Схема сварочного полуавтомата 300
Обновлено: 25.06.2024
Предлагаю схему сварочного полуавтомата, упрощенный вариант схемы, которая опубликована здесь..
Собственно сама схема:
Работает схема следующим образом:
При нажатии кнопки управления срабатывает реле К1. Своими контактами к1.1, К1.2, К1.3 одновременно включает двигатель подачи проволоки, подачу газа и сварочный ток.
При отжатии кнопки управления реле К1 отключается, в следствии чего отключается двигатель подачи проволоки, и сварочный ток. За счет наличия в схеме конденсатора С4, отключение подачи газа задерживается на время зависящее от емкости этого конденсатора. (посгаз).
Настройка:
Как правило при правильном монтаже схема заработает сразу.
Если потребуется, то можно подобрать емкость конденсатора С2 (0,01..0,047 мкф) для необходимого крутящего момента на малых оборотах двигателя. Также в этом случае придется заменить переменный резистор R1 на другой (10к..47 к).
Если в качестве клапана газа используется 12 вольтовый, то подбираем сопротивление резистора R2 для его надежного срабатывания. Если используется 24 вольтовый, то резистор R2 убираем из схемы.
Вместо полевого транзистора можно использовать IRF3205.
Переключателем SA1 коммутируем первичную обмотку, тем самым регулируем сварочный ток.
Если вам не нужна задержка выключения газа после прекращения сварки (посгаз), то конденсатор С4 можно удалить из схемы.
Добавляю еще схему с небольшими изменениями. Коммутация по первичной обмотке.
В качестве коммутирующего элемента используется симистор BTA41-600. Вот его маркировка:
В целях безопасности в схему добавлено реле К2, которое отвечает за включение/отключение симистора
Освободившаяся группа контактов К1.3 реле К1 используется теперь для коммутации клапана газа.
Обновленный вариант схемы Mаксим Vol 3.0
Она в сыром варианте, кто доделает и поделится со мной, тому пирожок.
Обновленный вариант схемы Mаксим Vol 4.0
Похожие записи
максим
Сразу понятно ,что схема простая…спасибо..от души
и окончательно разъясните по поводу тиристора на дросселе : полярность горелки и массы менять можно в этой схеме? ,тиристор ведь в любом направлении ток пропускать будет….
Ну а такой вопрос: мой транс 6 кВт , из него в (теории) можно выжить 200 ампер.диодный мост из силовых В200, но они у нас стоят на радиорынке…огого 1000р. попросили за весь мост с радиатором Так этот самый тиристор тоже такой же силовой т.е. дорогой?
И если можно ,коль в комментарии предыдущем начали про цены,на сколько вся эта схема по финансам тянет( кроме мотора,клапана,обмоток,транса)а то у нас понятное дело…неопытного легко обмануть
Полярность менять можно, тиристор трогать не нужно. Просто выход с тиристора подсоединяете на деталь, а выход с минуса на горелку (то есть получится + на детали, а - на горелке)
На счет цен ни могу сказать конкретно, так как они разные. То что за 4 диода попросили 1000 р это нормальная цена. Но такие мощные диоды ни к чему, так как без радиатора они будут холодными. Можно взять 100 амперные и поставить на радиатор, тоже самое и с тиристором (взять на 100 ампер и на радиатор). Для проволоки 0,8 за глаза.
Супер . Транс расчитал на 220 ампер. т.е. 100-амперные сойдут. а может быть марку или название подскажите. а то где то слышал, что диод диоду рознь ,есть хорошие,есть плохие. и у тиристора то же подскажите. Спасибо
Хотя во всех сайтах пишут ,что выпрямитель надо делать из В200. Название у него есть "Малыш"
максим
Супер …Транс расчитал на 220 ампер…т.е. 100-амперные сойдут…а может быть марку или название подскажите…а то где то слышал, что диод диоду рознь ,есть хорошие,есть плохие…и у тиристора то же подскажите…Спасибо
Диоды можно такие ( с любыми цифрами после 100, 125 и 160):
Тиристор (тоже любые цифры после 100, 125 и 160):
Или какие найдете.
Разъясните :если тиристор или диод, расчитанный к приме на ток 100 ампер, может ли пропустить больший ток в 150 или 200 ампер при этом нагреться?Или он пропустит тольке те самые положенные ему 100 ампер и не больше?Здесь суть та же что и с проводом для трансформатора: по проводу 10 мм2 спокойно пускают 150 ампер 1 минуту, а затем 10 минут он стынет, но самое главное ток больший он пропускает. с диодами также?
Может пропустить больше и нагреться, для этого радиатор.
Д141-100-10
Максимальное постоянное обратное напряжение,В 900
Максимальное импульсное обратное напряжение ,В 1000
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 100
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 2200
Максимальный обратный ток,мкА 20000
Максимальное прямое напряжение,В 1.35
Рабочая частота,кГц 0.5
Максимальное время восстановления ,мкс 15
Рабочая температура,С -60. 190
Способ монтажа в охладитель
Диод Д141-100
Тиристор Т151-100
Отлично. Параллельно спрошу и про конденсатор. знаю существует в продаже два вида-импульсные(выглядят как медные цилиндры) и какие то простые,обычные (наши,выглядят как розовые прямоугольники) . Какие нужны .
И вообще ,как найти конденсатор на 40000мкФ?Несколько штук определенной емкости в один последовательно соединить?
Конденсаторы типа таких или подобные, обязательно клемы под гайку (не нужно искать именно этой фирмы, это просто для примера).
У нас на 47000 мкф стоит примерно 700 рублей. Естественно чем меньше емкость, тем дешевле. Можно ставить в районе 20000 мкф. (чем больше емкость, тем лучше). Напряжение конденсатора не ниже 63 вольт.
Понятно. Это такие маленькие?для 40000мкф?В интернете видел много самодельных сварочников, там такие здоровенные дроссели стояли,аж страшно.
63 вольта?Не многовато,кода в самой цепи после диодного моста всего 20-30 Вольт.
Они не маленькие, это просто кажется.
63 вольта как бы не мало было. Конденсаторы нужно ставить с двойным запасом по напряжению. Чем больше напряжение, тем надежней.
Ясно. то есть на схеме рядом с мотором стоит диод. это он замыкает обмотки и, за счет чего сразу же тормозит двигатель.
А у шуруповерта есть эти. магниты. такие моторчики вообще кто практиковал?Или вы не знаете.У меня просто китайский купленный в продуктовом ТЦ.200Вт. бабину должен по любому сдвинуть. Уже будет хороший повод купить хороший интерсколовский. Или лучше не изобретать заново велосипед?
Не буду вас доставать всякой ерундой. куплю нормальный автомотор от ваз.
admin,теперь другой вопрос.Не подумайте что я совсем дурак. у меня строительное образование,могу перекрытия расчитывать,сваи забивать. но в таких делах знания на уровне школы. да и подсказать никто не может
В этой схеме я разумеется должен собрать печатную или макетную плату. Все что я выделил красным и должно на ней разместиться. так?
А сама печатная плата должна получиться примерно такой. так?
а на ней все резисторы и конденсаторы.
Ясно…то есть на схеме рядом с мотором стоит диод…это он замыкает обмотки и, за счет чего сразу же тормозит двигатель…
Нет, диод нужен для того чтобы полевой транзистор IRF1405 не пробило от самоиндукции двигателя. Тормозит мотор контакты реле К1.1. То есть они замыкают мотор сам на себя и он моментально останавливается.
А у шуруповерта есть эти…магниты…такие моторчики вообще кто практиковал?Или вы не знаете.У меня просто китайский купленный в продуктовом ТЦ.200Вт…бабину должен по любому сдвинуть
Там скорей всего магниты. Но я вам советую все таки как вы сказали не изобретать велосипед, а достаньте ВАЗоский редуктор. Как сделать протяжный механизм из него в интернете много информации.
А комутировать ток по первичке тиристором,точ нее симистором заинтерисовало потому что смотрел другую вашу статью про ограничение тока короткого замыкания(В наших гаражах без такой функции никак нельзя).Там именно и стоит такой симистор,на который вы указывали…Или это уже совсем другая тема,никак не связанная с током включения обмоток
Или сегодня или завтра я вам нарисую схему как все это подключить. Добавлю в статью.
В этой схеме я разумеется должен собрать печатную или макетную плату…Все что я выделил красным и должно на ней разместиться…так?
Да, только тиристор и конденсатор С3 размещайте не на плате. А отдельно навесным монтажом в корпусе полуавтомата.
Да именно такой.
Я ни когда не думаю так о собеседнике. Вот я например сваи не умею забивать.
Огромное вам спасибо за совет и понимание
Конденсатор С3 мне очень небольшим показался, вот и решил,что некуда вешать кроме как на плату; в других устройствах видел,что и сам диодный мост с радиатором на плате монтировали.
Ну а саму плату либо маркером ,либо лаком,утюжат ,потом в раствор с железом..да?
То есть нужна именно печатная плата, а не макетная с дырочками.
И еще вопрос по поводу диодов, которые после трансформатора управления. они на какой ток?вообще какой ток по плате протекает?Для рачета нужного диаметра провода на вторичку
И хочу вернуться к управлению скорость двигателя.понятно что за это отвечает NE555, но как это воплощается вот в такой вид(фото произвольно выбрал):
то есть непонятно с переключателем. вот в трансформаторе -галетный,сразу все ясно: отводы идут сразу на переключатель,и щелкаешь его.
И что вообще за Г-образная стрелочка идущая к резистору R1 с символом 10k?никак это и есть сама регулировка?
И еще вопрос по поводу диодов, которые после трансформатора управления…они на какой ток?вообще какой ток по плате протекает?Для рачета нужного диаметра провода на вторичку
Уже сам нашел,цена 70р.
и отвлекаю по ерунде всякой
50 ампер. плата не сгорит перегреется?
Ну а саму плату либо маркером ,либо лаком,утюжат ,потом в раствор с железом..да?
То есть нужна именно печатная плата, а не макетная с дырочками.
Да в хлорном железе. В принципе не важно печатная плата или макетная плата, главное что бы не было ошибок монтаже. Это на ваше усмотрение.
И что вообще за Г-образная стрелочка идущая к резистору R1 с символом 10k?никак это и есть сама регулировка?
То что у вас на фотографии помечено кружочком, это переменный резистор. Г образная стрелочка - это обозначение переменного резистора. Это и есть регулировка скорости, то есть переменный резистор R1. Выглядит он так..
50 ампер это ток который может пропустить этот диодный мост. И это не означает, что по плате будет течь ток 50 ампер. Ток будет ровно такой, сколько потребляет двигатель. А это примерно 2..5 ампер. Выбран этот мост из за компактных размеров, удобства монтажа и цена.
Вторичную обмотку мотайте проводом из меди диаметр примерно от 1,2 мм и больше (какой есть, но не меньше).
Симистор BTA41-600 стоит в районе 150 рублей.
огромное спасибо. Теперь мне в этой схеме походу все понятно,кроме самого монтажа,но это позже,спасибо
симистор BTA41-600. забил в гугле. цена оказалась 10р.так и на самом деле?а зачем к такому маленькому радиатор?
А что скажите по поводу диодов в200, которые я хочу купить,они мне вообще кажутся бу-шными(в200 помоему вообще с производство сняты).вообще у диодов есть срок службы. я их поставлю,а они сразу сгорят. знак качества советский стоит. или лучше зарубежные?Что посоветуете?
А вот таким переключателем как резистор R1 нельзя плавно регулировать ток первичной обмотки основного трансформатора. Я прекрасно представляю схему тиристорного регулятора, я имею в виду так же как на схеме: три вывода,резистор.
Что такое сварочный полуавтомат описано на главной странице сайта.
Предлагаю новую схему сварочного полуавтомата. Это модификация схемы опубликованной здесь .
Отличительной особенностью данной схемы является применение одного источника напряжения 12 вольт и в качестве логических элементов в блоке управления используются микросхемы КМОП серии, а именно К561ТЛ1.
Предлагаю схему сварочного полуавтомата, упрощенный вариант схемы, которая опубликована здесь..
Предлагаю еще одну схему сварочного полуавтомата. По принципу работы, она похожа на эту схему. Прочитайте и поймете как работает эта схема.
Вариация на тему «Сварочный полуавтомат»
Представляем вариацию на тему "Сварочный полуавтомат"
Схема сварочного полуавтомата опубликованная в этой статье в принципе похожа на схемы опубликованные ранее на нашем сайте Еще одна схема сварочного полуавтомата и Схема простого самодельного сварочного полуавтомата
Как сделать сварочный полуавтомат. нет ни чего проще
Многие задаются вопросом, как же сделать сварочный полуавтомат своими руками и что бы он обладал хорошими характеристиками, имел достаточно функционала и работал надёжно долгие годы.
На в самом деле всё просто. Для этого нужно знать немного о принципе работы сварочного полуавтомата и немного терпения.
Еще одна схема сварочного полуавтомата
Представляем еще одну схему сварочного полуавтомата для сварки металла в среде углекислого газа.
Эта схема сварочного полуавтомата была разработана нами давно. Сварочные аппараты, собранные по этой схеме, работают до сих пор и ни разу не ломались.
Схема сварочного полуавтомата с регулятором сварочного тока по первичной обмотке.
Представляем вам еще одну схему сварочного полуавтомата с регулировкой тока по первичной обмотке.
Вариантов регулирования сварочного тока очень много, есть вариант в тиристорном исполнении по первичной обмотке, тиристорная по вторичной, галетная по первичной и так далее. Мы предоставляем вам свою схему регулирования тока сварочного трансформатора.
Схема простого самодельного сварочного полуавтомата
Представляем вам еще одну схему самодельного сварочного полуавтомата.
Раньше это схема была опубликована на сайте Самодельная сварка, но так как сайт переехал сюда, то публикуем ее здесь.
Схема самодельного сварочного полуавтомата.
Представляем вам схему самодельного сварочного аппарата, собранного в домашних условиях и показавшего не плохие результаты.
Данная схема работает в ручном режиме сварки и автоматическом (точеном), то есть можно варить точками.
Сварочный полуавтомат от Саныча.
Схема очень простая, повторить ее сможет даже не опытный радиолюбитель.
Собственно схема (все изображения на сайте кликабельны, то есть для увеличения изображения нажмите на него):
Топология печатной платы:
Внешний вид аппарата:
Протяжный механизм подачи проволоки:
Крепление сварочного рукава к протяжному механизму:
Горелка в разобранном виде:
Тут чертеж, размеры корпуса и компоновка узлов:
Для трансформатора я использовал четыре сложенных вместе сердечника от ТС-270. Итого почти 2000ватт. Для нашего транса мощности за глаза. Сердечник от ТС-180 применить заманчиво, но там провод не влезает. В расчёты особо не вдавался, так как не собирался выдавить наибольшую мощность.
Первичку (180+25+25+25+25) намотал проводом 1,2мм. Для вторичной обмотки использовал шинку8кв.мм. (35+35витков). В любом случае количество витков во вторичке придётся уточнять в последнюю очередь. Поэтому советую сделать дополнительно пару витков в каждое плечо.
После легче будет отмотать не разбирая трансформатора. Выпрямитель собран по двухполупериодной схеме. Чем выгодно такое построение можете прочитать на этом же сайте. В качестве переключателя силы тока поставил спаренный галетник. Оба диода на небольшой радиатор. Конденсатор желательно взять не менее 30000 мкф.
Дроссель фильтра на сердечнике от ТС-180, той же шинкой70 витков. Для включения силовой части подойдёт любой, достаточно мощный, контактор (КМ-50Д-В, КП-50Д-В). Я поставил ТКД511-ДОД- то, что было. Магазинные цены на контакторы заоблачные, но практика показывает, что на рынке можно приобрести рублей за 50-100. Эти реле рассчитаны на 27 вольт но и от 15 надёжно срабатывают.
Польза от применения контактора очевидная – большая коммутируемая мощность при минимальном рабочем токе (300-400ма.) Схема протяжки проволоки и подачи газа не нуждаются в описании. Всё должно быть понятно из фотографий. Схемы задержки и тормоза считаю излишними. Хотя – дело вкуса. В конечном итоге своё «детище» можно катать и по рельсам.
Трансформатор питания ТС-40, перемотанный на выходное напряжение 15вольт. Ролик протяжного механизма диаметром 25-28мм. имеет направляющую проточку шириной 0,5 и глубиной 1,0мм. На конический вал двигателя крепится родной гайкой. В моём аппарате стоит ролик диаметром 26мм. Для обеспечения оптимальной подачи проволоки схема регулятора выдаёт около 6 вольт. Если это не вписывается в нижнюю границу, то нужно подобрать стабилитрон с меньшим рабочим напряжением.
Ручка-держатель выточена «на коленях» из двух пластин текстолита толщиной 10мм. Посадочные места обрабатывал при помощи дрели свёрлами и торцевой фрезой. Защитный шланг в ручке, как и в аппарате, удерживается при помощи распорных втулок. На ответных частях имеются небольшие проточки. Корпус изготовлен из листового железа толщиной 1мм с двойным загибом по краям. Вся конструкция установлена на ролики, для удобства перемещения.
В этой компоновке аппарат отработал более десяти лет. С его помощью подлечено множество автомобилей. Вопрос дополнительного охлаждения вырос лишь по истечении двух, трёх лет, когда начал варить более серьёзные вещи.
Вентилятор охлаждения необходимо установить на заднюю стенку напротив силового трансформатора. При обычном режиме, потребление тока составляет, примерно 5-6 ампер.
Надеюсь, кому-то помог. Удачи!
Автор схемы и владелец сварочного полуавтомата - Саныч.
Сварочный полуавтомат 30А - 160А своими руками
Технические данные нашего сварочного аппарата — полуавтомата:
Напряжение питающей сети: 220 В
Потребляемая мощность: не более 3 кВа
Режим работы: повторно-кратковременный
Регулирование рабочего напряжения: ступенчатое от 19 В до 26 В
Скорость подачи сварочной проволоки: 0-7 м/мин
Диаметр проволоки: 0.8 мм
Величина сварочного тока: ПВ 40% — 160 А, ПВ 100% — 80 А
Предел регулирования сварочного тока: 30 А — 160 А
Всего с 2003 года было сделано шесть подобных аппаратов. Аппарат, представленный далее на фото, работает с 2003 года в автосервисе и ни разу не подвергался ремонту.
Содержание / Contents
Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать
Опробовано в лаборатории редакции или читателями.
↑ Внешний вид сварочного полуавтомата
В качестве сварочной проволоки используется стандартная
5кг катушка проволоки диаметром 0,8мм
Сварочная горелка 180 А вместе с евроразъемом
была куплена в магазине сварочного оборудования.
↑ Схема и детали сварочника
Ввиду того что схема полуавтомата анализировалась с таких аппаратов как ПДГ-125, ПДГ-160, ПДГ-201 и MIG-180, принципиальная схема отличается от монтажной платы, т. к. схема вырисовывалась на лету в процессе сборки. Поэтому лучше придерживаться монтажной схемы. На печатной плате все точки и детали промаркированы (откройте в Спринте и наведите мышку).
Вид на монтаж
Плата управления
В качестве выключателя питания и защиты применен однофазный автомат типа АЕ на 16А. SA1 — переключатель режимов сварки типа ПКУ-3-12-2037 на 5 положений.
Резисторы R3, R4 — ПЭВ-25, но их можно не ставить (у меня не стоят). Они предназначены для быстрой разрядки конденсаторов дросселя.
Теперь по конденсатору С7. В паре с дросселем он обеспечивает стабилизацию горения и поддержания дуги. Минимальная емкость его должна быть не менее 20000 мкф, оптимальная 30000 мкф. Были испробованы несколько типов конденсаторов с меньшими габаритами и большей емкостью, например CapXon, Misuda, но они себя проявили не надежно, выгорали.
В итоге были применены советские конденсаторы, которые работают по сей день, К50-18 на 10000 мкф х 50В в количестве трёх штук в параллель.
Силовые тиристоры на 200А взяты с хорошим запасом. Можно поставить и на 160 А, но они будут работать на пределе, потребуется применение хороших радиаторов и вентиляторов. Примененные В200 стоят на не большой алюминиевой пластине.
Реле К1 типа РП21 на 24В, переменный резистор R10 проволочный типа ППБ.
При нажатии на горелке кнопки SB1 подается напряжение на схему управления. Срабатывает реле К1, тем самым через контакты К1-1 подается напряжение на электромагнитный клапан ЭМ1 подачи кислоты, и К1-2 — на схему питания двигателя протяжки проволоки, и К1-3 — на открытие силовых тиристоров.
Переключателем SA1 выставляют рабочее напряжение в диапазоне от 19 до 26 Вольт (с учетом добавки 3 витков на плечо до 30 Вольт). Резистором R10 регулируют подачу сварочной проволоки, меняют ток сварки от 30А до 160 А.
При настройке резистор R12 подбирают таким образом, чтобы при выкрученном R10 на минимум скорости двигатель все же продолжал вращаться, а не стоял.
При отпускании кнопки SB1 на горелке — реле отпускает, останавливается мотор и закрываются тиристоры, электромагнитный клапан за счет заряда конденсатора С2 еще продолжает оставаться открытым подавая кислоту в зону сварки.
При закрытии тиристоров исчезает напряжение дуги, но за счет дросселя и конденсаторов С7 напряжение снимается плавно, не давая сварочной проволоке прилипнуть в зоне сварки.
↑ Мотаем сварочный трансформатор
Берем трансформатор ОСМ-1 (1кВт), разбираем его, железо откладываем в сторону, предварительно пометив его. Делаем новый каркас катушки из текстолита толщиной 2 мм, (родной каркас слишком слабый). Размер щеки 147×106мм. Размер остальных частей: 2 шт. 130×70мм и 2 шт. 87×89мм. В щеках вырезаем окно размером 87×51,5 мм.
Каркас катушки готов.
Ищем обмоточный провод диаметром 1,8 мм, желательно в усиленной, стекловолоконной изоляции. Я взял такой провод со статорных катушек дизель-генератора). Можно применить и обычный эмальпровод типа ПЭТВ, ПЭВ и т. п.
Стеклоткань — на мой взгляд, самая лучшая изоляция получается
Начинаем намотку — первичка. Первичка содержит 164 + 15 + 15 + 15 + 15 витков. Между слоями делаем изоляцию из тонкой стеклоткани. Провод укладывать как можно плотнее, иначе не влезет, но у меня обычно с этим проблем не было. Я брал стеклоткань с останков всё того же дизель-генератора. Все, первичка готова.
Продолжаем мотать — вторичка. Берем алюминиевую шину в стеклянной изоляции размером 2,8×4,75 мм, (можно купить у обмотчиков). Нужно примерно 8 м, но лучше иметь небольшой запас. Начинаем мотать, укладывая как можно плотнее, мотаем 19 витков, далее делаем петлю под болт М6, и снова 19 витков, Начала и концы делаем по 30 см, для дальнейшего монтажа.
Тут небольшое отступление, лично мне для сварки крупных деталей при таком напряжении было маловато току, в процессе эксплуатации я перемотал вторичную обмотку, прибавив по 3 витка на плечо, итого у меня получилось 22+22.
Обмотка влезает впритык, поэтому если мотать аккуратно, все должно получиться.
Если на первичку брать эмальпровод, то потом обязательно пропитка лаком, я держал катушку в лаке 6 часов.
Собираем трансформатор, включаем в розетку и замеряем ток холостого хода около 0,5 А, напряжение на вторичке от 19 до 26 Вольт . Если все так, то трансформатор можно отложить в сторону, он пока нам больше не нужен.
Вместо ОСМ-1 для силового трансформатора можно взять 4шт ТС-270, правда там немного другие размеры, и я делал на нем только 1 сварочный аппарат, то данные для намотки уже не помню, но это можно посчитать.
↑ Будем мотать дроссель
Берем трансформатор ОСМ-0,4 (400Вт), берем эмальпровод диаметром не менее 1,5 мм (у меня 1,8). Мотаем 2 слоя с изоляцией между слоями, укладываем плотненько. Дальше берем алюминиевую шину 2,8×4,75 мм. и мотаем 24 витка, свободные концы шины делаем по 30 см. Собираем сердечник с зазором 1 мм (проложить кусочки текстолита).
Дроссель также можно намотать на железе от цветного лампового телевизора типа ТС-270. На него ставится только одна катушка.
У нас остался еще один трансформатор для питания схемы управления (я брал готовый). Он должен выдавать 24 вольта при токе около 6А.
↑ Корпус и механика
С трансами разобрались, приступаем к корпусу. На чертежах не показаны отбортовки по 20 мм. Углы свариваем, все железо 1,5 мм. Основание механизма сделано из нержавейки.
Мотор М применен от стеклоочистителя ВАЗ-2101.
Убран концевик возврата в крайнее положение.
В подкатушечнике для создания тормозного усилия применена пружина, первая попавшаяся под руку. Тормозной эффект увеличивается сжиманием пружины (т. е. закручиванием гайки).
Читайте также: