Сварка арки на авто

Обновлено: 04.07.2024

Всем привет!)
Чего-то на две недели я вообще выпал из жизни и не писал — был очень увлечен некоторыми процессами по машине и по работе. Но — все по порядку. Сейчас речь пойдет про сварку, остальное потом.

Спешу поделится радостью!))) Сварочные работы закончены!) почти — жду еще чашки пружин задней побвески из Владика. Но пц — это такое облегчение — прям камень с плеч))) думал начну пить))) но нет — там нашлось чем занятся)))

Короче — как всегда, на десерт досталось самое вкусное. начинаем вскрывать левый порог с задней его стороны — он казался целым, но вскрыть его було необходимо, чтоб добраться до внутренней его части, выпилить ее и заштопать. Мы, если честно думали что машина нас уже ничем не удивит, но НЕТ!))) Распиливая порог, заметиля что чет пыли много, да и трудно пилится — ну думаю, просто шпатлевки некоторое количество есть. допиливаем кусок до конца, а там — мамочки родные! — ЭТО КАК ВООБЩЕ? смотрим фото:

Прибалдели немного, посмеялись — расстраиваться безсмысленно — поняли что этот порог нас так просто не отпустит и его варить нужно больше чем тот который казалось был в худшем состоянии. Продолжаем пылить, а ржавчина не заканчивается — в тоге допилили почти до середины порога. Присвистнули и оценив масштаб — взялись за работу, вариантов-то нет)

Пока распиливали — немного повредил остов опоры кузова, но не сильно. Пропилил ее болгаркой немнго. Соответственно начали с восстановления опоры, потом прикрепили через "точечную сварку" к опоре внутреннюю часть порога, ну а потом понеслась заварка

После того как внутренняя часть порога была заварена — можно работать дальше и варить усилитель порога, внешнюю его часть и переходить на внешнюю и внутреннюю части арки.

тут пришлось кстати повозиться — из-за того что арка сильно прогнила — гниль полезла в салон и в районе опоры опять же появилось сквозное отверстие. прям супер сложного ни чего нет, но повозится пришлось — не удобно как-то там получалось. но вроде все сделали, заварили. в итоге все доделано, все на местах и можно занятся уже зачисткой, грунтовкой, проводкой(это я уже знаю что ей надо занятся просто) двигателем и потом уже салоном(его просто собрать и почистить)

Всем спасибо за внимание, надеюсь что вам интересно))) а еще спасибо большое за поддержку — это греет душу и вообще — здорово, когда есть единомышленники)

П.С. Я все еще не перестаю удивляться. про то что новый металл был сварен поверх старого — я молчу, но вашуж. Неужели настолько трудно новый лист, который приваривается как-то изогнуть, подстучать, чтоб он практически повторял форму кузова? что бы не использовать сантиметры шпатли… Почему у нас получается это делать при помощи молотка, отвертки и пасатижей, а у других нет?

П.П.С. маляру респект вообще! Серьезно. у него мега шикарная шпатлевка была 0 мы ее так и не смогли оторвать от метала, там где она 2 см толщиной.))) Она вообще такая прочная прям, и на ней по сути многое наверное держалось. Вобщем Аои-тян похудела за сварку килограмм на 10.

Ремонт арок.Отчет на примере EG\EK

Опишу процесс ремонта арок на примере Honda Civic EG\EK
Возможно, для некоторых будет открыта новая планета, другие предложат свой вариант, главное чтобы ремонт был максимально приближен к заводскому исполнению.

Важно: Прежде чем сваривать что либо, внутренние полости, до которых будет трудно добрать, нужно загрунтовать эпоксидным грунтом, желательно в пару слоев.

Внешние арки
Тут просто, есть ремкомплекты, кто говорит что они гавно, металл гавно, геометрия гавно и вообще жизнь гавно, я с ним не согласен. Но и спорить нет смысла, если арки сделаны из вторсырья, кто учился в технических университетах, знает о расположении зерен, структуре металла и т.д. Поэтому этот вопрос сюда не относится.
Есть ремкомплекты покрытые тонким слоем цинка, это скорее вместо транспортировочного грунта, чем для полной защиты, но тем не менее лучше чем просто транспортировочный грунт.

Способы ремонта
1)Есть кромкогиб, загнул на ремкомплекте или сток арке кромку. Приварил
2)Можно наварить пластину на внутреннюю часть, тем самым эмитировать кромкогиб
3)Наварить внахлест

В идеале, ремонт 1 и 2, самые правильные, при идеальной работе, шпатлевка минимальна и должна быть не более 1 мм. Но сам процесс тяжелее чем номер 3, так как нужно постоянно ловить линию, чтобы не завалить сток арку и ремкомплект внутрь. Нужно либо иметь помошника, или упоры с обратной стороны. В итоге часто лишние 1-2 мм уходят внутрь и шпатлевки становиться больше.

В процессе работы, с каждым разом, меня все больше склоняет к себе ремонт 3. Так как, ровные четверти, пока не встречал, то там варили, то была вмятина и т.д. В итоге, делая внахлест на мм 3-5 можно очень точно "поймать" линии четверти, практически невозможно сдавить сток арку (но с умом подходить нужно)
В итоге такого подхода, шпатлевка ложиться только на толщину металл ремкомплекта арки, т.е. 0,8 — 1 мм. Что очень хорошо.
Далее о сварке. Ее необходимо осуществлять точками с разрыв около 5 см и так до полного заполнения. Только такой ремонт можно проводить сваркой, иначе металл поведет и будут волны.

Ремонт внутренней арки
Тут тяжелее, нет ремкомплектов, нужно колхозить, но хорошо и близко к заводским параметрам.

Можно использовать 2 варианта:
1) внутренняя полу арка от ВАЗ 2109, е сди нужно заменить 5-10 см ширины арки
2) внутренняя полу арка от Нивы, можно всю арку заменить

Ремонт на примере полу арки от ВАЗ 2109
Далее смотрим на фото
Я делю арку на 4-6 элементов, чтобы максимально повторить форму внешней арки.
Сначала привариваю элемент 3, к кромке внешней арки, максимально близко к внешнему краю.

Потом прижимая края свариваю новый элемент и старый. И так повторяю с элементами 4, 5, 6.
Элементы 1 и 2 можно заменить одним элементом 7. Именно такой он формы с завода.Но его сложнее сделать, чем сварить кусок 1 от арки ВАЗ 2109 и сделать элемент 2.
Таким образом внутренняя арка приобретает форму внешней и сваривается по кромке.

Сварка точками по кромке внешней и внутренней арке обязательно! Это предает жесткость кузову и в месте арок и они не скрипят трясь друг о друга!
Сварка точками максимально близко к внешней кромке, необходимо затем, что после всех сварочных работ, срезает 1-1,5 см кромки арки, до сварки, тем самым уменьшается участок скопления грязи и последующего гниения арки!

Но все это бесполезно без обработки оголенного металла.
В идеале это так:
1) кислотный грунт
2) акриловый грунт
3) эпоксидный грунт
4) шовный герметик
5) антигравий
6) смесь на основе битумной, акриловой или другой мастики, но главное чтобы этот состав был эластичным. Как пример можно такой сварить из резино-битумной мастики и пушсала. Состав будет эластичным и не даст влаге проникнуть к грунту, а сверху еще раз покрыть резино-битумной мастикой, она затвердеет и будет хороший защитный слой от механического воздействия.

С внутренней стороны достаточно только кислотным грунтом, акриловым и любым антикорным составом (мовиль, тектил и т.д.)
Главное чтобы грунт попал в стык, внешней и внутренней арки. Обычная кисть в этом деле хорошо справляется. Кислотный грунт жидкий, он проникнет в щели, а вот акриловый лучше пожиже разбавить и нанести в 2 слоя.

Восстановление задних колесных арок. Ремонт фрагмента правой чашки амортизатора

Около трех лет назад был произведен кузовной ремонт, связанный с восстановлением левой задней колесной арки. Уже в тот момент задняя правая арка имела небольшой очаг ржавчины, но сделать все сразу не получилось. Следующим летом с ремонтом тоже не сложилось.

То, что арку нужно делать, было понятно еще при покупке машины, но ремонт все время откладывался. Сначала была небольшая ржавая точка, через пару лет она превратилась в нечто большее. Ну, а потом все приняло слишком серьезные масштабы:

Стало стыдно часто мыть машину. Издалека, вроде бы, все красиво и хорошо, машина сразу бросается в глаза даже среди множества других автомобилей. Но когда видишь эту арку…

Стоит отдать должное японскому металлу, поскольку до такого состояния он гнил четыре года. Ремонт задней правой арки я планировал еще два года назад. Именно тогда и начал покупать некоторые материалы для этой работы.

Внутренняя кромка противоположной колесной арки, которая подвергалась ремонту три года назад, тоже начала немного покрываться ржавчиной, а в одном месте появился небольшой пузырь под краской:

При разборе багажника выяснилось, что ржавчина полезла и с внутренней стороны. Ну, что тут сделаешь, сам виноват, что все так далеко зашло.

В начале ремонта выяснилось, что в местах, отмеченных красными стрелками, образовались сквозные дыры.

С другой стороны, на первый взгляд, все выглядит заметно лучше:

В итоге, уже когда приехал отдавать машину мастерам, после небольшого «прощупывания» проблемных участков молотком, оказалось, что в местах, указанных на двух предыдущих фотографиях красными стрелками, легко образовались сквозные дыры, через которые было видно улицу.

Обидно, конечно, что с арками такая ситуация получилась. Хотя, стоит отметить, что видел уже далеко не один Lancer IX с ржавчиной внутри багажника именно в тех же местах, что и у меня. Понятное дело, что многие, скорее всего, напишут: «А вот у меня там все идеально», но факт остается фактом.

Уже давно, а точнее – два года, дома стоит средство, которым хотелось обработать задние арки после их ремонта. Купил по акции 5-ти литровое ведро Dinitrol 479 за 2850 рублей. Ну и 450 рублей за доставку «Почтой России» пришлось отдать.

Антикоррозийный материал Dinitrol 479, напыляемый шумоизоляционный высоковязкий износостойкий состав.

Dinitrol 479 – это средство для обработки днища и колесных арок с антикоррозийным эффектом. Также известно под названием «жидкие подкрылки». Помимо этого, как заявляет производитель, данный состав обладает шумоизоляционными свойствами. Наносить на поверхность можно и кистью, но, в идеале, лучше специальным инструментом для воздушного напыления, т.е. – пистолетом.

Говорю сразу, устанавливать задние подкрылки осознанно не собираюсь. Нет их с завода, и не надо. Лучше раз в 2-3 года обновлять покрытие внутри арок. Да и не получится у меня их поставить без каких-либо ухищрений. Задний бампер не заводской, после его установки пришлось самостоятельно расширять локеры. Очередного «колхоза» из-за несчастных подкрылков я не хочу.

Очевидно, что правую арку надо резать. Да и с левой поработать придется. Давно известно, что ржавчина идет изнутри, поэтому зачистка и покраска снаружи, чаще всего, не помогает. Ну и в моем случае резать и варить – единственный вариант.

Сварка задних арок на ваз 21099

Левая сторона оказалась проблемнее, хотя снаружи была лучше правой. Делал всё то же самое, поэтому покажу лишь отличия ремонта и конечный результат.

Когда переварил наружную арку, увидел пузыри на краске. Пробив отвёрткой гнилой участок, появилась такая картина)

Метки: Сварка арки, ваз

Комментарии 29

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Грамотно, с умом и профессионально. Возьму на заметку, ато я гораздо хуже делал. С клепками очень хорошо придумано! Такому мастеру бы я отдал свою машину на ремонт.

Благодарю. Арками занимался впервые)

Много смотрел, и видео, и в живую, как люди делают — очень качественно сделал. Хватит на долго!

Нет, он так и называется "для сварочных работ", а по факту цинковый. Минус один, что набирает прочность около 2-3 суток, хоиь и через час уже высох и можно варить пу. Я использую вьюрт аэрозоль

Можно использовать кузовной клей.
Почему не убираете ржу полностью? (пескоструй, кислоты)
Почему не используется цинковый грунт для сварки?

Цинковый не горит?

Ржавчина убирается по максимуму механическим методом. Даже если остаются раковины, то они перекрываются грунтом и антикоррозионными составами. Следовательно, оставшаяся ржавчина не будет прогрессировать из-за отсутствия кислорода.

Сварочный грунт не вижу смысла применять при сварке встык. Он актуален только при сварке внахлест

А ребра приварены для удерживания привариваемой детали в плоскости крыла?

Ну да. Заодно для выравнивания плоскости между крылом и аркой (т.к. после вырезания старой арки, крыло уходит внутрь из-за потери жёсткости. Хотел сварить так, чтобы не пришлось использовать шпатлёвку. Но мелкие неровности ощутимые пальцем, но не видимые глазу всё равно были)

Спасибо, интересно будет потестить

Они мешать только будут. Если в стык сварка полуавтоматом с СО2, то зазор небольшой нужно оставлять и в процессе остужать хорошо. Тогда увод минимален. Иногда в процессе споттером подтягивать.

Ничего не мешает. По максимуму обваривается, затем убираются гребёнки и варится до конца. В таком случае ничего вообще не уведет, и споттер не нужен)

Я сужу по последнему фото и тот же результат получается и без гребенок. Попробую ради интереса этот способ. Что бы о чем то судить надо сначала проверить все что сравниваешь.

Дело в том, что с помощью гребёнок ещё выравнивается крыло. После того, как отрезаешь арку, верхняя часть уходит внутрь (по крайней мере на девятке) . И если заварить встык без гребёнок, то получится впадина по шву, даже если все сварено идеально, и после зачистки не видно места сварки.

Ремонт🔥🔥 Заклёпки в арках тема, лучше полуавтомата.На Ино уже давно делают, ещё бы кузовной клей.

Не знал. Поставил заклепки из нержавейки по двум причинам:
1- чтобы не сжечь герметик на стыковке арок.
2 — заклепки послужат посадочным местом для самореза от подкрылка (чтобы избежать коррозии между саморезом и аркой)

Подкрылки эти-лютый колхоз. Надо по типу иномарочных делать.

Как?) на иномарках с завода идут пластиковые локеры, которые плотно прилегат к арке. На девятки с завода не выпускались локеры. Поэтому лучше так, чем ни с чем. А чтобы не гнило, нужно периодически их снимать и прочищать от скопившейся грязи

Как вариант можно убирать эти заводские стыки внахлест, куда ни один антикор не доберается. На внутренней арке кант обрезать, а на наружней вдвое уменьшать, далее загибать и завальцовывать кромку, естественно на грунт и гермет.
Дальше по желанию и возможнастям: распыляемый гермет, антишум, мастика с салом и тд.

Эти стыки на старых авто для сварки делают по заводу, теперь клеют. Но с точки зрения корозии еще посмотреть, что более стойко. Для необработанных авто клей дольше ходит сварки заводской, а вот для заантикоренных авто стыки со сваркой лучше проливаются. Там шде гермет/клей много мест куда антикор не залазит. Мазды показательны в этом плане.

Тоже были мысли по завальцовке. В будущем, если буду менять крылья целиком, то так скорее всего и сделаю)

EnotBodyShop

А что не так с маздами?

У них в запаковке арки гермет лежит колбаской, но так прокинут, что антикор не везде долазит при обработке. И часто сгниваенебольшой кантик, даже на обработанных авто, при общей целой плоскости. 3-ойки старые и 323 такие попадались.

Технология замены колёсной арки своими руками

Колёсные арки автомобиля являются элементами риска. Это обусловлено тем, что на них постоянно воздействуют атмосферные факторы: дождь, снег, влага, химически активные компоненты, которые часто присутствуют на трассе. А также щебень и мелкие камни, летящие из-под колёс машин. В результате возникают очаги коррозии, которые приводят к разрушению этой части авто. Особенно страдают в этом плане задние арки автомобиля, состоящие из внутренней части и наружного крыла.

Если речь идёт о незначительных дефектах, можно обойтись косметическим ремонтом. Если же мы имеем дело с сильно выраженными очагами коррозии, понадобится серьёзный ремонт или даже замена колёсных арок авто. Для этого можно обратиться за помощью на станцию технического обслуживания автомобилей либо выполнить все работы своими руками.

Замена задней арки и крыла автомобиля

Самостоятельный ремонт задних арок автомобиля может выполняться 2 методами:

Первый способ применяется, когда крыло не прогнило до дыр, и мы имеем возможность получить цельную поверхность, убрав всю ржавчину. Если же разрушение привело к образованию дыр, очевидно, что шпатлеванием не обойтись — придётся доставать из шкафа сварочный аппарат.

Шпатлевание

Итак, если речь идёт о незначительных повреждениях, применяется метод шпатлевания. Пошагово он выглядит следующим образом:

1. Необходимо тщательно вымыть и высушить авто.
2. Удалить с повреждённых участков всю ржавчину чистого металла и тщательно их зашлифовать.
3. Обработать участки реактивным грунтом и дать поверхности высохнуть. Шпатлевка задней арки машины
4. Поверх реактивного слоя положить акриловый наполнитель — ни в коем случае нельзя наносить шпатлёвку на кислотный грунт.
5. После высыхания акрила нанести шпатлёвку и ждать её высыхания.
6. Высохшую шпатлёвку тщательно отшлифовать с постепенным уменьшением зерна на абразиве. Таким образом — выровнять поверхность, готовя её к покраске.
7. Покрасить те участки авто, которые ремонтировались.

Метод сварки

Если поверхность настолько изъедена коррозией, что не представляется возможным обойтись шпатлеванием, вам понадобится сварка. Очевидно, что для выполнения работ такого плана своими руками вы должны иметь сварочный аппарат и владеть соответствующими навыками обращения с ним. Итак, ремонт методом сварки выглядит следующим образом:

• Старательно моем и высушиваем авто.
• Болгаркой срезаем все поражённые участки колёсных арок.
• Выравниванием и зачищаем края (для изготовления заплат хорошо обзавестись арками, которые были в употреблении и уже не используются).
• Вырезаем подходящие латки и доводим их форму до нужной нам, чтобы вывести правильную конфигурацию крыла. Ремонт задней арки при помощи сварки
• Готовим такие латки на внутреннюю и наружную часть арки.
• Привариваем точечной сваркой сначала внутреннюю заплату, потом — наружную. Она должна быть утопленной по сравнению с остальной поверхностью.
• Старательно зашлифовываем сварные швы.
• Шпатлеванием выводим геометрию.
• Шпатлёвку сверху шлифуем.
• Наносим слой акрилового грунта.
• Окрашиваем отремонтированный участок авто.

Замена колёсной арки авто своими руками

Если поверхность колёсных арок авто безнадёжно изъедена ржавчиной и не поддаётся ремонту, вам понадобится замена — своими силами эту операцию выполнить будет несложно.

Рассмотрим поэтапно, как осуществляется замена колёсных арок авто своими руками:

1. Заказываем у любого токаря изготовление новой арки. В качестве материала можно выбрать какой-нибудь лёгкий сплав вроде алюминия. Замена арки авто своими руками
2. Домкратом поднимаем автомобиль с той стороны, где планируем работать.
3. Снимаем колесо, чтобы не было помех.
4. Отсоединяем арку от подвески, пола, перегородки и багажника.
5. Очищаем поверхность от слоя краски до чистого металла.
6. Примеряем новое изделие и делаем отметку, по которой будем срезать то, которое требует замены.
7. После среза устанавливаем новое изделие, закрепляя его при помощи сварки. Начинаем варить в центре, потом переходим к краям. Важно уделить внимание креплению в районе порога, где будут происходить основные нагрузки.
8. Шлифуем сварочные швы и наносим специальную грунтовку.
9. После грунтования при помощи шпатлёвки выравниваем все поверхности.
10. Шлифуем шпатлёвку и наносим акриловый грунт.
11. В конце выполняем покраску установленного изделия.

На этом можем считать работу завершённой, если вы имеете навыки обращения со сварочным аппаратом. Она не вызовет у вас особых трудностей.

Арка варится по крылу внахлёст с перекрытием

Заключение

Колёсные арки автомобиля подвергаются сильному воздействию целого комплекса негативных факторов: атмосферных осадков, влаги, химически активных реагентов, грязи и мелких камней. Вследствие этого там наблюдается склонность к преждевременному возникновению участков коррозии и выходу из строя.

Замена наружной арки крыла автомобиля

• Комментариев: нет
• Рейтинг:
• Метки:Жидкая резина

Колёсные арки автомобиля являются элементами риска.

Это обусловлено тем, что на них постоянно воздействуют атмосферные факторы: дождь, снег, влага, химически активные компоненты, которые часто присутствуют на трассе. А также щебень и мелкие камни, летящие из-под колёс машин.

В результате возникают очаги коррозии, которые приводят к разрушению этой части авто. Особенно страдают в этом плане задние арки автомобиля, состоящие из внутренней части и наружного крыла.

Замена сайлентблоков рулевых тяг калина

Если речь идёт о незначительных дефектах, можно обойтись косметическим ремонтом.

Если же мы имеем дело с сильно выраженными очагами коррозии, понадобится серьёзный ремонт или даже замена колёсных арок авто.

Для этого можно обратиться за помощью на станцию технического обслуживания автомобилей либо выполнить все работы своими руками.

Как правильно выполнить замену и ремонт колесных арок своими руками?

Колёсные арки автомобиля являются элементами риска. Это обусловлено тем, что на них постоянно воздействуют атмосферные факторы: дождь, снег, влага, химически активные компоненты, которые часто присутствуют на трассе.

А также щебень и мелкие камни, летящие из-под колёс машин.

Если речь идёт о незначительных дефектах, можно обойтись косметическим ремонтом. Если же мы имеем дело с сильно выраженными очагами коррозии, понадобится серьёзный ремонт или даже замена колёсных арок авто.

Шпатлевание

1. Необходимо тщательно вымыть и высушить авто.
2. Удалить с повреждённых участков всю ржавчину чистого металла и тщательно их зашлифовать.
3. Обработать участки реактивным грунтом и дать поверхности высохнуть.

Шпатлевка задней арки машины

Заказываем у любого токаря изготовление новой арки. В качестве материала можно выбрать какой-нибудь лёгкий сплав вроде алюминия.

Замена арки авто своими руками

1. [democracy]
2. [democracy]
3. Высоцкий Александр Петрович

Образование высшее: Читинский государственный университет, институт технологических и транспортных систем, специальность — автомобили и автомобильное хозяйство. Ремонт легковых автомобилей отечественного и зарубежного происхождения. Ремонт ходовой,…

• Старательно моем и высушиваем авто.
• Болгаркой срезаем все поражённые участки колёсных арок.
• Выравниванием и зачищаем края (для изготовления заплат хорошо обзавестись арками, которые были в употреблении и уже не используются).
• Вырезаем подходящие латки и доводим их форму до нужной нам, чтобы вывести правильную конфигурацию крыла.Ремонт задней арки при помощи сварки
• Готовим такие латки на внутреннюю и наружную часть арки.
• Привариваем точечной сваркой сначала внутреннюю заплату, потом — наружную. Она должна быть утопленной по сравнению с остальной поверхностью.
• Старательно зашлифовываем сварные швы.
• Шпатлеванием выводим геометрию.
• Шпатлёвку сверху шлифуем.
• Наносим слой акрилового грунта.
• Окрашиваем отремонтированный участок авто.

Замена задних арок автомобиля при скозной коррозии

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Пого­во­рим о замене зад­них арок авто­мо­би­ля. Зад­ние арки у неко­то­рых моде­лей авто­мо­би­лей явля­ют­ся сла­бым местом, лег­ко под­вер­га­ю­щим­ся кор­ро­зии.

Быва­ют вари­ан­ты, когда мож­но «выле­чить» ржав­чи­ну не меняя арки, но, обыч­но, хозя­е­ва авто­мо­би­лей тянут до послед­не­го, когда нуж­ны уже кар­ди­наль­ные меры. Необ­хо­ди­мость заме­ны зад­них арок воз­ни­ка­ет, как пра­ви­ло, вслед­ствие их сквоз­ной кор­ро­зии.

В таких слу­ча­ях оста­ёт­ся толь­ко сре­зать весь ржа­вый металл и вва­рить на место него новый, не ржа­вый сег­мент. Как же это сде­лать, и какие тон­ко­сти при этом нуж­но учесть. Давай­те рас­смот­рим всё подроб­но.

Сна­ча­ла нам нуж­но опре­де­лить гра­ни­цы обла­сти, под­верг­шей­ся кор­ро­зии. Для это­го нуж­но счи­стить ста­рое лако­кра­соч­ное покры­тие в месте, где вид­на ржав­чи­на.

Вскры­тие, как гово­рит­ся, пока­жет, что там под крас­кой. Зачи­щать нуж­но, с запа­сом отсту­пая от зоны с кор­ро­зи­ей к зоне с нор­маль­ным метал­лом.

Обыч­но вскры­тие пока­зы­ва­ет, что ржав­чи­ны гораз­до боль­ше, чем каза­лось на пер­вый взгляд.

Далее нам нуж­но отре­зать весь металл, под­верг­ший­ся кор­ро­зии. Исполь­зу­ем «бол­гар­ку», сре­за­ем всё до чисто­го метал­ла. После того, как сре­за­ли ржа­вый сег­мент, нуж­но насколь­ко это воз­мож­но про­ве­рить обрат­ную сто­ро­ну остав­ше­го­ся цело­го метал­ла.

Зачем нам это нуж­но? Быва­ет так, что лице­вая часть дета­ли не содер­жит кор­ро­зии, а с обрат­ной сто­ро­ны всё гораз­до печаль­нее.

Обыч­но при­хо­дит­ся про­сто немно­го уве­ли­чить сре­за­е­мую область, что­бы ремонт­ный сег­мент при­ва­ри­вать к хоро­ше­му с обе­их сто­рон метал­лу.

Выре­зан­ный сег­мент зад­не­го кры­лаАрка, само­сто­я­тель­но сде­лан­ная из листо­во­го метал­ла

Даль­ше нам нуж­но где-то взять ремонт­ную встав­ку для при­вар­ки и вос­ста­нов­ле­ния арки. Здесь мож­но выбрать такие вари­ан­ты:

1. Взять нуж­ный сег­мент с зад­не­го кры­ла доно­ра.
2. Взять нуж­ную часть от новой ремонт­ной пане­ли для зад­не­го кры­ла (если есть такая в про­да­же для ремон­ти­ру­е­мой моде­ли авто).
3. Выре­зать нуж­ный сег­мент из листо­во­го метал­ла (обыч­но из ненуж­ной пане­ли кузо­ва). Всё зави­сит от того, какой фор­мы Вам нужен сег­мент. Если была сре­за­на боль­шая часть арки со слож­ны­ми фор­ма­ми, кан­та­ми, то конеч­но луч­ше взять и выре­зать подоб­ную часть с кры­ла доно­ра. Опять же зави­сит от сто­и­мо­сти зад­не­го кры­ла кон­крет­но­го авто. Несмот­ря на слож­ность форм, так­же мож­но выгнуть нуж­ный сег­мент из, напри­мер, ненуж­но­го капо­та. Если слож­ная фор­ма не полу­ча­ет­ся, то мож­но соста­вить сег­мент из несколь­ких более про­стых, сва­рив их меж­ду собой.
4. Есть ещё один вари­ант – взять нуж­ный сег­мент из ново­го или б/у‑шного перед­не­го кры­ла. В боль­шин­стве моде­лей авто­мо­би­лей перед­ние и зад­ние кры­лья похо­жи по фор­ме. Перед­нее кры­ло обыч­но дешев­ле и най­ти его про­ще, чем зад­нее. Таким обра­зом, берём нуж­ный «кусок» с перед­не­го кры­ла и при­спо­саб­ли­ва­ем к зад­не­му.

• При­ва­ри­ва­ние само­дель­ной аркиНовая ремонт­ная арка
• Перед­нее кры­ло име­ет похо­жие фор­мы с аркой зад­не­го кры­ла
• Как выре­зать заплат­ку нуж­ной фор­мы из листо­во­го метал­ла?

Мож­но при­ме­нить такой метод. Взять кар­тон, при­сло­нить к выре­зан­ной обла­сти и на нём отпе­ча­та­ют­ся гра­ни­цы сре­зан­ной обла­сти. Теперь по этим гра­ни­цам Вы може­те выре­зать из кар­то­на штамп, а по это­му штам­пу выре­зать нуж­ную заплат­ку из метал­ла. Луч­ше немно­го уве­ли­чить гра­ни­цы на выре­за­е­мом метал­ле, так как при­ва­ри­вать нуж­но будет вна­хлёст.

При­ва­ри­ва­ние ремонт­ной встав­ки

Сле­ду­ю­щим эта­пом при­ва­ри­ва­ем ремонт­ную встав­ку. При­ва­ри­вая, нуж­но не пере­гре­вать металл. Луч­ше при­ва­ри­вать точ­ка­ми, начи­ная с одно­го кон­ца запла­ты, потом при­ва­ри­ва­е­те точ­кой с дру­гой сто­ро­ны и через интер­вал, далее умень­ша­е­те интер­вал. Смысл в том, что­бы металл силь­но не пове­ло.

После при­вар­ки нуж­но зачи­стить шов от окис­лов и отшли­фо­вать сва­роч­ный шов.

Защи­та сва­роч­но­го шва

Далее нуж­но защи­тить шов от кор­ро­зии. Один из вари­ан­тов – это эпок­сид­ный анти­кор­ро­зи­он­ный грунт. После пол­но­го высы­ха­ния грун­та нуж­но его зашли­фо­вать, не про­ти­рая до метал­ла, далее мож­но нано­сить шпа­клёв­ку.

Обрат­ную сто­ро­ну сва­роч­но­го шва так­же важ­но защи­тить. Для это­го мож­но исполь­зо­вать анти­кор­ро­зи­он­ные грун­ты в аэро­золь­ных бал­лон­чи­ках. Самое глав­ное подо­брать­ся к обрат­ной сто­роне. Если досту­па нет, то мож­но исполь­зо­вать бал­лон­чик с с длин­ной тру­боч­кой и фор­сун­кой на ней.

Один из таких вари­ан­тов «мовиль». Очень удоб­ная кон­струк­ция. Мож­но под­лезть в скры­тую полость, про­су­нув тру­боч­ку в малень­кое отвер­стие.

«Мовиль» не самый луч­ший вари­ант защи­ты от кор­ро­зии, но тру­боч­ку с фор­сун­кой мож­но при­спо­со­бить к любо­му дру­го­му сред­ству защи­ты в аэро­золь­ном бал­лон­чи­ке.

Даль­ше мож­но пере­хо­дить к финиш­но­му выве­де­нию шпа­клёв­ки, грун­то­ва­нию акри­ло­вым грун­том, под­го­тов­ке к покрас­ке и соб­ствен­но к окра­ши­ва­нию.

Читайте также:

  
• Оквэд 2 электроды сварочные
  
• Сварочная маска из китая
  
• Тесты по сварочным трансформаторам
  
• Сварка каркаса из труб
  
• Самый большой сварочный аппарат в мире