Сварка лонжерона ваз 21099

Обновлено: 18.05.2024

Восстанавливаем задние арки (на фото там лонж уже стоит, просто фотографировал уже по окончании сварочных работ)

Удаляем лонжероны. Тут есть несколько особенностей. Машину я не переворачивал, она стояла на подставках, вся работа производилась из ямы. Снимаем одну заднюю стойку и откручиваем заднюю балку от одного лонжерона, второе крепление остается на месте. Это нужно для сохранения геометрии, чтобы заднюю балку в итоге не перекосило. Замеряем диагональные и линейные размеры до 3-х болтов крепления задней балки. Я измерял от шпилек крепления стабилизатора поперечной устойчивости.
Лонжероны конечно в жопе… Вдобавок на поперечном усилителе несколько трещин, часто лопается в этих местах на многих машинах. Видимо это происходит при ослаблении лонжеронов.

Время затраченное на удаление лонжерона зависит от его состояния. Для начала высверливаем все видимые сварные точки из салона и багажника.

Что мне понадобилось:
Пара молотков: 300 и 500 грамм.
Длинное и широкое зубило. Для второго лонжа, уже учёный, я сделал такое из Г-образной дверной задвижки: 30 см длина, 5 см ширина, 6 мм толщина — затачивал болгаркой. Такое зубило и достает от одного края лонжа до другого, и сносит по 2-3 точки сразу.
Клещи на длинной ручке — для захвата отрезанных кусков.
Труба длиной около 2 м. — отделив лонж со стороны багажника на 3-4 точки и вставив между лонжероном и днищем трубу, вполне реально сорвать ВСЕ оставшиеся точки.
Болгарка с отрезным кругом и зачистной щеткой — для резки металла и снятия старой краски, герметика и ржи при поиске сварных точек.
Маркер.
Гвоздодер — им удобно подлазить под слегка отделенный лонж и окончательно отрывать его.
Снял левый. Это все что осталось от него. Соединитель лонжерона и днища (на нем гайка для крепления ремня безопасности) проржавел, гайку срезаем с него, сам соединитель оставляем для образца, остальное в утиль.

Усилитель выглядит ржавым, но крепкий. После тщательной зачистки решил его оставить.

Новый лонжерон усиливаем, дополнительно проваривая все что считаем нужным. Купил пару за 2000, один на Авито за 900 руб, второй на авторынке за 1100, ехал с ними в маршрутке, проклял всё))

Замена днища и лонжеронов ВАЗ 21099, часть 2

Первоначально не хотел снимать тормозные и топливные трубки, но понял что с ними никак, пришлось удалить… старое дно не выкидывал ни кусочка, все навесные детали были аккуратно высверлены или срезаны, а все части дна — сложены в подвал для последующих замеров.

Теперь — на рынок. Все железо мне обошлось в 3360: собственно дно, "черепаха", 2 соединителя порогов (их потом пришлось покупать новые), 2 усилителя порогов, 2 удлинителя лонжеронов, 2 усилителя пола — в них вкручиваются шпильки сидений, 2 усилителя под черепаху, 2 кронштейна крепления сидений (в них вкручиваются болты сидений), 2 поддомкратника, 8 шпилек…

Со всех деталей стал счищать транспортировочный грунт. Вообще, как обнаружилось, есть 2 типа транспортировочного грунта. Например на навесных деталях ( соединители порогов, удлинители лонжеронов, поддомкратники ) грунт мгновенно снимается при помощи обычной ручной металлической щетки до чистого металла. В то время как на днище и черепахе он не поддавался ни щетке, ни растворителю, ни бензину, ни смывке. В итоге обработал грунт на днище щеткой до матового состояния, протер бензином и сверху покрыл грунтовкой (лучше бы не грунтовал, потом счищать пришлось).
Дальше пороги… Усилитель был по состоянию 50/50, полость между ним и внешним порогом заполнена пластами ржавчины…

Водительская дверь была снята, и в проем по диагонали установил распорку.

Усилитель порога высверлил по сварным точкам, вычистил порог металлической щеткой на болгарку и дрель, а зону сварки — зачистным кругом до чистого металла, промазал порог пушсалом и начал устанавливать новый усилитель.

Практически вся сварка производилась точками — т.н. электрозаклепками. Изначально сверлил отверстия 5 мм, потом перешел на 6,5 мм. При сварке пушсало которым был промазан порог, плавилось, и стекая, заполняло крохотную щель между сопрягаемыми деталями, застывая и оставаясь там навсегда. Хотя воняло конечно изрядно))))
Ну и напоследок — снятые двери обнажили смерть передней левой стойки…
Продолжение здесь

Как усилить лонжероны на ваз 2109

Было выпущено около 1,4 миллиона экземпляров ВАЗ-2109, и вместе с классическими моделями ВАЗ он стал действительно популярным автомобилем. Наконец, что не менее важно, этого удалось достичь благодаря высокой ремонтопригодности «девятки». В этой статье хотелось бы остановиться на такой важной проблеме, как замена лонжеронов на ВАЗ-2109 и 2108.

Замена лонжеронов на ВАЗ-2109

Замена или сварка

Сварка лонжеронов применяется в двух случаях:

При усталости стали появляться трещины. Так что есть смысл наложить заплату на трещину и сварить ее полуавтоматическим сварным швом.
Когда есть небольшие очаги коррозии. В этом случае металл очищается, обрабатывается нейтрализатором ржавчины и грунтуется. При необходимости накладываются небольшие заплатки.

Сварка лонжерона возможна даже в случае его разрушения, но это будет только временный ремонт, а ездить на такой машине опасно.

Если автомобиль попал в аварию, где лонжерон значительно деформирован или гнил, будет рекомендована полная замена. Необходимо понимать, что ремонт лонжерона необходим при наличии достаточных навыков в кузовных работах и сварке. Для неопытного человека этот процесс будет довольно сложным, поэтому, если вы не уверены в своих силах, то лучше довериться профессионалам.

Полуавтоматическая сварка.
Болгарский.

Полуавтоматическая сварка

Электрическая дрель.
Металлическая щетка.
Лонжероны на ВАЗ-2109.
Шпаклевка, грунтовка, разбавитель.

Демонтаж заднего лонжерона

Демонтаж лонжерона должен производиться на стапеле или с машиной, повернутой на бок. Кроме того, необходимо полностью удалить всю обшивку багажника и звукоизоляцию. Далее зачищаем сварочные швы. Далее нам нужно будет найти все точки сварки, соприкасающиеся с лонжероном, и просверлить их сверлом 7. В конце этого процесса мы должны полностью вырезать старый лонжерон. Место его крепления очищаем от ржавчины и красим. Это делается с помощью проволочной щетки на болгарке и преобразователя ржавчины. При необходимости вырезаем подгнившие элементы корпуса и ставим на их место заплатки.

Снятие заднего лонжерона

Установка заднего лонжерона

Перед установкой место крепления обезжиривают и грунтуют. Новый лонжерон также необходимо очистить от транспортного основания, загрунтовать и просверлить для сварных точек. Если все сделано правильно и не нарушена геометрия кузова, новый лонжерон без проблем поместится в свое посадочное место. Привариваем лонжерон по точкам сварки к кузову и поперечине. В конце этого процесса покрываем швы автомобильной шпаклевкой.

Передний лонжерон

Передний лонжерон тяжелее заднего лонжерона. Это потому, что он поддерживает весь вес двигателя и коробки передач. Если к этому добавить эксплуатацию на плохих дорогах и агрессивную езду, то ее продолжительность составит всего около 4-5 лет. В некоторых случаях специальная ремонтная вставка, которая вваривается на место поврежденного фрагмента, может избавить от трудоемкого процесса полной замены лонжерона.

Так же, как и при замене задних лонжеронов, передние лонжероны необходимо заменять на стапеле. В противном случае может нарушиться геометрия кузова.

Перед заменой лонжерона необходимо снять всю переднюю подвеску и двигатель, частично снять салон. При разборке передней части автомобиля обращайте внимание на состояние остальных элементов кузова, таких как окна, рама радиатора (скорее всего, раму придется менять вместе с лонжеронами, так как она служит структурный усилитель), брызговики. Возможность частичной замены переднего лонжерона. В этом случае старый вырезается, а на место вырезанной детали приваривается новый. Однако ниже мы рассмотрим полный процесс замены переднего лонжерона.

Левый передний лонжерон ВАЗ-2109

Демонтаж переднего лонжерона

Порядок действий такой же, как и при снятии заднего лонжерона. Прокалываем места пайки контактов (частично этим занимается салон) и снимаем. Далее очищаем сиденье и при необходимости накладываем заплатки на кузов и устраняем коррозию. Поддеваем новый лонжерон и просверливаем отверстия для крепления рычагов подвески.

Установка переднего лонжерона

Для правильной установки на кузов возле начала передней двери имеется специальное «окошко», которое необходимо совместить с отверстием в нижней части лонжерона. Тогда будет считаться, что задняя часть лонжерона установлена правильно. Далее полностью ставим лонжерон на место и в процессе подгоняем его для максимальной подгонки.

Правильная установка также указывается в том случае, если штифт стабилизатора находится в отверстии в лонжероне. В идеале он будет в центре лунки.

Если он вообще не попал, нужно переделать корпус или лонжерон. Для удобства работы вся конструкция временно фиксируется хомутами и домкратами. После установки лонжерона на сиденья необходимо на болты закрепить раму радиатора. Это сделано для того, чтобы при дальнейшей работе лонжероны не смещались в стороны и зафиксировать расстояние между ними.

Для проверки правильности установки и геометрии кузова необходим чертеж с точными размерами между элементами конструкции. Его можно найти в Интернете или в книгах о том, как ремонтировать и использовать этот автомобиль. Если геометрия кузова не изменилась, а новые лонжероны качественные, то они должны без особых усилий поместиться на свои места. Однако случается это довольно редко, поэтому вооружившись чертежом, инструментами и терпением, необходимо будет адаптировать удилище к корпусу и наоборот. В конце этого процесса снимаем замеры и, если все в порядке, привариваем лонжероны к кузову и крыльям.

Установка переднего лонжерона

От автора

Выше мы описали технологии ремонта и замены лонжерона. Подчеркнем, что данная статья дает лишь общее представление о процессе ремонта лонжерона и не является точной инструкцией. Поэтому, прочитав его, не стоит приступать к ремонту автомобиля без достаточного опыта.

И напоследок несколько советов, которые помогут продлить срок службы лонжеронов:

Меньшее напряжение означает меньший износ металла. Старайтесь не загружать автомобиль, если не уверены в надежности его конструкции. При всех достоинствах «девятка» имеет один существенный недостаток – посредственную надежность и долговечность корпуса. Особенно это актуально для моделей первых лет выпуска.
Следите за состоянием лонжеронов и своевременно устраняйте трещины.
Агрессивное вождение и езда по бездорожью создают дополнительную нагрузку на подвеску и, следовательно, на кузов.
Следите за состоянием защитного покрытия. Покройте лонжерон грунтовкой и антикоррозийным слоем. Автор имел дело с автомобилями, лонжероны которых были обработаны не только снаружи, но и изнутри. Это было сделано путем нанесения отработанного масла на внутренние стенки лонжерона через отверстия. И как показала практика, это значительно повысило долговечность.

Нередко отечественные автолюбители сталкиваются с проблемными кузовами. Например, вы купили поддержанный ВАЗ 2109. На первый взгляд вроде все хорошо, но когда дело касается тела, понимаешь, что не все так гладко, даже есть мысли о замене всего тела. Но не бойтесь этой проблемы.

Правильными инструментами и прямыми руками можно избавиться от гнилой арки, днища или порога. В этой статье мы опишем пошаговый процесс ремонта кузова.

Проблема отечественных авто

Кузовной ремонт начинается с подбора инструментов. Сразу скажу, что список будет довольно обширным, потому что работа кропотливая и требует большого количества устройств, в том числе электронных и газовых моделей. Вам понадобится как минимум три типа молотков разного размера, ламель и чистящий круг (хорошо удаляет краску и легкую ржавчину).

Также будет болгарка, баллон с углекислотой на 10 кубометров, сварочный аппарат с максимальным током 150 ампер, несколько долот, набор сверл по металлу. Здесь тоже без домкрата не обойтись, лучше, чтобы их было два.

Запаситесь отрезными дисками от 1 до 2 миллиметров и отрезным диском. Подойдет любой тип головоломки. Щетка-преобразователь ржавчины, фибровое колесо (можно заменить простой недорогой щеткой). Стандартный комплект драйверов, кабель 2 мм и отвес. Кажется, я перечислил все, что нужно. Пора на работу.

Снятие прогнивших частей

Ремонт начинаем с удаления гнилых, ржавых и деформированных деталей. Опишу процесс на примере автомобиля ВАЗ 2109, который меня попросили отремонтировать. Для начала отдам свои проблемные места в машине. В машине полностью прогнивший передний пол со всеми домкратами и усилителями. Домкрат можно было использовать только со вторичной спицей двигателя. Задний пол тоже сгнил. Коррозия затронула и двери автомобиля. В общем, фонда почти не было. Крылья были не в лучшем состоянии.

Капот спереди был заметно покрыт ржавчиной, отсутствовали все разъемы пола и пол бензобака, запаски. Такая же участь постигла прожекторы практически всех фар. В районе коробки передач вылетел передний лонжерон. А над глушителем, в полу багажника, была огромная дыра. Коррозия повредила углы двери.

Я подробно описываю состояние своей машины, чтобы автомобилисты могли выявить похожие неисправности и сделать правильные выводы. После того, как необходимый инструмент для кузовного ремонта окажется под рукой, приступаем к установке.

Монтаж и работа с инструментом

Шаг 1

Сначала разбираем в подкапотном пространстве – сливаем тосол, а потом снимаем сам радиатор. Дверцы тоже нужно снять, если там все совсем гнилое, можно просто оторвать, срезать болгаркой фланцы, к которым приваривался телевизор.

Ставим и завариваем новые усилители брызговиков, для этого хорошо будет использовать кровельное железо. Дальше идет подгонка новых деталей: задние и передние крылья, порог телевизор и капот. Эти элементы следует крепить при помощи саморезов. Здесь нам и понадобится набор сверл. Теперь предстоит сложный процесс варения. После того, как крылья, телевизор и порог «посажены» на саморезы, можно приступать к сварке. Телевизор следует покрасить заранее, потому что когда он будет твердо сидеть, качественно нанести цвет уже не выйдет.

Шаг 3

Для выполнения следующих операций, мне потребовалось взгромоздить автомобиль на опрокидыватель. Восстановление геометрии кузова автомобиля займет достаточно времени. Выполняется эта процедура при помощи стапеля, на который крепится сам автомобиль. Специальные зажимы обеспечивают надежное крепление, а силовые стойки задают определенное усилие для выравнивания. Выполнять эту часть лучше в автомастерской.

Шаг 4

Переходим к варке днища. Используем заплаты и крепим их на передний и задний пол при помощи сварочного аппарата. Привариваем все поддомкратники, соединители и усилители пола. Толщина металла кузова автомобиля значительно влияет на процесс варки, и для каждой модели требуется отдельно подбирать время. При помощи мовильницы покрываем все полости машина антикоррозионной смесью.

Правильное нанесение виниловой наклецки на автомобиль — непростая задача. Наша статья имеет подробное описание данного процесса.

Шаг 5

В моем случае арки сгнили полностью. Механики советуют не мучиться и не переваривать их, а попросту купить и установить новые элементы кузова. Но если вы настроены на починку, то это тоже сделать вполне реально. Смола с отработкой является хорошим покрытием для арок, но даже она не спасет их в будущем. Ржавчина проберется и сквозь нее. Также существуют и другие смеси для антикора. Выбор зависит от бюджета и от опыта работы с тем или иным материалом.

Надеемся эта инструкция поможет и вам в ремонте кузова вашего автомобиля и после завершающего этапа — покраски, он засияет как новый.

Невзирая на то, что кузов восьмерки довольно крепкий, но ездить на ней как на гоночной машине нельзя, и я решил варить раму, (примечание под обычной машиной предполагается полный привод, рама и два моста).

Один из минусов кузова 2108 его слабость относительно наезда передними колесами на выпуклость типа бордюра либо большого камня. Обычно при этом ломается краб.

Если установить хороший краб, то вырывает его крепления. Если в варить гайки на 12 за место гаек на 10, то уже не хватает прочности лонжеронов.

Мы подняли свой ВАЗ 2108 на лифт и долго смотрели на лонжероны и рычаги, гадая, как / за что / где держаться. Главное, что нас интересовало, – какие материалы понадобятся и в каком количестве.

Мы посчитали и купили 18 метров железных прямоугольных труб с шириной стенки 3 мм 8040, 5050 и 6030, по 6 метров каждая.

Забегая вперед скажу, что оказалось, что на многие трубы 8040 не влезет, надо было брать 7040 мм. Иными словами, на 80 мм подойдут остатки старых лонжеронов, но с трудом, придется еще потрудиться, чтобы их согнуть. И в итоге получается, что если сделать трубы диаметром 70 мм, то жесткость будет больше. Но менять уже поздно. Трубки уже закуплены и доставлены.

Начали с колесных арок, лонжероны были вырезаны практически полностью. Остались только внутренние части (правая-левая) основных лонжеронов и часть кранцев. Фактически, остальные части лонжеронов будут действовать как брызговики. Затем все было обмерено и изготовлен картонный макет, который затем скорректирован на месте.

Далее по этой модели согнули кусок трубы (80х40х3мм). Нанесите на старую коробку и закончите.

Затем эти две детали были сварены в одну и соединены вместе. Затем его полностью прокипятили и зачистили швы. Вышли две изогнутые трубки.

В районе ног водителя и пассажира, где уже была разрезана внешняя часть старого лонжерона, внутренняя часть была разрезана по верхнему углу, а вертикальная часть ящика согнута в кузов кувалдой. До жести пола и немного дальше, отжимая утюг.

Дополнительно в пороги забиты куски 6030 труб. Короткие около полуметра. Эти трубы защелкнутся на изогнутых лонжеронах 8040.

А снизу (хоть они и вдавлены внутрь порога, но нижняя сторона порогов обрезана по их длине) на них будут привариваться трубы внахлест, которые пойдут назад до балки задней подвески.

Кроме того, к этим изогнутым лонжеронам 8040 приварили укосины труб 6030 к крабам, как вы можете видеть на фото. Точнее, до уголка толщиной 5 мм, на который накручивается краб. И все это было привязано к передним концам изогнутых трубок небольшими вертикальными частями трубки 8040.

Впоследствии эти элементы были полностью сварены. При этом немного усилены швы на опорах поперечных рычагов. Когда все это закипело, нужно было постоянно наблюдать, чтобы в салоне и под капотом ничего не вздулось от контакта с нагретым утюгом. Еще пришлось повозиться с проводкой, чтобы не сгорела. Двигатель не вытаскивался. Просто всякие мелочи, вроде аккум и баков.

Спинки хорошо привязаны к тем трубам, которые забиты в пороги. До этого их немного поправляли по горизонтали.

Впоследствии 6030 трубок было приварено снизу и привязано к трубкам, которые забиты в пороги. Другими словами, длинные продольные трубы от задних арок до передних площадок для домкрата.

Задние площадки за домкрат решили не трогать. Просто проделали для них отверстия в трубах, все равно прочность этих труб есть с запасом.

Передние кромки этих длинных трубок делали наклонными (чтобы не вклеивать их в пеньку) и приваривали, срезали сзади.

К этому шасси временно отказались привязывать стекла передней подвески. Мы подумали о том, чтобы поставить трубку 6030 вплотную (очень плотно) к передней стойке кузова. По внешней стороне крыла вперед к переднему краю стекла был запущен канал. Далее я пошел наискосок вперед ко дну, минуя площадку, которая находится слева под аккумулятором и справа под бочками стиральной машины.

Этакий круг вокруг стойки передней подвески. Но после этого они не понимали, как держаться за крылья. Они прикручены сзади к стойке кузова. Это место нуждается в полной переделке. В общем, решили пока не трогать.

Все приготовленное было покрыто антикоррозионным покрытием. По возможности вымыли пол кабины и залили практически две баллончики с аэрозольной битумной мастикой. Хотела поставить там утеплитель, но как-то в магазинах не нашла. Я так и оставил. Как купить утеплитель Залейте на пол еще одну банку и положу утеплитель на битум.

Итак, за полдня собрал салон и закрепил крылья. Оказалось, что человек вполне способен повесить бампер. Даже без лифта.

В общем, процесс завершен или приостановлен на достигнутом.

В результате установки шасси машина стала тяжелее примерно на 50..60 килограммов. На динамику, видимо, особо не повлияло, медленнее не разгонял.

Центр тяжести рамы немного понижен, поэтому все расположено низко. К тому же центр тяжести немного сместился вперед. Но я этого не чувствовал.

Немного увеличена жесткость кузова на кручение. Теперь крышка багажника не так сильно деформируется при парковке с одним колесом на асфальте. Но все равно стремление к большей жесткости. Сваю крестик из трубок за спинкой заднего сиденья.

В общем, главное, на что он рассчитан – это не жесткость, а прочность. То есть, чтобы при наезде телом на препятствие ничего не происходило. В противном случае вы этого не увидите. С момента установки каркаса я никуда серьезно не влезла.

Замена днища и лонжеронов ВАЗ 21099, часть 6

Всем привет!
Прежде всего всех причастных с праздником! Здоровья и мирного неба, чтобы выстрелы звучали только в компьютерных играх.

Продолжаю рассказывать про ремонт "ласточки":

На очереди передние брызговики. Тут ситуация какая: локальные дыры,

но в целом металл крепкий, поэтому принято решение положить латки. В заводском варианте это 2-слойный бутерброд, я решил это не повторять и варить латку из листового металла 2 мм. Размечаем и удаляем всю гниль, зачищаем, делаем выкройку латки из картона, подгоняем ее по месту. Потом вырезаем латку из металла, ставим на место, прихватываем.

Варим встык сплошным швом, дугу держим в основном на латке (т.к. она толще), что бы не прожигать кузовщину.

Обе арки тщательно вычищаем от старого пластизоля, красим и обрабатываем резино-битумной мастикой в 4 слоя с просушкой каждого.

Теперь багажник и задние арки. Я их ремонтировал одновременно с заменой лонжеронов, но про лонжероны в следующей части.
Алгоритм тот же: разметка, вырезание всего ржавого металла.

Пол багажника восстанавливал листовым металлом примерно 0,8 мм, сваривая встык. Заодно восстановил кусок сгнившей задней арки. Очень муторная работа виду небольшой толщины железа.
Стало так:

На задних арках опять таки решил не повторять заводской бутерброд, а вварил латку из листового металла, толщиной 2 мм. Сварка встык вертикальным швом.

Comments 82

ты электродами варишь что ли?

ну вроде видать что электро

А почему вы подумали что электродами?

сам сварщик (не авто) знаю как швы выглядят когда электродами свариваешь

Ошибаешься. Вся сварка производилась полуавтоматом в среде СО2.

прошу тогда прощения

мда…если пришлось бы костоправу отдать на варку то легче было бы новую купить.на своей пришлось телевизор и пыльники заменить, так на это ушло 25 штук

Мне в сервисе озвучили 45000 только за днище и 1 лонжерон. И то без обработки и салон я сам разбираю.

30 лет тазы ляпали, с одним и тем же этим сраным бутербродам…Вот что значит похеру на все… Не могли изменить немного конструкцию, дабы исключить столь быстрое сгнивание этих мест.
Работа истинно для себя, но имхо не вижу смысла пол и подобные плоскости варить сплошняком. ИМХО ненужный перерасход проволоки. Варю обычно в нахлест где то в 1-1.5 см, шов кладу маленькими полосками длинной до 2х см, провариваю с 2х сторон.
ПыСы: расстояние м/у точками у тебя прям эталонное) Жму руку.

Расход проволоки меня не волновал. Сплошняком варились только те места, где мне нужна была герметичность. Днище варил точками и герметизировал Боди 999, а вот латки — сплошным.

Все ясно! Кстати, тоже бодик 999 юзаю, правда не очень нравится. Слишком твердый когда застынет. Разве что цена норм. Сейчас еще есть EN фирма, тот же бодик только на полтинник дешевле. Ассортимент тот же и завод по ходу тот же. По крайней мере греция производит.

Вопрос в тему на сколько баллона углекислоты 40л хватает в кг проволоки ? Просто сварил ограждение т.е 2 пролета на второй этаж где то 1,5 кг углекислоты в баллоне нет. Просто нет опыта в полуавтоматической сварке.

Вопрос хороший. Честно, даже сообразить не могу, не задумывался. Уходит у нас при двлении на редукторе 2атм больше 3х бабин по 5 кг, сколько точно не подскажу. Но хватает на долго.

Просто сварил по сути 2 ограждения (лестничных марша) а 1,5-2 очка в баллоне нет вот и думаю не много ли. Теперь буду мерить примерно понял что на баллон 15кг проволоки. Да и у баллонов болезнь то что он травит когда открыт или у меня такой попался (просто припоминаю что у сварщика у одного такая же фигня была забыл закрыть и углекислота вышла)

У меня ушел баллон 10 литров примерно на 5 кг катушку. Давление на выходе 0,25-0,4 атм. Вентили на баллонах действительно частенько травят.

как пишут выше чуть больше 15 кг баллон 40 литров буду мерить.

у нас тоже травит.

Хорошие работы! Удачи! Очень уважаю и люблю посмотреть-поговорить с людьми которые не сдают в металл а восстанавливают и ремонтируют!

Респект:-)Тяжкая работа, особенно заплатки варить.

Мовиль хорошо, мастика тоже, но вот их беда иногда подними хз как но появляется влага и начинает гнить, я свою маже либо пушсалом, либо шрус и тп и еще отработки в пороги

Во всех полостях смесь пушсала и мовиля, мастика только на открытых вентилируемых местах.

Хорошо что заводской 2ух слойный бутерброд меняешь на 2 мм металл

Мне думается что причина постоянной ржи в этом месте кроется как-раз в этом бутерброде. Полость между двумя тонкими слоями металла, разница температур, пескоструй и реагенты.

да-да, задние стаканы ремонтируемые таким образом, дольше проходят. на заводском варианте внутри конденсат собирается

Только один вопрос. Для себя или по заказу?

да слежу я за действием и вспоминаю свою волгу да работа достойна уважения

Люди, которые занимаются подобными делами вызывают у меня уважение!

Поражаюсь, это просто чудесно! Вот, что значит стремление

дело мастера боится! отлично варишь.
слушай, такой вопрос: реально такое дело провернуть электродами инверторной сваркой?

2-кой можно попытаться. Варить точечно, зажег дугу, подержал секунду, отпустил, 2 сек на остывание.

Это гемор — электродами машину варить. Лучше собери полуавтомат самодельный — схем куча в инете и ничего особо сложного нет.
Но если все же будешь варить электродом — вари с присадкой. Долго, но можно.

дохлый номер со стаканами задними!пройденый этап!хоть что ты не делай через 8 -12 месяцев будет та же картина!я прошел через это!теперь спустя два года надо по новой все варить и красить!если кузов пошел, то его уже ни чем не остановить!хоть как ты не промазывай и чем не пролевай!я арки задние постоянно промазывал каждую осень и весну изнутри!там где новую вварил там норм пока что а где латки ставил все равно вылезло все по второму кругу!

А вот и нет! Машина уже 2 года после ремонта бегает — все отлично! Будет время — сфотографирую.

Вот интересно, какова у тебя лично мотивация варить новый кузов, а не найти более простой путь? Это же ппц насколько трудозатратно, ещё и так качественно.

Врожденное упрямство. А более простой путь — это какой?

Купить нормальную — самый простой и проверенный )

Купить нормальную — нужны деньги. Когда у тебя неработающая жена, 2 дочки и съемные квартира и гараж — лишних денег не наблюдается. + в эту уже было вложено не мало, я её знаю наизусть.

Вот-вот, если посчитать сколько ты вложил и её начальную стоимость, то как раз и получится цена за нормальную. Но каждому своё, а за упорство однозначный плюс!

Я кстати считал, в комментах где-то писал. Около 30 тыс, из них железо вышло в 10. Не особо много, зато всё новое, купленное и установленное лично. А в гипотетической "нормальной" — хз какое и как установленное. Я когда эту покупал — тоже нормальной выглядела и 3 года и 60 тыс км. откаталась без проблем.

Да вот на счет новой нормальной, полностью согласен с Voroncoff, купить нормальное это значит иметь на руках 550килорублей и дождаться весты. А покупка с рук ? кто продаст хорошую машину? У нас в стране не так много идиотов, чтоб всем желающим достались хорошие бу машины, пока гоняли с германии немного потрепанный панзервафемобиль еще попадались приличные экземпляры )
Я в 99г взял за 1000уе 535 монстра в отличном состоянии(Кожа рожа не бит не кашен полный фаршь ) ).
Месяц назад знакомый искал Ваз ПП ценой до 100килорублей, и в итоге зная все больные места 9ток на личном опыте (, за 2 недели поисков ни одной приличной машины не найдено, все сводится к двум типам: владельца задрало чинить это ведро (хочет избавится) и перекуп хочет наварится и просит за помытое ведро в 2 раза больше чем оно стоит. Так что в итоге либо доводить до ума то что есть либо как многие забить и не вкладывать денег в принципе, но тогда лучше от гаража далеко не отъезжать )

Читайте также: