Как накинуть провода на линию под напряжением для сварочного аппарата
Обновлено: 04.07.2024
Оставьте десятку в покое ,она прошивает за метр ,и за доли секунды там пролетает мощща достаточная чтобы зажарить стадо баранов ,особенно двуногих.Самое смешное что не всегда убивает ,будет потом жена манной кашкой с ложечки кормить.
Теоретически гирлянду из ламп 220 можно подключить к 10ква ,практически см абзац выше.
ну загнул про метр))) эт какие параметры имели разцепители и разьеденители.
прожигает костный мозг потому и живы ну почти остаються.
нашел в инете
110кВ травмирует граздо меньше, чем 6-10кВ. Это связано с тем, что температура плазмы электрической дуги получается гораздо выше, а ее сопротивление гораздо ниже. Поэтому практически весь ток замыкается через электрическую дугу и человек получает в основном только ожоги кожи извне. А при 6-10кВ дуга по воздуху вокруг человека практически не образуется или она имеет низкую температуру. Поэтому значительная часть или весь ток короткого замыкания проходит через человека и вызывает обширные внутренние ожоги больших объемов тканей человеческого организма.
По статистике 110кВ насмерть почти никогда не убивает, если только вслед за электрическим ударом не следует падение с высоты. У нас на работе было много случаев электротравматизма, так что знаком не по наслышке.
Камрады, это, конечно, безумно интересная тема, но я, как электрик, рекомендую ничего никуда не накидывать.
Правильный выживальщик - живой выживальщик, а зажарившийся при попытке подсоединить зарядку мобилы к ЛЭП 110 кВ - это неправильный выживальщик.
при расщеплении фаза десятки 3300 волт.
Поправлю-10000:1.73=примерно 5800 Вольт-считай та же шестёрка
Обычная линия 380 довольно просто отличается от более высоковольтных, кто работал в этой сфере, для остальных лучше не экспериментировать, а то хорошо если ботинки останутся :sarcastic_hand:
ну и что это было? типа выпиндрелся? тему прочти - если очень придется то лучше знать с чем сталкнешся.
Я тему внимательно прочитал, только вы как бы фигню несётё накидосы на провода делать, а вообще если очень есть желание то берёшь верёвку (естественно из диэлектрика) цепляешь к ней гамай, на противоположенный конец цепляешь провод, соответственно верёвка должна быть длиной в 2-3 раза больше чем высота столба, и кидаешь через линию, только кидай как можно ближе к столбу, меньше шансов перехлёста линии от колебаний, как только перелетит начинай подтягивать верёвкой провод пока он не коснётся одного из проводов (если провод привязать не за конец, а чуть отсутпить, то зацеп и контакт будут наилучшими, ну всё зависит от толщины провода конечно), вот и вся нехитрая приспособа :) Снимается моментально, накидывается быстро.
Только я вам этого не советовал, и не несу ответственности если вы поджаритесь :) Ещё раз повторюсь, что лучше не эксперементировать, а то найдут вас в виде дымящегося ботинка :)
P.S> если вы оказались в з. це и есть рядом линия электропередачи, то можно просто кинуть провод на линию (или если есть постоянное заземление включить ножи :) ), что бы замкнуть её, и спокойно сидеть ждать линейщиков на вездеходе :) только затарьтесь водкой, что бы они вас не сильно пинали :)
))) после того как их АПВ задолбит тогда его рубанут и поедут как сложатся благоприятные погодные условия.не факт что дотянете до их приезда(((
А почему просто не использовать индукцию с рядом стоящей ЛЭП? Не потребуется никаких манипуляций с перекидывании проводов и не так палевно.
5 правил для подключения к проводу СИП под напряжением.
Подавляющее большинство работ на линиях электропередач, в том числе смонтированных изолированными проводами, выполняют с отключением напряжения, созданием видимого разрыва токоведущих цепей, да еще и установкой переносного заземления на рабочем месте.
Однако встречается ряд ситуаций, когда требуется выполнить подключение кабельного ввода в дом с опоры линии электропередач, без снятия напряжения и необходимых отключений в комплектной трансформаторной подстанции.
Если ВЛ выполнена проводом СИП, данная задача несколько облегчается. Когда же может понадобиться подключиться к СИП под напряжением:
- от линии питаются ответственные потребители - школа, больница, дома с автономными системами отопления и т.д. Отключение таких потребителей требует долгих согласований или переводов питания на резервное электроснабжение.
- когда ради одного абонента не желательно, или экономически не целесообразно отключать несколько десятков или даже сотен других потребителей. Тем самым вы не допустите большого недоотпуска электроэнергии.
- зачастую встречается ситуация когда человек самостоятельно решает починить контакт на линии (на столбе или фасаде дома) не дожидаясь представителей электросетевой компании.
Типичный случай - отгорает ноль на вводе. Происходит это в выходной день, электрик в другом населенном пункте, КТП на замке. Напряжения дома нет и появляется желание залезть туда куда не нужно.
Делать это категорически запрещено и чревато не только штрафами, но и несчастным случаем.
Никакие деревянные лестницы, резиновые сапоги, садовые перчатки или пальцы обмотанные изолентой вместо диэлектрика, здесь вам не помощники.
Во-первых, такие работы должны делать только квалифицированные электромонтеры с соответствующей группой допуска по электробезопасности и прошедшие специальное обучение.
Во-вторых, когда у вас нет контакта на опоре, то это уже считается работой на высоте. И в этом должны принимать участие минимум два человека с соблюдением отдельных правил.
Если на земле напряжение вас может просто "дернуть", то вот на опоре тоже самое приведет к падению с высоты, а это минимум 6 метров! Поэтому данную работу должны выполнять только специалисты.
Есть мнение, подтвержденное многолетней практикой зарубежных компаний, что работы под напряжением в отдельных случаях, даже безопаснее чем с отключением питания. У французских электриков распространена поговорка: "Лучше работать под напряжением, зная об этом, чем без напряжения, полагая что его нет."
Например если вы работаете в дачном хозяйстве, нет никаких гарантий, что кто-то из нетрезвых садоводов любителей, имеющих минимальные познания в электричестве, не придет на КТП и наплевав на все ваши технические мероприятия, самовольно включит отключенный рубильник.
А еще у очень многих стоят генераторы, которые они тут же запускают как только погаснет свет. И не факт, что при этом напряжение не пойдет в питающую линию.
Работая под напряжением, вы изначально применяете все защитные средства и действуете с максимально осторожностью и безопасностью.
- Первое что вы должны запомнить - любые работы для подключения к СИП под напряжением запрещены в дождливую или сырую погоду. Даже имея все средства защиты нельзя выполнять такие работы в дождь, при грозе, тумане, в темное время суток.
- Использование соединения типа "орех" для подключения кабеля на фронтоне дома не допускается. Их вообще нельзя применять для подключения к СИП на улице. Более подробно об этом можно ознакомиться в статье "Как правильно соединить провода СИП между собой и с медным кабелем". Нужно пользоваться только заводскими прокалывающими зажимами.
Перед началом работы нужно проверить устойчивость и целостность опоры на которую придется подниматься. При подъеме не хватайтесь за повторные заземления или крюки. Работать на опоре с приставных лестниц не рекомендуется, а натягивать провода и вовсе запрещено.
Длина таких лестниц должна быть не более 5 метров, а приставлять ее к столбу можно под углом 60-75 градусов.
Вы просто не сможете при таких условиях комфортно достать до верха опоры. А если потеряете равновесие, за что будете хвататься падая вниз?
Если в самом начале обнаружатся какие-либо повреждения или дефекты на ВЛИ - не надежное крепление крюка, поддерживающего или натяжного зажима, все работы следует немедленно прекратить.
Вот основной перечень средств защиты которые необходимо иметь при себе для подключения ввода к СИП под напряжением:
А это инструмент необходимый для подключения и выполнения работы на опоре:
- зажим для СИП прокалывающий с изолированной срывной головкой
Минимальная же комплектация средствами защиты бригады, которая постоянно занимается работами под напряжением выглядит более чем внушительно:
Перво-наперво проводятся организационные мероприятия и получается разрешение от вышестоящего оперативного персонала на производство работ под напряжением.
Затем проверяется устойчивость и прочность опоры. Если она деревянная, то и степень ее загнивания.
Далее нужно обязательно проверить кабель или СИП который вы подключаете к дому, и убедиться в его исправности.
Если жилы в нем окажутся замкнуты или нарушена изоляция, то при подсоединение к магистральной линии, вы перед своими глазами рискуете создать реальное короткое замыкание! Особенно это касается если кабель не новый, а б/у.
Сопротивление изоляции проверяется мегаомметром на 1000 Вольт, а об отсутствие КЗ между жилами можно узнать с помощью обычного мультиметра.
После этого, один из двух работников поднимается по опоре, а второй ведет постоянный надзор и контролирует его работу. Подниматься на опору нужно с боковой или противоположной стороны, от той где подвешен провод СИП. Делается это для того, чтобы в случае его падения, он не утянул вас за собой.
Всю работу на опоре изначально нужно проводить в диэлектрических перчатках с надетыми поверх них брезентовыми рукавицами.
СИП может элементарно перетереться с течением времени в поддерживающем зажиме и потенциал фазы будет перенесен на крюк и бандажную ленту, до которых вы можете случайно дотронуться.
Если в процессе работы возможно соприкосновение с проводом СИП любых частей тела или экипировки, то эти участки провода необходимо закрыть защитными изолирующими накладками.
Для подключения нового отпаечного ввода (кабелем или другим проводом СИП, сечением 16мм2), ниже существующей линии устанавливается дополнительный крюк. Делается это с помощью бандажной ленты и скреп.
Очень подробный пошаговый разбор по работе с лентой и инструментом для этого, все ошибки монтажа рассмотрен в статье "Правила и ошибки при работе с бандажной лентой и выбор скреп".
Если на ж/б опоре есть отверстия или стойка изготовлена из дерева - применяют сквозные крюки. Бандажная лента в этом случае не нужна.
В анкерном зажиме закрепляется провод, при этом оставляется запас в виде шлейфа сантиметров 40-60 для подключения к основной магистральной линии. Анкер одевается на кронштейн.
После этого второй член бригады поднимается на фасад дома, натягивает ввод и отмеряет место установки другого анкерного зажима на конце ввода. Затем спустившись, на земле заводит СИП в зажим и крепит его в анкере. После чего закрепляет все на стене дома.
Весь монтаж, включая ввод провода в автомат или распредщиток, нужно выполнить до момента подключения концов на опоре.
Если у вас используется для ввода кабель, то первым делом вы должны его натянуть и закрепить от опоры до здания, использую несущий трос. Дальнейшее подключение происходит аналогично самонесущему проводу.
Чтобы отделить жилу от общего жгута на магистральный СИП устанавливаются разделительные клинья. Процесс подключения начинается с нулевого провода. Если же вы отключаете ввод под напряжением, то начинать нужно наоборот с фазы.
На самонесущем изолированном проводе найти ноль бывает проблематично, в отличие от ВЛ-0,4кв выполненных голыми проводами (там он обычно идет нижним).
Очень хорошо помогает в этом деле бесконтактный указатель напряжения.
Если на опоре выполнено повторное заземление, то можно сориентировать по нему. Та жила к которой подключен заземляющий спуск и есть ноль.
На жилу одевается прокалывающий зажим, в него же до упора заводится ноль отходящего ввода в дом. Изоляция с него не снимается.
Поддерживая зажим снизу, чтобы не допустить его перекоса на магистральной линии, начинаете затягивать верхнюю гайку. Затяжка происходит до момента срыва. Аналогично подключается и фазный проводник.
Прокалывающие зажимы устанавливаются на расстоянии 10см друг от друга. Хотя производители и уверяют что зажимы абсолютно надежные и верхняя срывная гайка изолирована от прокалывающих зубьев, для обеспечения безопасности, работа выполняется с применением изолирующего инструмента.
Почему все эти работы нужно обязательно выполнять в перчатках, причем поверх диэлектрических, для защиты резины еще одевают и брезентовые?
Зависит это от качества материала, производителя и погодных условий. В морозы такое случается чаще. Так что безопасность при данной работе должна быть превыше всего.
По окончании установки прокалывающих зажимов остается снять раздвижные клинья, спуститься с опоры, собрать инструмент и проверить наличие напряжения на вводном коммутационном аппарате в распредщитке.
Накинул "сопли" на открытую ЛЭП. Какую мощность выдержит?
Здравствуйте. Сразу попрошу не оценивать правовую сторону вопроса, а реагировать исключительно по существу.
Следующая ситуация: появилась дача- оборудованная, утепленная бытовка на участке земли, площадь 15 м2, но печки в ней нет.
Ввиду того, что законными путями получить электричество не удается уже длительное время, а ударили холода и надо делать определенную работу на даче, а генератором (у меня генератор с номиналом 1,6кВт, максимальная мощность 2 кВт) много тепла не натопишь, накинул "сопли" на подходящие к соседнему дому провода. На СИПе 2*16 (длина 80 метров) загнул крючки и эти крючки просто кинул на эту самую ЛЭП, никак их не закреплял. Т.е. незаконно подключился к электрическим сетям. Свет есть. Задача- сделать в домике тепло.
На конце этого СИПа сделал розетку 32А (3 дырочки). Чтобы было что вставлять в эту розетку, сделал вилку, тоже 32А, ее разветвил проводом 2*1,5 на две части, т.е. сделал тройник: на одном конце вилка 32А, на другом- две розетки по 16А. Этот тройник сделал так: в вилку 32А соединил одновременно по 2 медных провода по 1,5мм2 (сначала скрутка, потом эту скрутку заделал в гильзу и все это дело зажал винтом в 32 амперной вилке). Т.е. из вилки выходят 2 кабеля 2*1,5, на конце каждого такого кабеля по 16 амперной вилке.
Вилку 32А втыкаю в СИП. Одну розетку 16А подключаю к самому домику (освещение, плитка, чайник и тд), другую хочу сделать под отопление.
Соответственно есть несколько вопросов:
1. Какую мощность сможет выдержать такой тип соединения как накинутые на открытые провода алюминиевые крючки из СИПа?
2. Выдержат ли провода 2*1,5 мощность в 4 кВт (2 конвектора по 2 кВт)? По табличке мощностей так нельзя, но все же?
3. Или все делать проводом 2,5 мм? Или вообще сопли не выдержат такую мощность?
Заранее спасибо за советы.
1. ХЗ (хто его знает)
2. выдержат, но при неблагоприятном стечении обстоятельств сгорят вместе с домиком.
3. см. 1 и 2
При наличии в непосредственной близости ЛЭП, не понятно, почему возникли трудности с законным способом подключения к сетям? Может стоит уделить больше внимания этому вопросу, чую, что тут у Вас большие информационные пробелы.
Да нет, никаких информационных пробелов нет. У меня все документы на подключение получены, только фактического подключения нет, типа "года через 2-3 подключим, надо вас включать в инвестпрограмму, сейчас денег на новый трансформатор нет, сеть и так перегружена и тд". Ну да это проблема всей РФ, я не первый, просто Вы, наверное, не в курсе этих проблем у новых дачников. Но вопрос не в этом.
По поводу 4кВт на провод в 1,5мм я понял, лучше так делать не буду.
А все-таки есть у кого-то опыт: какой ток выдержит такое соединение "соплей" с проводом ЛЭП?
Ну да это проблема всей РФ, я не первый, просто Вы, наверное, не в курсе этих проблем у новых дачников. Но вопрос не в этом.
Про дачников, действительно, не в курсе. ибо их проблемы решаются, как правило, на уровне правлений СНТ.
А по РФ давно действует Закон о технологическом подключении, где русским по белому прописан порядок и сроки подключения, никакие отговорки приведённые Вами, типа "года через 2-3 подключим, надо вас включать в инвестпрограмму, сейчас денег на новый трансформатор нет, сеть и так перегружена и тд" в Законе не озвучены. Более того, фактами нарушений при технологическом подключении очень интересуются в ФАС.
Более к ранее сказанному добавить нечего.
Читайте также: