Сварка латуни и алюминия

Обновлено: 16.05.2024

Если детали большие, паяльник не прогреет, нужна горелка, если провод 1,5 - 100 Вт справится. Подойдет для подогрева и газовая плитка

Это не провод.
Если коротко на пальцах то:
Деталь номер раз - пластина дюралюминия шириной 2,5см толщиной 2мм
Деталь номер два - латунный "пятак" диаметром 4см толщиной 3мм
Так вот нужно к латунному пятаку припаять торцом дюралевую пластину.
ЗЫ: если рыбаки есть - квок это, чтобы понятней было.

Квок проще из дерева вырезать?
Для изготовления квока используют древесину рябины, вяза, черемухи или яблони. Идеальной наживкой для сома, может послужить либо лягушка, либо кусочек мяса или же воробей.

Вы сами-то хоть одного на ЭТО поймали ? ))
Я тоже читал эти сказки, только к действительности они мало отношения имеют. Окажетесь на острове без еды со снастью на сома и будете на воробья ловить (условно) - помрете с голоду.
Из чего квоки резать - я знаю, спасибо. И понимаю, что цитировать статьи из интернета Вы умеете. Только мы от темы уходим )))

Проще тогда вообще ничего не делать )))
Нагрузки представляете при такой маленький площади склеивания ? Отвалится все через 5 минут.

quote: Originally posted by Compa:

Деталь номер раз - пластина дюралюминия шириной 2,5см толщиной 2ммДеталь номер два - латунный "пятак" диаметром 4см толщиной 3мм

паяльник ватт на 100 вполне справится, ток если паять будеш кислотой, ОБЯЗАТЕЛЬНО после пайки хорошо промой водой с чем нибудь мыльным, типа фейри итд(ибо коррозия ужасна!)
горелкой посильнее будет, ну ет если паяло не справицо

Так вот я и пытаюсь выяснить, ЧЕМ паять.
Просто сейчас нет для этого пока ничего, все покупать буду, нужно понять, что именно покупать.

А вообще - пайка аллюминия и его сплавов, это отдльная наука, тут и флюс специальный нужен! Что может быть проще - зайти в магазин с комплектующими для радиолюбителей и объяснить проблему, наверняка и флюс и припой подберут! (по крайней мере у нас, в Кирове, я по таким вопросам не парюсь)

А пластину дюралюминия шириной 2,5см толщиной 2мм нельзя из латуни сделать? Но даже в этом случае паяное в торец соединение развалится в Вашем случае меньше чем за 5 минут. ИМХО.

quote: А пластину дюралюминия шириной 2,5см толщиной 2мм нельзя из латуни сделать? Но даже в этом случае паяное в торец соединение развалится в Вашем случае меньше чем за 5 минут. ИМХО

+ мильён,паять две тонкие пластинки? жёсткости точно не будет, я бы взял два одинаковых железки для пайки или склепал на заклёпки ИМХО

"А вообще - пайка аллюминия и его сплавов, это отдльная наука, тут и флюс специальный нужен!"
Алюминий не паяется обычным методом из-за МГНОВЕННО образующейся при контакте с воздухом тончайшей оксидной плёнки. Бесполезно пытаться зачистить и сразу же заканифолить: оксидная плёнка образуется прямо у вас под наждачкой!
Когда-то давно вычитал в умной книге совет по пайке алюминия. Деталь греется, канифолится и . посыпается образивным порошком. А затем обычный припой жалом паяльника втирается в деталь. То есть, зачистка происходит под слоем флюса, и алюминий-таки облуживается. Дальше- обычная пайка.
Этот метод неоднократно и успешно опробован мной и моими учениками кружков радиоэлектроики и электронной автоматики. (В перестройку средств кружкам на расходные материалы не выделяли, да и не было в продаже всяких специальных флюсов! Сейчас-проще ).

quote: "А вообще - пайка аллюминия и его сплавов, это отдльная наука, тут и флюс специальный нужен!"
Алюминий не паяется обычным методом из-за МГНОВЕННО образующейся при контакте с воздухом тончайшей оксидной плёнки. Бесполезно пытаться зачистить и сразу же заканифолить: оксидная плёнка образуется прямо у вас под наждачкой!
Когда-то давно вычитал в умной книге совет по пайке алюминия. Деталь греется, канифолится и . посыпается образивным порошком. А затем обычный припой жалом паяльника втирается в деталь. То есть, зачистка происходит под слоем флюса, и алюминий-таки облуживается. Дальше- обычная пайка.
Этот метод неоднократно и успешно опробован мной и моими учениками кружков радиоэлектроики и электронной автоматики. (В перестройку средств кружкам на расходные материалы не выделяли, да и не было в продаже всяких специальных флюсов! Сейчас-проще ).

мда, это здорово, только счас видов алюминия сотни и ни кто не знает что за сплав у него в руках а метод кстати рабочий, сам пробывал и получилось, хотя сейчас у нас продают электроды для простой дуговой сварки, варят алюминий на ура и ни какова аргона ни надо

в свое время. для паийки таких вещей использовал медный купорос разведенный с солью для омеднения поверхности.
паяетсо на ура. как писали выше или паяльником или горелкой
. будет интересно стукнись в мыло. раскажу подробнее

За прошлую неделю 3 квока сделал. Один из дюральки - пятак клепал. В пятаке сделал прорезь как в больстере вставил нож выступающий на 1мм и заклепал. Один пятак из монеты - соединил холодной сваркой.

quote: Originally posted by bac75:

За прошлую неделю 3 квока сделал. Один из дюральки - пятак клепал. В пятаке сделал прорезь как в больстере вставил нож выступающий на 1мм и заклепал. Один пятак из монеты - соединил холодной сваркой.

Мягкие припои (оловянно-свинцовые) механической прочности не имеют, поставьте 3 заклепки, хоть из ляминевой проволоки, и можно не задумываться. Флюсы для ляминя, что продаются в радиолавках - это такая лажа, сам неоднократно пробовал. Были припои марки "АВИА", они облуживали ляминь без флюса, но рецепта у меня сейчас нет, в составе олово, кадмий, цинк, сварить - отдельная песня, литейщики пары цинка оченно не любят.

quote: Originally posted by Дрогмот:

А почему нельзя обе детали сделать из латуни? Или из алюминия, и аргоном сварить?

Мастера! Пожалуйста, чертежи и фото квока воткните! Сома навалом, квока в глаза ни разу не видал. В нете нашёл только туманные описания.
Кстати, а серебром люминий паяется, или нет?

Захотел . В этом-то и ньюансы. Ложку без ручки представляешь? Крепим её дном к торцу изогнутой рукояти (чтоб с лодки было удобней по воде хлопать. Вогнутая плоскость - это внешняя сторона, ей и хлопаем). Надо поймать "бульканье" определённого тона. Вот каждый под свой водоём, под себя и ловит. Насколько точно поймал, настолько эффективно и будет работать. Сам я его не пробовал, мужик рассказал (каждый август на местном водохранилище ловит. Не сказать, что очень активно, но в этом году взял трёх 12, 14 и около 25кг. Последнего взвешивалили кусками )

Чугун бывает серый, белый и ковкий. Облегченного небывает, что-бы там не говорили продавцЫ сковородок. Силумин-алюминиеввый сплав.

Алюминий варится в аргоне, но сварщик должен уметь это делать. В авторизованных сервисах Ауди есть такие или в авиации.

----------
из этой жизни живым никто не выходил

Уважаемый Валерий, о наличии коллег я осведомлен. Но вопрос остался открытым, есть-ли личный опыт сварки латуней в среде аргона?

Правда ацетиленом это делать приятнее и проще. :-)

quote: Originally posted by Дрогмот:

Латунь великолепно паяется серебром, с помощью дуги в среде аргона!

В общем-то речь идёт не о пайке латуни и алюминия отдельно (с этим нет проблем), а о пайке их МЕЖДУ СОБОЙ. Признаюсь - этой комбинации не пробовал. И пайка высокотемпературным припоем с горелкой (а тем более сварка, пусть и в защитной среде) представляется ОЧЕНЬ проблематичной. То есть остаётся вариант низкотемпературным припоем с отдельным облуживанием каждой из деталей. При этом прочность шва будет определяться применённым припоем.

По моему мнению, ерунда полнейшая получится. Проще сделать либо обе детали из алюминия и аргоном сварить, или из латуни и паять серебром. А вообще, квок из дерева вырезают. :-)или из пластика. И вообще, автор, а почему именно латунь с алюминием?

Сварка латуни и алюминия

Пайка латуни и дюралюминия

Доброго времени суток.
Требуется спаять латунную и дюралевую детальки. Подсажите как ?
С уважением.

пойти в магазин типа "все для сварки" и купить флюс по алюминию. По латуни он пойдет.

А паять лучше чем ? Горелкой ?

Я, как бы, не против, но . Инет пишет про горелку в основном. Почему ?

Во-первых - СИЛЬНО не проще.
Во-вторых - деревянные есть, хочу попробовать металл.

А не проще приклеить поксиполом?

Compa
Деталь номер раз - пластина дюралюминия шириной 2,5см толщиной 2ммДеталь номер два - латунный "пятак" диаметром 4см толщиной 3мм

ну флюс для люминия вполне должон

А таки паяло или горелка ?

Попробую до Чипа и Дипа доехать, там на месте посмотрю, что предложат по этой тематике.

А пластину дюралюминия шириной 2,5см толщиной 2мм нельзя из латуни сделать? Но даже в этом случае паяное в торец соединение развалится в Вашем случае меньше чем за 5 минут. ИМХО

"А вообще - пайка аллюминия и его сплавов, это отдльная наука, тут и флюс специальный нужен!"
Алюминий не паяется обычным методом из-за МГНОВЕННО образующейся при контакте с воздухом тончайшей оксидной плёнки. Бесполезно пытаться зачистить и сразу же заканифолить: оксидная плёнка образуется прямо у вас под наждачкой!
Когда-то давно вычитал в умной книге совет по пайке алюминия. Деталь греется, канифолится и . посыпается образивным порошком. А затем обычный припой жалом паяльника втирается в деталь. То есть, зачистка происходит под слоем флюса, и алюминий-таки облуживается. Дальше- обычная пайка.
Этот метод неоднократно и успешно опробован мной и моими учениками кружков радиоэлектроики и электронной автоматики. (В перестройку средств кружкам на расходные материалы не выделяли, да и не было в продаже всяких специальных флюсов! Сейчас-проще ).

мда, это здорово, только счас видов алюминия сотни и ни кто не знает что за сплав у него в руках 😊а метод кстати рабочий, сам пробывал и получилось, хотя сейчас у нас продают электроды для простой дуговой сварки, варят алюминий на ура и ни какова аргона ни надо

bac75
За прошлую неделю 3 квока сделал. Один из дюральки - пятак клепал. В пятаке сделал прорезь как в больстере вставил нож выступающий на 1мм и заклепал. Один пятак из монеты - соединил холодной сваркой.

В качестве флюса для пайки алюминия можно использовать аспирин. Воняет он только сильно при этом.

Хммм. А почему нельзя обе детали сделать из латуни? Или из алюминия, и аргоном сварить?

Для квока такие извращения? Не проще ли склепать буквой Т два алюминиевых уголка и доработать?

Захотел 😀. В этом-то и ньюансы. Ложку без ручки представляешь? Крепим её дном к торцу изогнутой рукояти (чтоб с лодки было удобней по воде хлопать. Вогнутая плоскость - это внешняя сторона, ей и хлопаем). Надо поймать "бульканье" определённого тона. Вот каждый под свой водоём, под себя и ловит. Насколько точно поймал, настолько эффективно и будет работать. Сам я его не пробовал, мужик рассказал (каждый август на местном водохранилище ловит. Не сказать, что очень активно, но в этом году взял трёх 12, 14 и около 25кг. Последнего взвешивалили кусками 😊)

И на том спасибо, бум пробовать! Наши местные кг до 10 растут, но то же ничего рыбка.

Физические свойства нержавеющих сталей и совместимость с другими материалами

Когда два разнородных металла вступают в контакт, и присутствует электролит, такой как влага, то возникает вероятность биметаллической коррозии у более электроотрицательного или анодного металла, как определено в электрохимическом ряду, который корродирует в первую очередь, предотвращая коррозию другого металла.

Биметаллический эффект является основой для защиты, которую цинковое покрытие (горячее цинкование) обеспечивает для малых зон незащищённой стали, если покрытие повреждено. Цинковые покрытия корродируют в первую очередь, защищая металл, который ниже его в электрохимическом ряду. Степень биметаллической коррозии будет зависеть от числа таких факторов, как контактируют металлы, соотношение площадей контактирующих металлов и условий эксплуатации. Как правило уровень биметаллической коррозии будет увеличиваться с увеличением разницы потенциалов между двумя металлами, например, как далеко расположены друг от друга два металла в гальваническом ряду напряжений. Однако потенциал может изменяться вследствие образования оксидного слоя и не может быть использован для определения степени возникновения биметаллической коррозии, так как другие факторы, которые приведены ниже, также важны. Соотношение площадей контактирующих металлов имеет существенное значение, и в идеале соотношение металлов анод-катод должно быть высоким. Если соотношение уменьшается, то могут возникнуть проблемы вследствие высокого уровня восстановления кислорода, которое может привести к увеличению коррозии анодного металла. Воздействующие условия имеют большое значение, т.к. для биметаллической коррозии электролит должен связать два имеющихся металла. В результате, в сухой окружающей среде (внутри помещения) вероятность биметаллической коррозии очень низкая, в то время как во внешних атмосферных условиях вероятность увеличивается, вследствие наличия влаги в виде дождя и конденсации. Наиболее худшими условиями является погружение в раствор, где электролит постоянно соединяет два металла. Обычно любая возможность биметаллической коррозии может быть ослаблена электрической изоляцией двух металлов друг от друга. Для болтовых соединения могут быть обеспечены при использовании неопреновых или пластиковых шайб, в то время как для перекрытых поверхностей это может быть достигнуто использованием пластиковых прокладок или окрашиванием одной из поверхностей подходящей системы лакокрасочного покрытия. Обычно горячеоцинованная сталь хорошо функционирует в контакте с наиболее распространенными конструкционными металлами, когда в атмосферных условиях, обеспечивается высокое отношение площадей оцинкованной стали к другому металлу. И наоборот, в условиях погружения эффект биметаллической коррозии существенно увеличивается, и обычно требуется изоляция.

Медь и латунь

Если установка требует, чтобы контакт между гальванизированными материалами и медью или латунью в сырой или влажной окружающей среде, может произойти быстрая коррозия цинка. Даже сточные воды могут содержать достаточное количество растворенной меди, чтобы вызвать быструю коррозию.

Если использование меди или латуни в контакте с гальванизированными покрытиями неизбежно, должны быть приняты меры предосторожности, чтобы предотвратить электрический контакт между этими двумя металлами. Поверхность разъема должна быть изолирована непроводящими прокладками; соединения должны быть выполнены с изолирующим крепежом и уплотняющей втулкой. Это должно гарантировать, что вода повторно не распространиться и потоки воды от гальванизированной поверхности к медной или латунной не реверсирует.

Почему при монтаже резьбовых соединений нельзя использовать «нержавейку» и «обычную» сталь вместе?

Рекомендуется избегать прямого контакта метизов из разных металлов, особенно в узлах крепления.

Проблемы, возникающие при контакте крепёжного изделия из «обычных» углеродистых сталей с изделием из нержавеющих аустенитных сплавов,

изучены инженерами BEST-Крепёж по факту частых обращений в наш технический отдел.

Ниже рассмотрим основные причины, по которым нельзя допускать их контакта.

В нержавеющих сталях аустенитного класса по ГОСТ ISO 3506-2014 содержание легирующих элементов ≈30%.

Основные из них: хром (Cr≥15%) и никель (Ni≥8%).

Стали марки А4 дополнительно легируют молибденом в пределах 2-3%.

Такое содержание легирующих элементов обуславливает заметную разницу электродных потенциалов между «обычными» углеродистыми сталями и коррозионно-стойкими аустенитными сплавами.

В зависимости от активности электролита при контакте двух металлов с разными потенциалами растут риски возникновения контактной коррозии.

Согласно ГОСТ 5272-68:

«Контактная коррозия – это электрохимическая коррозия, вызванная контактом металлов, имеющих разные стационарные потенциалы в данном электролите».

При контакте двух электрохимически разнородных металлов анодом выступает тот, потенциал которого более отрицательный.

Катодом — металл с более положительным потенциалом.

При возникновении контактной коррозии коррозионному разрушению подвергается анод.

Скорость растворения анода зависит, в первую очередь, от разности потенциалов между сплавами.

Но особенную опасность при этом представляет близость морского побережья и промышленных предприятий.

С одной стороны может показаться, что разница потенциалов между разными сталями не такая значительная, как например, у той же стали с алюминием.

Однако, разница потенциалов между «обычной» углеродистой сталью и нержавеющими аустенитными сплавами имеет место быть:

* «Теория коррозии и коррозионностойкие конструкционные сплавы.» Томашов Н.Д., Чернова Г.П. М.: Металлургия, 1986

К сожалению, нам не известны какие-либо научные исследования коррозионной стойкости крепёжных узлов, состоящих из аустенитной «нержавейки» и «обычной» углеродистой стали.

Однако, возникновение контактной коррозии между ними подтверждается частыми обращениями в технический отдел BEST-Крепёж по этому вопросу:

Следы коррозии на тросе из стали А2.

Среда эксплуатации: атмосферные условия вблизи с морским заливом.

Причина: посторонняя ржавчина.

Имеют место образования ржавчины на поверхности троса из стали А2 вследствие коррозии микрочастиц углеродистой оцинкованной стали, попадающих на трос при перемещении по нему стальных карабинов.

Рекомендации.

Воспользоваться средством для полировки нержавеющих сталей для удаления уже образовавшейся ржавчины с поверхности троса.

Для этих целей можно воспользоваться раствором окисляющих кислот, в частности 20% HNO3.

Следы коррозии на головках болтов из стали А2.

Следы коррозии находятся в верхнем левом углу каждой грани головки болта — это место контакта биты монтажного инструмента с головкой болта. Как известно, такие биты массово производят из обычной углеродистой стали.

В таком случае можно сделать вывод, что показанная на фото ржавчина на нержавеющем крепеже, не что иное, как коррозия микрочастиц углеродистой стали от монтажного инструмента.

Воспользоваться средством для полировки нержавеющих сталей для удаления уже образовавшейся ржавчины с поверхности головки болта.

Следы коррозии на гайках из стали А4.

Как и в предыдущем примере – не что иное, как коррозия микрочастиц углеродистой стали от монтажного инструмента.

Воспользоваться средством для полировки нержавеющих сталей для удаления уже образовавшейся ржавчины с поверхности гаек.

Во всех перечисленных примерах микрочастицы углеродистой стали быстро корродируют из-за своего малого объема.

Как результат на поверхности нержавеющих метизов проявляются хорошо всем знакомые «рыжие пятна» ржавчины.

Стоит обратить внимание, что при кажущейся простоте решения проблемы – «обработал раствором и готово», остаются риски усугубления проблемы.

Если своевременно не удалить постороннюю ржавчину с поверхности коррозионно-стойкой стали, возникает риск возникновения точечной коррозии самого метиза.

Поэтому ГОСТ 9.005–72 исключает контакт между метизами из хромоникелевых аустенитных сплавов и углеродистыми сталями как в атмосферных условиях, так и в морской среде.

В этом вопросе инженеры технического отдела BEST-Крепёж присоединяются к требованиям ГОСТ-а, пусть даже от 1972 года, с учётом накопленного нами опыта.

Рубрика: Сантехника › Отопление › Основы, начала работ, подготовка, общие рекомендации Дата: 2016-06-28 19:25:56 Качество теплоносителя в первую очередь влияет на срок эксплуатации радиатора. Вам необходимо определить, какой именно теплоноситель вы будете использовать – обычную воду или антифриз.

Если вы будете использовать воду, подойдут оба типа радиаторов. Однако если вы покупаете алюминиевые радиаторы, следите, чтобы в этой воде не было никаких химических добавок. Алюминий несовместим с жесткой водой, и такой радиатор может быстро выйти из строя. В квартире, подключенной к центральной системе отопления, где используют техническую воду с массой добавок, изделия из алюминия лучше не ставить.

Биметаллические радиаторы совместимы с любым теплоносителем (в рамках той максимальной температуры, которая указана в технических характеристиках).

Радиаторы, трубы и стояк

Идеальный вариант – если радиатор и другие элементы системы отопления, к которым он непосредственно подключается, были из одного материала. То есть если вы ставите алюминиевый радиатор, по идее, ваш стояк должен быть тоже изготовлен из алюминия. Но ввиду высокой активности этого материала и, как следствие, низкой стойкости к агрессивным средам, алюминиевых стояков не существует. Поэтому оптимальным вариантом для установки подобных радиаторов станет подключение их к трубе из полипропилена, металопластика или сшитого полиэтилена

Типичным примером несовместимых металлов является алюминий и медь, то есть когда в системах с алюминиевыми радиаторами используют обмедненные или медные фитинги. Ставить их рядом не нужно. При прямом контакте с медью алюминий начинает разрушаться из-за микротоков, в радиаторе появляются трещины, а на меди остается осадок. Если вы все же хотите подключить алюминиевый радиатор к медному стояку или трубе, используйте пластиковые переходники и фитинги.

Несовместимые металлы образуют гальваническую пару, в которой возникают микротоки. Они приводят к быстрому разрушению деталей. Речь не идет о коррозии. Ржавчина может появиться и в месте стыка изделий из совместимых материалов.

Радиаторы и котел

О совместимости радиаторов и отопительного котла стоит задуматься только в том случае, если вы создаете автономную систему. В централизованной достаточно просто подсчитать оптимальное количество секций для конкретного помещения и поставить ровно столько, сколько нужно для обогрева. С автономным отоплением все иначе.

Считается, что чем выше мощность отопительного котла, тем лучше. И уже неважно, каков объем теплоносителя, и не будет ли котел работать вхолостую. Это заблуждение, и весьма опасное. Простейший расчет мощности котельного оборудования производится по формуле:

S – это площадь обогреваемого помещения;

q – коэффициент мощности для конкретного региона:

• для северных регионов – 1,5-2;

• для средней полосы – 1,2-1,5;

• для южных областей – 0,7 – 0,9.

Но полученные результаты по этой формуле адекватны только для тех домов, которые были построены в середине прошлого века. Расчет мощности оборудования для современного жилья предполагает поправки в 15-20% в запас и выражается в следующей таблице:

Если говорить о совместимости котла и радиаторов, то стоит отметить, что установка отопительного оборудования со слишком большим количеством секций при выборе маломощного котла не даст положительных результатов.

Так же, как и при выборе мощного котла и установке радиаторов с недостаточным количеством секций. И в том и в другом варианте отопительная система подвержена преждевременному износу. Если вы не уверены в правильности произведенных вами расчетов, обратитесь к специалистам.

Сварка латуни с другими металлами и сплавами

Вас интересуют методы сварки латуни с другими металлами? Поставщик Авек Глобал предлагает купить латунь отечественного и зарубежного производства по доступной цене в широком ассортименте. Обеспечим доставку продукции в любую точку континента. Цена оптимальная.

Металло-дуговая сварка

Используется прямая полярность электрического тока и экранирование дугового разряда. Таким образом можно сварить латунь с некоторыми видами бронзы (в частности, фосфорной бронзы, алюминиевой бронзы или кремниевой бронзы). Чтобы повысить качество сварного шва используются подкладные опорные плиты, изготовленные их того, металла/сплава, который сваривается с латунью. Для сварки медно-цинковых сплавов (латуни) не должны использоваться высокие значения сварочного тока, в противном случае содержание цинка будет улетучиваться. Процесс сварки должен выполняться в горизонтальном положении. Если возможно, то металл шва должен быть нанесен шириной, которая примерно в три раза больше ширины электрода.

Углеродно-дуговая сварка

Этим методом сваривают латунь со сталью. Используется наполнитель того же состава, что и основной металл. Металл в углеродистой дуге перегревается, в результате чего происходит качественное соединение. Поставщик Авек Глобал предлагает купить латунь отечественного и зарубежного производства по доступной цене в широком ассортименте. Обеспечим доставку продукции в любую точку континента. Цена оптимальная.

Кислородно-ацетиленовая сварка

Этим методом сваривают латунные сплавы с пониженным процентом цинка. Процесс используется преимущественно при соединении трубопроводов. Могут использоваться сварочные стержни из кремниевой меди или латуни. Для кислородной сварки латуни, содержащих повышенный процент цинка, используются сварочные стержни из более тугоплавких металлов, применение которых не сопровождается повышенным выделением дыма. Поэтому процесс ведётся при повышенном расходе газа, а пламя горелки должно быть настроено на небольшой избыток кислорода, чтобы помочь контролировать дым. Также может потребоваться предварительный нагрев и дополнительный источник тепла. Такая технология подходит для соединения латуни с медью.

Газовая сварка методом MIG

Этим методом сваривают латунь с большими конструкции из фосфорной бронзы. Обычно используются постоянный ток, при прямой полярности и наличии защитного газа (аргона). Размеры сварочной ванны должны быть минимально допустимыми, а скорость перемещения электрода — максимально высокой. Горячая обработка готового стыка уменьшает сварочные напряжения и предотвращает растрескивание.

Газовая вольфрамовая дуговая TIG-сварка

Используется в основном для ремонта отливок и соединения листов фосфорной бронзы, а также соединения чугуна и стали с латунью. Используется горячее формирование каждого слоя сварного шва. Используя экранирование зоны сварки потоком гелия или аргона, можно применять либо стабилизированный постоянный ток, либо постоянный ток с обратной полярностью. Металл должен быть предварительно нагрет до температур от 177 до 204 ° C, а скорость перемещения электрода должна быть максимально возможной.

Экранированная металлическая дуговая сварка

Применяется для соединения латуней с фосфористыми бронзами. Используется постоянный ток и прямая полярность. Металл наполнителя следует наносить в виде гранул для получения наилучших механических свойств сварного шва. Желателен последующий отжиг при температуре 480 ° C, что повышает пластичность сварного шва.

Купить. Поставщик, цена

Вас интересует технология сварки латуни с другими металлами? Поставщик Авек Глобал предлагает купить латунь отечественного и зарубежного производства по доступной цене в широком ассортименте. Обеспечим доставку продукции в любую точку континента. Цена оптимальная. Приглашаем к партнёрскому сотрудничеству.

Сварка латуни. Как сваривать латунь?

Латунь — это трудно свариваемый сплав меди и цинка. В сплав могут быть добавлены такие элементы, как никель, олово и свинец. При сварке активно выделяется цинк, что вызывает появление пор, и снижается прочность соединения. Показатель теплопроводности сплава превышает даже сталь. Поэтому для обработки латунных изделий рекомендуется использовать горелку высокой мощности.

Чтобы исключить негативные процессы, рекомендуется регулировать горелку так, чтобы избыток кислорода составлял не менее 25%. Это позволит снизить пористость шва, и повысить его прочность. Однако если этот показатель избытка кислорода будет чрезмерный, может начаться процесс окисления цинка. В таком случае используется присадочная латунная сварочная проволока, имеющая мощный раскислитель. Для этого целесообразно использовать кремний, который потом можно будет удалить в шлак с помощью флюсов.

Аргоновая сварка латуни

Для провидения сварочных работ вам понадобится латунная проволока Л63 на катушке, полуавтомат и баллон с газом, респиратор из-за образования окиси цинка. Также понабится специальные флюсы, но при сварке в аргоне можно обройтись без них.

Температурные режимы отжига для нагрева кромок перед сваркой – 700-800 ºС, в процессе отжига – 600-650 ºС. Скорость изменения температуры 100 ºС/час. Мощность горелки выбирается, как и для сварки стали – на 1 мм сплава 120 л/ч горючей смеси.

Сваривают латунь с максимальной скоростью, как можно скорее, так как при меньшей скорости резко вырастает возможность образования пор по шву, при однослойном шве скорость сварки должа быть от 15 до 25 см в минуту. Присадочную проволоку располагают под углом 20-30 градусов к кромкам свариваемых деталей, а горелка под углом близким к прямому. Ни проволока, ни электрод не должны оказаться в ванне с расплавом. Так как сварка ведется вольфрамовым электродом (неплавящимся), то используется инвертор (TIG-аппарат). Проволока в ванночку вводится вручную, а роль сварочного флюса играет аргон с небольшой долей кислорода.

Сварка латуни полуавтоматом выполняется с применением присадочной проволоки и защитного газа. Заполнение стыка скошенных кромок (разделки) делают с перехлестом, а впадины, образующиеся на стыке, устраняются отведением электрода от рабочей зоны и снижением силы тока. Длина дуги увеличивается, и в какой-то момент она разрывается. Вставив проволоку в горелку, включайте полуавтомат. Установите на полуавтомате прямую полярность, постоянный ток. Латунная сварочная проволока подается в автоматическом режиме, но можно делать это и самостоятельно, что, при в некоторых случаях бывает необходимо. Во время сварки следите за тем, чтобы проволока плавилась равномерно и полностью заполняла стык, а подложка, если она есть не сместилась или вообще не отвалилась. Дуга должна быть длинной, чтобы не допустить образования прожогов на поверхности металла и чтоб меньше пузырилось.

Отжиг сварных соединений

Для улучшения прочности сварных соединений по возможности следует провести дополнительный отжиг соединенных элементов при температуре порядка 550 градусов, что существенно улучшает структуру металла, обеспечивая максимально возможную прочность сварочных швов. Это относится к работам по сварке латуни любым способом.

Особенности подготовки деталей к сварке

Подготовка деталей из латуни к сварке схожа с подготовкой меди. Отличительной особенностью является то, что изделия из латуни имеют небольшую толщину, поэтому не нуждаются в предварительном нагреве. Однако толстые элементы изделий следует подогревать в тех местах, где они будут привариваться. Подготовительные работы помогают улучшить качество шовного соединения, поэтому готовое изделие станет прочным.

При подготовке следует уделить особое внимание обработке рабочих кромок. Если толщина кромки меньше 1,5 мм, следует дополнительно выполнить отбортовку для увеличения этого показатели. Это повысить прочность сварного соединения. Если толщина кромки в пределах нормы, проведение отбортовки не требуется. Однако требуется сохранить зазор между элементами около 2 мм. Для увеличения данного показателя можно использовать подкладки.

Для соединения изделий, где требуется высокий показатель прочности, рекомендуется использовать двухстороннюю сварку. Если удается достигнуть значительной толщины шва, данный момент гарантирует прочное и надежное соединения.

Подготовка деталей к соединению является обязательным и очень важным этапом работ. Если неправильно оценить толщину материала или длину шва, конструкция может деформироваться. Это возникает из-за повышенного напряжения металла. Поэтому для соединения толстых листов или для работы с конструкциями высокой прочности лучше воспользоваться услугами специалистов.

Особенности

Сварка латуни в домашних условиях и на предприятии всегда связана с некоторыми трудностями. У новичков часто получаются непрочные пористые швы, которые не проходят никакой контроль качества. Все дело в особенностях латуни как металла, именно они способствуют ухудшению качества.

Самая главная особенность — это активное испарение цинка во время сварки. Дело в том, что цинк плавится при относительно низкой температуре (около 400 градусов по Цельсию). Из-за этого образуются летучие вещества, которые вступают в контакт с кислородом. В таких случаях на поверхности сварного соединения образуется видимый белый порошкообразный налет. Он способствует ухудшению качества шва. Чтобы избежать этих проблем нужно правильно подобрать оптимальный режим сварки.

Сварка аргоном

Для сварки бронзы и латуни рекомендуется использовать постоянной ток прямой полярности. Поэтому сварка латуни аргоном является крайне удобным способ изготовления изделий из этого металла.

Первым этапом сварки является подготовка поверхностей свариваемых деталей. Для этого они защищаются при помощи железной щетки, после чего обрабатываются растворителем. Немаловажным этапом является выбор правильной латунной проволоки для сварки. Она должна содержать серебро, кремний, никель, алюминий или другие мощные раскислители. Такой способ сварки повышает антикоррозийные свойства шва.

Технология сварки аргоном латуни заключается в соединении деталей не цельным швом, а небольшими участками. Чтобы избежать прожога деталей, рекомендуется проводить сварку на длинной дуге, чтобы снизить силу тока в той зоне, которая в данный момент сваривается. На финальном этапе горелку необходимо отводить в сторону.

Этот метод оптимально подходит для изделий, где требуется высокая прочность. Однако сварка латуни в домашних условиях чаще всего не проводится. Это связано с тем, что в процессе выделяются опасные химические вещества, поэтому он должен проводиться на открытых площадках с хорошей вентиляцией. К примеру, сварка латуни и нержавейки, которая выполняется только опытными сварщиками, проводится только с помощью аргона.

Особенности сварки латуни аргонодуговым методом

У вас в руках треснувшее изделие из латуни с которым тяжело расстаться (даже выступили слезы). Выход есть: полюбившеюся вещь можно не выкидывать, а взять и отремонтировать.

Латунь — это сплав меди с цинком (бывают ещё включения — олова, никеля и свинца), температура плавления материала 1060 — 1100° С.

Сварка латуни аргоном не простая технология, но вполне осуществимая в домашней мастерской.

Как отличить материал от других сплавов? Латунь в сфере аргонодуговой сварки начинает шипеть и плеваться. Обычно тонкие вещи спаиваются, а изделия толщиной свыше 3 мм свариваются.

Трудности при стыковке материала

все цветные металлы в процессе нагрева и охлаждения меняют свои физические свойства;
находящийся в латуни цинк испаряясь уменьшает пластичность металла и образует пары вредные для здоровья;
водород присутствуя в оксидной пленке вспениваясь нарушает сварочный шов.

Вывод: сваривая латунь, тяжело получить качественный шов и можно наглотаться вредных паров цинка.

Аргонодуговая технология

Чтобы соединить латунное изделие, нужно выполнить, при необходимости — разделку кромок. Фаски снимают под углом 20-35 градусов, избегая остроты кромок.

Далее материал защищается и обезжиривается от окислов (например, азотной кислотой). Сварка латуни в домашних условиях требует наличия респиратора для защиты от паров цинка. Потому что будет много дыма, вони — нужна хорошая вытяжка и изоляция дыхания.

Реставрация изделия производится с помощью TIG аппарата с вольфрамовым электродом и присадочного прута, который подается рукой сварщика.

латунная кремнистая проволока в составе 0,5% кремния;
медная проволока;
прутки из бронзы БрКМц-3-1;
офлюсованный латунный пруток фирмы Radnor (цвет получается интендичный изделию).

Если для присадки берется аналогичный по составу кусок материала, то после сварки требуется тщательная очистка нагара и шлифовка шва для придания одинакового цвета всему изделию.

Сварочный шов выполняется в один слой. Соединение лучше производить отдельными точками (валиками), с перехлестом.

Настройки аппарата зависят от инструкции каждой модели и подбираются опытным путем. Ток нужно выставлять небольшой для хорошего проплавления.

Лучше сначала потренироваться на подходящем ненужном куске материала. И только потом, набив руку и выставив правильные настройки аппарата браться за изделие предназначенное для сварки.

Может случится так, что все попытки пристыковать детали окажутся тщетными. Расстраиваться не стоит, просто вам достался самый дешевый металл, с большим содержанием цинка.

Видео: соединение латуни аргоном.

P.S. После сварки, изделие можно покрыть дорогим лаком, чтобы латунь не окислялась.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Электродуговой метод

Сварку латуни можно выполнять и с помощью электродугового способа. Она производится при помощи стержня марки ЛК 80-3. Процесс сварки выполняется с помощью постоянного тока обратной полярности. Для снижения вероятности возгорания цинка используется короткая дуга.

Перед сваркой деталей требуется предварительный разогрев заготовок до температуры 300 градусов. Еще одним важным подготовительным этапом является проковка сварочного шва. Сварка латуни, содержание меди в которой невысоко, выполняется так, чтобы детали были в горячем виде. Поэтому предварительно нуждается в отжиге. Это позволит изменить структуру шва, снизив ее зернистость, что позволит сделать соединение крепким и долговечным.

Техника сварки латуни на автоматах и полуавтоматах

Сварка латуни полуавтоматом практически не отличается от сварки медных деталей. Автоматическая и полуавтоматическая сварка латуни выполняется тонкой проволокой. При этом сварка должна производиться без поперечных колебаний, чтобы предотвратить пористость шва.

Сварка латунной проволокой полуавтоматом обеспечивает более ровный шов. К тому же такой аппарат дает возможность проводить работу в любом положении. Сварка с использованием полуавтомата обеспечивает проведение процесса скрепления деталей в среде защитного углекислого газа. Качество работы зависит от исходных материалов, скорости подачи газа и проволоки, а также от квалификации мастера.

Таким образом, способов, которыми производится сварка латуни, много. Каждая технология имеет определенные преимущества и недостатки, поэтому выбирать оптимальный метод необходимо на основании особенностей сплава, исходного качества деталей, необходимой прочности готового изделия, а также технологических возможностей.

Однако из-за выделения в процессе нагревания металла опасных химических веществ, проводить процедуру необходимо только при наличии опыта в сварке, а также помещения с качественной вентиляцией.

Читайте также: