлаждается вентилятором (приточным), установленным внутри корпуса агрегата. Также диодный мост имеет защиту от перегрева. Реализована она с помощью термодатчика, который при достижении диодами температуры 90° разрывает цепь.
Конденсаторный фильтр. Подсоединяется параллельно к диодному мосту для сглаживания пульсаций переменного тока и содержит 2 конденсатора. Каждый электролит имеет запас по напряжению не менее 400 В, и по емкости от 470 мкФ для каждого конденсатора.
Фильтр для подавления помех. Во время процессов преобразования тока в инверторе возникают электромагнитные помехи, которые могут нарушать работу других приборов, подключенных к данной электрической сети. Чтобы убрать помехи, перед выпрямителем устанавливают фильтр.
Инвертор. Отвечает за преобразование переменного напряжения в постоянное. Преобразователи, работающие в инверторах, могут быть двух типов: двухтактные полумостовые и полные мостовые. Ниже приведена схема полумостового преобразователя, имеющего 2 транзисторных ключа, на основе устройств серий MOSFET или IGBT, которые чаще всего можно увидеть на инверторных аппаратах средней ценовой категории.Схема же полного мостового преобразователя является более сложной и включает в себя уже 4 транзистора. Данные типы преобразователей устанавливают на самых мощных аппаратах для сварки и соответственно — на самых дорогостоящих.

Так же, как и диоды, транзисторы устанавливаются на радиаторы для лучшего отвода от них тепла. Чтобы защитить транзисторный блок от всплесков напряжения, перед ним устанавливается RC-фильтр.

Как работает инвертор

Ниже приведена схема, которая наглядно показывает принцип работы сварочного инвертора.

Причины поломок инверторов

Современные инверторы, особенно сделанные на основе IGBT-модуля, достаточно требовательны к правилам эксплуатации. Объясняется это тем, что при работе агрегата его внутренние модули выделяют много тепла. Хотя для отвода тепла от силовых узлов и электронных плат используются и радиаторы, и вентилятор, этих мер порой бывает недостаточно, особенно в недорогих агрегатах. Поэтому нужно четко следовать правилам, которые указаны в инструкции к аппарату, подразумевающие периодическое выключение установки для остывания.

Обычно это правило называется “Продолжительность включения” (ПВ), которая измеряется в процентах. Не соблюдая ПВ, происходит перегрев основных узлов аппарата и выход их из строя. Если это произойдет с новым агрегатом, то данная поломка не подлежит гарантийному ремонту.

Также, если инверторный сварочный аппарат работает в запыленных помещениях, на его радиаторах оседает пыль и мешает нормальной теплоотдаче, что неизбежно приводит к перегреву и поломке электрических узлов. Если от присутствия пыли в воздухе избавиться нельзя, требуется почаще открывать корпус инвертора и очищать все узлы аппарата от накопившихся загрязнений.

Но чаще всего инверторы выходят из строя, когда они работают при низких температурах. Поломки случаются по причине появления конденсата на разогретой плате управления, в результате чего происходит замыкание между деталями данного электронного модуля.

Особенности ремонта

Отличительной особенностью инверторов является наличие электронной платы управления, поэтому диагностировать и устранить неисправность в данном блоке может только квалифицированный специалист. К тому же, из строя могут выходить диодные мосты, транзисторные блоки, трансформаторы и другие детали электрической схемы аппарата. Чтобы провести диагностику своими руками, требуется иметь определенные знания и навыки работы с такими измерительными приборами, как осциллограф и мультиметр.

Из вышесказанного становится понятно, что, не имея необходимых навыков и знаний, приступать к ремонту аппарата, особенно электроники, не рекомендуется. В противном случае ее можно полностью вывести из строя, и ремонт сварочного инвертора обойдется в половину стоимости нового агрегата.

Основные неисправности агрегата и их диагностика

Как уже говорилось, инверторы выходят из строя из-за воздействия на “жизненно” важные блоки аппарата внешних факторов. Также неисправности сварочного инвертора могут происходить из-за неправильной эксплуатации оборудования или ошибок в его настройках. Чаще всего встречаются следующие неисправности или перебои в работе инверторов.

Аппарат не включается

Очень часто данная поломка вызывается неисправностью сетевого кабеля аппарата. Поэтому сначала нужно снять кожух с агрегата и прозвонить каждый провод кабеля тестером. Но если с кабелем все в порядке, то потребуется более серьезная диагностика инвертора. Возможно, проблема кроется в дежурном источнике питания аппарата. Методика ремонта “дежурки” на примере инвертора марки Ресанта показана в этом видео.

Нестабильность сварочной дуги или разбрызгивание металла

Данная неисправность может вызываться неправильной настройкой силы тока для определенного диаметра электрода.

Также следует учитывать и скорость сварки. Чем она меньше, теме меньшее значение силы тока нужно выставлять на панели управления агрегата. Кроме всего, чтобы сила тока соответствовала диаметру присадки, можно пользоваться таблицей, приведенной ниже.

Сварочный ток не регулируется

Если не регулируется сварочный ток, причиной может стать поломка регулятора либо нарушение контактов подсоединенных к нему проводов. Необходимо снять кожух агрегата и проверить надежность подсоединения проводников, а также, при необходимости, прозвонить регулятор мультиметром. Если с ним все в порядке, то данную поломку могут вызвать замыкание в дросселе либо неисправность вторичного трансформатора, которые потребуется проверить мультиметром. В случае обнаружения неисправности в данных модулях их необходимо заменить либо отдать в перемотку специалисту.

Большое энергопотребление

Чрезмерное потребление электроэнергии, даже если аппарат находится без нагрузки, вызывает, чаще всего, межвитковое замыкание в одном из трансформаторов. В таком случае самостоятельно отремонтировать их не получится. Нужно отнести трансформатор мастеру на перемотку.

Электрод прикипает к металлу

Такое происходит, если в сети понижается напряжение. Чтобы избавиться от прилипания электрода к свариваемым деталям, потребуется правильно выбрать и настроить режим сварки (согласно инструкции к аппарату). Также напряжение в сети может проседать, если аппарат подключен к удлинителю с малым сечением провода (меньше 2,5 мм 2 ).

Нередко падение напряжения, вызывающего прилипание электрода, происходит при использовании слишком длинного сетевого удлинителя. В таком случае проблема решается подключением инвертора к генератору.

Горит перегрев

Если горит индикатор, это свидетельствует о перегреве основных модулей агрегата. Также аппарат может самопроизвольно отключаться, что говорит о срабатывании термозащиты. Чтобы данные перебои в работе агрегата не случались в дальнейшем, опять же требуется придерживаться правильного режима продолжительности включения (ПВ). Например, если ПВ = 70%, то аппарат должен работать в следующем режиме: после 7 минут работы, агрегату выделятся 3 минуты, на остывание.

На самом деле, различных поломок и причин, вызывающих их, может быть достаточно много, и перечислить их все сложно. Поэтому лучше сразу понять, по какому алгоритму проводится диагностика сварочного инвертора в поисках неисправностей. Как проводится диагностика аппарата, можно узнать, посмотрев следующее обучающее видео.

Сварочный инвертор Ресанта

vovan53 , Тестов тоже не видел, но думаю что ПН 190-я их и выдаст, У меня ПРОФ 190 выдаёт, правда я её всю уже перекрутил, так что как было когда не тронуто не скажу, На каких-то ПНках видел даже 7 вых диодов вместо 6, так что там должно быть ближе к правде

joha , Ну а насчет регулируемого форсажа дуги на пн и проф серии я про вторую крутилку реально ли она помогает или только для красоты?

vovan53 , мне помогает, добавляю форсаж даже на тонком 0,5-1мм металле, варю УОНями 2мм,
По поводу просадки - нагрузка в 2кВт это примерно 80А вых тока на дуге, Полагаю что для быта 150А это потолок и больше нафиг не нужно, Единственно что аппарат рассчитанный на реальных 200-250А при 150 проживёт намного дольще, чем тот же расчитанный под предел на 150

Подскажите по зажиму массы, у меня он греется.
При сварке 4кой током около 140А когда за уголок цепляется только крайним зубом, зуб заметно греется, причём с обоих сторон примерно одинаково и это в -16гр. Естественно свариваемый метал в этом месте не нагревается.
Внешне зажим как новый, всё затянуто ничего не болтается, ничего подозрительного не вижу, развейте мои сомнения, на что ещё смотреть?

На плохой контакт.
Зуб-железка,либо,зуб-зажим.
А вообще,лучше приобрести латунный.

Добрался таки опять до ресанты, нашёл сгоревший резистор R008, по схеме должен быть 100 Ом, по факту 50 с копейками, заменил его, аппарат запустился, резистор задымил, отключил карлсоны, резистор задымился с меньшей интенсивностью, нихера не понимаю.

Завтра надо варить от чужого генератора на 4кВт, но ток нужен на электрод двойку, максимум 2.5. Посоветуйте как варить, чтобы не угробить технику?

Mikhail-svarka написал:
Завтра надо варить от чужого генератора на 4кВт, но ток нужен на электрод двойку, максимум 2.5. Посоветуйте как варить, чтобы не угробить технику?

Главное подключайте инвертор к уже работающему генератору, а не заводите с уже подключенным. При старте, как и при выключении, могут быть скачки напряжения, которые могут грохнуть все. Но во ПРОФ Ресанты ( ) я бы не стал пробовать, как-то боязно совсем.

Mitrich83 , ПРОФ (теоретицки) как раз должна лучше дружить с генами, т к имеет ККМ и потребляет синусоиду, да и производитель это обещает, главное ток не задирать, я бы на 70А остановился не смотря на запас по мощности, Хотя вру, поэкспериментировал бы, но только после завершения работы

Вроде всё нормально с ресантой, один раз гена заглох во время работы.
Изменилось только одно, теперь если выкрутить ток на максимум показывает 160А я даже расстроился, до этого и с новья было 161А, но одно время показывал 162А, вот очень хочу узнать, что технически меняется в аппарате?
Максимальное значение устанавливается раньше чем ручка доходит до упора, поэтому причина где-то внутри(((

Mikhail-svarka , 160-162 это фигня, ничего страшного, температурные отклонения

joha А 159А на максимуме не начнёт выдавать?
И писк не продолжительный после включения то появляющийся, то нет, тоже с этим может быть связан?

Всем привет. Я свою ресанту переделал в полноценный полуавтомат. Из ресанты, причём из любой её разновидности (так как
схемы их очень похожи) очень просто сделать полуавтомат. Для этого в ресанту нужно добавить ещё одну маленькую платку,
которая изменяет ВАХ(Вольт Амперную Характеристику)дуги делая её жёсткой.Плата подключается к основной плате,
при этом на основной плате нужно будет перерезать одну и выпаять один кондёр.На передней панели выведен переключатель,
который переключает аппарат из режима MMA в режим MAG.Печатные платы и обсуждение тут.

Mikhail-svarka написал:
А 159А на максимуме не начнёт выдавать?

а вы заметите разницу в 1А на токе в 160 (160 или 159)?

joha написал:
а вы заметите разницу в 1А на токе в 160 (160 или 159)?

В 1 проблематично, но пару тройку можно отличить, правда более актуально для минимальных значений. Но вопрос в чём, т.е. это сказывается на реальных выходных параметрах, а не только на дисплее?
Ну и потом иметь заведомо отклонение в меньшую сторону от паспортных данных, это уже совсем не айс.

Mikhail-svarka , это скорее на дисплее сказывается

инспектор ,
Если интересно написал отзыв на САИ 250
Аппарат хороший. ПН и ПРОФ - не берите. Дело в том, что чем больше автоматики - тем хуже. Особенно ПРОФ и Компакт. Я торговал ими. Ломаются только так, хотя и по гарантии их мутят бесплатно. Щас мы перешли только на Форсаж, Ресанту (обычные аппараты) и НЕОН хотим закупить. Свароги еле продали. Ресанта - это хорошо зарекомендованный товар, но только обычные аппараты по их цене. Хотя щас цены выросли. Интерскол вообще атас. С Ресантой сравнивать очень сложно аппараты. Мне сервис более менее нравится. Хотя в вот в отпуск в РФ поехал, с местными пообщался, все плюются насчет ресанты. блин мне нравится.

У Ресант один косяк - нововведения не совсем до ума доведены, а может это и спецом сделано, Такое впечатление что каждый узел делают разные люди, не договорившиеся друг с другом и по этому что-то просто лишнее, а что-то не доделано, У ПН и ПРОФ вых ток стабильный, но некоторые узлы не продуманы как следует, В плане модернизации большое поле, за что китайцам спасибо, есть где мозги размять

joha написал:
У Ресант один косяк - нововведения не совсем до ума доведены, а может это и спецом сделано, Такое впечатление что каждый узел делают разные люди, не договорившиеся друг с другом и по этому что-то просто лишнее, а что-то не доделано, У ПН и ПРОФ вых ток стабильный, но некоторые узлы не продуманы как следует, В плане модернизации большое поле, за что китайцам спасибо, есть где мозги размять

joha ,
Вы знаете, меня оттолкнула реакция сервиса. Я, например, вскрыть его не могу (САИ190 у меня лежал) там короче вентилятор. Я хотел вскрыть и посмотреть какая маркировка на вентиляторе, чтоб заказать. Там пломба. Хорошо, я вскрывать не стал, отправил запрос в Сервис и запросил схему данного аппарата. Они сказали)))) это коммерческая тайна). Я просто специализируюсь на ремонте электроинструмента, постоянно заказывают запчасти. Такого ни разу не было) чтоб схему для заказа запчастей нельзя было запросить и по ней найти кроссы (аналоги). Короче, с запчастями только в сервис. И то, как я понял, могут и сказать, что 12 месяцев прошло типа. Ну короче по запчастям что то темно там. А так аппараты норм. Но только САИ 250 (САИ 220 - мне в одной конторе сказали, что его разобрали - вообще ничем не отличается) Короче САИ 250=САИ220. САИ190 и САИ160. ПРОФ, ПН и Компакт - лучше не брать.
Чем меньше автоматики - тем лучше. Опыт. Я просто сужу по возвратам. ПРОФ 250 один раз 2 часа работал - сгорел, месяц в ремонте. Пришлось подмену делать, потом когда пришел - снова сгорел. Короче, клиент обплювался, взял Форсаж. Кто то берет САИ обычные, "дрючат" их по страшному на стройках - нормально работает. Не знаю. я думаю дело в автоматике. Действительно, до ума не доведены. Там походу много всякой начинки натыкано, а она не пашет нормально.

Читайте также: