Схема тиг сварки ac dc
Обновлено: 16.05.2024
Давно хотел научиться варить аргонно — дуговой сваркой или с английского TIG (tungsten inert gas). В отличии от других видов сварки (MMA — обычный электрод и MIG — полуавтомат), TIG сварка производится не плавящимся вольфрамовым электродом, что отдаленно напоминает работу паяльником. Так же TIG сваркой можно варить практически все типы цветных металлов, включая наиболее распространенный — алюминий в режиме переменного тока, что не возможно другими видами сварки. В отличии от обычной сварки, TIG сваркой можно варить в закрытом помещении, она более пожаробезопасна, не брызжет и не выделяет дыма (только нужна система вытяжки, что бы не дышать газом).
В общем сделал себе на новый год подарок, и собрал самый бюджетный набор начинающего TIG Сварщика.
Перед этим естественно почитал немного литературы про TIG сварку и посмотрел некоторые ролики на youtube где все достаточно подробно разжевано.
Для начала был приобретен обычный инвертор с функцией поджига дуги при TIG сварке.
Сам инвертор немецкий и вроде как даже немецкой сборки. Мне он достался новый на акции за 9 800 р.
Т.к. аппарат бюджетный, то он варит только в режиме прямого тока DC (Direct Current), т.е. нет возможности варить алюминий. Алюминий варится в режиме переменного тока AC (Alternating Current). Так что если нужно варить алюминий, аппарат должен работать в режиме DC\AC.
Так как я начинающий сварщик, и бюджет мой был ограничен, то было решено в качестве первого знакомства с TIG сваркой взять самый бюджетный вариант и научится варить нержавейку. Тем более у меня стоит первоочередная задача переварить часть выхлопа и сделать 4-е крепление подушки двигателя. Аппарат имеет максимальный ток в 160 А, чего в принципе достаточно что бы варить металл толщиной до 4 мм.
Аппарат работает от розетки 220V, по размерам очень компактный, для него есть даже пластиковый чехол как для дрели=).
Итак аппарат куплен. Далее к нему отдельно были куплены: горелка — 2 950 р, баллон с заправленным аргоном на 10л — 3 900 р, редуктор на баллон для регулировки давления газа — 2 350 р. (не посмотрел и взял с функцией подогрева, ну да ладно), перчатки — 300 р., фитинги — быстросъём для газового шланга. Шлем для сварки у меня уже был, рекомендую брать сразу хамелеон. Итого набор начинающего TIG сварщика мне вышел в районе ± 20 т.р.
Если рассматривать сразу аппараты, с возможность варить алюминий, то это еще где то + 20 т.р.
Горелка обычная с ручным вентилем (про-во Италия). В комплекте сопла 5 и 6, два электрода 1,6 мм и 2,4 мм и цанги к ним. Электроды — имеют серую цветовую маркировку — универсальные. Есть так же целая цветовая палитра электродов под разные задачи (об этом чуть позже). Горелка имеет отдельно шланг под газ и подключается напрямую к редуктору баллона (на более дорогих аппаратах горелка вместе с шлангом для газа подключается к сварочному аппарату). Шланг просто одевается на фитинг редуктора. Отдельно замутил фитинги и сделал быстросъём как на пневмо инструменте.
Редуктор желательно брать с колбой с шариком.
Перед установкой электрода в горелку, его необходимо предварительно заточить. Для этого пришлось еще купить бюджетный точильный станок, но он мне был уже давно нужен. Электроды затачиваются продольно самому электроду — это важно, т.е. полоски от заточки должны идти продольно а не поперек. Длинна заточки — 2 — 2,5 диаметра самого электрода, но я не сильно парился и точил на глаз.
Вылет электрода от сопла зависит от размера сопла, чем шире сопло, тем больше может вылет но и больше нужно расходовать газа. Основная задача — обеспечить работу сварки в среде газа.
Отдельно заказал себе на ebay и aliexpress наборы газовых линз с соплами и отдельно большую газовую линзу для обеспечения цветных швов, а так же золотые и синие наборы электродов на 1,6 мм и 2,4 мм (пока жду посылку).
Отдельно купил б\у канальный вентилятор и замутил вытяжку над рабочим столом.
И так, все готово. Можно начинать делать первые шаги в TIG сварке. Для новичком рекомендуют начинать тренироваться на обычном прямом листе стали, что бы для начала почувствовать горелку в руке, научиться держать электрод над сварочной ванной на нужном расстоянии и вести горелку под правильным углом. У меня валялось два кусочка трубы — нержавейки 1,5 мм, поэтому решил не париться и начать с них.
Выставил аппарат на 35 Ампер, режим TIG. Поджиг дуги осуществляет очень просто — касаешся кончиком электрода об металл и чуть его поднимаешь, дуга образуется мгновенно. Никаких чириканий и прочей херни делать не нужно, кайф))).
Не айс конечно :). Начинать с трубы была не самая лучшая идея, тк нужно вести дугу постоянно меняя угол, что бы обеспечить правильный угол горелки (по мне где-то 60 гр.). Так же нужно выставить правильную силу тока. Т.к. пока опыта нет, и соответственно горелку быстро двигать не получается при этом обеспечивая нужную сварочную ванну, то ток выставлял не высокий. Со временем начинаешь контролировать сварочную ванную и это прям отдельный кайф ))).
Вторая попытка.
С верху что то вырисовывается, а вот изнутри провара нет. Значит нужно добавить тока. Чуть добавил и провар появился.
Если вы начинаете варить и у вас пошли искры как на MMA сварке значит забыли включить газ)))
Вот так это выглядит, буквально за 2 секунды.
А вот так электрод. Еще пару секунд и сопло бы поплавилось.
Мокнуть электроду в сварочную ванну для начинающих дело пустяковое, у меня за пару часов тренировки пару разков получилось. После этого 100% нужно перетачивать электрод, да и по виду все понятно.
Где то читал, что если правильно варить то на кончике электрода образуется маленький круглый шарик. У меня один раз так было. Если не затачивать электрод, то все сразу видно по дуге. Дуга становится не тонкая, а широкая и не сконцентрированная на одном участке, дуга постоянно гуляет по разным точкам металла.
Далее решил потренироваться на обычной пластине металла. После трубы конечно все намного проще. У меня была пару кусочков от крепления, в итоге получились интересные цветные швы. Видимо такой металл.
Слишком мало тока, нет провара.
Поднял ток до 50А,
С третьей попытки получилось даже красиво).
Далее решил вернуться к трубе. Отрезал как попало с большим зазором два кучка трубы нержавейки. В итоге получил такую картинку.
Для начала подумал много тока. Но примерно тоже самое получилось убавив ток с 50 до 35 Ампер. Значит дело не в токе. Просто имея зазор, металл начинал плавиться по зазору. Для этого нужно использовать присадочный пруток. У меня завалялся пруток нержа на 1,6 мм. Остался от ребят которые варили мне выхлоп.
Первые разы сварки с прутком конечно не удобные, пруток в левой руке кажется инородным и не привычно держать. Потом постепенно рука немного начала привыкать и удалось заварить дырку, но шовчик получился жирненьким)))
Жаль конечно что максимально можно 20 фото выложить(, так бы чуть по более накидал.
В завершении скажу, что затея со сваркой мне понравилась и в принципе процесс интересный. Нужно конечно набивать руку и пробовать разные варианты соединений металла. Возможно в будущем поснимаю сам процесс.
В общем продолжение следует однозначно).
Самодельный сварочный аппарат: однофазный инвертор СВАРОГ в трехфазный . Ч.1.
Пришлось мне приводить в порядок старый дом в деревне. Без сварки мужику – сами знаете что. Фаза на краю деревни проваливалась на обычном сварочном трансформаторе так, что соседи приходили и в с держанном тоне предупреждали «по-хорошему».
Купил себе цацу TIG 200P AC_DC… точнее сначала был TIG 160 AC_DC, но его вынесли быстро вместе с линолеумом, поэтому о нем не будем…
Вот, соседи рады, я счастлив, т.к. от 40 до 90 ампер на тройку электрод и на TIG нержавейку – вполне достаточно. Вместе с новой проводкой в доме, договорился с энергосетями на подключение 3-х фаз – стало вообще кошерно, рейсмусовый станочек и все-такое… вах!
Сварочный инвертор Сварог фото внутри
Однако, пришла нужда пару раз поварить алюминий…. тут то мне и взгрустнулось. Ток больше 90 А выкачать из одной деревенской фазы TIG 200P AC_DC ну никак не мог. Трещала защита, моргал свет,
ИБП на ОГВ после безуспешных попыток осознать, что происходит с фазой уходил в аут и реанимировался лишь после полного ВКЛ\ВЫКЛ. Пришлось побороть свою лень и включить мозк насчет того, можно ли из трех фаз взять понемножку, чтобы моему сварАппу хватило на рубашку (замечу, что гугл побрезговал мне помочь в этой теме)…
Итак, вскрытие пациента:
Ответственно, без личных эмоций, можно сказать что китайские модули собраны вполне прилично. Детали стоят ровно, платы покрыты лаком, полноценные радиаторы, практически все винты\болтики затянуты и маркированы красным лаком, провода зацеплены жгутами, спрятаны где необходимо в негорючие презервативы , честные медные шины на больших токах, т.е, если не знать что папа китаец — то выглядит пациент нормальным человеком. Сразу, чтобы делать операцию без осложнений – разгоняем кистью пауков и сдуваем пыль легочным компрессором…
Фото сварочный инвертор Сварог внутри: 1- блок импульсных трансформаторов и 2-Силовые транзисторы
Обращаем внимание на стандартную, для заявленных ТТХ, комплектацию модулей – то бишь, приличный сетевой фильтр импульсных помех (платка сзади внизу где входит провод 220v) дальше на переключатель ВКЛ\ВЫКЛ, после него провода идут на плату с релюшкой, которая с небольшой задержкой подает переменку на силовые выпрямительные диоды (две шоколадки в каждой по два независимых диода видимо) батарея конденсаторов на 400v, и с них выпрямленное и выглаженное питание идет на блок импульсных трансформаторов (1) спрятанных между радиаторами в левом модуле на фото. Правый модуль, по ходу дела, занимается импульсами тока и деланием его из постоянного снова в переменное когда это необходимо.
Дальше – лень разбираться, потому как нам нужно препарировать лишь часть схемы, которая до батареи конденсаторов.
Почти сразу нашел начавший обгорать болт (2) к которому прикручена медная шина, идущая на правый модуль.
Здесь на фото уже после восстановления новая гайка, затянутая на разогретую паяльником снизу шину, заодно плата снизу была к шине еще и припаяна.
Силовые транзисторы (3) кучей аккуратно придавлены к массивным радиаторам — лепота.
На следующем фото видны друг за другом два одинаковых разъема (5), в каждом по четыре параллельно провода желтых – это два переменных конца на полнопериодный диодный выпрямитель из двух шоколадок (4).
Пара пар красных проводов – это плюс с выпрямительного моста и пара пар черных — это минус.
Фото сварочный инвертор Сварог внутри: 4- диодный выпрямитель, 5- разъемы, 6-батарея конденсаторов
Если померить напряжение между красными и черными к ним еще подключена батарея конденсаторов (6), то с одной фазы набегает примерно 240-260v постоянки.
Откручиваем со своей стороны пару гаек и приподымаем плату (7).
Фото сварочный аппарат внутри
Да, верно, к желтым идет переменка, а выпрямленный плюс и минус уходит на конденсаторы.
Сюда бы нам и прилепить свой плюс и минус с выпрямленных трех фаз! Кстати, (12) это как раз восстановленный и пропаянный обгоревший контакт о котором говорилось выше.
Красный провод (9) переменка приходит с выключателя ВКЛ/ВЫКЛ, вместе с ним жгутом перетянут провод черный.
Это второй провод переменки и он тоже идет в плату, НО, видите за ним белую релюшку?
Она срабатывает чуть позже включения питания сварАппа и подает силовую переменку с черного провода на 4 желтых в разъеме и дальше на выпрямитель….
Возьмем этот момент на заметку!
В белом презервативе (8) видим два красных провода, идущих на выключатель ВКЛ/ВЫКЛ.
Это 220v которые вы включаете в розетку.
Начало этого провода (11) мы видим выходящим из платы ВЧ сетевого фильтра (вон там за 11 виден его дроссель).
Обратите внимание на черный варистор (10).
Ниже красный овальчик, в нем едва заметная дорожка на плате, она позже будет перерезана и освобожденный контакт перемычкой будет перепаян чуть в сторону.
Фотка будет ниже… плинн, я один вижу тюльпанчики или еще кто?!
Резюмируем — осмотр пациента внушает надежду на положительный исход от вживления трансплантатов и расширение возможностей функционала.
Можно планировать хирургическое вмешательство.
Теперь прикидываем «что и как».
Как выпрямить 3 фазы и вообще, что это такое. Снова google дает картинки в которых только гуру разберутся, звезды да треугольники, да действующие напряжения, мы и слов таких не знаем… сейчас сам нарисую, чтобы «все ежики» поняли…. Вот, смотрите кто еще не в теме, все очень просто, как два пальца.
Теперь, кратенький ассоциативный ряд:
Представим, что слева три тестера есть квартиры на одной лестничной площадке. В общем стояке проходят три провода «трехфазного напряжения 360в» (обозначены L1, L2, L3 разными цветами) и четвертый, общий\земляной\нулевой провод (в особенности не вдаемся).
До нулевого провода (NULL) можно дотронуться рукой, он прикручен к раме\дверце металлической крышки общего щитка на лестничной площадке, и он один\общий не только на вашем этаже, но и для всех во всем доме…. И даже в вашей розетке один из двух контактов есть именно этот нулевой провод. На рисунке он обозначен черным цветом и общий для трех левых тестеров.
Так вот, если померить напряжение между проводом NULL и любым из L1, L2, L3 то тестеры покажут 220в. И именно так, во все три квартиры на лестничной площадке разведены один из L1, L2, L3 и один общий NULL. НИКАКИХ 360в там нет!, вроде бы….
На каждой фазе (L1, L2, L3) относительно NULL, в форме синусоиды с размахом в плюс и в минус присутствует ЭДС, которая напрягает\давит электроны, заставляя их двигаться «туда-сюда», если цепь от фазы замкнется на NULL через какую либо нагрузку. Эта ЭДС, среди обывателей обзывается «напряжением» и условно обмеряется Вольтами. Для нас она в сети есть 220в. Итого, в розетку каждой квартиры приходит один NULL и одна фаза Lх, на которой, то в одну, то в обратную сторону появляется давление на электроны силой\напряжением 220в.
САМОЕ ЗАГАДОЧНОЕ в «3-х фазном» — где же 360 вольт?
Дело в том, что синусоиды на L1, L, и L3 (смотрите изображение в предыдущей части) сдвинуты друг от друга по форме напряжения на 120 градусов , и если до сих пор мы замеряли напряжение на фазе относительно NULL провода, то замер напряжения одной фазы относительно другой преподнесет нам сюрприз – посмотрите на четвертый тестер внизу картинки. Если провести на графике линию в какой-либо момент времени, то можно сразу понять – «так вот они какие! 360в» Я точками отметил что показывает тестер, измеряющий напряжение между L1 и L2.
Теперь нам становиться понятно и явление, когда в нашем доме из-за электрика, который перепутал провода, горят холодильники и телевизоры.
Просто вместо NULL электрик пробросил соседнюю фазу и в розетке случилось двухфазное напряжение, которое после выпрямления в бытовом приборе дает вместо 250в на конденсаторах блоков питания все 400в с хвостиком, что в свою очереди разрывает электролитические конденсаторы, которые не рассчитаны на такое издевательство. В холодильнике и в лампочке, после непродолжительной борьбы сгорают обмотки и спиральки.
Однако, не торопитесь обвинять электрика.
Гораздо чаще, проблема носит техногенный характер. Где-то в сплетениях силовых проводов на подстанции рядом с вашим домом, а может даже в общем стояке, крыса или просто эрозия изоляционной обмотки на какой-либо фазе, замыкает фазу на NULL. ЭДС радостно разгоняет электроны по образовавшейся цепи в глубину нашей планеты, намертво сваривая место контакта. Через некоторое время, если у ЭДС хватает силы, NULLевой провод в сторону ядра планеты разогревается и переплавляется…. цепь в землю размыкается и… вуаля!
Через место сварки фазы с проводом NULL, который в направлении земли отгорел, а в направлении квартир остался цел (туда тока почти не было), мы получаем в розетке ДВЕ фазы! Последствия вам уже известны.
Повезет только тем, кто висел на той же фазе, которая приварилась к NULL. У них просто все выключится без последствий (несмотря на то, что на обеих контактах розеток будет телепаться одна и та же фаза, и если за нее взяться рукой, то будет очень неприятно!).
Есть еще третий вариант последствий, просто с «отгоранием нулевого провода» и «перекосом фаз из-за разности нагрузок», но он чуть сложнее в понимании и не будем в него вдаваться.
Итак, теперь после теории, приступаем к практике.
С правой стороны рисунка с тестерами, показаны сравнительные результаты выпрямления 3-х фаз по схеме Миткевича (именно ее мы будем пользовать по ряду причин) И выпрямленное напряжение однофазное по полномостовой схеме, которая применяется в нашем сварАппе. Схематически такой выпрямитель справа.
Что можно сказать о них?
Первое, что трехфазный выпрямитель в отличии от однофазного дает пульсации 150Гц вместо 100Гц, и это хорошо для нас, т.к. силовая емкостная батарея заряжается на 50 раз в с екунду чаще (кстати, и служить будет дольше).
Второе, нагрузка от сварАппа разделяется на три части, что уменьшает просаживание линий, и это тоже дает нам выигрыш.
Третье, самое интересное – это закрашенная площадь действующего напряжения.
В выпрямленной однофазной схеме есть полный провал до нуля, а в трехфазной схеме его вообще нет.
Из-за такого расклада, емкости сварАппа заряжаются минимум в 1,3 раза эффективнее, а реально — эффективность будет еще выше!
Теперь, мы знаем, что при самом пессимистическом прогнозе, мы сможем поднять, в моем случае, допустимый сварочный ток с 90А до 120А. И это уже приятно.
Собираем своими руками аргоновую сварку из инвертора
Аргонодуговая сварка — это одна из самых востребованных сварочных технологий. Аппарат для аргонной сварки дает практически безграничные возможности. Вам под силу сварка любых металлов практически без ограничений по толщине. Но всегда у домашнего мастера есть возможность приобрести заводской аппарат. И причины могут быть разными: от недостатка средств до банального недоверия к современным производителям.
К счастью, эта проблема решается довольно просто и, что самое главное, быстро. Если вы хотите сэкономить или по каким-либо другим причинам не можете купить заводской аппарат, то аргонная сварка из инвертора своими руками — это ваш выбор. В этой статье мы расскажем, как собрать аргонный аппарат своими руками.
Общая информация
Аргонно дуговая сварка во многом очень схожа с ручной дуговой сваркой, вот только дополнительно применяется защитный газ аргон и присадочная проволока. Одновременно с этим используется неплавящийся электрод из вольфрама. Электрод помогает поджечь дугу, а проволока формируется шов. В мире эта сварочная технология называется TIG (ТИГ).
Суть аргонодуговой сварки проста. Сначала горелка подает в сварочную зону аргон. Спустя секунду после подачи газа поджигается сварочная дуга. Чтобы поджечь дугу, нужно поднести к металлу горелку с электродом внутри и нажать на копку включения. Но отчего поджигается дуга? Ведь нет никаких причин для этого.
Эту задачу решает осциллятор. Он ионизирует газ и тем самым позволяет дуге зажечься в парах аргона.
После того, как дуга стабилизировалась, можно подавать в сварочную ванну присадочный материал. Это можно делать вручную или с помощью подающего механизма. Дуга плавит металл, а вот присадочная проволока позволяет сформировать сварной валик. Проволока плавится вместе с металлом и смешивается с ним.
Далее мы расскажем, что вам понадобится для сборки аргонной сварки своими руками.
Сборка самодельного аргонового аппарата
Из чего собираем?
Аргонная сварка своими руками собирается из очень простых компонентов. Мы перечислим основные компоненты, которые понадобятся вам для сборки аргонной сварки своими силами.
Для начала, вам понадобится источник сварочного тока. В нашем случае это сварочный аппарат типа инвертор. Также вам нужен осциллятор. Дополнительно мы соберем блок защиты для нашего инвертора. Из второстепенных компонентов понадобится сварочная горелка, газовый баллон с аргоном, редуктор, газовые шланг и кабели. Давайте подробнее остановимся на каждом компоненте.
Про источник тока
Аргонныйаппарат собирается на основе какого-либо источника тока. Мы выбрали для этих целей обычный сварочный инвертор. Конечно, можно использовать трансформатор или выпрямитель, но инвертор предпочтительнее.
Однако, учтите, что из инвертора сделать аргонный аппарат сложнее. Если вы возьмете обычный инвертор и подключите к нему осциллятор, то аппарат все равно не сможет работать как аргонный. Он просто выйдет из строя. Так что вам придется немного переделать инвертор, добавив к основной схеме так называемый блок защиты. Блок собирается на той же плате, что и осциллятор, и плата монтируется в отдельный корпус.
Есть еще один вариант. Внимательно осмотрите ваш инвертор. Возможно в нем есть встроенная функция TIG. Если это действительно так, то считайте вам повезло. Инвертор не нужно переделывать. Достаточно подсоединить к нему газовый баллон, горелку и можно варить. Такие инвертор зачастую предназначены для ММА сварки, но оснащены осциллятором и блоком защиты. Поэтому производитель дает возможность использовать аппарат для TIG.
Про осциллятор и блок защиты
Предположим, что у вас обычный инвертор без функции TIG, и из него вам нужно собрать аргонную сварку своими руками. В таком случае вам придется отдельно сделать осциллятор и блок защиты. Ниже приведена удобная схема.
На ней показан как блок, так и осциллятор. Если вы не знаете, как применить эту схему, посмотрите видео ниже.
Про горелку и газ
Теперь о второстепенных компонентах. Вам понадобится газовая горелка, но не любая. А специально предназначенная для сварки аргоном. У нее керамическое сопло и специальный держатель для неплавящегося электрода.
Вы можете самостоятельно собрать аргонную горелку дома , купив все детали в интернете. Но по нашему опыту это пустая трата времени и сил. Лучше купите заводскую, она стоит не так уж дорого.
В качестве газа нужно использовать аргон. Он поставляется в баллонах черного или серого цвета, так что не перепутаете. Но лучше всего использовать именно газ из серых баллонов, поскольку там содержится чистый аргон. Он предпочтительнее для сварки.
Что касается емкости, то для сварки в домашних условиях вам будет достаточно баллона 10 л. Он достаточно легкий и компактный, его можно без проблем привезти на дачу или в гаражный кооператив. Для дома лучше не покупать большие баллоны по 50 литров. Вам будет трудно его перемещать.
Про редуктор и шланг
Также вам понадобится специальный газовый редуктор. Он надевается на баллон и используется для стабилизация давления в нем. Редуктор тоже должен быть аргонный, а не первый попавшийся. Для удобства редукторы окрашивают тем же цветом, что и баллоны. Так что ищите серый или черный редуктор.
Отдельно обращайте внимание на шланг. Мы рекомендуем сразу купить готовый и не мучиться с самостоятельной сборкой. Самодельный шланг, скорее всего, будет неудобным и вы потеряете много времени на поиск и установку специальных разъемов для подключения шланга к баллону и горелке.
Сборка аппарата
Итак, все компоненты собраны, можно приступать. Аргоновая сварка своими руками начинается с подключения осциллятора + блока защиты к инвертору. Посмотрите на схему выше, там все понятно. Возьмите массу и подсоедините ее к плюсовой клемме осциллятора. К минусовой клемме подключите кабель, идущий от горелки. Если будете варить алюминий, то поменяйте эти кабели местами.
Далее соедините газовый рукав и горелку, установите редуктор на баллон. Подсоедините горелку к рукаву с кабелем и газовым шлангом. Затем подсоедините шланг к редуктору. Теперь можно включать инвертор розетку. А вот для осциллятора обеспечьте питание 6В. Прикрутите к баллону с аргоном редуктор.
Газовый шланг необходимо подсоединить к редуктору, установленному на баллоне с аргоном. Подключите инвертор к сети 220 В, а осциллятор к блоку питания на 6 В. Все готово. Осталось настроить аппарат для корректной работы.
Настройка самодельного аппарата
Любая самодельная вещь или прибор нуждается в грамотной настройке, чтобы сварка проходила более-менее качественно. Наш самодельный аппарат не исключение. Мы расскажем о некоторых особенностях, которые нужно учитывать.
Для начала нужно заточить электрод. Для этого можно использовать специальную точилку. Конец электрода должен быть остро заточен. Если использовать для сварки не заточенный электрод, дуга будет нестабильной и не сможет сконцентрироваться в одной точке. Так что не игнорируйте этот этап.
Затем вам нужно установить электрод в горелку и включить ее, открыв вентиль на баллоне. С помощью редуктора отрегулируйте расход газа. Он не должен превышать 15 литров в минуту. После регулировки выключите горелку и приостановите подачу газа.
Теперь вам нужно включить осциллятор с блоком защиты и поднести горелку к металлу. Предварительно на металл присоединяется масса. Держите горелку близко к поверхности металла. При включении появится сварочная дуга. Далее вам нужно опять включить подачу газа, одновременно отводя горелку чуть дальше.
Вот и все. Аппарат настроен и готов к работе.
Вместо заключения
Как видите, аргоно дуговая сварка своими руками собирается довольно просто. Для его сборки вам понадобятся детали, которые можно купить с рук или поискать у себя в гараже. Самодельный аппарат обладает множеством достоинств. Он прост в применении, стоит недорого и ремонтопригодный. К тому же, вы знаете с точностью до детали, какие компоненты использовали при сборке. И поэтому можете быть уверены в его надежности.
Конечно, не стоит требовать слишком многого от самодельного аргонного аппарата. Он точно не подойдет для регулярной профессиональной сварки. А вот для работы на дому его можно смело использовать.
Что такое сварочный аппарат для TIG сварки AC DC?
Сварочный аппарат TIG — это давно известная разновидность сварочного оборудования. TIG-аппарат можно найти как на крупном производстве, так и в мастерской у частного мастера или в гараже у сварщика-любителя. Сама технология TIG сварки универсальна и проста в применении, поэтому ее используются многие мастера по всему миру.
Большинство TIG-аппаратов работают на постоянном токе, поскольку это стандарт среди современного сварочного оборудования. Такие аппараты называют DC (DC — постоянный ток). Но в продаже так же есть TIG аппараты с приставкой AC/DC в названии, что означает ток переменный/ток постоянный.
Что это такое? Зачем современному TIG-аппарату работать не только на постоянном, но и на переменном токе? На все вопросы вы найдете ответы в этой статье. Мы также расскажем про лучшие TIG AC/DC аппараты для дома и гаража по цене от 500$ до 800$. Это стандартная цена для аппаратов с таким функционалом. Есть модели и существенно дороже, но их покупка целесообразна только при работе на крупном производстве.
Аппараты TIG имеют множество названий: от «аргонный аппарат» до «установка аргоно-дуговой сварки». Но, несмотря на множество терминов, за всеми ними кроется вполне определенный тип сварочного оборудования. Все аппараты TIG — это устройства, предназначенные для дуговой сварки неплавящимся электродом в среде аргона.
Сварка TIG используется повсеместно как среди любителей, так и среди профессионалов. Этот метод позволяет сваривать все типы металлов, получая качественные эстетичные швы.
Аппарат DC и AC/DC: в чем разница?
Большинство аппаратов для TIG сварки работают на постоянном токе (DC), поскольку в данном режиме дуга легче поджигается, горит стабильнее и в целом позволяет получить швы лучшего качества. Но иногда для выполнения особо сложных работ необходимо использовать переменный ток (AC). Профессионалы особенно часто сталкиваются с необходимостью сварки именно на переменном токе.
Производители прекрасно знают об этом. Поэтому с развитием технологий инженеры смогли создать аппараты, способные работать сразу в двух режимах: и AC, и DC. Т.е., такие устройства могут варить как на переменном токе, так и на постоянном. Сварщик сам решает, какой ток выбрать для выполнения тех или иных задач.
Так у мастеров появилось больше возможностей в работе при использовании аппаратов AC DC. Такие аппараты незаменимы при работе с металлами, на поверхности которых есть окисная пленка. При сварке на переменном токе эта пленка не препятствует формированию шва, чего нельзя добиться при использовании обычного TIG DC аппарата.
TIG AC/DC аппараты для дома и гаража
BRIMA TIG 160 AC/DC
Аппараты Brima известны многим мастерам уже много лет. Они стабильно пользуются спросом, поскольку собираются из качественных комплектующих, и благодаря расширенному функционалу позволяют выполнить работу на 5 с плюсом. У бренда большой ассортимент, и не удивительно, что среди всего разнообразия у них есть аппараты TIG AC/DC.
Первый аппарат в нашем списке — это BRIMA TIG 160 AC/DC. Типичный представитель TIG AC/DC оборудования, пользуется большой популярностью у любителей и полупрофессионалов. А все из-за доступной цены. BRIMA TIG 160 AC/DC — самый недорогой TIG AC/DC аппарат из всех перечисленных в этой статье.
Аппарат работает не только в режиме TIG, но и в режиме ММА (ручная дуговая сварка плавящимся электродом). Выдает сварочный ток около 160 Ампер, чего достаточно для решения множества задач. Питается от обычной розетки 220В, работает без перерыва до 60% всего сварочного цикла.
Дуга поджигается бесконтактным способом, есть возможность подключения пульта ДУ для дистанционного управления аппаратом. Габариты компактные, вес не превышает 25 кг. Так что эту модель вполне можно назвать портативной. Учитывая, что большинство других TIG AC/DC аппаратов весят заметно больше.
VARTEG TIG 160 AC/DC PULSE
О производителе VARTEG мало кто слышал, но на самом деле это всего лишь один из подбрендов компании FOXWELD, которая существует на нашем рынке уже много лет. FOXWELD выпускают бюджетные инверторы, а вот полупрофессиональное и профессиональное оборудование выпускается под маркой VARTEG.
В наш список попал недорогой TIG AC/DC аппарат VARTEG TIG 160 AC/DC PULSE. Это современная аргоно-дуговая установка для работы со всеми типами металлов: начиная от черных и цветных, заканчивая нержавеющей сталью и алюминием. Эта модель отлично подойдет для небольшой мастерской, гаража или для первого ознакомления с TIG AC/DC аппаратами.
Помимо TIG AC и TIG DC здесь есть стандартный режим ММА, так что вы сможете выполнять классическую ручную дуговую сварку. При ММА сварке доступен режим «форсаж дуги», с помощью которого поджиг дуги упрощается. Это особенно оценят новички, у которых часто возникают проблемы с поджигом.
К данному аппарату можно подключить пульт ДУ и управлять им дистанционно, что очень удобно. Пульт выполнен в виде педали, так что вам не придется занимать руки и вы сможете полностью сосредоточиться на работе. Словом, это отличный аппарат как для новичка, так и для тех, кто устал от ручной дуговой сварки и хочет изучить что-то новое. При этом VARTEG TIG 160 AC/DC PULSE стоит не так уж дорого, он далеко не самый дорогой в нашем списке.
Сварог REAL TIG 200P AC/DC
Сварочное оборудование Сварог давно известно на отечественном рынке, но сделано оно вовсе не в России, как думают многие. Аппараты собираются под контролем компании Jasic в Китае. Кстати, оборудование Jasic тоже представлено на нашем рынке, их ассортимент практически не отличается от бренда Сварог. Это, по сути, одинаковые аппараты, но с разными логотипами на корпусе. Просто оборудование Сварог больше адаптировано под наш рынок и условия использования.
Аппарат REAL TIG 200 P AC/DC от бренда Сварог – это отличный выбор по соотношению цены и качества. У него неплохая сборка, богатый функционал и простое управление. В вашем распоряжении TID AC и TIG DC сварка, а также импульсный режим и ММА сварка. Этот аппарат понравится и новичку, и практикующему мастеру. Новичок сможет перепробовать различные режимы сварки и обучиться чему-то новому, а мастер с опытом оценит множество настроек.
Из особенностей отметим высокочастотный поджиг дуги и качественные швы даже при работе на минимальном сварочном токе. Частота переменного тока и баланс полярности гибко регулируются вплоть до 250 Гц. Дополнительно можно подключить педаль управления, чтобы освободить руки.
Также эта модель оснащена режимами 2Т и 4Т, вы сможете отпустить кнопку горелки при работе с очень длинными швами. Из дополнительных регулировок отметим возможность изменения частоты импульса. Вы сможете следить за параметром тепловложения. Также отметим возможность продувки шва газом после окончания сварки и наличие продвинутой системы охлаждения.
AuroraPRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE
Бренда Aurora давно зарекомендовал себя как производитель качественного, относительно недорого и функционального сварочного оборудования. О сварочниках Aurora положительно отзываются и новички, и профессионалы. Они понятны для всех и каждого, при этом дают множество возможностей по относительно доступной цене.
Профессиональный аппарат от бренда Aurora модели INTER TIG 200 AC/DC PULSE известен многим мастерам. Он стоит не так уж дорого, при этом отлично собран, позволяет получить достойный результат и бесперебойно работает долгие годы. В нем предусмотрено множество настроек, что понравится профессионалам.
В арсенале есть TIG AC и TIG DC сварка, а также импульсная сварка (Pulse) и ручная дуговая сварка (ММА). На первый взгляд панель управления кажется запутанной и непонятной, но стоит вам пару раз вникнуть в настройки, как все сразу становится ясно. Параметров очень много, но все они интуитивно понятны.
БАРС Profi TIG-217 DP AC/DC МОД. II
Про аппараты Барс нечасто говорят, а зря. Этот Бренд не так давно представлен на отечественном рынке, но уже успел завоевать множество хороших отзывов от мастеров с опытом. Без недостатков здесь не обошлось, но все минусы перекрываются большим функционалом и хорошей ремонтопригодностью.
Аппарат БАРС Profi TIG 217 DP AC/DC — самый дорогой в нашем списке. Он отлично справляется со сложной продолжительной сваркой всех типов металлов. При этом потребляет мало электроэнергии, компактный и работает в 5 режимах: TIG AC, TIG DC, TIG AC Pulse, TIG DC Pulse, MMA DC. TIG AC/DC Pulse — это импульсный режим. В импульсном режиме сварка нержавеющей стали и алюминия часто получается куда проще и качественнее.
Теперь о характеристиках. Аппарат выдает до 200 Ампер сварочного тока, питается от обычной розетки. Построен на базе IGBT-транзисторов, управление микропроцессорное. Все технологично и современно. Аппарат можно настраивать в 20 параметрах, так что профессионал сможет в полной мере раскрыть его потенциал.
Современные сварочные аппараты для TIG сварки могут работать как на постоянном токе, так и на переменном. Некоторые модели осуществляют сварку только на «постоянке», а некоторые позволяют вручную выбирать тип тока. Последние называют TIG AC/DC, они наиболее универсальны и часто применяются при профессиональной сварке. С их помощью у сварщика появляется больше возможностей при выполнении работ.
Конечно, при сварке в режиме «AC» дуга горит не очень стабильно, трудно поджигается. И в целом, работая на переменном токе, требуется большой опыт, чтобы сформировать прочный красивый шов. Но благодаря встроенной электронике многие TIG AC/DC аппараты могут похвастаться функциями, упрощающими поджиг дуги и стабилизирующими ее горение. Также эти функции помогут новичкам быстрее обучиться сварочному делу, какой бы режим сварки они не выбрали.
А что вы думаете по этому поводу? Делитесь своим опытом в комментариях. Он будет полезен для всех, кто только начинает изучать азы сварочного дела. Желаем удачи в работе!
Читайте также: