Сварочный генератор из стартера

Обновлено: 17.05.2024

Pavel003! Тут я на днях заметил, что стартёр ВАЗ 08 очень подходит через ремешок завести МБ.
А нет ли СЛУЧАЙНО данных - а как он поведёт себя как генератор.

ppp53 написал :
Pavel003! Тут я на днях заметил, что стартёр ВАЗ 08 очень подходит через ремешок завести МБ.
А нет ли СЛУЧАЙНО данных - а как он поведёт себя как генератор.

Я одно время хотел на стартере убрать бендикс, и повесить шкив, чтобы можно было УДешки заводить без наличия напруги. Работало бы я в этом уверен, простым движком 250 ватт я УД 15 завожу. Я не думаю что стартер будет работать как Генератор. Но это на уровне интуиции. Но скорее всего она не врет.

Не врёт. Стартер ещё не обладает нужным количеством ресурса для длительной работы в качестве двигателя.
Не подойдёт и как генератор.

Да просто у стартёра 08. всё как у гены постоянного тока - ротор, коллектор, обмотки.. И даже вроде два подшипника!
Но как двиг для подъёма - опускания навесного (да и не только) очень подходит - мощь, обороты, удобная конструкция и очевидно - доступность!

ppp53 , Должен вас расстроить в стартерах подшипников нет. Там втулки. А на 2108 втулка опора якоря, вообще стоит в кожухе сцепления. А "нового образца" стартера с редуктором внутри, но тоже без подшипника - на втулках.

Старые потребляют большой ток. Нового образца за счет оборотистого мотора и редуктора, потребляют в разы меньше. Но, вы не сможете заставить крутится стартер в другую сторону. Подъем навески - да. Опускание - под собственным весом.

Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.

FAV1976 написал :
Не врёт.

FAV1976 написал :
Не подойдёт и как генератор.

Ну да, 200 и больше ампер, это не мелочь.

Jesha написал :
Но, вы не сможете заставить крутится стартер в другую сторону

Ну заставить, наверное можно, скорее всего, но скока это будет стоить (в смысле труда) вот это вопрос. Электродвигатель обычно реверсируется.

Jesha написал :
ppp53 , А на 2108 втулка опора якоря, вообще стоит в кожухе сцепления. А "нового образца" стартера с редуктором внутри, но тоже без подшипника - на втулках.
Но, вы не сможете заставить крутится стартер в другую сторону. Подъем навески - да. Опускание - под собственным весом.

То есть предний фланец для опоры точить придётся!!
А вращать в обратку заставим - не велика конструкция - в коллекторе или статоре поменяем направление тока и вся недолга - не впервой!

ppp53 написал :
То есть предний фланец для опоры точить придётся!!

Продаются опорные втулки. Под неё сгородить кронштейн. Соблюсти соосность выносной и внутренней втулки.

ppp53 написал :
в коллекторе или статоре поменяем направление тока и вся недолга - не впервой!

ppp53 , Тогда уж стартер от класики (2101 -07, Волга) только места там мало. А ещё лучше мотор с редуктором от щеток стеклоочистителя.

Jesha; Места много и не надо - почти как на рисунке.
А стеклоочиститель - моща не та!

ppp53 написал :
Места много и не надо - почти как на рисунке.
А стеклоочиститель - моща не та!

Да ладно! Привод щеток закисает так, что с одетой трубой не свернешь. А он сворачивает. А обороты много меньше стартерных, более спокойный подъем и гарантированая остановка в том месте где выключил. А стартер ещё затормозить надо! Тормоз типа ручник, уже придумали?

Для подъёма и опускания навесного давно придумали на другом сайте.
Шурик+редуктор болгарки+винтовой домкрат классики= то что доктор прописал.

FAV1976 , Ну вот, А ссылочку. Может вы другое какое знаете. Весь НЕТ не облазишь.

Jesha написал :
Да ладно! Привод щеток закисает так, что с одетой трубой не свернешь. А он сворачивает. А обороты много меньше стартерных, более спокойный подъем и гарантированая остановка в том месте где выключил. ]

Да в своё время, если б знать - мешок бы стартёров, ген, стеклоочистителей имел бы.
А счас " косяк" чего то не наблюдается.
Как то в те времена, стартёр УАЗ дорабатывал для лебёдки - фланец передний точил. Эксперименты вроде были удачные - ток ХХ - ампер пять. Но заметип - как только плотнее прижимаешь этот СТАЛЬНОЙ фланец - ток увеличивается до 30 А (вал при этом свободно от руки вращался). Но появились "ноги" и экперименты затухли.
Теперь возможности не ТЕ.

FAV1976 , Идея не плоха. А на даче валяются два шуруповепта на 12в и есть автогенератор. Скорей бы тепло.

ppp53 написал :
как он поведёт себя как генератор

Помню технологии прошлого века, думаю немного изменилось. Любая машина постоянного тока обратима, т.е. хошь гена хошь моторчик. Но мы конечно не знаем задУмок конструктора в плане КПД, позтому наверняка при обратимости в этом КПД чего-то потеряем. Но вроде нам это и не страшно. Тут больше надо о подшипниках подумать и как регулировать напругу когда гена из моторчика. Так что этот вариант(мнение личное, не навязываю) крайний, когда ничего найти нельзя. Да вроде и другие форумчане подтвердили.

Jesha написал :
не сможете заставить крутится стартер в другую сторону

Тут проще, но навыки конечно нужны. И об этом тоже уже написали. Схема простая, но переключатель нужен достаточно сложный и на приличный ток, я делал из реверсивного пускателя с внешним управлением. Сложнее другое- многие стартеры имеют замассированную пару щёток, хоть это и решаемо, но надо понимать как изменить конструкцию. Или внутри освобождать выводы. Но понять нетрудно, значит и сделать можно при желании.

Стартер В Качестве Генератора

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Ничего особенного. Скорее всего два самореза и вверху защелок пара. Тему про еще не принесенный фен заводить ну прямо не знаю. Начинаешь когда разбирать понятно все становится без интернетных чтений. Пальцами аккуратно пошатать и примерно ясно где защелки П.С. Не dyson-вот где увлекательные слова с разборкой

А можно и вообще его вырвать. Я так однажды 3ГД-2 без диффузора оставил. Лет 10 назад приятель попросил подлечить свои старенькие 6АС-2. А мой детёныш, когда я снял с одной перделки защитную решётку, ткунала через дырдочку на мордахе пищалки пальчиком и вмяла колпачок. Я решил его быстренько пылесосом поправит. 2-киловаттному филипсу отстегнул "дишло" с щёткой, включил, подношу к дырдочке пищалки - чпок, и колпачок вместе с катушкой в "кружке" пылесоса. Крышку декомпрессии на кривулине патрубка я открыть-то забыл. Две недели ждал, когда с авито приедет живая старушка.

Здравствуйте! Во вторник на ремонт принесут, указанный в заголовке фен. Проблема у него вроде как простая, при перегибе шнура у основания, то работает, то нет. По идее разобрать, выкусить поврежденный участок и припаять на место, все просто. Но, я знаю, что современные фены не так просто разобрать, так как есть скрытые винты и защелки. Если кто с таким сталкивался, подскажите хитрые моменты при разборке.

Уменьшается частота осцилляции. Может быть срыв генерации и хана. Гдет у вас косяк с системой. Возможно в обратной связи. Самого усилителя. Нет.

@Vslz это ваше воображение так рисует? Это маломощные движки, там ключ даже не греется. А уменьшить время противоэдс можно включив резистор или стабилитрон последовательно с диодом. Это слегка улучшает стабилизацию. А где полка ЭДС?

режим DCM будет сопровождаться сильным свистом, большой амплитудой тока ключа. Так и коллектор подгореть может.

Собрал макет драйвера, чтоб поиграться с режимами, прежде чем идти дальше. Как я уже говорил, за основу взял схему аудионота, но номиналы решил подбирать сам Немного смущает в схеме цепочка R2 C1. Обычно конденсатором параллелится резистор большего номинала, а тут наоборот. Собственно я поставил в анод 68 килоом, в катод 680 ом. На вторую сетку влепил потенциометр и подогнал режим таким образом, чтоб на аноде было 70 вольт. На катоде при этом получилось 2.7 вольт. Думаю, попробовать уменьшить катодный резистор и подкрутить ещё напряжение на второй сетке, чтоб добиться смещения хотя бы 2 вольта. Почему именно 70 вольт. Дело в том, что я потенциал накала решил поднять на 80 вольт. Т.к. у 6п14 максимально домустимая разность потенциалов между катодом и накалом 100 вольт, то перестраховался. На катоде фазоинвертора будет примерно напряжение анода драйвера плюс смещение. Хотелось бы, чтоб потенциал подогревателя на нём был хотя бы чуть-чуть положительным. С другой стороны я не знаю, насколько это критично. Многие вообще сажают среднюю точку накала на землю и не заморачиваются. Тем более, что на ФИ амплитуда сигнала на сетке выше, чем в первом каскаде. В общем, люди знающие, люди опытные, подскажите плиз, стоит ли плясать с бубном или хрен с ним, если потенциал подогревателя в ФИ будет на пару десятков ниже потенциала катода ? P.S. Кстати усиление каскада получилось 67. Это без ёмкости вокруг катодного резистора. Учитывая, что 6п14п требует вольт 10 для раскачки, то при таком раскладе можно будет обеспечить вполне себе глубокую обратную связь. Даже не знаю, стоит ли заморачиваться с R2 C1

Сварочный генератор из стартера КАМАЗ

24В маловато дуга будет плохо зажигаться, нужно как минимум 35-40В. Попробовать решить проблему можно установкой вольт добавки, также нужно сформировать крутопадающую ВАХ. Насчет 200А сомневаюсь.

О том что 24 вольт мало - это я понимаю, вольт-добавка должна будет решить эту проблему. падающую ВАХ сформирует блок управления(думаю над его устройством) . По поводу 200 ампер - при пуске стартер берет куда больший ток, но быстро перегревается, но ведь в нем нет ничего, что бы его охлаждало. Любая электрическая машина на 8 кВт без ожлаждения долго не проработает. А я думаю сделать принудительное охлаждение. Остается вопрос о сечении провода обмоток - но это надо смотреть на настоящий ротор.

Если обеспечить его нормальным принудительным охлаждением (например жидкостным) то можно попробовать. Так же на мой взгляд нужно сделать защиту от коротких замыканий иначе коллектор со щётками долго не протянут.

Если теоретически и получится, то практически никак. Как с точки зрения механики, так и с финансовой стороны. Потому как при замене подшипников скольжения, которые предназначены в данном случае на кратковременные нагрузки- как и весь девайс в целом, на подшипники качения у вас нет возможности расточить крышки до нужного внутреннего размера и поставить их туда- разве что игольчатые подшипники. С охлаждением тоже будут проблемы и при просчете денежных вложений эта идея будет похерена и чем его крутить собираетесь? Для того чтобы вколачивать в него деньги он должен крутиться исключительно только от бензо-соляро агрегата и жить вы должны в Жетыбае ( зап казахстан) или Уренгое ( потому что я там не был). И привод выносной на стартер сделать без токарного, фрезерного и координатного станка вам будет проблематично, потому как придется заново изготовить новую крышку со стороны бендекса. не забудьте про мощность вашего бензоагрегата и нужные обороты вашей чудо-динамо-машины для отдачи нужного тока. Лепить на привод электродвигатель- полный бред по причине разницы денежных затрат на эту идею и стоимость любого сварочного постА
Стащить пока еще можно, но куда бы его потОм прилепить на шАру- вот ГлобАльный вопрос нАшего врЕмени

Бред. Двигатель с последовательным ворзбуждением в режиме генератора имеет х-ку как раз наоборот сварочной.

для начала возмите стартер любой хотя от жигулей!! воткните к акамулятору и погоняйте хотя минуту другую без всяких нагрузок через минуту все обмотки нагреются через две все погорит к едрени фени!!тк стартерная обмотка расчитана на кратковременный пуск. далее якорь !!обмотки припаяны к лонелям сами лонели не расчитаны на большие обороты и тд!!как раз стартер для этих целей не пойдет!! а вот генератор например МАН автобус 24в- 250а можно подумать вобше есть генераторы и помошьней!например 500а-24в вот готовый сварочник довести до ума!! как думаете??кстати генератор выдает до 30в ..

[quote name='kolodok' вобше есть генераторы и помошьней!например 500а-24в вот готовый сварочник довести до ума!! как думаете??кстати генератор выдает до 30в ..
[/quote]

Один мой знакомый прапорщик б/у с успехом использовал для сварки штучными электродами танковый генератор. Подробностей не знаю, на тот момент было не интересно.
Автомобильный генератор переменного тока регулировкой возбуждения легко выдаёт 1.5 номинала по напряжению. Естественно не на полной нагрузке, отсюда возможность формирования падающей характеристики.

Идея нормальная, если переделать подшипники и возбуждение.
Может не хватить генерируемого напряжения со щеток даже на поддержание дуги (померьте "развесовку" падений якорь-ОВ под нагрузкой стартёра) .
Никто не мешает поставить 2,3,4 электрических машины последовательно по якорю и параллельно по моменту и возбуждению, при доработке щеточного узла (там, кажется, одна щетка на массе и не переделывая ЩУ машины можно ставить только на изоляционный конструктив).
Привод можно сделать зубчатым ремнем.

В общем, сложно, но можно. Если стартёры и ДВС почти халявные и руки откуда надо

14 вольт 110 ампер - 1,5 киловатта и его еще надо раскрутить до 5000 номинальных оборотов!
Одни о стартере другие о генераторе а о двигателе который будет
это крутить вы не говорите.КПД системы двигатель-генератор процентов 40 или ниже.
Чтобы получить 4 киловатта нужен двигатель 10 киловатт.

он с планетАрной передачей и покрутить за хвост вряд-ли получится. Нужен будет еще один редуктор с двигателем-
УтопИзм-заразная штука. Попадете на бабки и время ( наличие последнего зависит от даты рождения в паспорте)

Крутить я его и не собирался - слабоват он, и возбуждение от постоянных магнитов - с регулировкой и ВАХ будут проблемы. Я просто на его примере убедился в живучести движка - форсунки впрыска плохо закрывались от старости и грязи - мотор на холодную очень плохо пускался, спасла смена форсунок, но стартер к этму времени уговняли - целыми остались его движок и втягивающее - остальное поехало на помойку.

Когдато давно видел сарочный агрегат, он был навесной на трактор, привод бралса от ВОМ, в основе был генератор постоянного токаот какой то военной машыны, диаметром около 25 см, и дленной около 50 см, агрегат был совершенно новый, ни разу не использован, валялса на складе.

Видел подобные генераторы в близлежащих(и не очень) деревнях - и просто навесные, и в виде прицепа, а вращение от ВОМ передается через кардан - но такое уже не купишь - точнее никто не продаст - все аппараты в деле. В целом мнение в этом вопросе теперь такое - делать сварку из покупного генера или стартера - неэкономично,чуть за большие деньги можно ОСУ купить, а найти халявный мощный генер - трудновато(не ломаются они почти), а стартером многовато заморочек. Так что тему можно закрывать.

Простой способ изготовления самодельного генератора: бери и делай

Поскольку цены на горючее сегодня растут регулярно, вопрос экономии топлива актуален для многих автомобилистов. Как вариант, в таких случаях многие водители ставят на свои авто ГБО, однако использование газа — не особо эффективный вариант экономии. Если же вы хотите добиться реальной экономии, то есть еще один способ — использование водородной генераторной установки. Как смастерить самодельный генератор для экономии, и есть ли в этом смысл — читайте ниже.

Что лучше: купить или сделать самому?

От вас требуется:

иметь опыт в работе с соответствующим инструментом;
уметь разбираться в схемах и их расшифровках;
подготовить весь нужный инструментарий и детали;
иметь навыки в изготовлении подобных устройств — если опыт и навыки отсутствуют, лучше сразу идите в магазин.

Если опыт у вас есть, то можно попытаться соорудить устройство в гаражных условиях. Но нужно также понимать, что покупные водородные установки будут иметь более обширный функционал. Что касается самодельных устройств, то далеко не всегда изготовленные установки работают корректно и без сбоев.

Принцип работы водородного генератора

Водородный генераторный узел представляет собой механизм, в котором осуществляется реакция водорода с кислородом. А это, в свою очередь, способствует появлению электрического тока, использующегося для питания электрооборудования.

Что касается непосредственно принципа работы, то он заключается в следующем:

с одной стороны установки расположен анод, на него поступает водород;
сам по себе анод является платиновым катализатором, поэтому он используется для расщепления атомов водорода;
после расщепления в системе образуются положительно заряженные ионы, а также протоны с отрицательным зарядом;
на другом конце установки расположен катод, а между ним и анодом имеется полимерная мембрана, через которую проходят исключительно ионы водорода;
оставшиеся электроны с отрицательным зарядом передаются на катод, таким образом, способствуя появлению электрического тока;
в результате попадания элементов водорода на катод, происходит реакция первых с кислородом, что способствует появлению воды, которая должна выводиться наружу (автор видео — канал Soln504).

Сама генераторная установка состоит из нескольких ячеек, каждая из которых должна вырабатывать около 1.12 вольт, но не более 1.16 В. Разумеется, для запуска двигателя автомобиля этого недостаточно, поэтому данный узел обладает устройством из большого числа ячеек. Сама мощность установки в данном случае зависит от числа этих ячеек и размеров полимерной мембраны.

Есть ли смысл использовать?

Как сказано выше, предназначение водородной установки заключается в экономии объема используемого горючего, причем неважно, в каком режиме используется авто — по городу или по трассе. Показатель сэкономленного топлива напрямую зависит от мощности установки, а также модели транспортного средства и особенностей работы его силового агрегата. На сегодняшний день такое устройство не так часто используется автомобилистами. Но те водители, которые поставили водородный узел на свое авто, отмечают, что при нормальной работе двигателя экономия горючего может составить в районе 15-30%. Однако, каждый автолюбитель должен понимать, что использование таких устройств способствует не только экономии топлива, но и влияет на функциональность машины в целом, причем далеко не всегда с положительной стороны (автор видео — канал Месо).

Мастерим генератор своими руками

Можно ли сделать своими руками генератор из стартера, какой диод поставить?

В случае с водородной установкой эти вопросы неактуальны, для ее изготовления вам потребуются:

полиэтиленовый резервуар, как вариант, можно достать канистру;
пластины с электродами;
проводка для подключения;
хомуты, которые будут использоваться для фиксации соединений;
патрубки, через которые будет подаваться жидкость;
также вам потребуется герметичная лента или обычный герметик, он будет использоваться для обеспечения герметичности системы;
силиконовая резина.

Фотогалерея «Схемы для изготовления генератора»

Алгоритм действий

Процедура изготовления установки выглядит следующим образом:

Для начала вам потребуется взять подготовленный резервуар и установить в него пластины. Для того, чтобы не допустить повреждения резервуара при сильных вибрациях, нужно подготовить емкость с прочным корпусом. Чтобы конструкция была более прочной, к поверхности резервуара следует приклеить специальные полоски из оргстекла. Как вариант, можно также соорудить ребра жесткости, они должны быть выполнены из полиэтилена.
Затем вам надо сделать отверстия в крышке резервуара, а через них провести проводку к установленной пластине. Желательно, чтобы сама крышка была быстросъемной, чтобы при необходимости в генератор можно было налить воды, однако помните о том, что она также должна быть максимально герметичной. Как вариант, для обеспечения герметичности можно использовать силиконовую прокладку, но ее толщина при этом должна составлять не более 1 мм, это позволит избежать возможных потерь газа.
Во впускной коллектор должен подаваться газ, для этого в крышке необходимо проделать отверстие и подключить к нему патрубок. На этом этапе также важно подумать об изоляции, поскольку это позволит предотвратить потери энергии.
Следующим этапом будет изготовление управляющего модуля, то есть блока. Чтобы соорудить модуль, вы должны разбираться в электронике и радиотехнике. Если соответствующих знаний и опыта у вас нет, то модуль можно приобрести в магазине или заказать у специалиста. Предназначение модуля заключается в самостоятельном контроле уровня силы тока, который будет поступать на пластины в соответствии с режимом функционирования двигателя.
Сначала вам нужно будет выставить это значение на пластины в режиме работы мотора на холостых оборотах, а также при самой высокой скорости. Таким образом, вы сможете обозначить диапазон минимальных и максимальных показателей механизма.
Когда узел будет вмонтирован в посадочное место, вам нужно будет убедиться в том, что система работает эффективно, в частности, речь идет о соединениях. Как вариант, для этого можно использовать воду с мылом — она наносится на соединения, если в итоге в системе есть утечка, то в месте соединения образуются пузыри. В случае утечки система не сможет эффективной экономить горючее. Более того, утечка может стать причиной взрыва, поскольку она способствует нагреванию — не нужно забывать, что мы имеем дело с водородом.

Такую систему при необходимости можно модернизировать, для этого потребуется подключить еще одну емкость, которая монтируется ниже первой. Емкости следует подключить друг к другу с помощью двух патрубков. Один из них будет применяться для подачи воды, в другой — для отвода газа из системы. Вторая емкость будет выполнять функцию хранилища, в то время как за первой остается основная функция.

Цена вопроса

Средняя стоимость водородных установок на сегодняшний день составляет около 13-25 тысяч рублей в зависимости от производителя и технических характеристик.

Видео «Отзыв владельца авто, работающего на водороде»

В ролике ниже представлен отзыв автовладельца и описание водородной системы, установленной на авто Mercedes (автор видео — канал Технология).

Читайте также: