Транзистор на сварочный аппарат ресанта
Обновлено: 28.04.2024
Продолжение о ремонтах бытовой силовой техники.
На этот раз сварочный аппарат Ресанта САИ190К принёс сосед по даче с диагнозом — аппарат упал, хлопнул, потерял сознание, очнулся, не работает :)
Если Вас данная тема действительно интересует, пожалуйста, ознакомьтесь с предыдущими статьями по этому профилю.
mysku.club/blog/diy/78892.html
mysku.club/blog/aliexpress/74617.html
У меня самого в пользовании сварочный аппарат Ресанта САИ190К, но он и внешне и внутренне отличается от ремонтируемого. Новый аппарат гораздо компактнее, жертва маркетинга и экономики, заявленного тока 190А там очевидно и близко нет.
Из своего опыта ремонта отмечу, что Ресанта под одной и той же моделью умудряется выпускать сварочники разных модификаций с разными схемами, параметрами и габаритами.
Сравнение аппаратов
Данный сварочный аппарат 2017г и ранее не ремонтировался, что как правило упрощает ремонт.
Вскрываем, изучаем…
Для сравнения, старая Ресанта 190К
Причина неисправности видна сразу
Производитель не поставил изоляционную планку между радиаторами силовых транзисторов и при ударе они нашли друг друга. Встреча была искренней, зажигательной и шумной :)
Самое обидное, что производитель эту планку не поставил специально, я уже видел такие аппараты без планок. Зачем так сделали, догадаться несложно…
Внутренности стоят от Ресанты САИ160, собрано на печатной плате SD-mini-140-1.3 SH112 на ток 140А :(
Похожая на 90% схема
Схемотехника отличается от стандартной Ресантовской:
— полностью отсутствует сетевой фильтр. Сетевые помехи гарантированы
— косой полумост всего на двух транзисторах (ранее ставили четыре).
— снижена суммарная ёмкость входных накопительных конденсаторов (2х560мкФ)
— диоды рекуперации не установлены на радиаторах
— отсутствует снижение рабочей частоты при залипании электрода
— более компактный и лёгкий корпус
Странно, что ради экономии забыли убрать выходной дроссель, в следующей модификации это обязательно поправят :)
Первичная диагностика показала, что по меньшей мере, вышли из строя силовые IGBT транзисторы, откручиваю радиаторы и выпаиваю транзисторы вместе с радиаторами.
Установлены подозрительные транзисторы Toshiba GT50JR22 — надпись читается очень плохо, шрифт на обоих транзисторах разный.
Ломаю один, а там мелкий кристалл и отсутствует кристалл обратного диода…
В принципе, косой полумост нормально работает и без обратных диодов.
Ради интереса, сломал новый транзистор, чтобы сравнить внутренности
Новый — справа
Внутри транзисторы абсолютно одинаковы, а различия надписей вызвано разным годом выпуска транзисторов.
Тошиба как-то умудряется встроить обратный диод в единый основной кристалл. Ранее, я такой фишки ни у кого не встречал, буду теперь иметь в виду :)
Транзисторы буду менять на такие-же, но не потому, что они такие хорошие (на самом деле нет), а потому, что они уже были в наличии.
Параметры оригинальных транзисторов 44А 115W (100ºC) 600V 1,55V (50A) 2700pF 330ns (Off)
Ну и конечно, сравнение старых и новых транзисторов (все оригинальные)
Дополнительно, обнаружен оборванный размагничивающий (рекуперационный) диод MURF860 в пластике (8A 600V 1,2V).
Кому интересны внутренности пластикового корпуса TO-220F — кристалл расположен на медной пластине для лучшего распределения тепла. Тут кристалл уже сошлифован.
Обычно в этой цепи ставят RHRP1560 или аналогичные, причём часто на радиаторах. Менять буду оба на одинаковые более мощные MUR1560G (15A 600V 1,2V).
Блок питания выполнен на базе SD6834 со встроенным ключом.
ШИМ — привычный 3845
Выходные диодные сборки 60F30 (60A 300V 1,05V 40ns) – 3шт
Сам ремонт:
К сожалению, технологическая перемычка, разделяющая питание силовой части и питание схемы отсутствует. Но ничего страшного в этом нет, если придерживаться нужной последовательности.
1. Подготавливаю и меняю рекуперационные диоды
Для изоляции фланца, использую термоусадку. Изоляция нужна для предотвращения касания диода и радиатора при ударе.
2. Проверяю элементы драйвера методом сравнения каналов и в соответствии со схемой. В данном случае повезло и драйвер в порядке
3. Через разделительный трансформатор, ЛАТР и лампу накаливания 150W, подключаю сварочник к сети. Регулятор тока устанавливается в среднее положение.
Для удобства и безопасности, сколотил стенд развязки, регулирования и токоограничения — очень удобно :)
4. Постепенно повышаю напряжение ЛАТРа, при этом лампа не должна загораться. Вентилятор начинает работать при сетевом напряжении около 55В, далее включается реле запуска.
5. Плавно повышаю напряжение до номинального и проверяю все питающие напряжения с блока питания.
6. Проверяю осциллографом импульсы на затворах обоих транзисторов относительно их эмиттеров
Частота 53кГц — в норме, странная форма импульсов из-за отсутствия нагрузки драйвера в виде затворных емкостей. Узкая ширина импульса из-за работающей защиты от залипания. На некоторых Ресантах с той-же целью снижают рабочую частоту преобразователя.
7. Замыкаю выход оптрона 3IS1 (обведён красным) для отключения защиты от залипания и проверяю расширение импульса до номинального значения, частота при этом не меняется.
8. Проверяю наличие импульсов во всём рабочем диапазоне сетевого напряжения — они появляются при напряжении от 140В и выше.
9. Устанавливаю транзисторы на радиаторы, не забывая про теплопроводную пасту (использовал GD900).
10. Прикручиваю радиаторы на место
И только потом припаиваю. Наоборот делать нельзя — поломаете транзисторы и печатную плату!
11. Из куска текстолита изготавливаю и устанавливаю планку, чтобы радиаторы больше не касались друг друга
12. Собираю аппарат и проверяю на стенде и затем на балласте.
Максимальный ток составил всего 136А, на дуге ток будет ещё меньше и это печально…
13. Проверяю на дуге. Троечкой варит уверенно, на четвёрке тока уже не хватает (на дуге ток около 120-125А). Обычно я сварку проверяю четвёркой — если на максимальном токе удаётся непрерывно сжечь один электрод, значит работать будет. Но тут четвёрка шла настолько медленно, что я пожалел аппарат и проверял троечкой.
В данном аппарате есть форсаж дуги, но работает он плохо. Дело в том, что порог его включения привязан к выходному напряжению, которое на холостом ходу привязано к сетевому напряжению. Вот и получается, что форсаж сильно зависит от сетевого напряжения. Лучше-бы его вообще не делали…
После тестирования, аппарат был возвращён хозяину и пока работает нормально.
Транзисторы в Ресанту.
Всем здрасте. Прошу вашей помощи. Сгорел сварочное Ресанта 190а. Сгорел второй раз . Первый раз когда сгорел, отдал мастеру починить, починил за 2500 р. Прошло полгода, начал активно пользоваться, опять сгорел. При-вскрытии обнаружил что при первом ремонте были заменены только IGBT транзисторы в количестве 4 штук и все. Теперь все те же самые симптомы. Вопрос: Где купить транзисторы по надежнее? На Али или по России кто высылает? Или все же лезть на специализированные форумы и разбираться что их заставляет вылетать? Спасибо.
Комментарии 128
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Ввел в заблуждение. Проверил его на плате, мультик показал что он в обрыве. Выпаял его, показал 10 Ом, через некоторое время показал 80 Ом. Полез смотреть в инете, оказалось что это термистор. Заменю все равно.
если на корпусе нописано 101 это и есть 10 ом.первые 2 цифры ЧИСЛО 3я МНОЖИТЕЛЬ =10 ом
Парни, в городе нашел у себя транзисторы 60n60. Я его пощупал, посмотрел, надпись не стираеться, она как бы выдавлена на поверхности, и буковка, , f, , рядом пристутствует. Сделано аккуратно, ножки не напаяны, цена вопроса 300 р штучка. Как думаете, стоит связываться?
маркировка означает: 60 А ток и 600V напряжение.а у родного 40А и 600V/
Да это я знаю, хочу взять с небольшим запасом. Вот думаю, попутно ничего не отгорит? Вчера ковырял аппарат, вылетели. 2 транзистора и два сопротивления на входе, мощностью около 10 ватт. Они при включении грелись. Настораживает тот факт, что при первой неисправности они тоже грелись, но мастер их не поменял. Вот наверное это и есть то что из за этого они по второму разу отвалились.
сопротивления не причём.нужно смотреть сам трансформатор (на коротыш) выпрямитель (диоды на входе и выходе), и цепи обратной связи.силовые транзисторы горят от перегрузки.
значит конструкция такая у нее
Он сам по себе немного отличается, внутренности немного другие, я заглядывал внутрь через вентиляционные отверстия. А вскрыть крышку и посмотреть что там внутри, не дает(((
режим работы какой сварочника на шильдике что написано
Режим работы, более чем щадящий. Болгаркой профиль 20*40,20*20, отрезал, приварил, Потои замер, подгонка болгаркой., приварил. Пока все замеры и подгонки производяться, сварочник работает в вхолостую. Брал у родственника Ресанту, 190 а, но она немного другая, у нее автомат вместо выключателя стоит, вот ее имел и в хвост и в гриву. Хоть бы фиг. От перегрева даже не отключалась, и варит по сей день.
случайц со сварочником сжег его один товарич варил четверкой на большом токе а у сварочного ток маленький и режим ПВ то же ни какой я ему говорю что этим сварочным только тройкой варить по его характеристикам так он мне ответил я тройку сам делаю беру электрод 4и режу пополам вот и получается у меня тройка
Только электроды 2 и 3, больше не работаю никакими.
Ещё часто несут, мол ломается часто.
Начинаешь спрашивать, а оказывается берут удлинитель метров на 50, со скруткам и режут им металл. Это бытовая техника, ее не желательно перегружать
У меня удлинитель 100 метров, свариваю и ни о чем не думаю.Что дальше?
Если хорошее сечения и нет "скруток", то дальше вы варите в свое удовольствие. Я думаю это очевидно))
Цепи управления можете и не увидеть, они под радиоторм стоят. Смд резисторы на 15, например.
А я чет дёшево беру, 1800 за такую работу :)
От домашней сети 220 В работает, от генератора вытекает конденсатор, ПОЧЕМУ?
на всех сварочниках есть шильдик и там написан режим работы его
ПВ 40№ ИЛИ ПВ 60% при определенном токе так его надо соблюдать
Да да да. А то он работал своим аппаратом полгода после ремонта и все было норм. А потом бац . . . И снова на деньги попал.Пока не установите причину поломок, так и будете гадать и рассуждать о ПВ. Так и будет попадать на них, а причину, а причину так и не устранили.
Может поискать причину почему горят?
Большое время работы без перерыва, бытовой расчитан на небольшие промежутки работы и продолжительное остывание, тем более вы говорите об активном использовании, сварка на почти максимальном токе, что никогда не следует делать, питание инвертора от бензогенератора не соответствующей мощности, сварка в морозы или влажную погоду на улице, удлиненные силовые провода, подгоревшие разьёмы силовых проводов в месте соединения с инвертором, сварка при пониженном напряжении в сети или длинным удлинителем недостаточного сечения и тем более с не до конца размотанной катушкой, отключение сразу после сварки не дожидаясь остывания вентилятором. И схемотехника здесь на самом последнем месте.
Как видите причин может быть много и одна из них причина вашей беды.
Попробую этот сам реанимировать. А там наверное другой возьму.
Ресанта + 2500 первый раз, еще раз 2500 и однако это уже немножко по приличней сварочник? Я к тому, что раз уж такое дело, может стоит задуматься о другом аппарате. Помнится, когда выбирал себе сварочник "для дачи", погядел обзоры на ютубе. Так вот там мужик весьма убедительно рассказывал и показывал элементную базу у бытовых сварочных инверторов.
Принцип прост — чем мощней начинка, крупнее радиаторы и лучше охлаждение, тем дольше все это проживет.
Проработайте вариант установки дополнительных (параллельно)
на кой?
А получится так, что будет ставить мощнее и мощнее и баян из транзисторов прикручивать, а они все сгорают и сгорают. Искать причину надо, а причина не в ключах.
если вылетают, значит в перегрузе
что-нибудь слышал при импульсный режим и линейный, отличие знаешь, не?
Прежде чем советовать, надо сперва знать, а не догадываться. Мастер тоже догадывался, когда с ТС слупил 2500, а потом ТС после нескольких недель счастья пошел за советами догадливых сюда и догадливые стали дальше раздавать советы.
умник, я написал проработайте вариант, ты овощ читать научись, шары выпучит и долбит по клаве.
я не пробовал, и точно не советую, а только дал мысль.
Я умник, а ты дурак. Вот и вся разница.Иди книжки читай, прежде чем дурацкие советы раздавать и сажать на ненужные расходы человека. Лох ламерский.
если ты уверен в своей правоте, напиши технически грамотно почему так делать нельзя, а не вспоминай выдуманные истории.
Уверен и знаю, поэтому дал единственно правильный совет-найти человека специализирующегося на СИА для ремонта. Всё. Читай комментарии ниже.Что еще надо?
П.С а жечь транзиля и складывать их в мусорное ведро ни к чему толковому не приведет.
До свидос!
Совершенно не убедительно вы отстаиваете свою точку зрения.
Посмотрите на фото, это тот самый аппарат и непосредственно его силовые ключи.
Если вы хоть немного разбираетесь в схемотехнике подобных приборов то сожмите рассмотреть, то что ключи на заводе установили параллельно по два штуки на плечо.
Теперь скажите что вы мне доказать пытаетесь?
Я предполагаю! что на заводе после ключей в цепях эмиттеров не установлены уравнивающие сопротивления, это и служит причиной поломки, также не исключено что контроллер измерения тока на определенных уровнях моросит.
И при желании на этот аппарат можно добавить хотя бы по одному транзистору на плечо, но делать это должен не такой квалификации человек какой обладаете вы, а выше на порядок, так как нужно учитывать допустимые значения схемы управления этими силовыми ключами.
Оригинальные силовые биполярные IGBT транзисторы из Китая и немного о ремонте
Иногда мне попадается на ремонт различная силовая электроника, например сварочные инверторы, преобразователи напряжения и частоты, приводы, блоки питания и т.п. Их ремонт часто связан с заменой различных силовых элементов (мосты, конденсаторы, реле, транзисторы MOSFET и IGBT). В магазинах чип и дип, компел, платан, элитан их купить в принципе не проблема, но оригинальные элементы стоят очень недёшево и с учётом доставки вызывают грусть-печаль…
В заначке у меня лежит немного разных силовых элементов для быстрого ремонта всячины, но когда требуется 8 одинаковых транзисторов, дело немного осложняется…
Есть 3 основные причины поломки такой техники:
1. Неправильная эксплуатация самим пользователем — это основная причина поломки аппаратов.
Существует куча способов убить исправный аппарат, перечислять их можно бесконечно…
2. Косяки производителя — некачественные элементы и сборка. В данном случае иногда помогает гарантия (но далеко не всегда).
3. Естественный износ — происходит, если аппаратом пользоваться очень аккуратно или редко за длительный период времени. Как правило, до естественного износа аппараты не доживают :(
На этот раз в ремонт попал сварочный инвертор Сварог ARC205 (Jasic J96) после неудачного ремонта в мастерской. Изначальная причина выхода их строя была №2 и затем аппарат добили в мастерской Очень часто после таких «ремонтов» аппараты восстановлению уже не подлежат, т.к. отсутствуют крепёжные элементы и появляются дополнительные механические и электрические повреждения. Так и в этот раз — половина крепежа утеряна, не хватает прижимных планок, транзисторы стоят все пробитые и разные, причём которые в принципе тут работать не могли. Первопричиной неисправности явился конструктивный недостаток этого инвертора — плата управления своими элементами касалась металлической рамы. Это и привело к сбою работы управляющей схемы и выходу из строя IGBT транзисторов, а затем драйвера и схемы плавного пуска. Ремонт получался либо быстро и дорого, либо приемлемо но долго, поэтому хозяин аппарата решил его не восстанавливать и просто отдал на запчасти. Такое часто бывает… Если-бы ремонт сразу проводил нормальный мастер, проблем с восстановлением было-бы заметно меньше.
Фото внутренностей сварочника в исходном виде я не делал, т.к. писать этот обзор не планировал.
Т.к. этот сварочник более-менее приличный, решил его неспешно восстановить для себя :)
Под видом оригинальных, китайский продавец может прислать элементы сильно разного качества — неисправные, перемаркированные, либо восстановленные. На странице заказа фото товара можно не смотреть — показать могут и оригинал, а прислать не то.
Заказывая товар недорого у непроверенного продавца, Вам наверняка пришлют товар низкого качества, даже не сомневайтесь. Этот вариант для меня совершенно неприемлем, ибо нужны гарантированно качественные новые элементы.
Основные категории данного товара:
1. Неисправные — пустышки без кристалла, либо пробитые. Работать естественно не могут никак.
2. Восстановленные бывшие в употреблении — имеют кривые короткие либо кустарно наваренные выводы, которые ломаются при попытке их согнуть. Как правило, работают нормально, но у них есть неприятная особенность — их параметры довольно сильно гуляют у каждого экземпляра, что иногда неприемлемо.
3. Перемаркированные — берут транзистор меньшей мощности, спиливают или затирают маркировку и наносят новую для покупателя. Иногда уже при изготовлении берут кристалл от маломощного транзистора (для TO-220) и помещают его в корпус TO-3PN, TO-247. Такие элементы зачастую работают, но как правило недолго, иногда всего несколько секунд…
4. Оригинальные — тут всё понятно без комментариев :)
Посылку доставили неожиданно быстро — всего за 2 недели.
Продавец запаял транзисторы под вакуумом в антистатический пакет
Основные параметры из даташита:
Корпус TO-3PN
Максимальное напряжение коллектор-эмиттер: 650В
Максимальный постоянный ток коллектора при 100°C: 40А
Максимальная рассеиваемая мощность при 100°C: 174Вт
Номинальное напряжение насыщения коллектор-эмиттер: 1,9В
Номинальная входная ёмкость затвора при напряжении коллектор-эмиттер 30В: 1880пФ
Номинальное время включения / отключения: 12нс / 92нс
Транзисторы имеют встроенный обратный силовой диод, необходимый для работы в мостовом включении инвертора.
Остальные параметры большого значения не имеют.
В оригинальности транзисторов я нисколько не сомневаюсь, т.к. по опыту интуитивно их определяю.
Но для обзора сделал несколько измерений.
Ничего магнитного внутри естественно нет.
Толщина выводов и корпуса соответствуют норме
Остальные размеры также в норме
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при токе 10А и напряжении на затворе 10В составило 1,36В — норма
Транзисторы в партии имеют очень небольшую разницу емкостей затвор — эмиттер 2726 — 2731пФ (измерено E7-22 при не подключенном выводе коллектора). Стабильность — это косвенный показатель качества.
Небольшое замечание — некоторые пытаются определять оригинальность транзистора по ёмкости затвора. Да, это в какой-то степени возможно, но только если измерять правильно и при этом правильно анализировать результаты.
Так вот, измерять ёмкость затвора надо именно на переменном токе при конкретном напряжении коллектор-эмиттер, причём нулевое напряжение не означает висящий в воздухе коллектор.
Измеренная ёмкость затвор-эмиттер сильно зависит от измерительного прибора, что не удивительно для нелинейного элемента.
Например, один и тот-же транзистор показывает входную ёмкость 2726пФ на положительной полярности и 3381пФ на отрицательной полярности прибором UT71E, 2660пФ и 2750пФ в зависимости от полярности тестером элементов MG328 VanVell ELC, 2860 пФ в обе стороны прибором E7-22
Ёмкость затвор — эмиттер при разном напряжении эмиттер-коллектор
Измерял E7-22 на 1кГц
0В — 3920пФ
1В — 3130пФ
2В — 2750пф
3В — 2570пФ
5В — 2380пФ
10В — 2200пФ
20В — 2000пФ
30В — 1830пФ
Для сравнения, измерил ёмкость затвор-эмиттер некоторых других оригинальных IGBT.
FGH40N60SMD — 2860пФ
FGH60N60SMD — 4410пФ
HGTG40N60A4 — 2270пФ
Взвешивать, поджигать, грызть и ломать транзисторы я не стал ибо в данном случае это не имеет никакого практического смысла.
Если интересно, что внутри сгоревших транзисторов, то вот два из них HGTG30N60A4 (слева и в центре) и FGH40N60SFD (родной)
HGTG30N60A4 вообще без диода и в принципе не мог нормально работать в этой сварке :(
После разборки, аппарат очистил от грязи и пыли, провёл первичную диагностику, выпаял все неисправные элементы, подобрал им замену. Доступная схема аппарата неплохо помогает ремонту. Проверил состояние термопрокладок на пробой и повреждения. Восстановил цепь заряда конденсаторов, восстановил драйвер. Перепаял на другую сторону проблемный конденсатор на плате управления (который касался рамки)
Проверил осциллографом форму импульсов с драйверов на затворы транзисторов (которые ещё не впаяны).
Смазал прокладку термопастой КПТ-8, прилепил её на место, смазал транзисторы ей-же, вставил их на место, прикрутил к радиатору и только потом запаял. Очистил плату от флюса, всё ещё раз проверил.
Отдельно подал питание на систему управления и ещё раз проверил форму импульсов на затворах транзисторов (они пока без силового питания). Если всё в норме — подключаем сварочник в сеть через ЛАТР и лампу накаливания 100Вт или 95Вт. Это позволяет вовремя и безопасно диагностировать дополнительные проблемы в работе устройства. Прямое включение сварочника после ремонта иногда приводит к неприятностям. Плавно увеличиваю входное напряжение до запуска аппарата. Проверяю, что реле сработало, вентилятор крутится, на выходе появилось напряжение и лампа при этом не горит. При плавном повышении напряжения до полного сетевого, лампа не должна загораться. Если всё прошло нормально, устанавливаю крышку на место и включаю сварочник в сеть. Проверять его на электрод пока нельзя, т.к. необходимо убедиться в нормальной работе ограничения тока. При её неисправности, сварочник тут-же сгорит при касании электродом свариваемой детали. Для проверки работы токоограничения, необходим балласт и токовые клещи на постоянный ток или шунт ампер на 200. Я в качестве балласта использую толстую нихромовую спираль сопротивлением около 0,15 Ом.
Убедившись, что ток в замкнутой цепи регулируется в нужных пределах, можно приступать к тестовой сварке на токах от минимума до максимума.
В данной сварке ток нормально регулировался от 25А до 195А
Т.к. штатный ремень неудобен для оперативной переноски, на корпус была приклёпана дверная ручка :)
Более подробную информацию о ремонтах сварочников можно легко найти в интернете (например от Измаил инвертор)
Вывод: при желании, в Китае вполне возможно купить качественные оригинальные комплектующие. Покупайте в проверенных магазинах и Вам не придётся изучать, чем подделка отличается от оригинала. Магазин могу смело рекомендовать, теперь с них должок за рекламу :)
p.s. сварочные провода из этого обзора я делал для этого сварочника.
p.p.s. судя по комментариям, когда я товар ругаю, нахожу поддержку аудитории, но когда нормальный товар начинаю хвалить — сразу идут необоснованные обвинения во всех грехах. Это похоже местная традиция…
Ремонт РЕСАНТА САИ 190 К SH105 — замена GT50JR22
Ремонт сварочного инвертора РЕСАНТА САИ 190К SH105. Последнее время в погоне за увеличением продаж и удешевлением аппаратов китайские производители инверторов низшего ценового диапазона экономят просто тотально на всём. Уменьшение корпусов и радиаторов, отсутствие дросселей на выходе, применение китайских аналогов IGBT транзисторов и диодов это всё следствие такой экономии. Но в этом аппарате просто верх экономии. Инвертор поступил в ремонт с убитыми транзисторами GT50JR22.
Если присмотреться внимательнее с левой стороны между радиаторами видны следы замыкания.
Вот тот же участок поближе, явно видны следы оплавления и нагар. Как сказал владелец — аппарат падал, не откуда то, а просто завалился набок и перестал работать. Видимо этого «завалился» ему и хватило что бы радиаторы замкнули между собой, расстояние между ними очень маленькое, а той жёлтой пластины, из текстолита прикрученной между радиаторами, изначально не было. Она была прикручена лично мной после ремонта, что бы в дальнейшем избежать хотя бы таких казусов.
В инверторах Ресанта восьми-девятилетней давности, на фото РЕСАНТА САИ 190 GP34, между радиаторами стояла толстая пластиковая стойка которая намертво прикручивалась к радиаторам и корпусу инвертора.
В других использовалась фасонная вставка которая надевалась на радиаторы чтобы исключить замыкание между ними. На фото радиаторы и вставка сварочного инвертора BLUEWELD PRESTIGE 211S.
Такое сравнение явно не в пользу новых аппаратов, а экономить на кусочке пластика это верх жадности. Ну ладно, это отступление, вернёмся к нашему «барану». В этом «баране» то есть в инверторе пришлось заменить оба транзистора GT50JR22 и диоды MURF860. В драйвере уже не помню. Возможно что он и не пострадал, при таких замыканиях они часто выживают, а случаются эти замыкания в последнее время всё чаще и чаще и не только в Ресанте. Подобная диэлектрическая перемычка между радиаторами отсутствует во многих дешёвых аппаратах ценой 3-5 т.р с подобной топологией платы. Грешат этим как известные так и неизвестные бренды. Возможно и в вашем инверторе её нет, но пока всё обходилось.
Пока всё это менялось и паялось заодно и режим управления проверил, может пригодится. В инверторе РЕСАНТА САИ 190К SH105 используется плата управления SS4-200KZ-1.2-SMD на микросхемах UC3845B, LM324.
Режим работы платы управления сварочного инвертора РЕСАНТА САИ 190К SH105. Сначала делаем измерения в обычном режиме, затем подаём на выходные клеммы 23 вольта, имитируя рабочий режим инвертора, и делаем измерения при минимальном и максимальном положения регулятора сварочного тока.
Читайте также: