Сварочный пост холодильщика своими руками
Обновлено: 16.05.2024
Пропаном легко паять трубки, уже патрубок компрессора прогреть проблематично.
Что за горелка у Вас?
Широкий факел и бОльшее время на прогрев не способствуют работе с запененными холодильниками, все равно придется брать нечто более мошное.
евгений2405, приведите, пожалуйста, название темы в соответствие Правилам форума.
Ice, маппом дороговато да и проблематично достать,а вот пропана вволю!а горелка у меня малютка ацетиленовая
а вот пропана вволю! а горелка у меня малютка ацетиленоваяПросто добавь . кислорода.(Через редуктор, конечно :-) ).
маппом дороговато да и проблематично достать,а вот пропана вволю
В той теме, на которую я ссылку привел, Александр Николаевич, вроде, доволен был фирменной горелкой, работающей на пропане.
В принципе, если горелка хорошая, то и на пропане можно нормально паять. Вьюга выше написал, что с патрубками компрессоров могут быть проблемы, но я знаю людей, которые вполне довольны сочетанием хорошей горелки и пропана (в том числе, и для пайки патрубков компрессоров). Естественно, в более "ювелирных" местах у "кислорода" конкурентов нет.
но я знаю людей, которые вполне довольны сочетанием хорошей горелки и пропана (в том числе, и для пайки патрубков компрессоров). Естественно, в более "ювелирных" местах у "кислорода" конкурентов нет.
Вообще-то есть - гидролизные аппараты типа "Лига" (дорогущая "плазма" не в счет, рассматриваем варианты попроще)
евгений2405, Паял американской горелкой(2500 руб) на МАПП-газе-дороговато, потом перешел на МАФ-газ(ацетилен низкого давления заправляю в пропановый советский баллончик однокилограмовый, 400 гр. хватает на установку примерно 10-15-ти бытовых м-к) стоил 20кг. год назад 2000 руб., но для тонких трубок диаметром 6-10 мм. струя американской горелки толстовата. Сейчас пользуюсь обыкновенной китайской горелкой за 350 руб. и МАФ-газом. Вот там жало прекрасное, тянет и тонкие трубки и 20-30мм. Это чудо просто :D Дешево, легко, компактно и температура отличная, но без пережога меди :D
Хотел добавить: Паял пропаном с различными горелками 23 года, но надоело :shock: Кислородом никогда не пользовался ;)
Вообще-то есть - гидролизные аппараты типа "Лига" (дорогущая "плазма" не в счет, рассматриваем варианты попроще)
Да, много чего есть. Про "конкурентов нет" я погорячился (имел в виду "в сравнении с пропаном/МАРР") :-)
Когда то с этой пропанки начинал, брала даже 16-ю трубку. Теперь лежит, так по мелочи, что нить погреть. Работаю с кислородом, а эту когда-то зуботехники подогнали.
А подскажите, на каком растоянии от сопла горелки надо отражатель (ложку) распологать?
А подскажите, на каком растоянии от сопла горелки надо отражатель (ложку) распологать? Будет правильнее назвать ложку "экраном". Просто вдруг не поймут.
Пайка без кислорода? Для ЗиЛ(а) сгодится. А в серьёзных холодильниках, и с кислородом трудно подступиться. Попробуйте фильтр около клапана заменить,кругом пластмасса.
В 70 глды паяли пропаном. Сегодня только с кислородом. Клиенты дотошные просто не понимают если прожёг краску на аппарате.
Начальное оборудование для ремонта холодильников
Здравствуйте господа форумчане . Возник вот такой вопрос . Уже около 3 лет занимаюсь ремонтом сма . Но периодически особенно зимой возникают окна , то есть нет работы особенно зимой. Вот подумываю начать ремонтировать холод. И вопрос в том что нужно для начинающего мастера по холоду какое оборудование. Ну к примеру пока начать с электрики и электроники. Тестер с станцией и пара программаторов есть а что еще нужно ?
Или же кто из мастеров сма ещё чем занимается смежно? пробовал водонагреватели чистить но за штуку таскать его на промыв тяжеловато да грязновато
Ответы 7
1) Ремонтировать холодильники надо полностью, а не конкретный узел, так как приехав на заявку думаешь одно и клиент в грудь бьет что нужно термостат поменять, а там утечка
2) Оборудование нужно следующее:
- Монометрический коллектор (для R134, R12 и R600 хладагентов)
- Вакуумный насос (производительность мин.50л/мин)
- Мапп горелка + припой
- Вальцовка (только чтобы была насадка для 6мм трубки)
- Шредера
- R134, R12 и R600, желательно большие балоны
-Труборез
30-40 т.р. уложишься
Планирую скоренько написать обучающий курс по бытовым холодосам, максимально подробно и понятно, там инструмент обязательно разберу, так как можно много не нужного купить или не купить нужное
И конечно сначало теория, потом практика у клиента
Можно обычные бытовые, главное точность до 1 гр, через 1-2 года весы будут не нужны - alexragulin 25 ноя
Горелку брать лучше сразу мапп газ и кислород .Температура горения больше и факел огня меньше,удобнее паять в малодоступных местах. У самого две горелки мапп газ теперь валяются,иногда курец палю. - simistor67 25 ноя
Кислород дороже и опаснее, но удобней и шов можно красивый сделать, плюс температуру можно подобрать пониже и удачно алюминку паять, хотя я для алюмишки гастолиновской горелкой пользуюсь - alexragulin 25 ноя
Сейчас в кейсике российского производства продается сварочный пост( газ кислород, горелка) не осособо дорого стоит, но качество не понравилось мне. - sergeijanferg8 1 дек
Моё личное мнение: нужно прежде всего начать с приобретения теоретической базы и если Вы почувствуете, что сможете, только тогда приобретайте оборудование. Но не забудьте, что пока не заработаете авторитет, клиентов не будет, а следовательно деньги на оборудование будут вложены даром. Я бы Вам вообще не советовал заниматься этим делом, хотя бы по написанному Вами: . " пробовал водонагреватели чистить но за штуку таскать его на промыв тяжеловато да грязновато". Бойлер, как правило, за очень редким исключением, чистится на штатном месте, с обязательной проверкой термостата, ТЭНа, проверкой состояния магниевого анода и при необходимости (в 70% случаев) его заменой. Да не чистая работка, но и клиенту эти деньги не с неба падают. Необходимо так же иметь хорошие навыки работы с сантехникой (слив, наполнение, замена возвратного клапана), я не говорю уже про ремонт электронных модулей управления бойлером и его первого монтажа. Узкий специалист (только чистка) ни денег не заработает, ни клиентов не наработает.
А для того, чтобы электронные модули ремонтировать в холодильниках, так не во многих они есть и прежде, чем их ремонтировать необходимо сделать правильную диагностику, т.е. знать полностью устройство холодильника и алгоритм его работы, иметь всё оборудование для диагностики и ремонта, уметь им правильно пользоваться, знать причины неисправностей, коды ошибок и т.п.
А лучше всего надо начинать с практики, теории, (к примеру устроиться в мастерскую). Попробывать, поработать, научиться. Лично я начинал с этого. И честно, мое мнение, это довольно сложная профессия, и финасовом и физическом плане по началу. Это можно так сказать не насос на сма поменять!
Астматикам и алергикам по всякому не стоит этим заниматься, здоровье дороже, ТБ прежде всего, R12 при сгорании выделяет и Фосген тоже, кто не знает что это поинтересуйтесь, компрессорное масло при сгорании тоже не подарок, а R600 при смешении с воздухом в очень широком диапазоне пропорций делает бабах. - slava21 1 дек
надо было ваше мнение, жирным текстом автору вопроса написать. Особенно про процедуры со ВЗРЫВООПАСНЫМ R600! - sergeijanferg8 1 дек
Ну с устройством в мастерскую у меня никак не буду даже писать. Блин последний пост прям таки "антихолодильный " для меня даже пугающий . Что ж буду пока теорию изучать . А насос поменять не сложно в физическом плане ? Машина на бок сама не ляжет (Вятка Автомат к примеру) . А водонагреватели снимаю на промыв потому что вода такая что писец , два ведра грязи внизу над флянцем тена . Хозяева просто реветь начинают чем они мылись. ))))
Однако, видать Вы сильный хлопец, снимать одному, к примеру 100 - 120 литровый бойлер с двумя вёдрами накипи это круто, особенно если он висит под потолком в квартире с высотой потолков 3,5 м. Не лучше ли после слива воды снять фланец, почистить от накипи бак и ТЭН(ы), промыть проточной водой через стандартный подвод, а потом собирать? А вода во многих городах и деревнях такая. - partner 14 дек
Накипь и грязь вытаскивается руками, потом бак и горловина промываются проточной водой от ила, так сказать ). - partner 15 дек
Блин о цепляются. Ну да я вешу 100 и под два метра. Но грязь выпадает из отверстия открученного флянца или руками выгреба вниз в ведро к примеру . Поэтому бойлер снимаю пустой тока внутри грязный ну и помогают бывает хозяева.. А штатными подводами не промыть когда бойлер не над ванной и даже унитаза внизу нет .Вот такая установка попадала пару раз . Поэтому снимал и тащил в ванну.
Это можно рассказать клиентам, профессионал чистит бойлер на штатном месте и не нужно ни для чистки, ни для промывки ни ванны, ни унитаза даже чисто из этических соображений по отношению к клиенту. Достаточно подставить ведро или таз, вычистить в него всю накипь, освободить его и, после окончательно очистки бака, в несколько приёмов промыть бак, подставив то же ведро. - partner 14 дек
За несколько лет работы попался один случай, когда бойлер стоял почти впритык к газовому котлу, тот приходилось снимать вместе с накипью, выносить во двор (частный дом), ставить между двумя столами и чистить по той же схеме, только воду подавал для промывки, подстыковав поливочный шланг к штатному месту, т.е. к трубке подачи холодной воды. - partner 14 дек
Сварочный пост
Как очень точно было подмечено, не проходит и недели, как тут не появляется очередной заметки на тему "как я сварил себе тележку".
Решил не выбиваться из колеи и поддержать эту традицию! И заодно оформить пост по канонам Drive2 (то есть свое, с конкретикой, цифрами, фактами, миллиметрами и миллилитрами). И никакого Ютюба!
Возможно, что-то будет вам интересно, а я при обсуждении услышу новые идеи от вас.
Сварил не вчера. Телега в своей первой редакции появилась лет 15 назад. Потом пережила несколько трансформаций, по мере обрастания аксессуарами. В итоге из тележки превратилась в полностью обвешанный аксессуарами сварочный пост, с возможностью прицепить/отцепить ненужные части для облегчения перемещения. Общая концепция была такова — держать все в одном месте(по возможности), чтобы в нужный момент не искать по гаражу что-либо, связанное со сваркой. Практически удалось, за исключением некоторых нюансов, которые исправлю в ближайшем будущем и о которых упомяну в тексте.
Самое главное во всем этом монстре — нижняя платформа с колесами. Четыре колеса диаметром 200 мм, с толстым резиновым ободом. Каждое колесо сидит на оси на двух 205-х подшипниках.
На таком базисе можно строить что хочешь! Такое колеса возьмут на себя килограмм по 300 на каждое, и не чихнут. Что мы и используем — на "заднем мосту" висит баллон 40 литров со смесью Ar+CO2 (платформа под один баллон сделана зацело с телегой), второй баллон на 40 литров с углекислотой сделан на отдельной быстросъемной платформе, которая вдвигается внутрь задней консоли на 30см и держится там за счет толщины используемого профиля — внутри профиль 15мм со стенкой 2мм, он вдвигается в консоль из профиля 20мм со стенкой 2 мм. Плотненько, без люфта, грубо и надежно . Сбоку (сзади баллона со смесью), на зацепах, крепится еще один, но уже 10 литровый баллон с чистым Ar.
У каждого баллона своя страховочная цепь, плюс дублирующая цепь двойной толщины для двух 40-литровых баллонов.
У каждого баллона свой редуктор с расходомером, причем выходной носик на всех редукторах я подобрал под одинаковую резьбу. Это для удобства — в случае потребности, не надо крутить хомут на сварочнике, а просто перекинул противоположный конец газового шланга на выход редуктора нужного тебе сейчас баллона и затянул ключом на 15. А освободившийся выходной носик без шланга, перекинул на освободившийся баллон.
Стопорные башмаки для такого тяжелого состава (89кг + 75кг + 18кг )- не роскошь, а необходимость. Были сделаны из листа 4мм, под высоту телеги, самопроизвольное откидывание в сторону исключено — входят только-только. Критику на тему "мог бы покрасить" принимаю со скрипом — телега столько лет простояла на улице, прежде чем обрела постоянную прописку в гараже, что ей простительно. Хотя покрасить и правда можно. Займусь как нибудь.
Если обратили внимание — баллоны распределены равномерно по обе стороны от задней оси. Это было сделано, чтобы не провоцировать опрокидывание телеги назад при снятии любого тяжелого блока с передней оси. Вбок опрокидываться не получится — колеса разнесены достаточно широко, и башмаки не дадут это сделать умышленно даже человеку с весом 100+.
Можно было бы разнести колеса по углам телеги, но тогда бы пропала возможность сократить ее продольный габарит и вес, соответственно. Поэтому перенес основную массу на заднюю ось, чтобы можно было рулить передней, взявшись за рукоятку в крайней передней точке.
Итак, всему этому железу в противовес надо было чего-то накидать на переднюю ось телеги. Что же там?
А там (нижний ряд слева направо) — пульсовый мультисистемник Helvi TP220 (ровно 30 кг с катушкой проволоки 200мм) с горелкой Ergoplus 25, плазменный резак Helvi EvoPC 50 (20кг без шестиметрового рукава), вверху притулился старенький Ultra TIG 5-200 (14 кг) с HF поджигом и возможностью работать на минимальных токах, за что и держу.
Для всего это добра существует куча горелок/ проводов массы, каждый своего диаметра/ расходных материалов. И для всего этого пришлось сделать инструментальную тумбу.
Тумба с ящиками изготовлена мной, из заготовок, которые нарубил и согнул еще мой покойный отец. Я в те годы был мальчуганом… Оно лежало, лежало, а после его смерти обрело новую жизнь.
В тумбе сейчас 5 выдвижных ящиков. Чем ниже расположен ящик — тем тяжелее в нем поклажа. Заглянем?
Верхний ящик — 4-метровая горелка TIG-26 и пара достаточно тонких перчаток из брезента с замшевыми накладками, в которых чувствуешь, что делаешь. Нужны бывают только для работы с этой горелкой, поэтому лежат вместе.
В следующем выдвижном ящике лежат перчатки погрубее и соответственно поуниверсальнее, плюс несколько кусков асбестовой кошмы. Бывает нужна, когда надо прикрыть место, прилегающее к зоне сварки, для защиты от брызг. Либо подстелить вниз, если работаешь плазморезом.
Следущая полка — всё для сварки MMA. Ну как всё… Всё, что влезло, это будет точнее. А влезло три смычка под разный ток, но старший из них идет с 9-метровым кабелем КГ50, и он занял основной объем этой полки.
В следующий отсек пытался засунуть то, что не вошло в предыдущий. Получилось еще хуже, зато тяжелее. 12 метровый кабель массы из КГ50 с гигантской 700А прищепкой. Прищепка и заняла ценную середину полки.
Самая нижняя полка делалась так, чтобы в нее входила пара катушек проволоки на бобинах 200мм, и несколько пачек электродов по 4кг, плюс штучная мелочевка в маленьких пачечках вроде электродов по нержавейке, чугуну и т.д. Последние не востребованы каждый день, но поштучно стоят столько, что поневоле не станешь их раскидывать где попало.
Для мультисистемника TP220 есть свой большой ЗИП в виде трех комплектов ведущих роликов под разные диаметры проволоки, токосъемных наконечников, их держателей, сопел, линз и т.д. Их предпочитаю хранить в предусмотренном производителем источника месте — за дверцей катушкодержателя
Тут же прекрасно уместились запасные стекла для масок, пачки с вольфрамовыми электродами, цанги и прочая мелочевка, которую лучше держать вместе.
Крышка открывается вверх, ничего ей не мешает, придерживать не надо, вниз не падает, по голове при смене катушки не бьет.
Что осталось за пределами этого сварочного поста? Кроме большого сварочника ММА на совершенно безумный ток и питанием от 380В, которым я работал лет 30 назад, сюда не влезла 5-метровая горелка MIG-MAG ErgoPlus 36, 6-метровая горелка для плазмы H70, запасные рукава для MIG и вся расходка для плазменной горелки, которая поставляется в оригинальных красивых и прочных блистерах, вскрывать которые без надобности рука не поднимается, при этом занимающих кучу места.
В принципе, все, кроме большого сварочника, можно будет разместить тут же. Надо будет только продумать концепцию, чтобы не поднимать центр тяжести выше существующего, уж больно сейчас все продумано.
На корпусе сварочного поста, со стороны точки съемки, осталось немного места. Туда были приварены изготовленные из металлической полосы крюки для хранения маленьких бухт со штатными зажимами массы от всех трех источников (все по 3 метра), туда же выведены вилки питания 230В/32А, которые большие, серьезные и полностью соответствуют предъявляемым производителем оборудования требованиям по подключению к силовой сети. Там же есть удлинитель из трехжилки 6 квадратов длиной 20 метров, чтобы телега имела возможность выкатываться за пределы гаража и перемещаться по моей стоянке, с сохранением полного функционала по производимым работам при подключении от штатной силовой розетки в гараже. Там же расположился переходник из кабеля 6 кв.мм. с "папой" на 16А и "мамой" на 32А. Полную смену на максимальном токе с таким переходником-рестриктором не отработаешь, но иногда бывает надо прихватить что-то локально, за пределами гаража. Тогда такая оснастка востребована.
Замечу, что вся эта медь прицеплена спереди в противовес находящемуся сзади маленькому аргоновому баллону, и не нарушает развесовки ни на один грамм.
И совсем редко бывает нужно подключиться от розетки IEC 16A где-то совсем далеко от точки сварки. Тогда в дело идут вот эти удлинители из кабеля сечением 4 кв.мм., каждый по 10 метров. Разъемы уличные, надежные, проверены работой в дождь, требуемая длина набирается за счет количества взятых удлинителей. У меня их там не меньше пяти штук.
Но в основном, конечно, все делается в пределах вот этого рабочего места. Верстаков несколько, два из них, кроме того, что закрыты оцинкованным листом 1.2 мм, имеют металлический задник из крашеной порошком двушки, а одно место оборудовано с боков аналогичными по материалу быстросъемными панелями, верх задника защищен от прорыва искр в сторону потолка 10см козырьком. Если надо — можно накрыть весь верх и работать как в пещере. Соответствующая панель стоит в сторонке.
Зачем такие предосторожности? Гараж оббит изнутри ОСП. Не дай бог, не уследишь — потом хрен потушишь. Можно покрасить огнеупорной краской, скажете вы. Можно. И сделаю так, скорее всего. Но грязь все равно никто не отменял! А так — и душе поспокойнее, и убирать грязь от работы с болгаркой и сваркой нужно не по всему полу в гараже, а строго в пределах этого отсека шириной 1 метр. Подогнано плотно, ничего не вылетает за его пределы. Промышленный пылесос в кадр не попал, но он стоит рядом. Время на уборку сокращается не просто в разы — в десятки раз! В сраче работать не люблю. В творческом беспорядке -норм, а в сраче — нет.
Описание сварочного поста было бы неполным, если не упомянуть про компрессор, который принимает непосредственное участие в работе плазмореза.
Работает у меня безотказно с момента покупки в 12 году. Один раз пытался выкрутить его через группу безопасности на давление большее, чем предусмотрено паспортом (не 10, а 12 атм.) Итог — разорвало редуктор давления. Просто как гранату разорвало, в клочья, при втором накачивании до нового максимума. Меня не зацепило только чудом. Купил новый редуктор, улучшенной конструкции, со встроенным фильтром-маслоуловителем. Больше не экспериментирую… В целом компрессор достойный, кроме двух выходов через редуктор есть выход "на все деньги" на ресивере через отдельный кран. Бывает нужно такое при работе с пневмогайковертом. Справа на ручке компрессора висят пневматические шланги на 30, 15 и 10 метров, все разных оттенков (ярко-белый, молочный, желтоватый) все с быстросъемами 1/4" папа-мама на концах. Это чтобы не путаться в лишних кольцах, когда можно обойтись более коротким шлангом. И набрать требуемую длину, когда это действительно надо.
Но эти шланги, несмотря на наличие у компрессора фильтра-маслоуловителя, с обязательной ежедневной прочисткой его обратным током воздуха и регулярным сливом конденсата из ресивера, все равно за прошедшие годы покрылись изнутри тонким слоем масла. А после приобретения плазмореза и понимания того, что присутствие масла в подаваемом воздухе очень быстро начнет жрать наконечник сопла, пришлось сделать отдельный фильтр для осушения и обезмасливания воздуха перед его подачей в плазморез. Шланги, соответственно, были взяты новые, витые. Фильтр разместил прямо над местом установки плазмореза в телеге. Слышал, что такие шланги допускают промывку изнутри бензином без последующего разбухания. Пока не проверял, не было нужды, но имею в виду.
Внутри осушителя стоит полипропиленовый мембранный фильтр на 5 микрон, который один без проблем полностью гасит собой масляный туман даже в случае подачи воздуха через 10 атм выход. Плюс поверх полипропиленового фильтра, между ним и наружной стенкой из нержавейки, в колбу кладу силикагель в пакетиках из нетканого материала, до заполнения колбы примерно до середины. Потом колбу прикручиваю к основанию. Почему предпочитаю силикагель в пакетиках, а не россыпью, из мешка с кошачьим наполнителем? Потому что были пару раз, когда забывал стравить давление после колбы осушителя, и первым отключал шланг подачи воздуха к нему. Давление внутри колбы рвалось наружу, и силикагель выстреливал дробью через шланг подачи . А в пакетиках — ничего не стреляет, даже если забудешь стравить. И пакетики потом можно прожарить на солнце, влага уйдет, и снова зарядить в фильтр.
В целом все. По установившимся традициям Драйва, на последнем фото должны быть сиськи, но я помещу здесь фото моего охранника женского рода. Это 65 кг чистой нежности к своему хозяину и ровно столько же кг лютой ненависти ко всему живому, что ходит, ездит, ползает и пролетает за пределами охраняемого ею периметра. Любит посмотреть, что делает хозяин на ее территории ))
После написания поста возникли вопросы по факту отсутствия поворотных колес. Попробую обосновать свою точку зрения.
У меня не цех, и не сервисная зона, где надо периодически перекатывать стойку с оборудованием от одного рабочего места к другому. Это самодельный гараж 5 на 7 примерно, где место расходуется очень рационально. В этом гараже не стоят машины — он делался как круглогодичная ремзона для всего, что требует ремонта, с возможностью загнать туда свою внедорожную технику (мото-квадро-снего), а также место для того, чтобы просто мастерить. По прямой, со всем что в ней и на ней, телега катается одним пальцем — за это спасибо колесам на толстых осях и шариковых подшипниках. За пределы гаража выкатывается раза два в году, при этом что-то, что мне не потребуется там, за пределами, я могу снять и поставить на полку, на пол в гараже, а по окончании работ вернуть на место.
Делать рулевую трапецию я не стал — не видел смысла.
Ручка, за которую я вытягиваю телегу, находится на высоте 700 мм от пола. При моем росте 178 — это ровно под хват ладонями опущенных вниз рук при сгибании коленей на минимальный градус. То есть беру вес не спиной, а ногами, что значительно проще и безопаснее. Усилие отрыва на ручке, при полной загрузке телеги, по ощущениям где то кг 45-50. Оторвал передние колеса от земли, повернул на небольшой угол, прокатил одним пальцем, оторвал, довернул, покатил дальше, и так далее.
Если снять хотя бы один сварочник с пирамиды (снизив нагрузку на переднюю ось) — поворачивать легче. Снять еще один — еще легче. Вынуть и оставить в гараже два нижних ящика — становится совсем-совсем пушинка ))
Если же снять задний баллон — поворачивать становится наоборот тяжелее, так как он играет роль противовеса и помогает мне отрывать передние колеса от земли. То есть все построено на балансировке качелей, точкой вращения которых является задняя ось. Именно поэтому углекислотный баллон, как наиболее тяжелый, стоит сзади, а не ближе к центру телеги. Подробнее про вес снаряженного баллона можно прочитать здесь.
холодильщики, кто чем паяет бытовые?
Добрый день. Возник вопрос, сам обладаю горелкой китайского производства (на фото), со шлангом и т.д. В принципе отработала не так много, начал замечать что пламя какое то рассеянное стало или широкое чтоли, в общем греть трубки тяжелее стало. У конкурента в свое время видел газовую горелку и 2 баллона: мап газ и кислород. Помню пламя было тоненькое, грело быстро в общем задумался а не купить ли мне подобное. Кто чем паяет? может рекомендации по фирмам есть какие нибудь? спасибо
Ответы 15
Нормальные мастера используют кислород+пропан купите готовый пост а лучше сами соберите если есть возможность.
Тоже паяю пропан + кислород , фирму ни скажу покупал набор в чемодане какой-то китайский . Из минусов только поменял шланги на нормальные . - Sergei14 8 мая
Нормальные мастера используют кислород+пропан купите готовый пост а лучше сами соберите если есть возможность. - sergei090476 10 мая
Я пользуюсь такой. Бывает с поджигом и без него. Шланг мягкий, "не вырывает" горелку из рук при скручивании. Краник с усилием не нужно закрывать, у него длинна резьба, держит хорошо, тогда хватит надолго.
Еще много зависит от мапп газа, перепробоваи и китайский и америкосский. Понял одно, нужен экран, с ним все сразу запоет.
При ремонте современных бытовых холодильников считаю нужно применять только кислород+пропан или кислород+мапп с обычной кислородной горелкой, пламя у нее меньше ,а температура выше греется место пайки быстрее и не горит все вокруг, когда у мапп-горелки пусть даже с защитным экраном пламя во все стороны большой риск повредить корпус. Я вообще не представляю как например заменить испаритель например в холодосе Samsung No frost с помощью МАПП -горелки ,там весь внутренний шкаф оплавится.
Я часто меню капилярки и впаиваю их внутри морозильной камеры мапп газом. Ничего не повреждается и не сгорает. - Vik555 8 мая
а если задействовать другие горелки и доп принцип предпрогрева с электричеством или вообще на электричестве типа использовать электролизер портативный типа как водородный сварочник? или что то адаптировать по типу плазмореза с низкотемпературным факелом?? Просто пять копеек как дешевизна МАП просто РЕАЛЬНА!
И не только МАППом, пропан+кислород тоже плохо берет. Чтобы не тратить нервы, сразу беру труборез. - Bub 9 мая
При использовании МАПП горелки обязательным приспособлением является экран из стали, надевается на сопло, без него сложнее работать. Производитель газа тоже на температуре пламени сказывается, китайский мапп не однородный по составу, при остатке 30% уже снижается температура пламени.
Использую уже 28 лет медицинский кислородный балон на 4 литра со встроенным редуктором без манометров. Давление регулировалось один раз, больше не понадобилось. Единственный минус - не видно остатка кислорода и приходится часто дозаправлять из большого балона. + туристический балон с пропаном тоже на 4 литра. + ещё советская горелка "Малютка" №2. Вот такой не хитрый набор, который никогда не подводил. Работаю этой горелкой по латуни, по бронзе, по меди, по железу, по алюминию.
С ув. Александр
Необходимо иметь 2 поста - пропан (МАPP)+кислород и горелку на МАПП газе. Работать надо уметь и тем и тем, а вот какая будет основная, вопрос только личного характера. У каждой свои плюсы и минусы, но по совокупности выигрывает пропан+кислород из-за своих ТТХ. Из практики МАПП-горелки для бытового холода достаточно в 99.9% случаев.
Использую китайскую горелку с электроподжыгом удобно,транспортабельно и дешево.Иногда заправляю пропаном марргазовские балоны через переходники. При низких температурах в помещении ниже 10град возможно подмерзание и ухудшение горения лечение ведёрко с кипятком.
Ну круто! Вот Вам и двадцатьпервый век! Для ремонта холодильного оборудования, и не только, действительно на все случаи жизни! Куда тому мапу! Не встречал пока такого. Нужно будет и себе поискать на Украине. Если цена будет приемлимой то за балоны можно забыть.
С ув. Александр - Aleks077 11 мая
я как раз и пользуюсь такой горелкой с пьезоподжигом и таким мапп газом как у вас в техномаге - Alefandr 8 мая
Читайте также: