Сварка днища ваз 21099

Обновлено: 17.05.2024

В процессе эксплуатации своего автомобиля водитель зачастую сталкивается с потребностью ремонта днища. При желании машину можно сдать на ремонт к специалистам. Но большинство автомобилистов пытаются решить проблемы своими силами.

При желании можно осуществить ремонт днища ВАЗ 21099 своими руками. Но для этого потребуется много времени. Если Вы собрались делать это первый раз или не умеете пользоваться сварочным аппаратом, то обязательно воспользуйтесь помощью человека, который умеет это делать.

Причины ремонта

Среди основных причин для ремонта днища можно выделить:

механическое повреждение в результате аварии;
коррозия металла в процессе эксплуатации;
естественный износ днища автомобиля;
потребность в усилении днища.

Основная проблема – это коррозия. Производитель ВАЗ 21099 не заморачивался с антикоррозийным покрытием. В зимнее время года дороги посыпают реагентами, которые разъедают железо. В первую очередь – днище. В результате этого машины часто ржавеют и гниют.

Подготовительные работы перед ремонтом

Для того, чтобы произвести ремонт днища потребуются:

набор ключей;
набор отвёрток;
болгарка;
дрель;
листы железа;
новые элементы днища;
герметик;
краска;
сварочный аппарат;
электроды.

Всё зависит от проблемы, которую вы планируете решить. Рассмотрим разные варианты ремонта. Вначале загоняем машину на эстакаду. Затем обесточиваем автомобиль.

Перед ремонтом определимся, из чего же состоит днище ВАЗ 21099:

панель переднего пола;
панель среднего пола;
панель заднего пола;
тоннель для труб;
передние и задние лонжероны;
поперечины;
усилители пола.

Полная замена днища на ВАЗ 21099

Если Вы не знаете, как переварить правильно днище, то пригласите профессионального сварщика по автомобилям. Если предстоит полная замена, то без сварочного аппарата не обойтись.

Загоняем автомобиль на эстакаду или в гараж со смотровой ямой.
Очищаем днище от грязи.
Накрываем приборную панель.
Снимаем все двери с петель или их обшивку. Затем убираем крылья автомобиля.
Полностью разбираем в салоне пол. Для этого снимаем все сиденья. А также руль. В салоне ничего не должно остаться, кроме приборной панели.
Снимаем колёса, задний мост и порог.
Зачищаем все поверхности днища.
Разбираем днище. Снимаем лонжероны, усилители пола, поперечины, тоннель для труб, панели, если всё это сгнило.
Привариваем к корпусу автомобиля и друг к другу новые детали днища. При сварке днища ВАЗ 21099 соблюдаем технику безопасности.
Зачищаем следы сварки.
Проверяем качество сварных швов.
Хорошо покрываем их грунтовкой, не скупимся на антикоррозийные покрытия.
В конце красим.Покраска днища очень важна. Если она произведена не полностью, скоро опять придётся вести борьбу с гнилью и ржавчиной.
После того, как все детали заменены, возвращаем на место снятые колёса, двери, их обшивку. И другие части.
После такого ремонта нужно проверить геометрию кузова и провести развал – схождение на СТО.

Усиление днища

Снимаем колёса, если это необходимо.

Очищаем днище от грязи.
стираем заводскую грунтовку.
Сверлим отверстия для сварки.
Привариваем необходимые части усиления.
Очищаем остатки сварки.
Наносим реактивную и обычную грунтовку.
Красим.

Частичный ремонт днища пола

Если есть возможность не переваривать всё днище, а поставить заплаты, то стоит ею воспользоваться. Как правило, в автомобилях ВАЗ 21099 гниёт передний пол. Как заварить гнилое днище рассказывалось выше. Теперь рассмотрим вариант частичной замены без снятия дверей, всех сидений и колёс.

Вначале загоняем машину в гараж, где есть яма.
Хорошо освещаем салон.
Вырезаем из куска железа нужный элемент на замену.
Закрываем материалом приборную панель и все сидения. Сидения можно снять.
При необходимости снимаем прогнившие и заржавелые части днища. Зачищаем.
Высверливаем дырки для сварки.
Выравниваем и привариваем нужный кусок железа.
Грунтуем. Красим.
Ставим сиденья на место.

Следует внимательно осмотреть днище. Если оно прогнило в нескольких местах, то проще поменять его целиком, чтобы избежать лишних хлопот.

Вообще, замена и ремонт днища – сложный и в некоторых случаях дорогостоящий процесс.

Если Ваша машина прогнила целиком, то задумайтесь над тем, нужно ли её ремонтировать. Возможно, это того не стоит. Если Вы всё же принялись чинить автомобиль, соблюдайте технику безопасности и не торопитесь.

Обязательно проверяйте надёжность креплений колёс и всех тех частей, которые Вы будете снимать перед ремонтом. После окончания всех работ загоните машину на СТО для проверки кузова и развала – схождения.

Подготовка к покраске: Переварка днища и порогов

Давно не обновлял свой БЖ. Как-то не было желания писать, хотя новостей всегда можно найти, как важных, так и для галочки. Радует то, что заброшенный БЖ все-равно привлекает читателя, и как показывает статистика моя, популярностью пользуются темы на счет самостоятельной прошивки и самостоятельной настройки ГБО евро2 ))

Перейдем ближе к делу: переварке порогов и частично днища.

Как вы в курсе, то самая дорогостоящая часть автомобиля. Его сохранность это один из главных критериев здоровья и жизни автомобиля. Можно без сильных затрат починить мотор, сделать профилактику ходовой части, но кузовные работы всегда были и будут дорогостоящими.
Когда я приобрел авто, то антикоррозийными обработками заниматься некогда было. У меня на уме были тюняшки: то сделать вибро-шумо изоляцию, то шеснарь поставить, то сабвуфер на весь багажник соорудить, то выхлоп переварить, в общем был наездником автомобиля, а не его владельцем. Но ничего не вечно под луной, и всегда настанет тот момент, когда автомобиль начнет ржаветь. Запомните, кузов всегда начинает гнить изнутри. "Изнутри" — это не значит что внутри салона, это значит то, что в кузове автомобиля есть много скрытых полостей, где влага собирается и неохотно оттуда испаряется. Например пороги, лонжероны — эти элементы имеют скрытые полости, которые очень слабо проветриваются. И как показывает практика, что если на наружной стороне порога появилась мелкая ржавая точка — то внутри порога уже 100% труха и печаль.

Мой путь переварки автомобиля начался с того, что несколько лет назад я крепко вмял поддомкратник. В месте удара, я не увидел ничего военного, просто вмятина и все. Это место сразу обработал мастикой и продолжил ездить. Затем при езде по проселочной дороге я зацепил пластиковую накладку порога и она лопнула. Решил снять эти накладки для замены их и попутного осмотра состояния порогов. Оказывается под этими накладками скапливается очень много грязи, пыли и вся эта масса плохо проветривается и остается влажной длительное время. После демонтажа увидел что не только пластик требует ремонта, но и сами пороги. Вдоль порогов были видны несильные очаги коррозии, а в месте где порог переходит в заднюю арку — там образовались дырки примерно 1 см диаметром как с левой, так и правой стороны. После увиденного почему-то пропала уверенность о том, что состояние по днищу буде не хуже. Осмотр с ямы первоначально не испугал, а даже обрадовал: все днище красиво помазано мастикой и ровно притрушено пылью. Но я то знаю что самый верный способ проверить состояние дна — это "потыкать" его отверткой. Оказалось что поддомкратник, который я вмял пару лет назад, под мастикой начал сгнивать, и коррозия распространилась под ноги водителя и вдоль всего левого борта. В общем нужно разбирать салон и заниматься сварочными работами.

После того как вскрыли пороги, то было ясно что с самого рождения автомобиля в порогах не было и грамма аникора. Внутри было сухо и ржаво одновременно. Однозначно под замену пороги, усилители порогов, передние и задние поддомкратники. Середина днища жива, лонжероны целые.

Всем Привет. Сегодня речь пойдет о замене днища на "самаре" и "самаре-2",
А вот все, что будет меняться в ближайшем будущем:

Итак, перейдем непосредственно к теме.
Прежде чем начинать работы по ремонту автомобиля, хотел бы Вам напомнить о технике безопасности, ведь, я думаю, каждый согласится, что готовый результат хочется видеть двумя глазами, а не одним…
Часть 1: Высверливаем и вырезаем днище.
Чтобы вырезать днище, нам необходимо разобрать салон. Разбираем салон абсолютно полностью, снимаем все, включая руль и педали.
Берем в руки жену болгарина (болгарку) и АККУРАТНО отрезаем части днища по линиям (указано на фото синим цветом), дабы не задеть элементы, которые в скором будущем нам пригодятся.

После этого берем дрель и одеваем на нее насадку для зачистки металла от ржавчины.
Начинаем обрабатывать дрелью места, где будем высверливать точки (указано на фото красным цветом). После берем сверло на "7", заточенное для высверливания точек и высверливаем. Кто не знает что это такое, смотрим здесь
Когда все работы завершены, подрабатывая молотком и зубилом демонтируем остатки днища.
Конечный результат

Часть 2. Подготовка нового днища к установке.
1.Берем новое корыто днища и начинаем зачищать транспортировочный грунт щеткой на дрель.
(Иногда транспортировочный грунт снимать не надо. Проверяется легко. Берем тряпку, мочим ее 646 растворителем и кидаем на участок транспортировочного грунта. По прошествии 10 минут проводим тест другой тряпкой (чистой): берем и слегка трем транспортировочный грунт. Если грунт счищается или тряпка темнеет, то такой грунт снимаем. Если тряпка остается чистой и грунт не сдирается, то его оставляем, предварительно набив риску шкуркой р120, для того, чтобы лучше лег антикор)

Процесс довольно геморный, но я управился за 3.5 часа непрерывной работы.
После берем шкурку с риской р80 и матуем металл, дабы нормально лег грунт и в дальнейшем не отлетал.
Когда металл заматован, разводим грунты (кислотный и эпоксидный) и грунтуем днище.

Сначала грунтуем кислотным грунтом в один слой. Оставляем на час, чтобы он высох (можно не делать этот шаг)

Потом грунтуем эпоксидным грунтом (грунт я брал novol protect 360) кроем в 2 слоя. межслойная сушка 15 минут

2.Когда загрунтовали днище, оставляем его в гараже на ночь, и приходим только на следующие сутки.

Почему я рекомендовал при обрезке не задевать нижние элементы днища (всякие крючки, кронштейны)?
Потому что мы будем приваривать их сразу по месту, вымеряя все размеры что как было.
Настоятельно рекомендую не повторять мою ошибку, а приварить сначала корыто в машину и только потом к нему все остальное приваривать., хотя если у вас ровный пол, то можно и делать как я. Только если потом днище немного поведет пропеллером- я не виноват)))
Привариваем все шпильки, кронштейны, крючки и прочие элементы, вымеряя все со старого днища.

Привариваем все верхние элементы днища, вымеряя все старые размеры и размечая все маркером.

Все что нам потребуется: усилитель пола средний, усилители сидений, кронштейны сидений, и те две маленькие хрени, на котрые ставятся наружные салазки (самые правые на фото)

3.Очищаем лонжероны от ржавчины.
Первым делом все зачищаем щеткой по металлу, покрываем цинкарем. Потом счищаем цинкарь, набиваем риску шкуркой р80 и грунтуем в 2 слоя эпоксидным грунтом

Часть 3. Установка днища. Перед установкой не забываем наделать дырок для варки.
Вставляем днище через низ, предварительно зачистив всю видимую ржавчину и покрыв эпоксидным грунтом.
вставляется с небольшим усилием через низ. Сначала выкатываем машину на улицу, снимаем передний стабилизатор. Помещаем днище под низ, максимально продвигая его вперед, пока оно не упрется в колеса. Приподнимаем заднюю часть и тащим его назад в салон. После двигаем его вперед, и одновременно тянем перед вверх. Днище установлено! Обвариваем и радуемся)))
И да, совсем забыл: когда дно вырежете, продуйте компрессором и передние и задние лонжероны, чтобы они прослужили дольше, ибо из них вылетает огромное количество песка, глины и земли.
Раз уж я решил доделывать все в 2017 году, то буду менять еще столбы дверей, дабы не экономить на своей же машине… Подписывайтесь на проект. Дальше будет интереснее!

Особенности проведения ремонта и замены днища на ВАЗ 2109 своими руками

Проблема отечественных автомобилей — металл кузова. Следы коррозии появляются уже спустя пару лет эксплуатации, вынуждая владельца менять отдельные элементы — арки, пороги, днище ВАЗ 2109. Ремонт часто подразумевает замену сгнивших деталей.

Общее у разных модификаций

Металлический каркас 2109 представляет собой несущую конструкцию типа хэтчбек с пятью дверями. Унифицированный кузов создавался на базе ВАЗ 2108, но большая часть деталей имеет разные размеры. У обеих моделей цельные остовы и навесные компоненты.

Кузовные части 2109 соединяются точечной сваркой, места высокой нагрузки усиливаются электродуговой. Для их производства используют листовую сталь толщиной 0,7–1 мм. Мелкие части штампуются из стали большей толщины.

Конструкция кузова ВАЗ 2108 цельнометаллическая сварная, трехдверного типа. Представлена в пассажирском, грузопассажирском вариантах. Кузов «девятки» пятидверный, внутренние и наружные боковые панели оснащены проемами для дверей. В остальном каркас 2109 не отличается от 2108.

Самое слабое звено

Каркас автомобилей ВАЗ 2109, 2108 имеет несколько слабых мест, наиболее подверженных коррозии.

Крепления задней балки

Задняя балка крепится к треугольным кронштейнам с обеих сторон кузова резинометаллическими шарнирами. Кронштейны закреплены шпильками, приваренными к усилителю заднего лонжерона. Очаги коррозии появляются вокруг креплений, разрушая пороги, усилитель. При сильных повреждениях балку может вырвать из кузова, что приводит к потере управления. Дно модели 2109 ремонтируется на ранних стадиях коррозии.

Крепления кронштейнов растяжки

Рамка радиатора в этих местах усилена толстым металлом, который подвергается коррозии. Рем вставка дна ВАЗ 2109 продается в специализированных магазинах. Запчасть вваривается на место разрушенной с соблюдением геометрических размеров кузова.

Стаканы стоек подвески

Грязь, скопившаяся в арках колес, разрушает брызговики, стаканы подвески. В местах крепления гаек, шпилек из-за высокой вибронагрузки появляются трещины. Дефекты устраняются переваркой стаканов. В профилактических целях рекомендуется использовать подкрылки, обновлять защитное покрытие арок.

Пороги

Наиболее распространенная проблема «девяток», снижающая жесткость кузова. Коррозия распространяется под пластиковыми накладками. Поменять пороги без восстановления пола невозможно. Меняют либо деталь полностью, либо наиболее разрушенные элементы — усилители, нижнюю часть, внешнюю накладку.

Инструменты

Кузовной ремонт ВАЗ 2109, включающий замену днища своими руками, начинается с подбора инструментов. Восстановительные работы требуют специфических приборов:

молотки разных размеров для рихтовочных работ;
болгарка, комплект дисков для снятия ржавчины, лакокрасочного покрытия;
баллон с углекислотой;
сварочный аппарат;
сверла по металлу, зубила с закаленным острием;
два домкрата, подъемник;
щетка по металлу;
стандартный комплект инструментов — отвертки, ключи.

С чего начинать и чем заканчивать

Ремонтные работы начинаются с демонтажа деформированных, прогнивших частей «девятки»:

Разбор моторного отсека, слив охлаждающей жидкости, тосола.
Снятие дверей.
Демонтаж усилителя — «телевизора».
Ржавые участки срезаются болгаркой.
Дыры придется переваривать либо ставить заплатки.
Проблемные места укрепляются железом.
Брызговики усиливаются точечной сваркой.
Запчасти подгоняются в соответствии с геометрией автомобиля.
Пороги, крылья крепятся болтами с последующей электросваркой.
Ставятся новые арки, при необходимости полностью меняется днище.

Чтобы предупредить появление коррозии, уязвимые места покрывают специальными составами на основе битума, смолы, масла. Поверхность предварительно полируют, снимая слой лакокрасочного покрытия, повышая адгезию к наносимому средству.

Материалы для сварки

В работе со сварочным аппаратом требуются расходные материалы. При их выборе руководствуются двумя моментами:

Тонкая сталь приваривается сложнее, требует грамотного подбора температурного режима.
Толстая обрабатывается тяжелее.

Специалисты в уроках советуют брать на заплатки металл толщиной 1–2 мм. Автомобиль осматривается на эстакаде либо яме при хорошем освещении. Прочность металла проверяется молотком, который простукиваются поврежденные места.

Для дальнейших восстановительных работ понадобятся шумоизоляционные материалы, антикоррозийные составы, грунтовка по металлу, преобразователь ржавчины, обезжиривающее средство.

Подготовительный этап

При сильных повреждениях днища его выгоднее заменить, чем устанавливать металлические заплаты. Крупные дефекты в ходе подготовительных работ вырезаются, мелкие зачищаются от коррозии. Труднодоступные участки обрабатываются газосваркой. Швы на латках, ремвставках покрываются преобразователем ржавчины, зачищаются, обезжириваются, покрываются антикоррозийными составами.

Процесс сварки

Топливный бак перед началом работ обязательно демонтируется. Латка на поврежденном участке приваривается в 3–4 точках, затем обваривается. На мелкие дефекты накладываются небольшие швы до 3 см. Зазоры должны отсутствовать — они повышают риск появления коррозии. Для повышения прочности швов их проковывают молотком. При необходимости все части можно переварить. Восстановленные участки зачищаются после осмотра.

Полная замена

При сильных повреждениях от коррозии либо устаревания металла проводится полная замена днища «девятки». Для этого требуются:

усилители;
пороги;
домкрат;
соединители;
дно;
лонжероны.

Для ремонта «девятки» можно использовать одну вторую днища салона 2108.

Подготовительные работы

Перед заменой демонтируются двери, крылья, пороги. Накладка, соединитель при наличии следов коррозии заменяются. Установка растяжек для жесткости повышает аккуратность работ. Зубилом снимается старый металл вплоть до неповрежденного кузова. Внутренние поверхности порогов, полости обрабатываются цинкохроматным грунтом ГФ-073 перед заменой пола.

По линиям соединения порога с накладкой высверливаются отверстия диаметром 5 мм на расстоянии 40–50 мм. Геометрия проверяется установкой дверей в проемы с соблюдением зазоров не больше 3 мм. Двери после этого снимаются.

Порог приваривается к накладке электрозаклепками через прошитые отверстия, к боковине кузова, центральной стойке — сплошным швом. После окончания работ места сварки зачищаются шлифовальной машиной, грунтуются, покрываются антикоррозийным составом.

Частичная замена

При установке заплаток, замене отдельных деталей днища используются сварочные полуавтоматы. Без применения сварки меняют цельные части — их высверливают. При одновременной переустановке порогов, днища контролируется геометрия кузова. Части дна при замене напольных панелей крепятся снизу, после чего прихватываются сваркой либо монтируются на заклепках.

Обработка после сварки

Первый этап — полировка днища крупнозернистыми пастами с механическими присадками. Пасты без абразивных веществ наносятся после мойки, сушки автомобиля. Все работы проводятся при помощи полировочного круга, которым обрабатывается каждая деталь по отдельности.

Грунтующие составы

Ими покрываются чистые поверхности автомобиля согласно инструкции. Грунтовка обеспечивает сцепление с антикоррозийными составами. Производителями предлагаются разные составы:

Tectyl выпускается трех видов. Классический создает на стали органическую микропленку; цинковый обеспечивает дополнительное покрытие, нейтрализующее соли; Tectyl HT цинк предназначен для автомобилей, эксплуатирующихся в городской среде.
Мовиль — экономичный состав, пользующийся спросом в автомастерских.
Битумная мастика на основе полимеров, каучука, минерало-сланцев.
Dinitrol на основе полимерной резины.

После восстановления кузовных деталей обязательно устанавливают шумоизоляцию. Днище может покрываться составом Prim, одновременно выполняющим роль антикоррозийного средства.

Защита от коррозии

Для предохранения кузова от ржавчины применяют два метода антикоррозийной обработки.

ML-масла

Изобретенный в Скандинавии метод подразумевает заливку специальных масел в технические полости кузова через заводские дренажи. Составы пропитывают сварочные швы, покрывая пленкой внутренние поверхности, изолируя их от контакта с воздухом. Аналогичными маслами дно покрывается снаружи.

Ингибиторы, входящие в состав ML-масел, позволяют наносить их поверх ржавчины. Они замедляют распространение коррозии, но для максимального эффекта остов «девятки» желательно промыть.

Минус ML-метода — низкая механическая прочность. На открытых участках масла быстро стираются, но в закрытых пространствах сохраняются годами.

Битумные составы

Открытые панели дна, колесные арки покрываются защитными битумными средствами. Метод предъявляет высокие требования к подготовительным работам. Наружные элементы должны быть тщательно отмыты, иначе битумный состав быстро смоется.

Достоинство таких покрытий — высокая механическая прочность. Они длительное время защищают кузов ВАЗ 2109 от внешних воздействий. Битумные составы могут использоваться в качестве дополнительной шумоизоляции: нанесенная в несколько слоев пленка понижает уровень вибрации панелей.

Битумные покрытия могут наноситься на следы коррозии, но с некоторыми оговорками. Поверхностную ржавчину предварительно пропитывают ML-маслами, после чего наносят твердые составы. При глубоких повреждениях такой способ не поможет контролировать развитие коррозии, поскольку битумные средства, в отличие от ML-составов, непрозрачные. Из-за этого мастер при осмотре автомобиля оценивает уровень поражения ржавчиной и принимает решение о нанесении поверх битумных составов.

Во сколько обойдется ремонт

Восстановление изношенного днища «девятки» либо «восьмёрки» обходится в значительную сумму — от 5 до 29 тысяч рублей. Цена переварки в автосервисах варьируется в зависимости от нескольких моментов, учитывающихся мастерами:

размеры повреждений, глубина коррозии;
возможность проведения ремонтных работ;
сложность восстановления;
сроки выполнения заказа;
ценовая поликтика автосервиса;
место выполнения работы.

Стоимость переварки дна 2109 при закупке самого дешевого ремкомплекта составит 5–8 тысяч рублей. Приобретение расходных материалов в специализированных автомагазинах обойдется в 11–12 тысяч рублей. За работу мастера в сервисе придется заплатить от 20 до 30 тысяч рублей в зависимости от оценки повреждений, выполненного объема, сложности восстановления.

Читайте также: