Сварка гофры глушителя электродом

Обновлено: 17.05.2024

Много прочитал тем по гофре, но так ясного ответа не нашел на вопрос чем надежнее будет приварить выхлопной коллектор и гофру? Были варианты про аргон, но сказали, что трещины идут от швов! я думаю заварить электросваркой с электродами из нержавейки. Потому как родной шов там был похоже такой из нержавейки либо из хорошей стали!

Kostyan

Андрей B3 Смоленск

Мастер советчик

Кондуктор

Любитель погонять

Участник

Мне варили аж двумя видами сварки - этиленом и электро. Шаман сначала проходил этиленом и проволокой, затем электродом по нержавейке. Ничего не отвалилось.
Кстати для AEX размер гофры 45Х100. Гофру брал Босал, стоит 590 рублей. Нонейм - 450.

Злой_Sobac

Почти как в пробке

sashaiv47

Просто заглянул

Nail-63

Все! Гофру проворили обычной электросваркой и электродами из нержавейки, гофру купил на авторынке от отечественного авто 45х60 - 600р. проехал две тысячи км - полет нормальный!!

alex_woolf

Я тоже недавно переварил гофру, купил бозаловскую за 320 руб.(на аналог денег не хватило аналог 750 риб стоит), а приварили мне обычным кемпи шов получился на удивление ровным! Сейчас проехал около 1500 км вродебы всё нормально никаких намеков! Надо будет на яму заехать посмотреть как там она поживает!

jafar2000

антирационализатор

О живучести можно судить тока по прошествии зимы. Гофра от советского авто скорее всего сделана не из нержавы ,да и смам нержава бывает разной как по качеству так и по толщине, китай имеет толщену 0.3, наши из нержавы 0.8, Босал (непаленный) 0.6. Стальные гофры згнивают за зиму, вначале они теряют подвижность, а потом лопаются. Вот и думаем.

Andrey150

Завсегдатай

Все теперь осень, зиму и весну почти откатал, заглядывал, а она никаких намеков не подает на какую либо болячку! В общем все отлично! А проехал уже около 20 ти тысяч!

pau62

Дилетант широкого профиля

tdg2004

Согласен.
Но наилучшие результаты всё же даст аргоно-дуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом с присадкой нержавеющей проволоки (подаваемой трезвыми руками .

Если у вас паранойя - это ещё не значит, что за вами не следят. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.

тут скорее трещины идут от мозгов.
чтобы не было трещин (когда я работал на производстве) при сварке использовали нержавеющую проволоку и аргоно-дуговую сварку.

Dimax81

Старшина

а я на свой пассат вварил гофру сам (я сварной) обычной электросваркой переменкой обычными электродами ано мр3 и стоит как вкопаная. дело не в сварке и электродах а в руках

Krendell48

А вто те, у кого есть хорошая сварка, говорят что электроды пофиг)))))
Например у товарища промышленный источник тока, тумбочка кило на 200 на колесиках))) Так вот любыми электродами варит без проблем, автоматика все отслеживает)))

Народ, не парте мозги

Во первых: если варить нержавейку к черному металлу, то это надо делать нержавейкой например: Электроды ОЗЛ-8 / ОЗЛ-12 (материал Св-02Х19Н9 / Св-04Х19Н9 / Св-06Х19Н9Т) либо проволокой Св-06Х19Н9Т (если сварка полуавтоиатическая-Kempi или аргонодуговая. или газовая)

(можно и обычными электродами (Мр3 не советую так как это для обычной черняшки) лучше использовать УОНИ13/45 а лучше УОНИ13/55)

Во вторых: многие умельцы забывают провести мероприятия по очистке места под сварку от грязи, ржавчины, масла и другого дерь. а, а это очень важная и необходимая процедура. Т.к. это все дерь. о при сварке попадает в сварочный шов и от них образутся всякие бяки (трещины, поры и т.д.)

В третьих:оборудование может быть разное, но главное чтобы оно работало,
размеры и вес это не показатели качества. Можно варить полевыми агрегатами, которые тарахтят как 10 прямотоков вместе взятых, но можно варить и инверторами, которые по размерам не превышают 250х200150

Ремонт и замена гофры глушителя своими руками

Гофра глушителя — важная составляющая выхлопной трубы, без которой выхлопная система двигателя не сможет нормально функционировать. Большинство неисправностей гофры можно устранить самостоятельно.

Устройство и назначение гофры

Гофра (от французского gaufrer — складки, узоры) или виброкомпенсатор — гибкий элемент, выполняющий в выхлопной системе роль гибкого соединения. Внешне она похожа на эластичную трубку с металлическим плетением в виде многослойной сетки и является промежуточным звеном между выпускным трубопроводом и приёмной трубой глушителя. Часто гофра используется в качестве заменителя участка прогоревшей выхлопной трубы.

За счёт своей конструкции гофра не только компенсирует вибрацию, сопровождающую работу двигателя, но и гасит колебания, возникающие при старте автомобиля.

Гофра представляе собой эластичную трубку с металлическим плетением в виде многослойной сетки

Устройство гофры может быть самым разнообразным. Она может состоять из двух или трёх слоёв, а также иметь одинарную или двойную усиленную оплётку. В любом случае гофра выполнена из прочной нержавеющей стали.

Несмотря на прочность, гофра достаточно чувствительна к механическим повреждениям и подвержена износу.

Неисправности гофры глушителя

Система выхлопа всегда подвержена износу и сильно уязвима, так как находится под днищем автомобиля. Нетсправности гофры доставляют немало проблем автолюбителям.

Причинами неисправности гофры могут быть:

удары;
забитый катализатор;
влияние выхлопных газов;
гниение металла из-за грязевых отложений;
износ подушек двигателя;
износ резинок крепления глушителя.

Защитить гофру от влияния всех этих факторов очень сложно. Некоторые автолюбители изготавливают и устанавливают на гофру металлическую защиту, которая предотвращает попадание щебня в область выхлопной трубы.

При каждодневной и интенсивной работе двигателя выхлопная система изнутри постепенно забивается отложениями и нагаром. В первую очередь этому подвержен катализатор. При забитом катализаторе, если гофра установлена перед ним, отработавшие газы скапливаются, создавая сильное давление, приводящее к разрыву гофры.

Стенки гофры не выдерживают нагрузки давления отработанного газа, и происходит разрыв

Гофра может прогорать. Это происходит после длительного непрерывного использования автомобиля и является «стандартной» неисправностью гофры. Важно понимать, что из-за некачественного крепления выхлопной трубы гофра может прогорать очень часто.

Например, при механическом повреждении выхлопной системы гофра может растянуться или искривиться. В этом случае её крепления будут смещены, и прогар станет хроническим. Замена гофры поможет решить эту проблему лишь на некоторое время. Поэтому перед ремонтом или заменой вся выхлопная система не должна иметь отклонений от точек крепления.

Температура и химический состав выхлопов приводят к прогару гофры

Ремонт гофры

Заменить гофру можно практически в любом автосервисе. Стоимость работ варьируется в пределах от 2 до 5 тыс. руб. в зависимости от марки автомобиля и типа выхлопной системы. Занимает это не более получаса. Ремонтировать гофру специалисты обычно не берутся. Поэтому приводить её в порядок приходится самостоятельно.

Временный ремонт

При небольших повреждениях иногда необходимо на некоторое время привести гофру в рабочее состояние — до замены. Единственный незамысловатый способ это сделать — обмотать повреждённый участок прочным материалом, в качестве которого используются:

специальная термостойкая лента;
стекловолоконная ткань;
медицинский или эластичный бинт.

Кроме этого, потребуется:

два-три металлических хомута;
эпоксидная смола;
резиновые перчатки;
отвёртка.

В процессе ремонта выполняются следующие действия.

Автомобиль устанавливается на смотровую яму.
Обеспечивается доступ к повреждённой гофре.
Очищается область, которая подлежит обмотке.
Обмоточный материал пропитывается эпоксидной смолой и укладывается на повреждённую область.
Обмотка в двух или трёх закрепляется хомутами.

Для отвердения эпоксидной смолы автомобиль не рекомендуется использовать в течение суток. После такого ремонта гофра прослужит ещё два-три месяца.

Замена гофры

Самостоятельно заменить гофру довольно просто. Для этого достаточно иметь гараж со смотровой ямой или подъёмником и стандартный набор инструментов.

Выбор гофры

К выбору гофры следует отнестись ответственно. Желательно покупать её у проверенных продавцов.

В зависимости от типа выхлопной системы различают гофры:

Вертикальная гофра устанавливается под выпускным коллектором и работает на сжатие. При работающем двигателе она не изгибается, а сжимается и выпрямляется вертикально. Такие гофры имеют длину около 150 мм, а диаметр — 65 мм. При покупке выбирается гофра с соответствующими размерами.

Вертикальная гофра изготовлена из прочных и эластичных сплавов, что позволяет ей растягиваться в длину

Горизонтальная гофра расположена ниже первого колена приёмной трубы и работает на изгиб. В длину она достигает 400 мм, в ширину — 65 мм. При выборе такой гофры следует принимать во внимание способ её соединения с выхлопной трубой.

Горизонтальные гофры устанавливаются на большинстве автомобилей

При замене рекомендуется сначала вырезать неисправную гофру и измерить расстояние между двумя трубами. Только после этого можно подбирать новую гофру.

Любая гофра устанавливается на трубу внахлёст на 10–20 мм. Поэтому новая гофра почти всегда должна быть длиннее старой, как минимум на 20–30 мм. Кроме этого, учитывается геометрия выхлопной трубы — новая гофра может не поместиться в пространство между трубами или заметно изменить углы наклона трубы. Последнее может привести к некорректной работе выхлопной системы.

Гофра не должна иметь изгибов, а сварной шов должен быть более плотным

Замена гофры с помощью электросварки

Перед установкой новой гофры нужно правильно отсоединить старую. Для работы потребуются следующие детали:

новая прокладка, устанавливаемая между коллектором и приёмной трубой;
резинки крепления глушителя;
кронштейн крепления приёмной трубы (если такое крепление имеется);
уплотнительные кольца.

Демонтаж гофры выполняется в следующем порядке:

Откручиваются болты крепления приёмной трубы и коллектора.
Снимаются резинки крепления глушителя.
Отсоединяются прочие крепления выхлопной трубы.
Болгаркой спиливается гофра.
Удаляются остатки старого сварного шва.

После этого проводят «примерку» новой гофры. Это важная процедура, так как нельзя допускать её изгибов и изломов.

Гофрой соединяются две части трубы (внахлёст на трубу), и вся система устанавливается на место.
Места соединения гофры закрепляются электросваркой. Для качественной сварки используют электроды 2–3 мм. Лучшие результаты показывает аргоно-дуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом с присадкой из нержавеющей проволоки.
При монтаже выхлопной трубы гофру необходимо «прихватить» сваркой в нескольких местах
Гофра фиксируется в нужном положении сварочным аппаратом в двух или трёх точках по окружности трубы.
После этого вся труба снова снимается с креплений и на земле тщательно проваривается сплошным швом.
Для предохранения от камней по время движения на гофру можно изготовить и приварить защиту

Видео: замена гофры глушителя с использованием сварки

После сварочных работ меняются прокладки, уплотнительные кольца и резинки крепления глушителя, и глушитель в сборе устанавливается на место.

Замена гофры без использования сварки

Гофру можно заменить и без использования электросварки. Для этого потребуются:

болгарка или ножовка по металлу;
хомуты (достаточно 48 мм);
отвёртка.

Согласно приведённому выше алгоритму снимается старая гофра. При креплении новой гофры хомутами для её более надёжной фиксации делается по два небольших надпила с обеих сторон. Затем гофра натягивается на трубы и зажимается по краям хомутами. После этого выхлопная труба устанавливается на место.

Хомуты после установки новой гофры следует периодически подтягивать

По отзывам автовладельцев, производивших ремонт таким образом, конструкция получается надёжной и служит достаточно долго.

Таким образом, снять старую и установить новую гофру своими руками довольно просто. Даже если вам не удалось найти сварочный аппарат, все работы можно сделать без сварки.

Целеустремленный, с активной жизненной позицией, компетентен. Развивающаяся личность и просто веселый и общительный молодой человек! (2 голоса, среднее: 4.5 из 5)

Каким электродом заварить трубу глушителя?

Подскажите каким электродом можно качественно заварить трубу системы выпуска отработанных газов. Появилась кольцевая трещина на трубе около хомута соединения дополнительного и основного глушителей на Калине (как на картинке, но фото не мое, ), ну и соответственно громкий выхлоп. Имеется только сварочный инвертор Ресанта 160, ну и обычный старый транс, но его по умолчанию не рассматриваем, других возможностей и сварок нет. Какая марка и диам. электрода подойдет для этой трубы? Труба не гнилая, есть небольшая ржа, но поверхностно.

Vidis написал :
Какая марка и диам. электрода подойдет для этой трубы?

ну например ЦУ-5

В идеале,надо ПА,или газом,ТИГом..
Если рука набита,можно и обойтись 2-2.5 мм рутила ок 46 или Уонни13/XX ,ок53.70,или ЛБ52u,если у вас Ресанта их "переваривает" потому что аппараты разные.

Mutru4 , а зачем смайлик?

Klez написал :
если у вас Ресанта их "переваривает"

я не знаю переваривает ли этот инвертор данные электроды, потому как совсем недавно приобрел и пока спалил только десяток электродов МР-3 красных, поэтому в 1 посте не спроста указал марку.

варите любыми, все равно не на долго
ресанта 220А ЛБеху переваривает точно. Но это барахло варить ЛБехой. рядом со швом отломится.Не важно чем его варть. Можно мои слова в банк положить

Я на двенашко такую трещину на повороте трубы от резонатора до такого же сочленения с глушаком варил двойкой ЦЛ-11. Но тока у меня труба была ближе к нержавейке. Вроде так темненькая, но явной ржи не было, поверхность чистая, без наслоений. Заварилось очень даже неплохо.

Vidis , отчасти waha , прав,отвалится всё равно.. проще трубы(конуса) отрезать,и соеденить их проставкой. на 2 хомута. Я так понимаю что хомут этот просто стыкует 2 трубы кольцом,и за раму он не крепится..

Klez , там проставкой нельзя. Тогда в другом месте ломать будет. Можно соединить гофрой. Оно там и лопнуло скорее всего от того что было перетянуто.
Там между половинками чугунно-графитовый бублик, и на нем все шевелится.

Garik_31 написал :
Там между половинками чугунно-графитовый бублик, и на нем все шевелится.

Ну не знаю,как оно"шевелиться",у себя ставил кусок трубы просто,всё держалось,не ломало..
Этот "бублик"приржавливается" к трубе так,что просто не отдерёш.Хотя с гофрой,вариант идеальный,вопрос только в её цене.

Klez написал :
проще трубы(конуса) отрезать,и соеденить их проставкой. на 2 хомута.

А как без конусов соединить? это надо точно подогнать проставок по диаметру либо сделать разрезы на нем типа цанги, но тогда из под разрезов будут газы идти.

А разве должно там шевелиться? Ведь если хорошо не затянешь хомут, то газы сечь будут.

Klez , Не знаю, у меня не приржавливался никогда. А гофра не дорого стоит, в пределах 300-500 рублев.

Vidis написал :
А разве должно там шевелиться? Ведь если хорошо не затянешь хомут, то газы сечь будут.

Однозначно. Для того там и бублик между полусферическими поверхностями лежит.

Garik_31 написал :
Для того там и бублик между полусферическими поверхностями лежит.

а не для герметизации лишь?

Если бы просто нужно было герметизировать - есть более другие эффективные способы. Например труба в трубу и обжать силовым хомутом.

Vidis написал :
это надо точно подогнать проставок по диаметру либо сделать разрезы на нем типа цанги, но тогда из под разрезов будут газы идти.

Именно так я и делал,подгонял по плотнее,делал пропилы,ешё правда подматывал уплотнение асбестовым шнуром.
Сейчас полно всяких термо-герметиков,думаю это не проблема,а насчёт гофры.идея очень хорошая,стоит подумать.(заварить то всегда можно,вопрос-на сколько хватит?) Да и при таком опыте как у вас 10 эл,будет проблематично наложить шов качественно.

Понятно, значит удавил при замене основного глушака. Теперь имеем то что имеем, надо ремонтировать. Чем?

Vidis , а это труба от глушака или от резонатора лопнула?

Klez написал :
Да и при таком опыте как у вас 10 эл,будет проблематично наложить шов качественно.

Это опыт только на инверторе, раньше варил только трансом, не сказать что профессионально, но все-же ворота, двери, лестницы, стелажи, и прочее по хозяйству.

Garik_31 , от резонатора. Глушак менял полгода назад

Vidis написал :
Это опыт только на инверторе, раньше варил только трансом,

Значит сначала стоит попробывать заварить.ну а дальше,видно будет.

Vidis , тогда там нержа должна быть. Можно попробовать аккуратненько двоечкой ЦЛ-11 заварить.

ЦУ-5 тока 2,5 мм бывают и найти их сложно, и специально для горячих швов.

Klez написал :
Значит сначала стоит попробывать заварить.ну а дальше,видно будет.

ЦЛ-11,по крепости ровень Уонни,можно попробывать им если ЦУ-5 не найдёте.
А вообще,если брать нержу.то ок 63.20 или 61.30.. поджиг и шов у них великолепен.

Есть в наличии вот такие электроды, какие выбрать?
МР-3, ЦТ-15, УОНИ13/45, УОНИ 13/55, ОЗЛ-8, ОЗС-6, ОЗС-12

Vidis , Если нержу,то ЦТ-15 либо 55 Уонни..

Vidis , х.з., наверное УОНИ.
Про ЦТ и ОЗЛ ничего не скажу, у меня таких нет.

ОЗЛ-8 как раз по нерже

А цт-15 скажеш,нет?

Подобное было на Калине по осени возле глушителя, машине три года, глушитель еще родный, кроме как на сварке где банка и колено ржавчины нигде не было. Зная что новый если купить то на год не больше, решил подварить, не зря Арию 180-ю (вспомним тему) купил .Когда снял зачистил ржавчину, оказалось что не такой то он хороший глушитель как казалось, пока зачистил кучу дыр обнаружил в этом районе, но было уже поздно, в город за новым без глушка не поедеш . Были электроды АНО 21 2,5, Монолит 2,0 и МР-3 3,0. Потихоньку зас. л дырки, латки наложил, зиму считай отездил, пока не отвалилось, но менять все равно скоро придется, внутренние перегородки сгнили, колено казалось из нержавейки, на самом деле думаю что какое то покрытие сверху и все.

тоже для нержавейки и для более качественных швов чем ОЗЛ-8

ОЗЛ, ЦЛ, ЦТ - разный химсостав, и соответственно для разной нержи применяются. Но это уже к технологам. Там очень много нюансов.

Тут мне по секрету сказали, что эта труба из обычной черняшки, типа Ст.08,

землекоп написал :
колено казалось из нержавейки, на самом деле думаю что какое то покрытие сверху и все.

Не знаю как на калине, на двенашке 2006 г.в. резонатор и все его трубы и колена сделаны из какой то темной, золотисто-коричневого цвета нержи. Только фланцы спереду и сзаду приварены из черняшки. За это время глушак уже давно сгнил, и выпуск 4-2-1 почти тоже, а резонатор нифига. Только лопнул вдоль на изгибе. Я его заварил вполне успешно. Уже года два как.

Сбегал, проверил на магнит, магнитится очень хорошо, как обычная черняга

а моя магнитится слабо. Я тоже когда то проверял, у меня лампочка-переноска на магните. К днищу хорошо лепится, а к резонатору еле еле.

Vidis написал :
Сбегал, проверил на магнит, магнитится очень хорошо, как обычная черняга

тогда вполне УОНИ 13/55 хватит

Garik_31 написал :
Если бы просто нужно было герметизировать - есть более другие эффективные способы. Например труба в трубу и обжать силовым хомутом.

Эта фигня называется "яблоко", герметичное, очень удобное удобное в монтаже соединение.

Vidis написал :
Понятно, значит удавил при замене основного глушака. Теперь имеем то что имеем, надо ремонтировать. Чем?

Затягивать яблочное соединение, без фанатизму, но туго, предварительно смазав по месту высокотемпературным герметиком. Если в соединении будет "сечь", то часть кольца просто срежет газами. В автолавке купите "яблоко", лопнувшую сторону срежте, новую часть приварите. Я, такие вещи обычно варю ОК-46, 2 и 2,5мм. Трубу снимаем, торцуем по бумажке, зачищаем, прихватываем на 4 точки, ставим на место, хомут влегкую стянуть, резинки одеть, смотрим. Если всё точно, то снимаем и обвариваем. герметик не забываем - красный, уксусом воняет. Заодно глянте крючки, на которых глушак висит. Очень они любят отрываться по сварке.

Если в соединении будет "сечь", то часть кольца просто срежет газами.

Поправлю себя. Бублики бывают из какойто черной, волокнистой пластмассы и металлические. Вот пластик при просечке и срезает газами.

Замена задней правой подушки двигателя. Замена гофры глушителя.

Ну и напишу о последнем ремонте в уходящем году, но не последнем в жизни пассата.

Порядка трех недель не дожила до года гофра на приемной трубе ATIHO 27002S. Начала подсекать, а через два дня просто реветь.

Так как оставалась всего одна ночь до дальней поездки, а ехать с ревом с детьми не вариант, нужно было срочно что-то решать.

Была куплена гофра BOSAL 265-305 размером 45*100 за 650р.

Что мы имели: ледяной гараж без ямы, одну ночь времени, инверторный сварочный аппарат, отсутствие опыта сварки вообще, пачка электродов тройки (как потом выяснилось отсыревших напрочь), слабоумие и отвагу.

Что мы получили: кучу потраченного времени/здоровья/нервов, плохо и колхозно присранную гофру, сожженые руки/морду/голову.

По своей природной упрямости я решил, что легко поменяю гофру САМ, ПО МЕСТУ (без снятия с машины).
Штаны от коллектора я откручивать не хотел по причине отсутствия длинного воротка, ямы, новых болтов и, в первую очередь, новой прокладки. Сначала я не мог вырезать старую гофру, так как болгарка в гараже миниатюрная, размера диска тупо не хватало прорезать всю трубу, а пройти по кругу не давал пол. Но с матюками кое-как справился. Прихватил гофру на пару точек снизу и стал обваривать по кругу. Повторюсь — я варил первый раз в жизни. Как мне потом объяснили знающие люди: варить по месту в принципе не очень хорошо, варить инвертором выхлоп тоже плохая затея, варить инвертором по месту — идиотизм. Так же мне объяснили, что электроды в гараже отсырели, поэтому они и не варили ни хрена, а только липли.
Замучился я ужасно, и током игрался, и массу улучшал, а электрод липнет, но искра не поджигается. Если уж разок подожгется, то сварка стекает и капает на меня. Если низ и бока кое как слепил, то сверху на ощупь налепил хрен знает каких бугров, а между ними все равно сечет. Короче уродство редкостное вышло. Но тем не менее рык сейчас в пределах допуска, внутри точно не досаждает ))

В будущем планирую все таки все открутить, тем же инвертором (потому что полуавтомата у меня нет и не будет точно) вварить новую гофру и трубу вместо пустой банки резонатора. Но это когда потеплеет немного.

Как на зло сломался гидравлический домкрат, поднимать приходится винтовым, да еще без воротка, а с наваренной гайкой, ключом на 19. Задрал две стороны — и уже ничего делать не хочется ))

В конце в качестве разминки заменил заднюю правую подушку двигателя. На сдачу с гофры купил MEYLE 1001990002 за 650р.

Меняется просто: немного домкратим двигатель, я домкратил через деревянный брусок прямо в поддон. Скидываем гофру воздушного фильтра с моновпрыска и отгибаем в сторону. Выкручиваем три болта сверху подушки, выкручиваем горизонтальный болт из подушки, выкручиваем два болта кронштейна подушки (для правого удобно снять переднее колесо). Вынимаем кронштейн с подушкой, меняем подушку, собираем в обратном порядке. Сразу горизонтальный болт не затягиваем. Сначала убираем домкрат из под двигателя, можно двигатель немного пошатать, потом уже затягиваем.

Кстати старая не такая уж и мертвая была.

— воздушный фильтр KNECHT/MAHLE LX296 413р.
— масляный фильтр KNECHT/MAHLE OC47OF 164р.
— кольцо пробки поддона GENERAL MOTORS 94525114 23р.
— масло в двигателе 1000р.

Как заварить глушитель электросваркой самостоятельно

Автомобильный глушитель, работая в агрессивной среде при высоких температурах и влажности, быстро приходит в негодность. Коррозия, разъедая металл, разрушает глушитель. Помимо негативного воздействия ржавчины, глушитель легко продырявить на ухабистой местности, ввиду его низкого расположения. Последствия таких повреждений весьма неприятны. Рев работающего мотора начинает резать слух, а выхлопные газы, теряя направленный поток, попадают в салон автомобиля. Конечно, решает все эти проблемы замена глушителя новым. Но можно обойтись и мене затратным способом — сваркой. На первый взгляд, сварка глушителя может показаться непростой задачей, однако в этом процессе нет ничего сложно, если немного разобраться в теории.

Предварительные работы перед сваркой

Для начала нужно подобрать инструменты и приспособления, а также подготовить поверхность.

Для работы нам потребуются:

Какой сваркой лучше варить глушитель

Вид сварки особой роли не играет, если придерживаться двух основных параметров:

Минимальная сила тока.
Минимальная толщина электрода.

Полуавтоматическая сварка обладает преимуществами при ремонте глушителя по сравнению с обычной электросваркой. Ее режимы, более щадящие для тонкого металла, а защитный углекислый газ не допустит перегрева и окисления сварного шва. Благодаря этому структура основного металла не изменится и не потеряет прочности. При работе обычной электросваркой, необходимо подобрать подходящие электроды под используемый металл.

Важно знать!

Перед сваркой глушителя следует отключать аккумулятор, что бы избежать замыкания на массу. Причем вынимать его, совсем не обязательно. Достаточно лишь отключить массу – провод со знаком минус. Он, как правило, черного цвета.

Ремонт глушителя электросваркой своими руками

Чтобы заварить глушитель самому достаточно иметь лишь небольшой навык работы с металлообработкой. Работу можно произвести в любых гаражных условиях. Сквозную коррозию необходимо полностью вырезать с помощью угловой или прямой шлифовальной машинкой с использованием шарошки.

В зависимости от диаметра дефекта выполнить работу можно двумя способами. Первый заключается в наложении заплатки, с последующей сваркой ее по периметру. Этот метод используют при крупных дефектах или при большом скоплении пор в одном месте.

Второй способ позволяет производить сварку без использования заплаток, при котором сквозные дыры сплавляются непосредственно электрической дугой. Этот способ применим лишь в том случае, если коррозия или дефект имеет небольшой размер. Залатать такие отверстия не составит труда как электродом, используя простую сварку, так и медной проволокой, при работе на полуавтомате

Чаще всего приходится сталкиваться с коррозией в месте, где соединяются корпус и труба глушителя. После зачистки и удаления ржавчины зазор между этими деталями значительно увеличивается. Нарастить необходимую толщину между ними можно присадочной проволокой (электродом) или сваривать с помощью кусочков заготовленного листового металла. После наложения металлического листа его следует прихватить, обеспечив его фиксацию с корпусом глушителя, а затем уже приступать к основной сварке.

По окончании работ следует закрасить околошовную зону и сам сварной шов краской. Такая обработка защитит металл от коррозии и продлит эксплуатацию детали. Перед покраской не забудьте зачистить шов от окалины металлической щеткой и обезжирить его поверхность. Следует помнить, что не всякая краска подойдет для глушителя. Для окрашивания выбирайте термостойкие краски или мастику.

Альтернативные методы ремонта глушителя

Следует отметить еще один способ сварки, не требующей применения сварочных аппаратов – холодная сварка. Здесь для ремонта поверхности используются композитные материалы на основе смол и стеклоткани.

Эти два компонента смешиваются с отвердителем и надежно приклеиваются к месту дефекта. Композитный материал не подвержен коррозии и не боится высоких температур. Этот метод, не потребует подключения к электросети и обходится без специального оборудования, что делает его наиболее удобным в поездках. Предварительные работы перед холодной сваркой следует выполнять точно так же как и перед обычной электросваркой.

Профилактические меры

Продлить срок службы глушителя можно благодаря систематическому уходу за ним, выполняя своевременную мойку и обработку его антикоррозионными составами. Кроме этого, в целях профилактики можно использовать гофрированную трубу, закрепляя ее между коллектором и корпусом детали. Такая сцепка будет способна поглощать лишние вибрации, сокращая трение и рабочую температуру глушителя.

Читайте также: