Сварочный инвертор срабатывает защита от перегрева

Обновлено: 16.05.2024

Всем доброго времени суток!
У моего товарища вышел из строя сварочник САИ200. При включении сразу загорается "перегрузка".Так как у меня есть небольшой опыт ремонта (но не инверторов), товарищ предложил мне разобраться с этим вопросом (у друга есть еще один сварочник). Естественно, покопал интернет, в том числе и темы этого сайта. По ремонту ничего особенного не нашел. Может кто-нибудь имел дело с ремонтом таких аппаратов и мог бы поделиться опытом.
Заранее всем благодарен.

kep написал :
Такое же значение указано на кнопке включения. 16А по входу дает максимум 3,5кВт, по выходу это 117А.

16а на вилке это при ПВ100 при ПВ 40 вилка может тянуть 40а - на пределе , но при хорошей розетке жить будет.

Уже целый месяц варю САИ -200 , в основном электрод четверка, 170 ампер ток. Перегрева не было ни разу.
Провода и сам аппарат всегда холодные. Вилка в идеальном состоянии. Сетевой кабель очень толстый, судя по внешнему виду он выдержит все 40 ампер.

kep , максимальный ток бытовых розеток - 16А, и превышать его запрещено. Но это средний ток. У сварочника повторно-кратковременный режим работы и средний ток равен максимальному умножить на ПН ака ПВ. Это кстати одна из причин, почему серьёзные производители не делают аппараты на 220В с высоким ПН на большом токе. Также вы вряд ли найдёте у брэндов такие аппараты на ток более 160А, и совсем не потому, что они такие не умеют делать. Ну а у менее серьёзных свои понятия, им эти нормы не указ. Ну и, как известно, юзеру однофазный 200-амперник за шапку сухарей - этож ну просто щасте.

Уважаемый чукча (равно как и всем остальным), Вам ни разу не приходилось варить, ну скажем, 2 минуты подряд с очень короткими остановками? А это уже 100% нагрузка. Или такого не бывает в практике у сварщика?
Что касается розеток. Да. Они должны быть "правильными" и вилку надо устанавливать прочно, на всю.
Да, забыл про "пеегрузку".
Причина в том, что вылетели два силовых полевика, включенные в диагональ силового моста. Называются они 18N50. На рынке нашел K2837 (кажется, так). Типа это аналог. Но из-за особенностей схемы не знаю стоит ли их туда устанавливать. Если кто подскажет, буду благодарен.

kep написал :
Вам ни разу не приходилось варить, ну скажем, 2 минуты подряд с очень короткими остановками? А это уже 100% нагрузка.

С чего это вдрух 100%? Продолжительность нагрузки (ПН) это процент от длительности цикла 5 мин. (или иногда 10 мин.), а 2 мин. это ПН 40% от цикла 5 мин.

чукча написал :
С чего это вдрух 100%? Продолжительность нагрузки (ПН) это процент от длительности цикла 5 мин. (или иногда 10 мин.), а 2 мин. это ПН 40% от цикла 5 мин.

kep написал :
САИ дает по паспорту максимальный сварочный ток 200А. Это значит, что он потребляет из сети, примерно, 6кВт. Следовательно, из сети он тянет в максимуме 27А. НО! обратите внимание на его вилке написано, что допустимый для него ток 16А. Такое же значение указано на кнопке включения. 16А по входу дает максимум 3,5кВт, по выходу это 117А.

В паспорте же вроде указано, что с бытовой вилкой (идет с аппаратом которая) можно варить током до определенного предела. Если ток выше, то сетевую вилку следует заменить на промышленную на соответствующий ток. Сетевые выключатели слабоваты. Сейчас на новых ставят 32А автоматы.
ВВ.

kep написал :
Называются они 18N50. На рынке нашел K2837 (кажется, так). Типа это аналог. Но из-за особенностей схемы не знаю стоит ли их туда устанавливать. Если кто подскажет, буду благодарен.

На некоторых моделях они и установлены. Но установлены все K2837, как в разнопарку будет, не знаю.
ВВ.

Уважаемый VV-21!
1) Я не видел в паспорте про ограничение тока и использовании (замене) штатной вилки. Зато видел, что ТСС позиционирует этот сварочник в том числе и как профессиональный, хотя, из нутри он на это не тянет (по-моему).
А вот автоматы они не зря стали устанавливать! Они там плюгавенькие, но это уже не кнопка.
2) Вы занимаетесь ремонтом данной техники? Тут возник еще вопрос. Не запускается блок питания для схемы управления.
3) Про замену. Наверно, придется менять по-хитрому. Одно плечо укомплектую из неполного другово, а второе - полностью на К2837. Думаю так пойдет (во всяком случае будет правильнее).

kep написал :
Не запускается блок питания для схемы управления.

Уважаемый shoolia!
Я своим последним вопросом (о блоке питания) ввел Вас в заблуждениею. Извиняюсь. В данном случае речь идет о другом аппарате (еще подкинули). Вопрос о "перегрузке", надеюсь, будет снят после замены полевиков.

Викторыч написал :
Так вилка с розеткой про ПН не знают, а то бы в течении минуты ампер 80 держали бы без напряга.

еще как знают они про ПН - теплоемкость контактов корпуса и подводящих проводов совсем не нулевая и 40а в течение минуты вполне реально пока до критических температур нагреются . с последующим охдаждением конечно. (проверено)
ПС 80а конечно круто надо бы через выход сварника прогнать - сколько секунд выдержит.

VV-21 написал :
На некоторых моделях они и установлены. Но установлены все K2837, как в разнопарку будет, не знаю.
ВВ.

Советую менять все MOSFET на Toshiba K2837, т.к. одно время производители ставили дешёвый аналог (как раз таки 18N50) и эти транзисторы и были основной причиной выхода из строя 200-х аппаратов. Неполная замена скорее всего в дальнейшем приведёт к выгоранию остальных транзисторов. Или проще всю плату заменить.

По поводу упомянутых мосфетов.
K2837 - это не тип, а маркировка на корпусе, на самом деле это 2SK2837.
Тож самое и 18N50 - аллдаташыт.ком на сочетание букаф "18N50" выдаёт вот что:

и из этих вариантов подходит только FQA18N50 от Fairchild, он в корпусе TO-3P, а остальные в мелких корпусах ТО-220.

Jugra написал :
Советую менять все MOSFET на Toshiba K2837, т.к. одно время производители ставили дешёвый аналог (как раз таки 18N50) и эти транзисторы и были основной причиной выхода из строя 200-х аппаратов.

У FQA18N50 по сравнению с 2SK2837 чуть больше сопротивление открытого канала - 0,26 Ом супротив 0,21 Ом, но зато почти вдвое меньше тепловое сопротивление кристалл-корпус - 0,45 град/Вт против аж 0,833 град/Вт, что в таких применениях исключительно важно. Ещё не менее важная вещь - общий заряд переключения затвора (Total Gate Charge) - у FQA18N50 всего 42 nC, а у 2SK2837 опять же почти вдвое больше - 80 nC, что есть сильно нехорошо.
Тоисть упомянутый ключик от тошыбы по сравнению файрчилдом это чё-то тупое, жутко тормознутое и гораздо более склонное к перегреву на больших токах.
А по поводу отказов с 18N50 - это скорее всего индивидуальные закидоны конкретной схемы. Например, в управляющих сигналах много паразитных звонов и смыков, тормознутые К2837 просто не успевают реагировать, а шустрые 18N50 пытаются эту грязь отрабатывать, на свою беду. В раздолбаный мотор бесполезно лить хорошее масло, и зачастую даже вредно. Нормальная схема, без грязи в управлении ключами, должна лучше работать с 18N50.

Инвертор вырубается, уходит в защиту.

Здравствуйте. Недавно начал осваивать для себя профессию сварщика.Что-то получается, что-то не очень. Но есть одна проблема, с которой мне никто не может помочь. Когда пытаюсь приварить деталь к конструкции, которая имеет контакт с землей, то аппарат вырубается - срабатывает защита. Например, приварить петли к металлическому столбу, врытому в землю. Может это глюк аппарата? Или я что-то не так делаю?

Маги земли стоят козни?

Вы бы фото и модель выложили, да условия работы на воздухе: не все сварочные аппараты позволяют работать без заземления, в сырости и раскидывать (возможно)старые кабеля прямо по грязи. Одни бьют сварщика, другие самоубиваются.

Спасибо за ответ. Сегодня поеду на дачу. Сделаю фотки аппарата и выложу. А условия такие: работа без заземления, на улице в хорошую солнечную погоду (работал этим летом). Сварочный аппарат "Кедр" ММА-220F.

мастерская сварки,пайки в самаре89270247227

Спасибо за ответ. Сегодня поеду на дачу. Сделаю фотки аппарата и выложу. А условия такие: работа без заземления, на улице в хорошую солнечную погоду (работал этим летом). Сварочный аппарат "Кедр" ММА-220F.

сеть 220 не провисает может аппарату просто не хватает напруги.подробние опишите как уходит в защиту,просто вырубается и перезапускаеться.электрод зажигаете на детале где закреплена клемма массы.

Да, конечно сеть провисает. Но подобный аппарат "Ресанта" (не помню параметры) при этом варит. И мой варит, если варить детали изолированные от земли. А вырубается моментально. Только касаешься электродом - срабатывает защита. Чтобы аппарат включился его надо полностью выключить, в том числе и от сети и включить минут через 5 -7. Клемма массы закреплена на заземленной детали (на столбе).

Если изоляция кабелей в _точно_хорошем состоянии, то надо ставить сварочник на фанерку какую, сухую, коврик резиновый. Табуретку. Если и это не помогает, тогда точно надо Аанга попа шамана вызывать.

Изоляция в хорошем состоянии, но сварочник при этом стоял на земле. Может в этом причина? Хотя, было и так, что сварочник стоял в беседке на деревянном сухом полу, а свариваемые детали я прислонил к металлической опоре беседки, которая врыта в землю. И результат тот же: при контакте электрода с деталью - тут же срабатывает защита. Проложил кусок фанеры между деталью и опорой - все сварил. Сврочник во всех случаях не заземлен. Полярность обратная.

Выкладываю фото сварочника и фрагменты забора, чтобы было видно, как пришлось извращаться

Прикрепленные изображения

Вы, дорогой мой, посмотрите сварочные кабеля, на них тоже изоляция.

На задней части инвертора специальный вывод для заземления. Но я бы не держал в хозяйстве такую чуствительную железку.

Вы, дорогой мой, посмотрите сварочные кабеля, на них тоже изоляция.

Да, на сварочных кабелях также хорошая изоляция. Повреждений нет.

Выводы для заземления есть на многих аппаратах и не только сварочных, но кто же у нас ими пользуется.)))

Вы советуете от этого сварочника избавиться?

Ну не так прямолинейно. "Избавиться". Продать, подарить, использовать как донора. Подкрасться ночью с машкой.

Я полагал, что может что-то не так делаю или a аппарате что-то подкрутить и все пойдет.

Вероятно придется воспользоваться вашим советом.

Может посоветуете аппарат чтобы недорого и практично для хозяйственных нужд на даче.

Спасибо всем за помощь.

Я конечно именно в инверторных источниках не спец,но похоже на то,что источник имеет утечку на корпус и при связи с землёй уходит в защиту.Следовательно источник неисправен.

А если корпус аппарата заземлить?
В руководстве что написано, в каких случаях срабатывает защита?
Байонеты звонятся как диоды? Вилка сетевая с байонетами не звонится?

У меня в подписи обзоры на аппапаты и описалово параметров.

Если рутилом(окашками, эмэрками), то фактически любой с авторизованным сервисом(отдельная контора, которой разрешено) в пределах доступности.

Если аппарат на гарантии то сдать его в сервис. Скорее всего у него реальная болезнь. Либо . а лучше желательно, использовать подключение трех жильного кабеля с заземлением.

Аппарат можно и нужно заземлить. Если нет отдельного заземления, т.е. кабель двух жильный изначально идет, то конечно нудно сделать заземление самого аппарата.

возможно это и есть причина. Точнее совпадение нескольких моментов, что и приводит к этому. Как вариант перевернуть вилку в розетке. Может и поможет. Может в этом и проблема была.

Честно говоря, может и хорошо что в защиту уходит. но гадать на кофейной гуще нет смысла, надо по факту смотреть и разбираться. Но в любом случае, заземление для того и сделано, что его надо использовать. Как говорится, хороша ложка к обеду! И заземление хорошо там где оно должно быть. А то что ни кого не дергало и не убило, не говорит, что так и дальше будет. Дорогу много кто и где народ перебегает. Но 99% везет, а одного из . на кладбище несут. Надеюсь вы меня услышали.

PRORAB FORWARD 1600 IGBT горит лампа перегрев

данный аппарат лежал в углу гаража около полутора двух лет

после включения зажег лампу перегрев и не подает ток на контакты

включается стартует как обычно

из необычного - при выключении когда расходует энергию кондеров раньше просто вырубался со щеллчком и все

а теперь выдает три коротких щелчка и мигает обоими лампами (перегрев и зеленая лампа готовности)

подскажите пожалуйста как починить ?

разобрал, пыли нет, внешних повреждений нет, вентилятор кружит как обычно, все как обычно кроме лампы перегрева и щелчков при выключении.

fhntv , Божеш, 1 минута гугления и описание схожего с вашим случаем - слабы эти аппараты на терморезисторы (r133) если верить первой попавшейся схеме

я нагуглил несколько случаев

но там одна вата и дебри ..

можно ткнуть где этот терморезистор ? я изрядный чайник в електрониках.

Всё там нормально расписано.

r133 - на плате найдите, сопротивление должно быть 10 кОм, искать рядом с радиаторами. Думаю большего уже никто не подскажет, ну или может у кого макрофотки платы будут.

хочу простой вопрос задать-чего тогда лезете? из интереса или экономии?

обычно неисправности простые и мне своими силами как правило удавалось починиться с любой бытовой техникой

но там электромеханика

а тут электроника

слаб без подсказок

терморезисторы меня сто раз в двигателях

экономия должна быть экономной

обратиться не к кому

ближайший сервис в 150 км

Всё там нормально расписано.

сопротивление мерить не буду ибо нечем вот так вот печально да

если его удалить или закоротить - норм вариант ? варю без фанатизма - не разу еще не грел никогда

эр133 маркировка на изделии ? где то подле радиатора ? подскажите примерно где его искать ?

ну сервис в 150 км. А фото аппарат там же? Берете фото аппарат, делаете фото с разных сторон и фото платы и получите стрелочки, на что обратить внимание на ваших же фото.

Или нам гуглить, искать нужное фото, его копировать, выделять, вставлять и вас порадовать?!

"И рубить за меня будете и . Есть тоже будете?" (союз мульт, "Вовка в тридевятом царстве")

Так вот, потрудитесь и вам помогут!

зарабатываем и получаем удовольствие от процесса.

Или нам гуглить, искать нужное фото, его копировать, выделять, вставлять и вас порадовать?!

"И рубить за меня будете и . Есть тоже будете?" (союз мульт, "Вовка в тридевятом царстве")

Так вот, потрудитесь и вам помогут!

в принципе и так достаточно уже помогли добрые люди

попробую загуглить терморезистор и по фото загугленного отыскать похожий на плате

у меня как бы вопрос созрел - найду я его, насколько важно его рабочее сопротивление для работы схемы ?

до этого мой опыт общения с терморезисторами сводился к установке перемычек и техника продолжала здравствовать

Ок

спасибо

фотку скину

в принципе и так достаточно уже помогли добрые люди

попробую загуглить терморезистор и по фото загугленного отыскать похожий на плате

у меня как бы вопрос созрел - найду я его, насколько важно его рабочее сопротивление для работы схемы ?

а тут ?

не найдёте ищите по номеру, если он в смд - маленький прямоугольный с двумя выводами, размером, думается с две спичечных головки.

Ну 10кОм вам же написали. Они по обыкновению своему на 10кОм.

То не терморезисторы а термопредохранители, работающие на размыкание при нагреве.

Ну 10кОм вам же написали. Они по обыкновению своему на 10кОм.

То не терморезисторы а термопредохранители, работающие на размыкание при нагреве.

я нашел по запросу "терморезистор" таблетку на ножках с надписью 10 кОм сорри за трэш

а их тех что вырезал - были как вы говорите - спичечные головки, капельки.

интересно почему он помер бездействовав полностью ? ладно я бы его нагружал , нет, умер на отдыхе.

диффузия металлов ? мостик растворился там этот проводящий что ли

не нашел я этот самый терморезистор виновник моих бед и печалей

до поры до времени.

я так думаю что основным слабым звеном в конденсаторном моторчике всех этих вытяжек и прочих вентиляторов

как раз таки был китайский термопредохранитель

ибо без него они явно лучше себя чувствуют

Выделил то что надо проверить. Это может быть защита от превышения входного питания (параллельно входным клеммам) , а так же может быть и плавный пуск (последовательно в входной цепи).

Надо изучать что куда.

Согласно описанного и предоставленного фото:

1 заряд конденсаторов происходит, значит аппарат включается и термистер тут не причем

2 я выделил то что надо проверить но согласно первого пункта все работает как надо

3 если конденсаторы заряжаются и реле срабатывает, то явно не в первичной цепи. Так же можно отбросить и первичный выпрямитель

4 надо копать глубже и проверить силовые транзисторы и вторичный выпрямитель

5 если из раннего пункта ни чего криминального не будет, то смотреть сигнал с цепи управления, т.е. ШИМ

Аппарат проблемный в части ремонта, из серии фубагов. Поэтому надо знать что проверять и как тестером и потом осциллографом лазить.

Защита сигнализирует у вас в данном случае о том, что нет выходного напряжения Оно так же завязано на лампочку перегрева. На сколько я понял из вашего описания.

С вашими познаниями, я бы глубже не лез и отнес в сервис. Еще раз говорю, что аппарат с точки зрения ремонта сложный из-за расположения силовых элементов на другом модуле.

И еще на счет ваших сомнений: термистор может быть виновен если

- аппарат не включается

- аппарат включается но дугу зажечь не возможно и когда электродом коротишь, то аппарат как бы перегружается каждый раз. И конечно при этом есть выходное напряжение согласно шильдику аппарата.

- если работает весь аппарат, то разряд конденсаторов происходит гораздо быстрее при выключении аппарата. А если силовая часть не работает (ШИМ молчит) то конденсаторы почти без нагрузки и долго еще крутят вентилятор и питают вспомогательный источник питания 24В.

Читайте также: