Шланги для углекислоты полуавтоматической сварки
Обновлено: 14.05.2024
Цена до скидки
5 800 р.
Макс. сварочный ток: 180 А, Диаметр проволоки (мм): 0.6-1.0, Длина кабеля: 5 м
Макс. сварочный ток
Диаметр проволоки (мм)
Цена до скидки
6 300 р.
Макс. сварочный ток: 180 А, Диаметр проволоки (мм): 0.6-1.0, Длина кабеля: 3 м
Цена до скидки
5 219 р.
Цена до скидки
7 099 р.
Макс. сварочный ток: 180 А, Диаметр проволоки (мм): 0.6-1.0, Длина кабеля: 4 м
Цена до скидки
3 959 р.
Макс. сварочный ток: 200 А, Диаметр проволоки (мм): 0.6-1.2, Длина кабеля: 3 м
Цена до скидки
4 829 р.
Макс. сварочный ток: 180 А, Диаметр проволоки (мм): 0.6-1.2, Длина кабеля: 3 м
Макс. сварочный ток: 180 А, Диаметр проволоки (мм): 0.6-1.0, Длина кабеля: 2.2 м
Длина кабеля: 2.2 м
Серия горелки MIG/MAG
Макс. сварочный ток: 180 А, Диаметр проволоки (мм): 0.6-1.2, Длина кабеля: 4 м
Макс. сварочный ток: 180 А, Диаметр проволоки (мм): 0.6-1.2, Длина кабеля: 5 м
Последние отзывы
Тимур , 07 апреля 2021 г.
Куда удобней комплектной горелки, рад, что разбил старую
Макс , 02 апреля 2021 г.
Заказал такой рукав на свой полуавтомат бимакс 152. Не знал если там клапан. ЕСТЬ но не как в родном. На родном пластик . В этом металлический. Ещё не пробовал. РЕКОМЕНДУЮ
Даниил , 29 марта 2021 г.
Полгода - полёт нормальный!
Горелки mig/mag - продажа в Барнауле
Горелки mig/mag - подробная информация о каждой модели. Описания инструментов, технические характеристики и цены, отзывы покупателей. В каталоге вы найдете товары ведущих марок: AURORA, DEKA, FUBAG, БАРС и других. Если у вас появились сомнения и вопросы по выбору модели, вы всегда можете обратиться к нашим консультантам - они предоставят необходимую информацию об инструменте!
Преимущества покупки в 220 Вольт
Более 400 000 товаров —
закажите всё и сразу.
240+ магазинов и пунктов
выдачи по всей стране.
Бесконтактная доставка во все города России,
Беларуси и Казахстана.
ИНСТРУМЕНТ — Полуавтомат
Здесь я хотел бы поделиться опытом по приобретению оборудования для полуавтоматической сварки.
Сварочный аппарат.
Для сварки тонкого листового металла как правило используются сварочные полуавтоматы.
Принцип работы такого сварочного аппарата основан на том, что сварка осуществляется с помощью проволоки подаваемой по рукаву к месту сварки. Защита шва от окисления осуществляется с помощью газа – как правило, это углекислота, подаваемая по тому же рукаву, что и сварочная проволока (основной способ).
Выбирая сварочный аппарат, основной выбор зависит от финансовых возможностей, что определяет конструкцию сварочника. Возможны два варианта: трансформаторный сварочник – подешевле и инверторный – подороже.
Трансформаторный.
Плюсы:
+ цена – как правило в два раза дешевле оппонента;
+ простота конструкции – без электроники;
+ надежность – меньше электроники, пайки.
Минусы:
— габариты и все – раза в два больше и тяжелее оппонента;
— требователен к питанию – на сети с низким напряжением могут быть проблемы с работой;
— регулировка – не такая точная регулировка по сравнению с оппонентом.
Инверторный
Плюсы:
+ вес и габариты – он просто «пушок» по сравнению с трансформаторным;
+ не требователен к питанию – может работать на низких напряжениях;
+ регулировка – возможная точна регулировка параметров.
Минусы:
— цена – дороже оппонента;
— много электроники – аналог блока компьютера;
— надежность – требователен к температурному режиму, требует обслуживания (чистки).
Учитывая все плюсы, а именно то, что нужен мобильный, а значит легкий, работающий в сетях с низким напряжением я выбрал инверторный сварочник.
Выбор модели (производителя) зависит от возможностей – на рынке сейчас множество вариант, от дешевых по цене трансформаторного, до супер умных, которые все за тебя сделают сами (KEMPPI) – только горелку наводи…
Отметя Китай, смотрел на отечественные конструкции (Контур 150) и что поближе и выбрал в 2011 году SSVA-180P (Харьков, Украина). По сравнению с аналогичными аппаратами отзывы о нем были только положительные. Что подтвердилось и в моей эксплуатации – за 2 года использования замечаний к нему не было, хотя ему приходилось работать и зимой (температура около – 10 градусов). В 2011 году он стоил 21800 рублей в комплекте с горелкой BINZEL (рукав 3 метра). Длины рукава 3 метра для меня достаточно, при условии перемещении сварочника по гаражу.
Сварочная проволока.
Основной расходный материал при сварке – сварочная проволока. Как правило это омедненная стальная проволока. Бывает различных диаметров – самый распространенный – 0,8 мм. Как правило подойдет для сварки металла около 1 мм. Есть рекомендация при сварке более тонких металлов, например иномарок, использовать проволоку тоньше – 0,6 мм.
Продается проволока катушками 1 кг, 5 кг… Небольшие сварочники рассчитаны как правило на катушку 5 кг. Простая омедненная проволока 0,8 мм 5 кг стоила около 600 рублей.
Кроме омедненной стальной проволоки бывает порошковая сварочная проволока. Она представляет собой трубчатую проволоку, заполненную порошкообразным наполнителем. Этот наполнитель защищает при сварке сварочный шов, что позволяет сваривать без защитного газа.
Это значительно упрощает процесс – не нужно оборудование для подачи газа, но в то же время качества шва хуже чем при сварке с газом, аналогично сварке электродом и эта проволока стоит дороже обычной.
Газ.
При сварке полуавтоматом пользуются либо углекислотой либо смесью с аргоном. Я пользуюсь углекислотой – в силу ее доступности. Обмен 10 литрового баллона углекислоты обходился порядка 300 рублей.
Баллон.
Наиболее подходит 10 литровый баллон – объем достаточный для продолжительной работы (при правильной настройке расхода), а габариты позволяют перевозить его в багажнике. Но 10 литровые бывают разной длины — бывает чуть, длиннее и уже.
Характеристики для инфо:
— емкость, л 10;
— высота, 870 мм;
— диаметр цилиндра, 140 мм;
— вес баллона, 15,1 кг.
Есть еще 20 литровые баллоны, сделанные из 40 литровых – половина баллона. Тоже удобные по габаритам баллоны, но есть недостаток – их мало и тяжело обменять.
Стоил 10 литровый баллон от 2500 – 3000 рублей. После окончания газа, баллон можно обменять на заправленный – стоит это около 300 рублей. Поэтому покупать новый баллон не стоит, поскольку при обмене вам все равно дадут «бушный».
Баллон должен быть аттестован, о чем на баллоне около вентиля должна стоять отметка – см. позицию 7 и 6 на рисунке и описании ниже. Проверяйте сами, или попросите показать даты аттестации, что бы исключить «просрочку», иначе при замене такого баллона вас заставят оплатить еще и переаттестацию около 500 рублей.
Редуктор.
Редуктор используется специальный – для углекислоты. Основное назначение – регулировка расхода газа. Контролируется расход по манометру. Рекомендуемый расход газа указан в таблице ниже. Натренировавшись можно регулировать, по ощущениям… на слух. Но нужно найти золотую середину – малый расход газа отразится на качестве шва, большой расход – так же влияет на качество и газ быстро закончится.
Я использую редуктор У-30П-2МГ – цена была около 1600 рублей. Замечаний к редуктору нет. Редуктор шел с подогревателем с питанием на 36В.
Подогреватель может пригодиться при сварке при температуре от +10 и ниже – он предотвращает замерзание редуктора. Не найдя питания 36В, я использую альтернативный метод – прикрепил к редуктору лампу накаливания мощностью 60Вт – замерзания редуктора не было.
При установке редуктора нужно ставить прокладки (паронитовые, пластиковые и т.п.) – иначе газ будет травить по резьбе. Как вариант можно герметизировать резьбу лентой ФУМ.
Шланг.
Диаметр шланга должен подходить к штуцеру редуктора и сварочника. Длина шланга зависит от способа размещения баллона и сварочника. Если нет единой станции/тележки на которой закреплен баллон и сварочник, то длинна шланга должна позволять переносить сварочник ближе к месту сварки. У меня баллон и сварочник отдельно — я приобрел кислородный шланг внутренним диаметром 9 мм и длинной 6 метров – цена около 210 рублей.
И не забудьте про хомуты, что бы закрепить шланг на редукторе и сварочнике.
Расходники.
При работе полуавтомата капли сварки засоряют проточную часть горелки, что ухудшает поступление газа, может привести к замыканию центрального электрода – токопроводящего наконечника с газовым соплом. Для предотвращения налипания сварки рекомендуется использовать спрей против залипания – его цена около 200 рублей.
Кроме того в случае загрязнения необходимо чистить горелку – хорошо бы иметь под рукой подходящее инструмент.
Со временем токопроводящий наконечник и изнашивается – оплавляются. Рекомендуется держать про запас – наконечник стоит около 70 рублей, сопло около 200 рублей.
Средства защиты.
Сварка полуавтоматом может показаться не такой жесткой по сравнению с «обычной» сваркой. Но пусть вас это не обманывает. Лично я столкнулся со всеми прелестями – «нажигал» лоб – ультрафиолетовый ожог кожи, «ловил» каплю глазом, не говоря про термические ожоги от капель и хватания за свариваемые элементы…
Поэтом одновременно с покупкой сварочника, настоятельно рекомендую купить средства защиты:
— перчатки спилковые;
— маску сварочную;
— плотный костюм.
Сварочная маска.
Признаюсь варить без маски во многих случаях удобней, чем в ней, но не безопасно это точно.
Поэтому сварочная маска нужна. Ассортимент сейчас большой – от раритетных из картона, до современных «хамелеонов» – со стеклами автоматически затемняющимися при вспышке. Я остановился на «хамелеоне» – с ним проще намечать сварку и варить.
Ассортимент масок хамелеонов так же разнообразен. Я остановился на ELITECH МС 777К ценой 2500 рублей. Из плюсов – хорошая конструкция и большое стекло (больше чем у похожих аппаратов).
P.S. Цены и оборудование указаны по состоянию на 2011 — 2012 — для информации.
Инструменты. Сварочный аппарат и принадлежности. Газовый баллон, редуктор и шланг. Мой опыт — Часть 3
Это будет полезно для абсолютных новичков, потому что люди либо знают какие принадлежности покупать по опыту, либо не знают ничего вообще, и то, что очевидно для того, кто хотя-бы небольшой опыт уже имеет, для того, кто только хочет купить полуавтомат и попробовать — загадка и тайна!
И так, разочаровавшись в ММА, я заказал полуавтомат!
Ибо он устраняет сразу две проблемы новичков — неумение контролировать длину дуги одновременно с движением электрода (длина дуги поддерживается автоматически при подаче проволоки), и зашлаковывание шва (шлака при сварке с газом просто нет— чистый металл).
Так как сваривать мне нужно редко и мало, искал самый недорогой, но решил выбрать модель с синергетикой (автоматические преднастройки вместо трех ручных крутилок — для новичков идеально) и съемным рукавом с горелкой (у совсем дешевых полуавтоматов горелка не отсоединяется от корпуса, что неудобно и стремно).
Смотрел Aurora Динамика 200 — на момент покупки они стоили около 30 000р.
Но самым доступным на тот момент аппаратом с синергетикой был START PRO WEGA 200 miniMIG — 23 500р + на 2350р подарок (любые товары на выбор) в магазине Сварыч.
Дешевле были только те самые аппараты с неотсоединяемыми горелками и полностью ручными крутилками — 15-17 тысяч они стоили. Но нам такого не надо — нужно минимальное из нормального! )
Посмотрел отзывы и обзоры Wega 200 miniMIG — отзывы очень хорошие, в обзорах говорят, что все отлично, только слабоват входной диодный мост (выпрямитель) — при сварке на большом токе при пониженном напряжении в сети может сгореть. Сойдет! Если что — поменяю мост!
Ну и цвет бомбезный — бесценно! 👍😆
И к тому же именно эта модель компактная и легкая (если забыть, что внутрь нужно еще вставить 5 кг катушку со сварочной проволокой! 😆) относительно большинства полуавтоматов моделей — спокойно можно переносить!
Аппарат был куплен и поставлен на полочку:
Потому, что мало купить сам полуавтомат!
К нему нужен еще купить: баллон с углекислотой, редуктор для газа (уменьшает большое давление газа в баллоне, до слабого давления подачи газа в сварочном аппарате), шланг от баллона к аппарату, причем если аппарат и баллон не всегда на одном месте стоят, то нужно не напрямую шланг подключать, а через легко отключаемые разъемы — быстросъемные коннекторы типа рапид (Евро) от компрессора.
Вместе с аппаратом был куплен баллончик с антипригарным спреем, редуктор, шланг для газа и коннекторы к нему.
Баллон и проволоку я купил отдельно в других магазинах.
Ну начну с баллона!
Ведь именно баллонами — огромными, неподъемными и взрывоопасными — пугают тех, кто осмелился задуматься о чем-то лучшем, чем присирание электродом и зашлаковывание шва! 😆
Объем баллона:
Если у вас не автосервис или производство, НЕ ПОКУПАЙТЕ огромные баллоны на 50-40 литров!
НО! Они огромные и неподъемные! Места они требуют много. Когда газ кончится, ВЫ ОДИН должны будете оттащить этот баллон, умудриться засунуть его в машину и отвезти на заправку. А когда его заправят — сюрприз! Он будет весить гораздо тяжелее с жидкостью внутри (углекилота в баллонах в виде жидкости).
А кто же их покупает, спросите вы?
Их покупают автосервисы и производства — те, кто днями ведут сварочные работы. Только вы поймите — они сами ничего не таскают, им привозит грузовик сразу много баллонов, разгружает, забирает старые. Никто в багажник их не пихает, раскладывая сидения, никто сам в одиночку не пытается поднять.
Я для себя решил, что самое лучшее — баллон на 10 литров. Если вы варите на выезде — то вам идеально подойдет 5л баллон (но прочитайте ниже про опасность перевозки баллонов!).
Немного примерных цифр:
10л баллон под углекислоту весит 13 кг и имеет длину 865 см.
40л баллон имеет вес 65 кг и длину 1350 см.
50л баллон имеет вес 76 кг и длину 1650 см.
Добавить тут нечего! Кроме веса углекислоты — ведь это ориентировочный вес пустых баллонов, а, например, в только что заправленном 10л баллоне находится еще 6 кг углекислоты, в 40л — 24 кг углекислоты — 90 кг придется тащить! 🤣
10л баллон как раз удобно влез мне в багажник:
Я не стал покупать в сварочном магазине пустой баллон, а купил за эту же цену новый, поверенный и уже заправленный баллон в конторе, которая занимается пивным оборудованием (углекислота используется в пищевой промышленности).
Вот так можно немного сэкономить (бесплатная первая заправка).
А вот как экономить НЕ стоит — НЕ ПОКУПАЙТЕ БУ баллоны!
Во-первых БУ баллон может быть дефектным. По причине старости, или по причине что его при загрузке-выгрузке постоянно швыряли, или его роняли на пол. Вопросов правильного хранения баллона я коснусь ниже, но скажу одно — то, что выдержит новый баллон, старый может уже не перенести!
Во-вторых, он может быть уставшим, в нем может травить клапан.
В-третьих — БУ баллон нужно переаттестовывать — проверять повышенным давлением. Это занимает время и стоит рублей 500 (как целая заправка).
Еще есть вариант — покупка баллона из обменного фонда заправки.
Вкратце: по цене нового вы получаете уже 100 раз перезаправленный баллон, имеющий вид как с помойки! Весь облезлый, возможно с подтравливающим вентилем. При последующей заправке вам не нужно перезаправлять свой баллон — вы просто платите как за заправку, сдаете пустой, и вам сразу дают другой, уже заправленный, такой же облезлый.
Плюсы — такие станции могут быть удобнее расположены, так как не зависят от заправки, часто непосредственно на них ничего не заправляется — баллоны им могут привозить на грузовике, а пустые увозить на заправку, вам не нужно ждать заправки, выданный баллон уже будет испытан и аттестован. Наверное! 😆
В общем, я решил купить свой абсолютно новый баллон на 10 литров за 3500р, и заправлять в дальнейшем именно его — не обменом на новый, заправленный. Когда у моего закончится аттестация, я просто продам его, и куплю себе новый.
Что нужно знать про баллон:
Для эпизодической бытовой сварки покупайте баллон на 10 литров — этого достаточно, а его транспортировка и хранение не доставят проблем.
Имейте в виду, что баллоны бывают с разным размером выходной резьбы на вентиле. У меня баллон и редуктор с резьбой 3/4.
Но, например, маленькие баллоны имеют выход 21.8, а импортные — вообще какие-то свои размеры. Учитывайте это при выборе! Хотя существуют переходники на любой вкус.
Покупайте только новый, уже поверенный баллон.
Новые российские баллоны, сделанные по ГОСТ, имеют срок эксплуатации 5 лет, после этого нужно будет проходить переаттестацию, и теоретически использовать дальше.
Заправляйте именно свой баллон, без обмена.
Чем заправлять?
В основном черную сталь варят либо чистой углекислотой, либо смесью углекислоты и аргона в определенной пропорции.
Углекислый газ (углекислота, CO2) — самое выгодное и по цене, и по емкости в баллоне. Если вы новичок — не думая выбирайте ее!
Углекислый газ тяжелее воздуха, не имеет цвета, практически без запаха.
В нормальном состоянии существует в виде газа, но при повышенном давлении (в газовом баллоне) становится жидкостью. При пониженных температурах замерзает, образуя так называемый сухой лед (при неправильной заправке или эксплуатации возможно замерзание).
Углекислота, сама по себе абсолютно безопасна, она активно используется в пищевой промышленности. Не взрывоопасна, не воспламеняется. Не ядовита. Но убиться ею теоретически можно — если в очень маленьком закрытом помещении без вентиляции открыть вентиль баллона с газом, и просто выпускать его в комнату. 😆
Углекислый газ тяжелее воздуха, он вытеснит воздух, и можно задохнуться. Но такой сценарий в быту крайне маловероятен, а в промышленности для интенсивной сварки в ограниченных пространствах используют специальные дыхательные маски.
Теперь коснемся заправки баллонов!
Перезаправка 10л баллона стоит примерно 400р.
Углекислота в баллон закачивается в виде жидкости.
Кстати, именно поэтому баллон можно использовать только в строго вертикальном положении, вентилем вверх. Иначе на выход в шланг будет идти жидкость, а не газ! (А вот перевозить можно и горизонтально.)
Это работает так — в нижней части баллона плещется углекислота в виде жидкости, с ее поверхности испаряется газ, и в верхней части баллона углекислота находится уже в газообразном состоянии. Вы ее забираете сверху через вентиль, снижая давление, на освободившееся место испаряется еще. Это дает нам постоянное давление на выходе — не важно, полный баллон или жидкости уже на дне — газ все равно будет занимать весь оставшийся объем.
А вот если давление начинает падать — значит баллон пуст, жидкости не осталось, а давление газа падает, так как жидкости уже нет, и больше ничего не испаряется, чтобы поддерживать давление. Это легко проверить, пошатав баллон из стороны в сторону (если у вас 10л баллон а не 40л, конечно! 👍😆) — если в баллоне что-то плещется, значит там еще есть запас.
Аргоновой смеси же в баллон влезает ощутимо меньше, чем углекислоты, потому что эта смесь там исключительно в виде сжатого газа, без жидкой формы, и когда он начинает заканчиваться, не так очевидно, потому что углекислота в баллоне жидком виде испаряется в газ, а аргоновая смесь — чисто сжатый газ. Считается что аргоновый шов красивее и с минимумом брызг. Но брызг от углекислоты не так уж и много, да и в быту для того, чтобы уголок подварить, это абсолютно не важно. Зато мороки меньше, а цена — ниже. Для бытовых целей углекислоты — за глаза. А как начнете варить профессионально — уже можно будет задуматься об аргоне.
Баллоны заправляют не по давлению, а по весу закачиваемой жидкости. Вес пустого баллона известен (выбит на самом баллоне), остальное — вес жидкой углекислоты.
Сколько кг жидкости влезет в мой баллон?
Чтобы узнать, паспортный объем пустого баллона умножаем на 0.6, получаем сколько жидкости в него максимум можно залить. Или просто смотрим паспорт или выштамповку на баллоне.
В 10л баллон закачивается 6 кг жидкости, в 5л — 3 кг, в 40л — 24кг, в 50л — 30кг.
А что такое маленькое давление — стрелка на первой четверти манометра? Мне не заправили баллон? Обманули — не долили углекислоты? Каким должно быть давление на манометре?
Давление в норме, просто шкала у манометра с запасом! )
Нормальное безопасное давление в баллоне с углекислотой не более 70 бар.
Как правило давление правильно заправленного и правильно хранимого баллона — 50-70 бар.
На 200 бар на манометре красная риска — это предел давления, которое выдерживает исправный баллон.
На самом деле под углекислоту часто используют кислородные баллоны — они теоретически выдерживают 300 бар, но под углекислоту их под таким давлением, конечно, не испытывают, тем не менее манометр таки размечен под 300 бар — с небольшим запасом.
Как узнать, сколько в баллоне еще осталось?
Как было написано выше, в случае с углекислотой давление ничего не значит — так как даже минимальное количество жидкости на дне будет испарять газа на то же давление, что и заправленный баллон. Давление постоянно, а если начинает падать — значит баллон вообще пуст, и уже поздно пить боржоми.
А в реальной жизни давление еще и зависит от температуры окружающего воздуха!
Читайте также: