Схема сварочный полуавтомат пду 180 уз 220в темп
Обновлено: 16.05.2024
Ребята помогите решить проблему с полуавтоматом темп пду-180 (070м13-3 последнего поколения с ШИМ регуляторм на NE555 ). Проблема состоит в следующем:
- при сварке тонких листов ( до 1 мм с проволокой 0,8мм ) с минимальным током подача проволоки нестабильна, начинает дергать и при таком раскладе процесс не возможен;
- при увеличении тока подача вроде стабильней но идет прожиг метала.
Я думаю что это все из за источника питания подающего механизма, им является силовой транс.
В результате процесса сварки, при нагрузке, питание не стабильно из за чего и происходит дергание.
Подскажите пожалуста поможет ли запитка подачи от отдельного блока питания ( импульсный на 8,5 А ). Спасибо.
- Откуда: с.Снежков
- Авто: VW Transporter T3
Мож сопло или канал забит? Также могут ролики подающие проскальзовать.
+ к етому может быть проволока некачественная побита бородочками ,тоже такойже ефект дает.Наконечник забит или наоборот разбито отверстие больше чем проволока диаметром ,переломан болтден в рукаве или забит от пыли и грязной проволоки болден,надломан или треснут гусак в горелке.
Повідомлення відредагував DIMON-72: 15 травень 2014 - 21:35
С рукавом, проволокой, подающим все в порядке. На других форумах пишут что проблема в дешевом блоке управления полуавтоматом.
пишут что проблема в дешевом блоке управления полуавтоматом.
Вари точками. Сплошняком варить (именно варить, а не сопли набрасывать) миллиметровый металл проволокой 0,8 мм невозможно в принципе (не вдаваясь в теорию дуги).
Проволокой 0.8 нормально свариваются даже двухдюймовые трубы. Нужен грамотный сварщик.
У меня Темп Пду-150, регулятор оборотов самодельный линейный транзисторный. Выдает стабилизированное напряжение 0-14 вольт. Реально используется 6-10 вольт. Варю жестянку, уголки и прочие железяки.
SUP-2101, проволокой диаметром равным толщине свариваемого металла получается варить сплошным швом?
Проволокой 0.8 нормально свариваются даже двухдюймовые трубы. Нужен грамотный сварщик.
Проволокой 0,8 мм нормально сваривается жесть 0,6 мм, но ТОЧКАМИ (так называемый "сплошной точечный шев"). Сплошняком - прожиг гарантирован. Проверил лично.
Повідомлення відредагував Dizeli$t: 19 травень 2014 - 13:47
Сплошняком милиметровку обычно не варят. Но если надо - то можно. Сам видел. Работаю на заводе. Все зависит от криворукости сварщика и состояния апарата.
Варить надо не встык, а в нахлест.
Беда темпа как раз в нежелании варить сплошняком, он у меня сплошняком варить не хотел, а точками нагаживал. Все никак не влезу в него с целью стабилизировать сварочное напряжение на уровнях 16-23вольт. Конденсаторы напряжение за 30 вольт поднимают, стартовать поджиг сложно.
Cплошняком варить (именно варить, а не сопли набрасывать) миллиметровый металл проволокой 0,8 мм невозможно в принципе (не вдаваясь в теорию дуги).
Не говори чюш,если незнаеш или неумееш варить.
Все реально говорю тебе как работник автозавода а именно Кузовного цеха где из кусков метала выходят Автобусы и на них именно есть очень много сплошных швов на листовом метале 0.8 мм 1 мм,особенно пост сварки крыши автобуса весь проваривается сплошным швом и проверяется на течи в камере искуственного дождя.
Я тебя наверное удивлю если скажу что даже цынк варят сплошнм швом с идеальным швом и без дырок и прочего брака,поскольку если шов несоотвецтвует стандарту ОТК деталь ,узел ,или панель бракуется.
Полуавтоматы на380 в проволока 0.8 мм
Но конешно если владееш какимнебуть говноапаратом ,я называю их не сварка а Дрыщ поскольку они не варят а только дрыжют на метале ,то это не реально.
Но есть апараты на220 в которые отлично справляются даже с тонкими металами на сплошном шве,к примеру один из них это ssva180 p,варит чудесно и тонкий листовой метал и чудесно проваривает швеллера толщиной в палец.
Все зависит от криворукости сварщика и состояния апарата.
+100:-)
Приходилось както варить апаратомПДУ 180, могу сказать что апарат как за свои деньги нормальный,нозаметел что очень чуствительную требует настройку к металу,и очень чуствителен к напряжению в сети ,что я щитаю минусом.
Настройка сварочного полуавтомата.
Для кого-то это вообще не проблема. Кто-то нашел "волшебное" соотношение крутилок и уже варит. Но о том, как настраивать полуавтомат "по фен шую" не сильно то и прочитаешь. Люди, обычно описывающие "как настроить", обычно являются опытными сварщиками и им непонятны проблемы новичков. Сам являюсь очень начинающим сварщиком, и думаю, что написанное мною будет полезно тем, кто впервые взял в руки горелку полуавтомата. На то, что предложенное мною, "истина" не претендую.
Для начала — немного "воды". Как должна "звучать" дуга (жжжжжжжжжззззззззззз) — описывать не буду. Поищите в You Tube видео и послушайте, штук 5-10, пока не поймёте какой должен быть звук. Как ни странно — звук дуги у меня был основным ориентиром.
Далее запоминаем, что для сварки в разных пространственных положениях, разных стыков и разных толщин металла будут требоваться разные настройки.
Не существует "волшебной" настройки, при которой будет варить всё.
Для некоторых — это будет откровением, но это суровая реальность. По сути — изменяя настройки полуавтомата — мы регулируем, сколько тепла будет вложено в свариваемые детали и одновременно израсходованного на плавление сварочной проволоки. В тонкие детали (например 0,8 + 0,8 мм) требуется меньше тепла, иначе будет прожог, а сваривая что-то потолще (например 2 + 2 мм) — требуется больше тепла, иначе будет непровар и сваркой просто "насрёт". По аналогии со сваркой электродом "закоренелые" сварные называют это "добавить или убавить ток".
Однако в ПА (полуавтомате) — две основные настройки — напряжение и подача проволоки. Подача проволоки некоторыми производителями может называться "ток", по сути — это одно и то же, так как при увеличении скорости подачи проволоки увеличивается сварочный ток и наоборот. Ручка напряжение — увеличивает или уменьшает напряжение дуги, но сварочный процесс в ПА устроен так, что при увеличении напряжения увеличивается и сварочный ток.
Главное, что надо уяснить — регулировки напряжения и подачи проволоки в полуавтомате — сильно взаимосвязаны. Существует лишь небольшая область взаимных положений регулировок, при которых будет протекать устойчивый, комфортный и "правильный" сварочный процесс. Пояснить это может рисунок из какой-то совдеповской книги:
Мною намеренно были убраны значения по горизонтальной оси. Потому что тут кроется "засада №1":
Настройки полуавтомата зависят от очень многих условий и может потребоваться подстройка, даже если регулировки никто не трогал.
Перечислю лишь несколько пунктов, которые позволят осмыслить сказанное. Настройки ПА изменятся, т.к.:
1) Бюджетные ПА не имеют идентичных параметров настроек из-за разброса параметров деталей при производстве, да и задачи такой перед производителем не стоит, т.е. даже имея два одинаковых ПА — их настройки могут сильно отличаться;
2) Может быть разное состояние питающей сети 220 В, куда подключен ПА — просадки и тонкая проводка будут давать другие настройки относительно нормальной, "жесткой" питающей сети, или просто сосед по кооперативу "врубил" что-то мощное (важное замечание — трансформаторный ПА при просадках сети может варить хуже или вообще не варить, но не поломается, а инверторный — будет варить, но может от просадок сгореть…);
3) Тип (смесь или углекислота) или состав защитного газа — а также точно или нет при заправке выдержали состав смеси, всё это будет влиять на параметры настройки. Поменяли газ и не варит — настраиваем;
4) Летом варили при +35, а зимой — при -25 — будет необходимо разное тепловложение (затраченная на нагрев мощность) для сварки двух идентичных деталей, что потребует разных натроек;
5) Для разного диаметра и марки проволоки — будут разные настройки;
6) Поменяли катушку на новую, заново отрегулировали тормоз катушки — настройки "уйдут" … а может рукав чуть засорился и опять — настройки;
7) Для разного пронстранственного положения и типа стыка-соединения будут разные настройки;
8) При изменении толщины свариваемого металла необходимо соответствующим изменить настройки.
Может что забыл, но не важно. Важно понять, что настраивать или подстраивать ПА придется часто, а для этого самим процессом настройки, умением "поймать режим" и корректировать его — надо овладеть, и сложного в этом ничего нет.
Когда 100% придется заново искать "область рабочих параметров сварки":
1) поменяли диаметр или марку, тип проволоки (например самозащитную на омедненную);
2) изменили тип защитного газа, например углекислоту на смесь, или смесь теперь с другим соотношением газов;
3) поменяли полуавтомат, даже на точно такой же (см. выше).
Хватит "воды", теперь о самой настройке. Буду описывать, как найти ту самую "область рекомендуемых режимов". Про настройку подачи газа — написано много и без меня, как заправлять проволоку и настраивать её прижим — тоже. Будем считать, что это сделано правильно. Первым делом ищем "подопытный" кусок железа толщиной 4-5 мм и размерами примерно 30*30 см — этого хватит. Зачищаем железо до блеска от ржи, краски и всего остального:
после этого выставляем напряжение 15-16 вольт, среднюю подачу проволоки (ток) и готовимся делать "валики" на куске железа таким образом, что бы одна рука была с горелкой, а вторая — могла крутить ручки настройки. Начинаем варить — вести "валик", и одновременно подстраиваем туда-сюда или напряжение или подачу проволоки, добиваемся наиболее красивого звука (подобного тому, что слышали в видяшках), чем чище это жжжжжззззз — тем лучще. На проплавление и форму валика — пока не смотрим, важен правильный звук и вид дуги — равномерный, с небольшими брызгами.
Если при данном напряжении не удалось найти "рабочую точку" — пробуем при чуть более высоком, на 1-1,5 вольта. Очень важно найти то соотношение напряжение/подача проволоки, при котором будет "правильная дуга и правильный звук" — это будет отправной точкой для дальнейшей настройки полуавтомата на работу в зоне оптимальных настроек.
Итак — первая рабочая точка, в которой полуавтомат работает правильно — была найдена. Записываем значения регуляторов, при которых это получилось. Теперь, не изменяя значения напряжения уменьшаем подачу проволоки, и наблюдая за звуком/дугой ищем то минимальное значение подачи проволоки, при котором процесс ешё нормальный и устойчивый. Когда находим минимум подачи, при неизменном напряжении, и устойчивой дуге — записываем это значение. Потом точно так же ищем максимум подачи проволоки при неизменном напряжении. После нахождения максимума — это значение тоже записываем.
На данном этапе — мы имеем одну запись таблицы — при данном напряжении варить следует от такого до такого положения ручки подачи проволоки.
Далее — уменьшаем на 0,5 вольта напряжение и опять ищем минимальную и максимальную подачу проволоки, при которых сварочный процесс правильный и устойчивый. Полученные значения — записываем.
Повторяем "измерения" с уменьшением напряжения по 0,5 В, пока ПА сможет варить — вы сами увидите тот минимум, когда Ваш полуавтомат с уменьшением напряжения перестанет стабильно варить. Главное — не забывать записывать найденные минимумы и максимумы подачи для каждого напряжения.
После того, как были найдены и записаны самые "слабые" режимы работы ПА — возвращаем настройки к первой найденной рабочей точке, увеличиваем напряжение на 0,5 вольта и опять находим минимум и максимум подачи проволоки при "правильном звуке и красивой дуге". Записываем результаты.
Продолжаем производить настройку — измерения, увеличивая напряжение по 0,5 вольта. В определенный момент, после очередного увеличения напряжения Вы увидите и услышите, что больше нет того правильного звука, пошел крупнокапельный перенос металла с проволоки в сварочную ванну (а настраивали всё это время — на "режим сварки короткой дугой с короткими замыканиями"), значит надо остановиться — область настроек найдена.
Согласно собственноручно составленной таблице, где каждому напряжению соответствует минимум и максимум подачи проволоки — можете нарисовать себе график с областью, в которой следует "работать".
После "проб и настроек" кусок железа выглядел так:
У меня, для моего ПА Контур-180, проволоки 0,6 мм и защитного газа углекислота — получился следующий график:
Между зеленой и красными линиями — варит красиво и комфортно.
Для тонкой проволоки — 0,6 мм выяснилась такая особенность в настройках — проще было находить минимум и максимум напряжения при неизменной подаче проволоки. Для проволоки 0,8 мм — было проще измерять так, как описал выше.
Теперь — пару слов, зачем мне это было надо — пользуюсь полученным графиком. Если надо больше "тепла" — выбираю рабочую точку правее по графику, если сильно "жарит" — смещаюсь левее. Если надо больше тепла при той же подаче проволоки в сварочную ванну — в пределах графика добавляю напряжение, и наоборот …
Надеюсь написанное мною было хоть кому-то полезно, и два часа на написание данного "трактата" — были потрачены не зря. Замечания в комментариях — приветствуются, я сильно начинающий сварщик и мог написать что-то не так.
ПДУ-180-УЗ-220В,диаметр кассет и тормоз,регулировка тока и напряжения.
Добрый вечер всем , сегодня купил Сварочный полуавтомат ПДУ-180-УЗ-220В . Сварщик из меня пока не какой , буду учиться варить . С апаратом преобрел пару килограмовой порошковой проволки . Но после осмотра оказалось что катушка с проволкой не налазит из-за конструкции катушки /не подходит внутренний диаметр. можно ли заменить тормозное устройство на меньший диаметр. или нужно искать толко такие катушки , с большим диаметром
Прикрепленные изображения
Верхний стандарт сейчас повсеместно встречается,а нижних никогда не видел. Так что не рекомендую его менять.
Наружный и внутренний диаметры Вашей килограммовой катушки можете указать?Что-то у Вас с масштабом не укладывается на картинке.
Спасибо за ответы я разобрался , просто в аппарате тормоз большого диаметра можно снять и есть центральная ось, на которую я и сделал подобие тормоза .Да, масштаб я не подбирал, диаметры большой 5 кг 41.5, малой 1кг по моему 38.5. Вырезать внутренность не выйдет, диаметр все равно будет меньше.
Странно и не понятно. Диаметры не стандартные какие то. У 15 кг, 5 кг катушки посадочное отверстие 52 мм. У катушек по 1 кг центральное отверстие 16 мм, вырезав перемычки получим отверстие 53.5 мм. Маленькие катушки покупаю регулярно(нержавейка и алюминий).
Перемерял вышла ошибка не учел губки штангеля, в маленькой с учетом выреза сердцевины 47,5 проволока Е71Т-1 порошковая. Соответственно в большой 51.5 . Итак-как с первым вопросом разобрались интересно Ваше мнение о сварке порошковой проволокой, пока на баллон со2 нет средств. Правда ли что нужно менять полярность
Сегодня варил самозащитной 5+5 - вполне прилично. Полярность не менял.Скорость подачи только большая. Маленькие толщины , наверное, тяжеловато варить будет. При низкой скорости брызги и ничего хорошего.
подскажите пожалуйста , испытывал свой новый апарат и пришел к выводу что у меня слишком большой ток . и регулировка изменяет его в очень узком диапазоне, с этим можно что то сделать?
Если Вы его сами проектировали, наверное Вам самому виднее КАК.
Если приобретенный источник. хоть название не помешало бы
у меня слишком большой ток . и регулировка изменяет его в очень узком диапазоне
Ток выставляется регулировкой скорости подачи сварочной проволоки. Чем больше скорость подачи проволоки тем больше сварочный ток (при неизменном напряжении на клеммах ИП). Проверьте диапазон регулировки напряжения ИП, сравните с паспортными данными.
Ток выставляется регулировкой скорости подачи сварочной проволоки. Чем больше скорость подачи проволоки тем больше сварочный ток (при неизменном напряжении на клеммах ИП). Проверьте диапазон регулировки напряжения ИП, сравните с паспортными данными.
я смогу проверить его китайским дешевым тестером
Можно и китайским, если исправен.
1. Отвести прижимной ролик, чтобы не подавалась проволока (можно снять проволоку или уменьшить ее подачу до 0).
2. Настроить тестер на измерение постоянного напряжения. Подключить тестер: "+" к токоподводящему мундштуку, "-" к заземляющему проводу (Обычно обратная полярность).
3. Включить полуавтомат.
4. Нажать кукок горелки. Тестер должен показать наличие напряжения. Вращением ручки "Напряжение" изменять напряжение на выходе ИП от максимального до минимального. Снять показания тестера.
Можно и китайским, если исправен.
1. Отвести прижимной ролик, чтобы не подавалась проволока (можно снять проволоку или уменьшить ее подачу до 0).
2. Настроить тестер на измерение постоянного напряжения. Подключить тестер: "+" к токоподводящему мундштуку, "-" к заземляющему проводу (Обычно обратная полярность).
3. Включить полуавтомат.
4. Нажать кукок горелки. Тестер должен показать наличие напряжения. Вращением ручки "Напряжение" изменять напряжение на выходе ИП от максимального до минимального. Снять показания тестера.
Читайте также: