Сварочный из деталей старых деталей телевизоров
Обновлено: 04.05.2024
Инструменты
Довольно часто в бытовых условиях мы сталкиваемся с необходимостью сварки каких-либо элементов из черного металла.
Как известно, фабричные сварочные инверторы стоят недешево, потому многие доморощенные мастера на все руки принимаются самостоятельно конструировать сварочный аппарат из деталей старых телевизоров.
Для создания простого сварочного инвертора, потребуются только электронные компоненты от старых телевизоров.
Рассмотрим этапы создания своими руками наиболее простого и доступного сварочного инвертора, в котором применяются самые распространенные узлы и элементы. Выбирая между конструкцией на инверторной основе или со сварочным трансформатором, остановимся на первом варианте, так как для сварочного трансформатора характерны немалая величина, большое количество провода из меди и наличие тяжелого магнитопровода, что многие попросту не могут себе позволить. Напротив, электронные детали старого телевизора для инвертора достать не так затруднительно, они обойдутся гораздо дешевле.
Общие характеристики сварочного аппарата из старых телевизоров
На рис. 1 представлена схема работы простого однокатного инвертора, преимуществом которого является отсутствие труднодоступных деталей и элементарность конструкции; для изготовления аппарата взято множество радиоэлементов от старых телевизоров. К тому же такое устройство практически не нуждается в настройке.
Этот сварочный аппарат из деталей телевизора имеет такие характеристики:
- Максимум потребляемого тока от сети — 20 А.
- Предел регулировки сварочного тока — 40-130 А.
- Максимум напряжения на холостом ходу на электроде — 90 В.
- Напряжение в сети переменного тока 50 Гц частотой — 220 В.
- Наибольший возможный диаметр рабочего электрода — 3 мм.
- Длительность нагрузки при окружающей температуре 25 градусов и выходном токе 100 А — 60%; при 130 А — 40%.
- Размеры сварочного аппарата составляют 35×18×10,5 см.
- Вес конструкции (без учета электродержателя и кабелей) — 5500 г.
- Сварочный ток постоянный, регулировка плавная.
Напряжение запускается кнопкой, которая располагается на электродержателе, что, в свою очередь, позволяет применять увеличенное напряжение зажигания дуги и повышать электробезопасность, а также напряжение на электроде выключается автоматом, если отпустить электродержатель. Увеличенное напряжение дает возможность облегчить зажигание дуги и обеспечить постоянство горения.
При помощи этого аппарата можно соединять детали из тонких листов металла, потому как происходит применение сварочного постоянного тока одновременно с противоположной полярностью напряжения сварки.
Составные части сварочного инвертора
Напряжение в электросети выпрямляется посредством использования диодного моста VD1-VD-4. Прямой ток, минуя лампу HL1, приступает к зарядке C5 конденсатора. Лампа необходима для ограничения зарядного тока. Приступать непосредственно к сварке можно только тогда, когда перестанет гореть лампа HL1. В то же время зарядка доходит до конденсаторов батареи C6-C17 по дросселю L1. Если горит светодиод HL2, то сварочный аппарат из деталей телевизора подключен к сети. В это время тринистор VS1 все еще закрыт.
Если нажимается кнопка SB1, происходит запуск импульсивного генератора, в основе которого лежит транзистор с одним переходом VT1. Генераторные импульсы вызывают открытие транзистора VS2, который стимулирует открытие параллельно подключенных тринисторов VS3-VS7. Посредством первичной обмотки трансформатора Т1 и дросселя L2 происходит разрядка конденсаторов C6-C17.
Цепочка из конденсаторной группы С6-С17, первичной обмотки трансформатора и Т1 и дросселя L2 в сумме образует колебательный контур. В тот момент, когда в этом контуре ток меняет свое направление, он протекает по диодам VD8, VD9, а до последующего генераторного импульса на транзисторе VT1 происходит закрытие тринисторов VS3-VS7, после чего цикл повторяется.
Тринистор VS1 открывается благодаря импульсам, которые возникают на обмотке 3-го трансформатора T1. Тринистор VS1 непосредственно соединяет выпрямитель сети на диодах VD1-VD4 с преобразователем тринисторов. В качестве индикатора генерации напряжения импульсов выступает светодиод HL3. Диоды VD11-VD34 необходимы для выпрямления сварочного напряжения, в то время как С19-С24 предназначаются для его сглаживания, делая зажигание сварочной дуги более легким и плавным.
Рисунок 3. Конструкция сварочного выпрямителя.
В качестве выключателя SA1 можно использовать переключатель пакетного или другого типа, который сможет выдержать ток минимум 16 А. Конденсатор С5 в процессе выключения замыкается секцией SA1.3 на резисторе R6, который мгновенно разряжается, что, в свою очередь, дает возможность безопасно осматривать и ремонтировать аппарат для сварки. Узлы конструкции охлаждаются благодаря работе вентилятора ВН-2. Использовать вентиляторы с меньшей мощностью не стоит, иначе потребуется монтировать несколько таких. В качестве конденсатора С1 используется произвольный, предназначающийся для функционирования в условиях переменного напряжения 220 В.
Диоды VD1-VD4 должны предназначаться для минимального тока 16 А и противоположного напряжения минимум 400 В. Они монтируются на алюминиевые уголковые теплоотводные пластинки габаритами 6×1,5 см и толщиной 0,2 см. Одиночный конденсатор С5 возможно заменить батареей, состоящей из нескольких подключенных параллельно, рассчитанных на минимальное напряжение в 400 В.
Дроссель L1 выполняется на магнитопроводе ПЛ из стали размером 12,5×25-45. Сгодится и другой магнитопровод с аналогичным или большим сечением, в окне которого сможет поместиться обмотка, которая включает 175 витков провода ПЭВ-2 сечением 1,32. Категорически запрещено применять провод с меньшим диаметром! У магнитопровода должна соблюдаться следующая характеристика: немагнитное отверстие должно составлять 0,3-0,5 мм. Индуктивность дросселя должна находиться в пределе 40+10 мкГн.
Рисунок 4. Чертеж фиксирующих пластин.
Подборка тринисторов
В идеале используйте тринисторы КУ221 (VS2-VS7), на которых значится буквенный индекс А (можно также Б или Г). Практикой доказано, что в процессе работы сварочного аппарата тринисторовые катодные выводы сильно нагреваются, вследствие чего может деформироваться пайка на плате или тринисторы вовсе перестанут функционировать. Можно увеличить надежность путем надевания на катодные выводы трубочек-пистонов, выполненных из медной луженой фольги 0,1-0,12 мм толщиной, или же использовать бандажи в форме спирали из луженой медной проволоки 0,2 мм толщиной, после чего сделать пайку по всей поверхности. Трубка-пистон или бандаж должны закрывать вывод катода по всей поверхности вплоть до основания. Во избежание перегрева тринистора пайку нужно осуществлять быстро.
Рисунок 5. Схема печатной платы из фольгированного стеклотекстолита.
Некоторые могут задаться вопросом: почему не заменить несколько тринисторов с малой мощностью на один достаточной мощности? Такую замену теоретически совершить можно, если вы используете прибор, который превосходит (или, по крайней мере, равен) по показателям частоты тринисторам КУ221А. Но в числе легкодоступных (ТЧ или ТЛ) таковых не бывает. Кроме того, есть сведения, что один тринистор с большой мощностью является не таким надежным, как несколько подключенных параллельным способом, потому что они лучше отводят тепло. Достаточно монтировать несколько тринисторов на одной теплоотводящей пластинке с минимальной толщиной 3 мм.
Резисторы R14-R18 (С5-16 В), уравнивающие ток, имеют свойство сильно нагреваться в процессе сварки, поэтому перед их установкой нужно убрать с них чехол, сделанный из пластмассы, посредством обжига или нагрева. Диоды VD8 и VD9 монтируются на теплоотводе рядом с тринисторами, при этом между диодом VD9 и теплоотводом устанавливается прокладка, выполненная из слюды. Обязательно нужно использовать теплопроводящий гель.
Дроссель L2 имеет вид спирали без каркаса, состоящей из 11 витков провода, толщина которого минимум 4 мм 2 . В процессе сварки дроссель имеет свойство сильно нагреваться, потому, наматывая спираль, требуется оставить промежуток между витками в пределах 1-1,5 мм. Дроссель требуется расположить таким образом, чтобы он попадал в поток воздуха, создаваемый вентилятором.
Монтаж обмоток на магнитопроводе
Трансформаторный магнитопровод Т1 формируется из собранных вместе трех магнитопроводов ПК 3×1,6, выполненных из феррита 3000НМС-1 (на них выполнялись строчные трансформаторы для старых телевизоров). Первый и второй слой обмотки делятся на 2 группы (рис. 2). Первый слой обмотки содержит в себе 2×4 витков, второй — из 2×2 витков.
Чертеж теплоотвода в сборе с платой.
Монтаж обмоток на магнитопроводе проходит в четкой последовательности, чтобы обеспечить корректное функционирование выпрямителя VD11-VD32. Если на трансформатор смотреть сверху, то намотка обмотки I должна идти против часовой стрелки. Верхний вывод подключается к дросселю L2.
К основанию сварочного аппарата трансформатор крепится с помощью трех скобок, сделанных из медной или латунной проволоки 3 мм толщиной. Аналогичными скобками необходимо зафиксировать все детали магнитопровода. Перед тем как монтировать трансформатор, необходимо установить электрокартонные прокладки 0,2-0,3 мм толщиной в каждый из трех групп магнитопровода.
Конструкция сварочного выпрямителя
Сварочный выпрямитель выполнен как обособленный блок, имеющий форму этажерки (рис. 3). Он сконструирован таким образом, что каждая из диодных пар VD11-VD34 помещается между парой теплоотводящих пластин 4,4×4,2 см и толщиной 0,1 см, сделанных из алюминия. Конструкция блока стягивается двумя парами резьбовых шпилек из стали 0,3 см в сечении между парой фланцев 0,2 см толщиной, к которым крепятся с помощью винтов 2 платы, которые образуют выводы выпрямителя.
В этой конструкции все диоды имеют одинаковую ориентацию (см. рис. 4) и впаиваются выводами в зазоры платы, которая играет роль общего плюсового вывода выпрямителя и агрегата в общем. Анодные диодные выводы впаиваются в зазоры второй платы, на которой формируется два комплекта выводов, присоединяющихся к трансформаторной обмотке II, как показано на схеме.
Не требуется абсолютной точности разметки и проделывания отверстий на плате, но учитывайте, что отверстия платы должны совпасть с отверстиями в теплоотводящей пластинке.
Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Топ авторов темы
ant4 1 157 постов
kiborg16 759 постов
Yu-ri 1 114 постов
тимвал 671 постов
Популярные посты
Молчун
29 октября, 2015
Для Сидора и иже. Павлуша, вы как-нить, проследите за своими постами и, главное - содержанием. Апасля этого можете трындеть про фсякия псыллогических типах челловеках. А, ну да. коды будете оцени
25 октября, 2015
А вы спокойно, отметая все обиды, присядьте и подумайте - почему она такая читаемая и популярная? Может подсказать?Что касается мудрости, то Старичок, аки и Гиратор как раз и грят здравые вещи. Кстат
тимвал
25 сентября, 2015
Зачем же вычитывать, вполне достаточно воспользоваться поиском. Впрочем Вы прекрасно понимаете что показать реально Вам нечего, окромя псевдотехнических фантазий. Потому и не "бросились" видимо. Я не
Изображения в теме
Ничего особенного. Скорее всего два самореза и вверху защелок пара. Тему про еще не принесенный фен заводить ну прямо не знаю. Начинаешь когда разбирать понятно все становится без интернетных чтений. Пальцами аккуратно пошатать и примерно ясно где защелки П.С. Не dyson-вот где увлекательные слова с разборкой
А можно и вообще его вырвать. Я так однажды 3ГД-2 без диффузора оставил. Лет 10 назад приятель попросил подлечить свои старенькие 6АС-2. А мой детёныш, когда я снял с одной перделки защитную решётку, ткунала через дырдочку на мордахе пищалки пальчиком и вмяла колпачок. Я решил его быстренько пылесосом поправит. 2-киловаттному филипсу отстегнул "дишло" с щёткой, включил, подношу к дырдочке пищалки - чпок, и колпачок вместе с катушкой в "кружке" пылесоса. Крышку декомпрессии на кривулине патрубка я открыть-то забыл. Две недели ждал, когда с авито приедет живая старушка.
Здравствуйте! Во вторник на ремонт принесут, указанный в заголовке фен. Проблема у него вроде как простая, при перегибе шнура у основания, то работает, то нет. По идее разобрать, выкусить поврежденный участок и припаять на место, все просто. Но, я знаю, что современные фены не так просто разобрать, так как есть скрытые винты и защелки. Если кто с таким сталкивался, подскажите хитрые моменты при разборке.
Уменьшается частота осцилляции. Может быть срыв генерации и хана. Гдет у вас косяк с системой. Возможно в обратной связи. Самого усилителя. Нет.
@Vslz это ваше воображение так рисует? Это маломощные движки, там ключ даже не греется. А уменьшить время противоэдс можно включив резистор или стабилитрон последовательно с диодом. Это слегка улучшает стабилизацию. А где полка ЭДС?
режим DCM будет сопровождаться сильным свистом, большой амплитудой тока ключа. Так и коллектор подгореть может.
Собрал макет драйвера, чтоб поиграться с режимами, прежде чем идти дальше. Как я уже говорил, за основу взял схему аудионота, но номиналы решил подбирать сам Немного смущает в схеме цепочка R2 C1. Обычно конденсатором параллелится резистор большего номинала, а тут наоборот. Собственно я поставил в анод 68 килоом, в катод 680 ом. На вторую сетку влепил потенциометр и подогнал режим таким образом, чтоб на аноде было 70 вольт. На катоде при этом получилось 2.7 вольт. Думаю, попробовать уменьшить катодный резистор и подкрутить ещё напряжение на второй сетке, чтоб добиться смещения хотя бы 2 вольта. Почему именно 70 вольт. Дело в том, что я потенциал накала решил поднять на 80 вольт. Т.к. у 6п14 максимально домустимая разность потенциалов между катодом и накалом 100 вольт, то перестраховался. На катоде фазоинвертора будет примерно напряжение анода драйвера плюс смещение. Хотелось бы, чтоб потенциал подогревателя на нём был хотя бы чуть-чуть положительным. С другой стороны я не знаю, насколько это критично. Многие вообще сажают среднюю точку накала на землю и не заморачиваются. Тем более, что на ФИ амплитуда сигнала на сетке выше, чем в первом каскаде. В общем, люди знающие, люди опытные, подскажите плиз, стоит ли плясать с бубном или хрен с ним, если потенциал подогревателя в ФИ будет на пару десятков ниже потенциала катода ? P.S. Кстати усиление каскада получилось 67. Это без ёмкости вокруг катодного резистора. Учитывая, что 6п14п требует вольт 10 для раскачки, то при таком раскладе можно будет обеспечить вполне себе глубокую обратную связь. Даже не знаю, стоит ли заморачиваться с R2 C1
Как создать аппарат точечной сварки самостоятельно, используя старый телевизор
У большинства людей наверняка сохранились древние телевизоры времен СССР. И вы наверняка тоже думаете, что место им только на свалке, или в лавках антикваров.
Но не стоит торопиться – ведь некоторым деталям можно найти достойное применение, даже если телевизор уже давно не функционирует. Нужно лишь немного фантазии, и, конечно, полезные советы. Следуя им, вы сможете смастерить аппарат для точечной сварки.
Такой аппарат пригодится для работы многим мастерам. Работать можно с материалом до 0.8 миллиметров. Так что такое нехитрое устройство вполне подойдет для простых видов ремонта, и также, например, кузовного.
Введение
Развеем сомнения о том, что изготовленный своими руками прибор из телевизора сильно отстает от заводского, а вся затея – это пустая трата времени. Напротив, он даже выигрывает по многим параметрам.
Во-первых, нехитрая конструкция значительно реже ломается, и, в случае чего, ремонт будет выполнить гораздо проще.
Стоит один раз сделать на совесть, и такой аппарат будет долгое время служить верой и правдой, не требуя практически никаких особенный условий хранения.
А еще, к его достоинствам можно отнести то, что стоимость несомненно существенно ниже нового, купленного в магазине. И все это даже при условии, что некоторые детали вам нужно будет докупить.
Читайте подробную инструкцию про создание этого устройства самостоятельно и без особых усилий из деталей старого телевизора. Следуйте нашим советам, и у вас не возникнет никаких вопросов. Ниже есть все чертежи, нужные вам пригодиться в процессе сборки.
Кроме них, для создания панели регулирования и силового блока вам будут нужны нехитрые детали, которые можно достать в магазине, купить у других умельцев.
Общая информация
Перед тем как мы начнем изготавливать наш аппарат, правильнее будет пояснить, в чем же заключается сама точечная сварка. Проще говоря, это способ сваривания, при котором сам шов состоит из мелких точек.
Сам процесс происходит так, что металлические электроды сжимают металл, и под воздействием температуры образуется сам шов.
Скорость ручного аппарата составляет примерно одна точка в секунду, в то время как автоматические устройства могут достигнуть скорость в несколько раз больше, примерно двести - триста т/мин.
На качество достаточно сильно влияет физические параметры самой токи. Не стоит забывать также про температуру и компрессию, с которой выполняется точечное сваривание.
Лучше стремиться к большему размеру и количеству точек, так прочность будет значительно выше. А применяется данный метод для любого размера деталей, от самого тонкого. Работу выполнять можно на профессиональных устройствах.
Созданный самостоятельно, наш аппарат абсолютно подходит для работы с тонким материалом, например железные бочки, трубы изготовленные из тонколистового металла.
Стоит учитывать, что самодельный точечный сварочный аппарат из телевизора имеет ряд недостатков, таких как, например, низкая производительность, непостоянная скорость работы, он вряд ли сможет заменить автоматический аналог.
Не выдвигайте ему много требований, тогда ваш прибор будет верным союзником в простых ремонтах.
Как смастерить точечную сварку
Настройтесь на кропотливый труд и можете приступать к изготовлению. Для контактного сплава без помощи профессионального оборудования и материалов понадобится трансформатор типа ТС-270, не меньше шести.
Их вы как раз таки сможете найти в советском телевизоре. Еще нужны петли размагничивания кинескопа.
Что же делать, если нужных для сборки точечной сварки деталей нет? Их можно отыскать в интернете объявления, купить у знакомых. Однако сделать это возможно будет сложнее, ведь там также есть умельцы, готовые скупить все для своих потребностей.
Но давайте сосредоточимся на конструировании точечной сварки.
Эскиз аппарата
Схема точечной сварки из телевизора приведена ниже.
Но совершенно необязательно придерживаться этой, можно нарисовать подобный самостоятельно. Это лишь наш образец.
Каркас и вторичная обмотка
Для основы нам понадобится лист гетинакса, размер которого 2.5 миллиметров. Собрать конструкцию вам поможет этот чертеж. То что получилось, обмотайте проводом (сделанным из 3-4 проводов, толщиной 0.9 миллиметров). Их вы возьмете в трансформаторах.
Внимательно следите, в итоге должно получиться примерно 150 витков, и помните про бумагу – ее нужно равномерно распределять по ходу обмотки.
Теперь приступим ко вторичной обмотке, которая будет в несколько раз толще. Для нее нужно разобрать петли размагничивания, и взять провода тоже из трансформатора.
Теперь обмотка получится из 350 витков. Проверьте, в результате у вас должна получиться намотка размером 100 кв.мм.
Следующий слой обмотки – жгут с целофаном. Выполняйте обмотку по тому же принципу, как вначале. Затем зачистите концы обмотки, спаяйте их жгутами по 10 проводов.
Только после этого приступайте к работе с ранее сделанным каркасом. Теперь сделайте 4-5 витков. Для конструкции возьмите стяжки в самих трансформаторах.
Блок управления
Мы сделали силовой блок, но это еще не все. Изготовление еще не завершилось, пока мы не сделали к ней прибор управления для нашей точечной сварки. Посмотрите, это образец чертежа.
Внимательно изучите наш чертеж, здесь следует быть внимательней. Блок управления создается из таких частей: сварочный трансформатор типа Т1, VD1-VD4 на устройстве D6, блок питания ТЗ, а кроме этого – генератор силы действия D5.2 - D5.3 с устройством выдержки D 4.1 – D4.3, D5.1, D4.5, D1-3.
Принцип действия механизма такой: После автоматического запуска питания (блок SA4 на схеме), ток проходит от первичной обмотки трансформатора (на схеме ТЗ), после этого, проходит через диодный мост, который уравнивает силу тока вторичной обмотки.
Частота в 100 Гц проходит через резистивный двигатель, откуда с блока, вырабатывающего импульсы, попадает сразу на начало счетчика. Но это соблюдается только благодаря тому, что фильтрующая элемент отделена диодом.
Счетчик начнет функционировать сразу же, как только нажимается клавиша SB1. На старте ЕС и R появляется нулевое напряжение – именно это - необходимое условие для старта.
Чертеж платы
Теперь, когда вы собрали блок управления, осталось только расположить его на печатную микросхему.
Вот пример односторонней, 215 на 60 миллиметров, смотрите рисунок.
Подробнее о деталях
Время поговорить обо всем, что понадобившиеся для работы но может вызвать затруднения. Как мы говорили, трансформаторы сможете найти в ненужном телевизоре.
Но не путайте трансформаторы модели ТС-270 – они как раз нужны нам, с ТСА-270 – с ними аппарат функционировать не будет. Разница в том, что материал у обмотки такого типа – алюминий, что совершенно не подходит. Разве что железо от них сгодится.
Трансформатор, который мы выбрали, имеет отличие приблизительно 20 Вольт. В то же время, потребление тока составляет приблизительно 50 миллиампер, что очень мало.
Есть конечно другие трансформаторы, которые вполне подходят под эти характеристики, которых достаточно много. Среди них нужно выделить образец типа ТВК-110ЛМ, хорошо проявивший себя в работе.
Его также можно достать во многих старых телевизорах.
Кроме того, применятся тиристоры модели VS1-VS2, но их как раз можно заменить типом Т142-50, или же одним симистором модели ТС2-80. Это никак не повлияет на качество.
Теперь про намотку трансформатора – понадобиться кольцевой сердечник типа М2000НМ. Размер, удовлетворяющий наши требования – 20 на 12 на 6.
Помните, что первичная обмотка будет содержать примерно сто витков провода типа ПЭШО, с диаметром 0.15 миллиметров. Потом, когда закончите с этим этапом, обязательно обмотать лакотканью все требуемые места.
По поводу переключателей, мы взяли наборные из станков ЧПУ. Они хорошо подойдут нам, однако можно взять выключатели из станков ПМП-10200ПУЗ, ПП10. Все же переключатели не играют ключевую роль в нашей работе.
Единственное, все таки нужно проследить за тем, чтобы они имели звено на 10 позиций. Вместо детали, обозначенной на рисунке SB1, используем переключатель МП11.
Кроме него можно взять КМ1-1, или механический переключатель типа А63 (в нашей рисунке – SA4). Данный образец рассчитан на 20 Ампер, а найти его можно в многоэтажках, стоит только заглянуть в электрощиток.
Заключение
Вы прочитали наши советы и рекомендации по поводу того, как самостоятельно смастерить аппарат точечной сварки с помощью деталей из ненужного телевизора.
Он точно будет верным помощником в домашнем хозяйстве мастерам или умельцам, желающим сэкономить. Прибор работает абсолютно со всеми видами металлов, толщина которых не выше 0.8 миллиметров.
Если вы сделаете все правильно, при сварке на шве точки будут вполне прочные и прослужат долгое время. Да, результат все же уступает профессиональному оборудованию, но в быту этого вполне достаточно.
Описанный нами способ не уникальный, существует много других способов создания точечной сварки. Например, из ненужной микроволновки. Подобные инструкции с чертежами вы сможете без труда отыскать в интернете.
Они просты, не требуют особенных знаний и умений. Обязательно практикуйтесь, а про результаты можете написать в комментариях (а также узнать опыт других). Творческих успехов!
Аппарат точечной сварки своими руками из старого телевизора
У многих из нас в гараже, на балконе или на даче есть старые ламповые телевизоры советского производства. Не спешите выбрасывать их. Ведь если телевизор вышел из строя, это еще не значит, что его детали тоже не нужны. Из старого телевизора вполне можно смастерить какие-нибудь приборы. Например, аппарат для точечной сварки. Точечный сварочный аппарат может понадобиться любому умельцу. Наш самодельный прибор способен сваривать металл толщиной до 0.8 мм. Так что вы сможете выполнять несложный ремонт, в том числе кузовной.
У самодельного аппарата для точечной сварки много преимуществ перед заводскими моделями. Он прост и надежен, его ремонт не отнимет много времени и средств. Он неприхотлив к хранению и долго служит, если сделать все правильно при сборке. К тому же, его себестоимость существенно ниже покупного аппарата. Даже, если вы не найдете у себя многих деталей и вам придется их покупать.
В этой статье мы подробно расскажем, что из себя представляет точечная сварка и как смастерить аппарат точечной сварки своими руками в домашних условиях. Вам понадобится набор простых деталей, которые несложно найти у себя в гараже или купить с рук. В статье приведены все необходимые схемы и чертежи, которые могут понадобиться для сборки как силовой части, так и блока управления.
Прежде чем вы приступите к сборке аппарата, необходимо разобраться в технологии самой точечной сварки. Точечная сварка — это метод соединения металлов, когда сварной шов формируется благодаря множеству так называемых сварных точек. Сварная точка формируется в тот момент, когда детали помещаются между двумя металлическими электродами, и они сжимают металл, одновременно нагревая его. Весь процесс занимает секунду, если использовать ручной аппарат. Промышленные аппараты способны сформировать несколько сотен точек в минуту.
Прочность сварного шва при точечной сварке напрямую зависит от размера точки и ее формы. Чем больше сварная точка и чем больше их количество, тем прочнее соединение. Также на прочность шва влияет сила сжатия и температура нагрева. Точечная сварка может применяться как для сварки ультратонких деталей, так и для работы с толстыми металлами. Но это справедливо по отношению к профессиональным аппаратам.
Наша самодельная точечная сварка не обладает такими впечатляющими характеристиками. Но она способна варить любой тонколистовой металл. Это может быть стальная бочка, кузов авто или тонкостенная труба.
Естественно, не стоит предъявлять к такому аппарату много требований и надеяться, что сварная точка не будет уступать по качеству заводскому шву. Также учитывайте, что самодельный аппарат не очень производителен. Скорость его работы будет напрямую зависеть от вас. Не стоит ожидать много от самодельного прибора. Он точно не заменит профессиональный аппарат в мастерской. Зато станет отличным и недорогим помощником в быту.
Как сделать точечную сварку
Чтобы сделать наш самодельный аппарат точечной сварки, понадобится время и терпение. Контактная сварка своими руками из подручных материалов потребует от вас силовых трансформаторов типа ТС-270, которые как раз и можно достать из телевизора. Трансформаторов нужно не менее 6 штук. Также вам понадобятся петли размагничивания кинескопа.
Если у вас нет нужных трансформаторов, их можно найти на онлайн-досках объявлений. Стоят недорого, только раскупают очень быстро. Есть даже отдельные объявления с покупателями, которые готовы скупить все трансформаторы типа ТС-270. Подробнее о необходимых деталях мы расскажем чуть позже. Пока сконцентрируемся на конструктиве аппарата.
Эскиз аппарата
Ниже вы можете видеть эскиз нашего самодельного аппарата. Мы можете нарисовать свой эскиз, необязательно использовать указанный нами.
Каркас и вторичная обмотка
Каркас мы будем делать из гетинакса. Возьмите листы толщиной 2.5 миллиметра и соберите каркас на основе чертежа ниже. После на каркас намотайте провода из 3-4 проводов. Их диаметр должен быть 0.9 мм. Провода можно взять от сетевых обмоток трансформаторов.
При наматывании считайте витки. Их должно быть около 150. Не забывайте класть бумагу от трансформаторов между слоями. Когда будете наматывать последние витки, кладите сразу несколько слоев бумаги.
Далее нужно сделать вторичную обмотку. Для этого разберите петли размагничивания и намотайте 350 проводов. Провода можно брать от того же трансформатора. В конечном итоге нужно, чтобы намотанный вами жгут имел сечение 100 кв.мм.
Затем намотанный жгут нужно обмотать тесьмой и полиэтиленом. Намотайте так же, как наматывали петли. Теперь нужно зачистить концы жгута, скрутить по 10 жил друг с другом и все спаять. Теперь этот жгут можно намотать на изготовленный заранее каркас. Достаточно 4-5 витков. Соберите трансформатор, используя стяжки от самих трансформаторов.
Блок управления
Точечная сварка из трансформаторов от телевизора еще не закончена. Вам понадобится сделать дополнительное устройство управления. Ниже его схема.
Давайте подробнее остановимся на схеме. Как видно, устройство состоит из сварочного трансформатора (T1), блока питания (Т3), VD1-VD4 на микросхеме (D6). Также есть формирователь импульса запуска (D5.2-D5.3), устройства выдержки (D4.1-D4.3, D1-D3, D5.1, D4.5).
Схема работает так. Сначала автоматом (SA4) включается питание. Напряжение подается на первичную обмотку нашего трансформатора (Т3). Затем диодный мост (VD2-VD5) выпрямляет напряжение вторичной обмотки. Обратите внимание, что фильтрующая часть разделена с помощью диода (VD6). По этой причине частота в 100 Гц подается на резистивные делитель, прямо на вход формирователя импульсов (DD4.1-DD4.3). А с формирователя подается на вход десятичного счетчика.
Если на входе ЕС и на входе R есть логический ноль, то счетчик начинает считать. Логический ноль происходит тогда, когда нажата кнопка SB1.
Чертеж платы
После того, как вы собрали устройство управления, его нужно поместить на печатную плату. Плата односторонняя, ее размер составляет 215 на 60 мм. Ниже чертеж платы.
Подробнее о деталях
Пару подробностей об используемых деталях. Как мы уже указали выше, вам понадобятся не любые трансформаторы из телевизора. Они должны быть типа ТС-270. Часто мастерам попадаются трансформаторы ТСА-270. Они не подходят, потому что у них обмотки сделаны из алюминиевых проводов, которые не годятся. Но железо от этих трансформаторов вполне может подойти.
Подобранный нами трансформатор отличается напряжением на вторичной обмотке около 20 Вольт. При этом ток потребляется крайне мало, всего около 50 миллиампер. В принципе, под эти характеристики подходит практически любой трансформатор для контактной сварки из телевизоров. Хорошо себя зарекомендовал трансформатор для точечной сварки типа ТВК-110ЛМ который можно найти во многих черно-белых телевизорах.
Также используются тиристоры без радиаторов типа VS1-VS2 , но вместо ним можно использовать Т142-50. Еще можно взять один симистор типа ТС2-80.
Трансформатор нужно намотать на кольцевой ферритовый сердечник. Подойдет марка M2000НМ. Оптимальный размер сердечника — К20х12х6. Первичная обмотка должна содержать около ста витков провода. Провод должен быть типа ПЭЛШО, а его диаметр — 0.15. Не забудьте изолировать обмотки и сердечник с помощью лакоткани.
Что касается переключателей, то мы использовали наборные, взятые из станков ЧПУ. Отлично подходят выключатели от станков ПМП-10200ПУ3, ПП10. Но не столь важно, какие именно переключатели вы будете использовать. Главное, чтобы у них была одна группа на десять позиций. В качестве кнопки (на схеме SB1) используется микропереключатель МП11. Также можно использовать КМ1-1. Также мы использовали выключатель-автомат (на схеме SA4) типа А63. Он на 20 Ампер. Часто такой можно встретить в многоквартирных домах в электрощитках.
Вместо заключения
Вот и все. Теперь вы точно знаете, как сделать аппарат для точечной сварки своими руками, используя детали из старого телевизора. Такой прибор будет полезен для дачников, домашних умельцев и тех, кто хочет сэкономить. Аппарат полноценно сваривает все типы металлов. Главное, чтобы толщина детали не превышала 0.8 мм. Сварочные точки достаточно прочные и надежные, швы более-менее долговечные. Конечно, качество работ несравнимо с заводским аппаратом. Но оно и не нужно от самодельного прибора.
Конечно, это не единственный способ, как можно сделать аппарат точечной сварки. Также возможна точечная сварка своими руками из сварочного аппарата или из старой микроволновки. В интернете есть множество схем, которые пригодятся вам при сборке самодельного аппарата. Они абсолютно бесплатны. Так что действуйте. И не забудьте поделиться своим мнением в комментариях ниже. Желаем удачи в работе!
Читайте также: