Врезка насоса в отопление сварка

Обновлено: 17.05.2024

Циркуляционный насос увеличивает эффективность функционирования автономной отопительной системы, позволяет на 100% использовать все обогревательные контуры.

Профессиональная установка насоса на отопление гарантирует высокую производительность, понижает шумность работы и позволяет снизить затраты на обслуживание и ремонт. Монтаж прибора особых сложностей не вызывает, но есть ряд нюансов, которые важно учесть.

Мы расскажем вам, как выбрать циркуляционный нанос, поможем определиться с оптимальной схемой врезки оборудования в систему, обозначим монтажные требования, а также приведем пошаговую инструкцию по установке прибора.

Назначение насоса на отопление

Раньше насосы циркуляционного типа использовались только в системах централизованного отопления, а для частного домостроения являлось нормой естественное движение теплоносителя, вызванное разницей температур.

Сейчас принудительная циркуляция применяется повсеместно благодаря появлению компактных и недорогих моделей, рассчитанных на обслуживание отопительных сетей небольших домиков и коттеджей.

С появлением циркуляционных насосов расширилось количество схемных решений. Появилась возможность прокладывать протяженные магистрали различной сложности, при этом зависимость от уклона практически исчезла

Благодаря увеличению скорости движения теплоносителя в трубопроводе тепловая энергия быстрее поступает к радиаторам отопления, соответственно, быстрее происходит прогрев помещений. Нагрузка на котел уменьшилась, потому что нагрев воды стал производиться также быстрее.

Исчезла необходимость в установке громоздких и неудобных трубопроводов большого диаметра, контуры стало легче маскировать под напольным покрытием или заглублять в стены.

Появилась возможность на любом этаже частного дома монтировать систему «теплый пол», которая эффективно действует только при определенном давлении в сети

Главным недостатком насосов для систем отопления считается их зависимость от электричества. Если питание подается с перебоями или существует риск полного отключения электроэнергии на какой-то период, необходима установка резервного электрогенератора или хотя бы бесперебойника.

Остальные минусы касаются конструкций и функционала приборов разных видов. Например, моноблочные агрегаты и устройства с сухим ротором более шумные и требуют постоянного обслуживания, а насос с мокрым ротором требователен к качеству теплоносителя и имеет ограничение по напору.

Критерии грамотного выбора оборудования

Все старания по монтажу сведутся к нулю, если неправильно подобрать оборудование. Чтобы не ошибиться, необходимо предварительно проанализировать все стороны конкретной отопительной системы и произвести необходимые расчеты.

Основные разновидности насосов

По конструкционным особенностям все приборы делятся на 2 категории: с мокрым и сухим ротором.

Насосы «мокрого» типа. Этот вариант подходит для частных домов. Агрегат компактный, почти бесшумный и имеет удобное для обслуживания и ремонта модульное строение.

Но, к сожалению, не отличается высокой производительностью — максимальный КПД современных моделей достигает 52-54%.

Циркуляционные устройства для отопительных сетей нельзя путать с аналогичными приборами для ГВС. Насос для отопления не нуждается в антикоррозийном корпусе из бронзы или нержавейки и в дополнительной защите от накипи – соответственно, и стоит дешевле

Насосы с сухим ротором производительны, неприхотливы к качеству теплоносителя, способны работать под большим напором и не требуют строго горизонтального расположения на трубе. Однако они более шумные, а их работа сопровождается вибрацией. Многие модели устанавливаются на фундамент или металлическую опорную раму.

Для монтажа консольных, моноблочных или «In-line» моделей необходимо отдельное помещение – котельная. Их целесообразно применять, когда необходим расход более 100 м³/ч, то есть для обслуживания групп коттеджей или многоквартирных домов.

Краткий обзор технических характеристик

При выборе насоса обязательно следует изучить технические характеристики и сопоставить их с требованиями системы отопления.

Важными являются такие показатели, как:

напор, который покрывает потери гидравлики в контуре;
производительность – объем воды или подача за определенный временной интервал;
рабочая температура теплоносителя, max и min – у современных моделей в среднем +2 ºС… +110 ºС;
мощность – с учетом гидравлических потерь механическая мощность преобладает над полезной.

Важны и конструкционные детали, например, входной/выходной диаметр патрубков. Для систем отопления средние параметры – 25 мм и 32 мм.

Количество электронасосов подбирают, ориентируясь на протяженность отопительной магистрали. Если общая длина контуров до 80 м, достаточно одного прибора, если больше – потребуются дополнительные устройства

Примером агрегата для оснащения отопительной сети жилья площадью 100 м² является насос Grundfos UPS с трубным соединением 32 мм, производительностью 62 л/с и весом 3,65 кг. Компактный и малошумный чугунный прибор не слышно и за тонкой перегородкой, а его мощности достаточно для транспортировки жидкости на 2 этаж.

Насосы со встроенной электроникой позволяют оперативно переводить оборудование в более удобный режим в зависимости от смены температуры или давления в сети. Автоматические устройства снабжены цифровыми дисплеями, которые предоставляют максимум информации по работе насоса: температуру, сопротивление, давление и т.д.

Дополнительная информация о расчете и выборе циркуляционного насоса для отопления представлена в статьях:

Требования к монтажу циркуляционного насоса

Существует ряд норм, на законодательном уровне регламентирующих установку циркуляционного насоса в систему отопления. Часть правил изложена в СНиП 2.04.05 «Отопление…». Например, там говорится о приоритете схем с принудительной циркуляции в отопительных сетях.

Практически все требования обоснованы эффективностью работы системы в целом и циркуляционного прибора в частности. Например, вал устройства с мокрым ротором необходимо устанавливать на трубе строго горизонтально по уровню, чтобы внутри не возникало воздушных пробок и детали насоса не изнашивались раньше срока.

Обязательный элемент системы – расширительный бак, компенсирующий изменения объема теплоносителя при нагревании/охлаждении. Его место в системе закрытого типа – на обратке, перед циркуляционным насосом

Фильтр от грязи и абразивных частиц нужен в любом случае даже при монтаже монолитных моделей. Профильтрованный теплоноситель принесет гораздо меньше ущерба деталям насоса, чем жидкость с песком и взвесями.

Грязевик устанавливают пробкой вниз по направлению движения воды, чтобы снизить сопротивление и облегчить обслуживание системы.

Некоторые правила диктуют производители. Например, старые модели определенных марок было принято устанавливать исключительно на обратке, так как они не выдерживали высоких температур.

Сейчас насосы приобрели более универсальный характер и их можно ставить в любом подходящем месте, но с соблюдением параметров мощности.

Разбор технологии установки

Сам процесс установки происходит быстро, так для крепления корпуса необходимо закрепить две накидные гайки. Это очень удобно для дальнейшего техобслуживания и ремонтных работ. Но перед монтажом необходимо правильно выбрать место установки, иначе насос либо будет работать с перебоями, либо в скором времени выйдет из строя.

Схемы врезки насоса в сеть

Выбирая одну из схем, необходимо учесть тип отопительной системы, модель котла и удобство обслуживания.

Вариант 1. Это наиболее распространенное решение: насос монтируют на «обратке», по которой остывший теплоноситель возвращается в котел. Теплая вода не так агрессивно воздействует на детали прибора, поэтому он служит дольше.

Удачное место для монтажа – между мембранным баком и отопительным котлом. Эта схема универсальна, она одинаково хороша для открытой и закрытой системы, а также для подключения приборов коллекторным способом (+)

Вариант 2. Это решение актуально, если возможности установить насос на «обратке» по каким-то причинам нет. Тогда его фиксируют в начале контура, на подаче, но не возле котла, а после группы безопасности.

Современные аппараты легко выдерживают высокую температуру, однако до сих пор встречаются специалисты, отвергающие подобную схему.

Отсекающие краны являются сопутствующими элементами и требуются для быстрого обслуживания. Чтобы снять циркуляционный насос, необходимо открутить краны, находящиеся по обе стороны от корпуса (+)

Существует такой вариант отопительной сети, как открытая система с расширительным баком, установленным в самой высокой точке контура.

Если установить циркуляционный насос, то появится возможность эксплуатировать ее в двух режимах: естественном и принудительном. Естественная циркуляция пригодится, если возникнут перебои с электричеством.

Чтобы можно было переключать систему из одного режима в другой, циркуляционный прибор устанавливают не на трубе, а на байпасе – специальном отводе. При включении насоса трубу перекрывают краном

Последняя схема относится только к сетям с твердотопливным котлом. Насос на подаче не устанавливают из-за опасности взрыва. Дело в том, что у котлов на твердом топливе нельзя быстро остановить процесс нагрева, вследствие чего происходит закипание воды.

Кипяток с паром попадает внутрь насоса, он снижает производительность, охлажденная вода в контуре не успевает поступать обратно в котел в необходимом количестве – и он раскаляется еще больше. Результатом перегрева и становится взрыв.

Дополнительным элементом сети становится термосмесительный клапан. Он служит для переключения циркуляции теплоносителя с малого круга (с байпасом) на большой (+)

Если в разогревающийся котел запустить охлажденную воду из контура, выпадет конденсат. Чтобы этого не произошло, вода сначала разогревается в малом контуре до +55°С, а затем термостатический клапан производит плавное переключение на большой контур.

В результате холодная вода смешивается с уже разогретой и «температурного шока» для котла не происходит.

Как производится трубопроводная обвязка

Обвязка циркуляционного насоса – это оборудование, необходимое для его правильного функционирования, а также для бесперебойной работы всей отопительной системы.

Сначала необходимо окончательно решить, сколько будет насосов. Для одного простого контура достаточно одного аппарата, но при сложной разводке возможна установка двух и более.

Если в доме планируется задействовать систему «теплый пол» или установить бойлер косвенного нагрева, то лучше количество приборов увеличить до двух. Если установлено два котла – твердотопливный и электрический – также потребуется отдельный насос на каждый агрегат.

Правильные (вверху) и неправильные (внизу) варианты монтажа насоса. Если выбрать неверное положение и сместить ось ротора с горизонтали, может произойти завоздушивание или перегрев (+)

Как уже было сказано выше, обязательными элементами являются шаровые краны. Их монтируют вместе с насосом, а в случае возникновения аварийной ситуации воспользоваться придется именно ими.

Необходим и обратный клапан из латуни или чугуна, чтобы теплоноситель двигался в одном заданном направлении. Его монтируют на трубе сразу после насоса, по ходу движения воды.

Потребуется фильтр-«грязевик» для предотвращения попадания твердых частиц в корпус прибора. Фильтры тонкой очистки в контуры отопления не ставят. Если необходима чистая вода, то ее предварительно очищают еще до заливки в систему.

Существует риск попадания в сеть воздуха, поэтому есть и необходимость в монтаже воздушного клапана. Он может включаться в автоматическом режиме, но есть и ручные модели.

С помощью штуцера на небольшом расстоянии от насоса устанавливают манометр, иногда – два одинаковых устройства с обеих сторон. С их помощью контролируют правильность работы циркуляционного агрегата

После монтажа всех приборов происходит подключение насоса к питанию. Большая ошибка – использовать обыкновенную розетку без заземления. Это нарушение техники безопасности и в момент аварии может стоить жизни.

Существуют более разумные способы электропитания:

через бесперебойник (ИБП);
чрез дифференциальный автомат защиты;
путем подключения к автоматике котла.

Всего проще использовать автомат защиты: потребуется сам выключатель на 8 А, контакты, провода. Но для практического применения очень удобно решение с термостатом.

Схема подключения с термостатом. Когда температура теплоносителя в сети падает ниже определенного показателя, термостат срабатывает и отключает электропитание (+)

Если запланирована установка ИБП, то можно организовать подключение бесперебойника и к насосу, и к котлу одновременно.

Краткая инструкция по монтажу

Распространен вариант монтажа насоса на байпас. Это обусловлено двумя вескими причинами: появляется возможность оперативного демонтажа или временного отключения прибора от сети, например, при возникновении проблем с электричеством.

Обвязка на байпасе:1 – ЦН; 2 – «американки»; 3 – фильтр; 4 – краны отключения; 5 – основная труба, «обратка» или подача; 6 – кран, перенаправляющий теплоноситель в байпас

В продаже имеются различные модификации готовых насосных узлов: под сварку или фланцевое соединение, с местами для установки кранов или клапанов, со специальным участком, отведенным под насос.

Но если готовый узел приобрести не удастся или недостаточно места для его монтажа, можно самостоятельно организовать обвязку байпаса и зафиксировать все детали на отведенных для них местах.

Для работы необходимы следующие инструменты и материалы:

набор рожковых или разводных ключей для сборки;
плоскогубцы:
льняная нить или пакля;
герметик Unipak.

Гайки-«американки» обычно поставляются в комплекте вместе с насосом, но краны, переходники или сгоны также придется подготовить. Внимание следует уделить более надежному материалу изготовления арматуры и диаметру изделий.

Сборка узлов с кранами. Два будут располагаться по краям от насоса, третий станет частью прямой трубы. Важно измерить участок «обратки», чтобы точно вварить фрагмент с краном.
Сборка насосной петли. Затягивание гаек необходимо отодвинуть на финишный этап монтажа, а пока их стоит только накрутить.
Примерка петли байпаса. Отмечают места варки узлов в трубу.
Сварка, которую следует доверить квалифицированному сварщику.
Сборка нижнего узла — на «обратке».
Подключение насоса к электропитанию.

В качестве примера — монтаж насоса GRUNDFOS.

Характеристики прибора: рабочая температура от -25 °С до + 110 °С, производительность – 5 м³/ч, диаметр соединения – 25 мм, напор – 1,9 м, мощность – 50 Вт, стоимость – 14 тыс. руб.

Температурные параметры устройства позволяют устанавливать его на любом отрезке контура. Здесь выбрана труба подачи – не самый лучший, но допустимый вариант

В верхней части схемы расположен насосный узел с двумя заранее вмонтированными кранами и фильтром, в нижней – кран отсечения для установки на трубу подачи

Произведена сварка штуцеров с трубой, все соединения загерметизированы, заизолированы, после чего узел покрыт антикоррозийной краской по металлу

Делаем самостоятельную врезку в систему отопления: трубы, насосы, схемы, тэны

Рано или поздно любая система отопления будет нуждаться в ремонте или модернизации. Если на определенном участке была заранее установлена запорная и сливная арматура – проблем с этой задачей не возникнет. Однако и в этом случае нужно знать технологию выполнения работ. Как делается правильная врезка в систему отопления: трубы, насосы, схемы, ТЭНы? Сначала рассмотрим случаи, когда она необходима.

Правила установки нового оборудования

Установка нового оборудования или замена вышедшего из строя, не должна влиять на работоспособность всей системы. Правильная врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления осуществляется с минимальным сроком остановки теплоснабжения дома или квартиры.

Эта процедура должна выполняться только с соблюдением следующих правил и рекомендаций:

Минимальная утечка теплоносителя. В особенности это касается закрытых систем, работающих под давлением. В таком случае оптимальным вариантом будет врезка в отопление без сварки с применением специальных муфт;
Уменьшить простой системы на время выполнения работ. Для этого необходимо заранее предусмотреть наличие всех инструментов и материалов;
Сохранение параметров нагрева помещения с учетом нового оборудования для модернизации. Не должно уменьшаться КПД, изменяться температурный режим, если только это не запланировано заранее;
Безопасность. В особенности это касается тех случаях, когда выполняется врезка ТЭНа в систему отопления.

Для этого рекомендуется предварительно изучить имеющуюся схему отопления заранее и разработать план по ее модернизации или ремонту. Например, врезка электрокотла в систему отопления выполняется не только по рекомендациям производителя, но и с учетом оптимального месторасположения оборудования. Рассмотрим часто встречающиеся виды работ, которые можно выполнить самостоятельно.

Врезка насоса в систему отопления

Это устройство предназначено для улучшения циркуляции теплоносителя в системе. Для частных домов чаще всего делается врезка насоса в отопление в том случае, если скорость движения воды в трубах неудовлетворительна. Примечательно, что такая потребность может возникнуть не только для закрытых, но и для открытых систем.

Сначала необходимо определиться с местом установки. Если внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации любой модели — нельзя увидеть четких рекомендаций производителя. Главный вопрос: где делается врезка насоса в систему отопления — до или после котла? Оптимальный температурный режим работы этого устройства обычно составляет 110 град., что дает возможность его монтажа сразу после котла. Однако необходимо учитывать следующие факторы, напрямую влияющие на эффективность работы насоса:

Он должен располагаться в самой низкой точке системы;
Температурные колебания теплоносителя минимальны;
Участок монтажа рекомендуется выбирать максимально прямолинейным.

Исходя из этих условий, врезка насоса отопления в старую систему выполняется непосредственно перед котлом. Таким образом обеспечивается не только равномерная подача воды в теплообменник котла, но и повышается срок безремонтной службы насоса.

Перед началом работ необходимо понизить уровень нагрева теплоносителя до минимального. Разница в технологии врезки заключается лишь в материале изготовления труб.

Монтаж насоса в стальной трубопровод

Установка насоса рекомендуется не в трубопровод. Лучше всего выполнять параллельный монтаж. Для этого необходимо изготовить б-образную конструкцию из труб, среднюю часть которой будет занимать насос.

Диаметр магистрали должен соответствовать параметрам основной. Обязательно устанавливается запорная арматура для перекрытия теплоносителя. Корректная врезка циркуляционного насоса в систему отопления может выполняться без сварочного аппарата. Для этого необходимо выполнить такие действия:

Перекрыть движение теплоносителя на участке монтажа. Если в системе не установлена запорная арматура — в большинстве случаев придется полностью слить воду из труб;
Сделать два монтажных отверстия в обратной трубе. Во время врезки насоса в систему отопления следует тщательно проверять размеры;
Установить переходные муфты;
Подключить уже собранный контур с насосом.

В комплектацию последнего рекомендуется включить обратный клапан. Таким образом врезка любого насоса в отопление не повлияет на направление движения жидкости в трубах.

Установка насоса в пластиковые трубы

Для полимерных труб задача упрощается. Это связано с тем, что схема врезки насоса в систему отопления может осуществляться с помощью специальной муфты с фрезой. Даже если на участке работ нет запорной арматуры — воду из трубы сливать не обязательно.

Сделав разметки на участке магистрали, устанавливаются специальные вентили для врезки под давлением. Затем необходимо подключить контур с насосом согласно схеме врезки в систему отопления. С помощью фрезы в основной магистрали делаются отверстия. Они предназначены для врезки насоса в систему отопления. Предохранительная муфта не дает жидкости вытекать из контура. Но небольшое количество все равно будет просачиваться. Поэтому рекомендуется заранее подготовить сухую ветошь. После завершения врезки в систему отопления проверяется герметичность стыков, затем можно запускать котел.

Во время монтажа важно обратить внимание на следующие факторы:

Правильное расположение насоса относительно направления движения жидкости в трубах. На корпусе устройства есть соответствующие указатели;
Циркуляционный насос нельзя устанавливать перевернутым или под неправильным углом.

Недостатком седелки является ее относительно высокая стоимость — от 5000 рублей для трубы диаметром 40 мм. Поэтому врезку циркуляционного насоса в систему отопления можно сделать с помощью самодельного переходника. Для этого понадобится обычная муфта с внутренней резьбой и шаровой кран. Собрав эту конструкцию, муфта устанавливается на обратную трубу отопления. Открыв кран с помощью электродрели, делаются отверстия в магистрали. Затем важно быстро перекрыть запорную арматуру, чтобы предотвратить розлив теплоносителя. По такой технологии можно осуществить врезку в отопление без сварки для любых типов труб.

Врезка электрокотла в систему отопления

Прежде чем осуществить врезку электрокотла в систему отопления необходимо знакомиться с инструкцией по монтажу. Зачастую схема не отличаются от стандартных — исключение составляют лишь ионные котлы, характеризующиеся небольшим размером.

Нужно сразу отметить, что незаконная врезка в систему отопления центрального типа любых котлов запрещена. Этого нельзя делать даже при не соответствующем уровне нагрева воды в трубах. В противном случае велика вероятность снижения КПД системы и выхода из строя котла. Добиться соответствующего температурного режима работы отопления можно только в управляющей компании.

Во время врезки электрокотла в автономную систему отопления следует сделать обвязку. Она должна состоять из следующих компонентов:

Насос. Если он в котле уже есть — монтаж необязателен;
Распределительный клапан и балансировочный кран;
Запорная арматура на выходную и обратную трубу;
Манометр и термометр.

Новая врезка в трубу существующего отопления должна выполняться только после остановки основного котла. Иначе это может привести к его поломке.

Если электрокотел монтируется как дополнительный источник нагрева воды — следует сначала правильно рассчитать его мощность. Работа прибора должна оптимизировать температурный режим, не нарушая его.

Монтаж дополнительных нагревательных элементов

Нередко температура в удаленных от котла радиаторах не соответствует оптимальной. Это может быть связано с неправильно спроектированной системой или не соответствующим температурным режимом работы. Для стабилизации параметров можно сделать врезку в действующие внутренние сети трубопроводов отопления. В качестве дополнительного нагревательного элемента чаще всего используют электрические ТЭНы.

Необходимо применять только специально предназначенные для этого модели. Они монтируются непосредственно в радиатор, так как установка в трубах скажется на их проходной способности. При врезке ТЭНа в систему отопления нужно учитывать такие параметры радиатора:

Модель батареи. Монтаж нагревательного элемента возможен лишь в секционные радиаторы. Он выполняется в монтажное отверстие прибора отопления;
Радиус и резьбовое соединение. При врезке ТЭНа в отопление учитывается не только его длина, но и монтажные параметры;
Мощность. Учитываются параметры основного источника нагрева воды в трубах.

Рекомендуется выбирать модели с регулировочным термостатом. Это даст возможность устанавливать индивидуальный режим нагрева для каждого радиатора в отдельности.

Изготовление и монтаж самодельных нагревательных электрических элементов небезопасно для жизни и здоровья проживающих в доме. Необходимо использовать только сертифицированную заводскую продукцию.

Врезка в центральную систему отопления

В многоквартирных домах с центральным отоплением установка новых полимерных трубопроводов связана с одной сложной задачей — врезка в трубу отопления из металла. Если неправильно подобрать материалы и технологию установки – велика вероятность разгерметизации стыков.

Проблема связана с быстрым ржавлением труб из-за возможного обогащения воды кислородом. Поэтому не рекомендуется использовать трубы из сшитого полиэтилена без специальной защитной оболочки.

Методика врезки в трубу отопления состоит в следующем:

Отключают подачу воды. Это нужно согласовать с управляющей компанией, представив им всю необходимую документацию по изменению параметров центрального отопления в квартире;
Монтаж переходного блока. Обычно он включает в себя фильтрующий элемент, обратный клапан и счетчик;
Проверка герметичности стыков. Запуск воды в контур отопления.

При врезке в действующие внутренние сети трубопроводов отопления нужно сверить пропускную способность нового участка. Она должна соответствовать аналогичному параметру всей сети. Иначе появится дополнительная гидравлическая нагрузка.

Зачастую подобную работу невозможно сделать врезкой в отопление без сварки. Проблема может возникнуть при согласовании схемы монтажа с инженерным отделом управляющей компании. Специалисты рекомендуют заменить трубы стояка на пластиковые или приварить металлический патрубок.

Как уже говорилось выше, для центрального отопления врезка дополнительного насоса запрещена. В случае его обнаружения собственник помещения может быть оштрафован с обязательным восстановлением прежних параметров системы.

Нужно помнить, любая врезка в систему отопления независимо от того, что это будет: трубы, насосы, ТЭНы, внесет изменения в параметры всего контура. Поэтому важно сначала выполнить предварительный расчет мощности и подобрать оптимальный температурный режим работы отопления. И только после этого можно выбирать схему установки нового оборудования или замены старого.

На видео показан пример применения седелки при аварийном подключении крана:

Сварка отопления

Не то чтобы правильно но примерно так.
Ещё один человек где то здесь показывал что есть патрубок со встроенным клапаном, енто вместо крана.
Может и не дешевле но гораздо меньше соединений разного типа, там сварка или на муфтах.
Не помню где то тут.
Не забываем выпустить воздух из насоса во время заполнения водой.

Прикрепленные изображения

мужики помогите.живу в частном доме.поставил насос в отопление.проблема при выключении света котел не

Смотря как система изначально делалась . если только под насос то без уклонов работать нормально не будет . Если под термо -сифонную То байпас это сам насос на обратке . врезанный параллельно основному течения воды .

Насос потребляет 30-100 ватт.Можно приспособить бесперебойник от компьютера или преобразователь 12-220 с авто акумулятором,на случай отключения.

дсе ,если насос поставить проблема-увеличивай вертикальную подачу от котла,тоесть вертикальную часть трубы на максимум вверх и диаметр побольше.
Воду в системе разгоняет столб воды в котле и этой самой подаче за счет изменения плотности жидкости при нагревании,а значит больше столб-больше давление.
Раньше в многоуровневых домах только так проблему и решали.

мужики помогите.живу в частном доме.поставил насос в отопление.проблема при выключении света котел не циркулирует.хочу врезать байпас.как лучше сделать

а до этого у тебя отопление работало? то есть по старой схеме ? если да тогда врезай насос на обратку.
и оставляй слегка приоткрытый основной вентиль на случай если света не будет кстати воздух с насоса не забудь сбросить! и ещё первое время после вкл. насоса проверяй фильтр что бы чистый был обязательно.удачи

Встречался в старых . с просевшими фундаментами домах что обратка уже не имеет уклона к котлу . как бюджетный вариант просто сверловка дополнительны х ;воздушников : на обратке и не всегда помогает . но бывает что часа за три пробивает систему

Не ошибается тот, кто ничего не делает

Опыт всегда приходит сразу после того, как он был нужен.

дсе ,если насос поставить проблема-увеличивай вертикальную подачу от котла
Раньше в многоуровневых домах только так проблему и решали.

Согласен! У меня котел в подвале, вертикально около четырех метров труба 57, дальше с уклоном на два крыла. Насос врезал с байпассом фильтром, обратным клапаном. Но после двух протопок насосом больше не пользуюсь, циркуляция и так отличная! Да, у меня закрытая система и котел сам варил.

мужики, раз тема сварка отполения-напишу вопрос тут- кто варил нержавейку? Электродов по нержавейки нет, сварочника постоянки тоже. Заварится ли переменкой электродами МР3?

Это вопрос из к/ф "Спортлото-82":
-А эти ягоды есть можно?
-Можно. Только отравишься.
Приварить то можно,вероятно даже будет держаться.Но это если давление незначительно и нет мех.нагрузок.Maler в "Курилке описывал свой опыт подобного действа.

Alexsuv781 это трубы из не ржавеющей стали на фото изображены, точнее когда-то были из нержавеющей стали.
Газовой сваркой, все гнули и варили, с МР-З будет еще хуже.

Согласен! У меня котел в подвале, вертикально около четырех метров труба 57, дальше с уклоном на два крыла. Насос врезал с байпассом фильтром, обратным клапаном. Но после двух протопок насосом больше не пользуюсь, циркуляция и так отличная! Да, у меня закрытая система и котел сам варил.

Че то я никак не пойму(просветите) для чего обратный клапан.
Я понимаю что при включенном насосе клапан запирает движение жидкости через байпас,но ведь при выключенном насосе вода все равно спокойно через него циркулирует(зачем усложнять?)и не такое там сильное движение.
Моя самая сложная система это двух этажный дом на 460 кв\м ,четыре крыла с котельной посередине и два маленьких насоса.На подачу ставил две трубы ф89 до второго этажа,на каждую подачу два одинаковых крыла,насосы в обратку возле котла ( никаких байпасов и клапанов только фильтра и шаровые краны ).Система топится отлично как с насосом так и без,с единственным отличием:без насоса разница температур между подачей и обраткой намного больше.
Я это к чему:зачем усложнять.
Чем проще-тем надежней и практичней.

Как врезать насос в систему отопления с естественной циркуляцией, что нужно знать

В частных домах, построенных в конце прошлого века, часто устанавливались системы теплоснабжения с естественной циркуляцией, что объясняется отсутствием в то время качественной подачи электроэнергии, газа и даже материалов из полимера. Такой вариант отопления и сейчас присутствует в старых постройках. Что можно сделать, чтобы улучшить теплоотдачу, как эффективнее врезать насос в систему отопления с естественной циркуляцией, попробуем разобраться.

Усовершенствование системы отопления с естественной циркуляцией

Водяное отопление, зависимо от особенностей характера работы носителя тела, делится на два вида:

с принудительной циркуляцией;
с естественной циркуляцией.

Перекачку жидкости, происходящую за счет физических свойств теплоотдачи, называют естественной циркуляцией. Этот процесс осуществляется благодаря движению в теплосистеме ресурса, имеющей разную плотность. Он стал распространенным среди владельцев тем, что не зависит от подачи электроэнергии. Хотя имеет и свои минусы:

тепло распространяется с низко скоростью;
температурные показатели отрегулировать трудно;
при монтаже нельзя использовать многие материалы;
трубы прокладываются только открытым методом.

Со временем происходит снижение эффективности подачи тепла в водяных отопительных конструкциях с естественной циркуляцией. Некоторые участки труб могут вовсе не нагреваться. Этому способствуют две причины:

осуществлялись ремонтные работы, переделки системы;
стенки труб в процессе длительной эксплуатации внутри покрылись ржавчиной и отложениями воды.

Решением проблемы может стать врезка циркуляционного насоса в систему отопления. Агрегаты являются относительно не дорогими, работают без создания шума, выгодны экономично.

Агрегат по своей конструкции обладает определенным давлением нагнетания. Он задает соответствующую скорость носителю тепла, благодаря чему водоресурс двигается в системе по - кругу и температура радиаторов становится одинаковой. При естественной циркуляции высокого уровня обмена тепла невозможно достичь, а благодаря насосу этот показатель значительно увеличивается.

Преимущества насосных отопительных систем

С появлением насосов для перемещения водоресурса системы отопления жилых домов улучшились, поскольку:

скорость потока носителя тепла по трубам возросла;
ускорился обогрев помещения;
появилась возможность использовать трубы меньшего диаметра, поскольку с увеличением скорости движения ресурса возрастает способность трубы пропускать большее количество теплоносителя;
трубопровод можно прокладывать таким образом, что уклон становится минимальным;
можно проектировать сложные схемы отопления, включая большое протяжение;
трубы доступно прокладывать в стенах, под полом, за потолком;
доступно устанавливать обогрев полов.

Циркуляционный насос: его особенности

Насос данного типа позволяет изменить темп прохода воды в теплосистеме, не меняя при этом рабочего давления. Это способствует повышению качества обогрева помещения. Если агрегат оборудован переключателем режима температур, тогда можно поддерживать определенную температуру, ориентируясь на погоду за окном. Для этого изменяют объем тепла, переносимого по магистрали.

Рассматриваются два вида циркуляционных приборов по особенностям размещения ротора:

Большой коэффициент теплоотдачи присущ оборудованиям с сухим ротором, он выдает громкий шум и быстро изнашиваются. Они требуют частого обслуживания, смазки уплотнителей. Их требуется устанавливать в чистых зданиях, поскольку пыль и грязь способствуют снижению их работоспособности.

Механизмы с мокрым ротором служат до 10 лет, шума не издают много, но имеют низший КПД, хотя для обогрева жилого дома его вполне хватает, поскольку многие котельные оснащения укомплектованы таким приспособлением, приобретенный прибор служит дополнением для повышения качества циркуляции теплоносителя.

На каком участке ставить

Устройство циркуляционного вида предпочтительнее врезать после котла, не доходя до ответвления трубы. Будет это магистраль подачи или обратки – не важно, поскольку современные приборы способны переносить высокую температуру. Другие элементы также не играют важной роли при установке оборудования.

Главным в решении вопроса «как установить циркуляционный насос в систему отопления с естественной циркуляцией» является правильность монтажа, то есть, его обвязки.

Обвязка

Обвязка – несколько узлов, устанавливаемых в теплотрассу как дополнение, усовершенствование. Составляющая часть обвязки зависима от вида циркуляции. Как говорили, существуют три типа системы теплоподачи: с циркуляцией принудительной, естественной и комбинированной. Системы второго типа действуют и без насоса, но теплоотдача в данном варианте будет ниже. Но они выгодны в тех местах, где случаются частые перебои с подачей электроэнергии. Поэтому очень часто создают проект водяной магистрали обогрева с врезанным в нее насосным устройством. Это дает уверенность в качественности и надежности подачи тепла.

При естественной обвязке теплоресурс двигается по магистрали за счет физических свойств воды расширяться при нагревании, сжиматься при снижении температуры (это не касается воды в замерзшем состоянии). Эти свойства влияют на уровень натиска в трубах, если они установлены под некоторым углом относительно котла. Устройство, нагревающее ресурс, монтируется в самой низкой точке системы. Благодаря большому натиску, нагретая вода поднимается к отдаленной точке. Затем по обратке вода, уже остывшая, снова приходит в котел.

В рассматриваемой системе нет необходимости устанавливать дополнительное устройство, перекачивающее жидкость.

Особенностью обвязки циркуляционного оборудования в гравитационной системе является наличие байпаса. Байпас – перемычка, благодаря которой система действует во время выключения насоса. Шаровой отсечной кран, установленный на перемычке, во время перекачки закрыт. Отопление при таких условиях действует по принципу принудительной конструкции. При пропадании электроэнергии или поломке агрегата кран на байпасе открывают, и структура начинает действовать как гравитационная, с естественной циркуляцией.

Как подключить насос к отоплению с естественной циркуляцией

Чтобы переустановки в будущем не делать, важно учесть все нюансы монтажа сразу. Одним из таких нюансов есть монтаж насоса таким образом, чтобы ротор направлялся горизонтально. Такое расположение агрегата предотвратит воздушные пробки внутри самого насоса. Другой – направление водоресурса. На корпусе агрегата имеется стрелка. Она подсказывает, как нужно установить насос: движение ресурса тепла должно соответствовать указанию стрелки.

Устанавливайте фильтр грубой очистки перед насосом, что позволит срок службы устройства продлить. Присоединяя фильтр, смотрите на направление перемещения воды, правильность которого подскажет на приборе стрелка.

Насосы циркуляционного типа, подключаемые в систему отопления, действуют от электросети, и их подключение является стандартным: ноль, фаза и заземление. Желательно, чтобы линия питания была отдельной и имела автозащиту. Кроме того, можно подключить стабилизатор с аккумуляторами, что позволит работать устройству от электропитания длительное время. Только следует приобрести аккумуляторы соответствующей емкости и следить за уровнем их зарядки.

Как провести монтаж насоса в старую систему отопления

Основной причиной образования внутри трубопровода отложений, ржавчины является его взаимодействие с воздухом, поскольку системы с естественной циркуляцией предусматривают расширительный бак открытого типа. Бак часто устанавливают где-нибудь на чердаке, и он постоянно контактирует с воздухом, паром. Таким образом, некоторая часть тепла уходит, а воздух попадает внутрь системы.

Усовершенствовать старое отопление нужно, начиная с замены расширительного бака на мембранный закрытого типа. Его можно устанавливать не только на чердаке, а в каком-либо другом месте, поскольку имеет меньший размер. Это даст возможность избежать коррозии внутри магистрали, а теплоотдача стает больше.

Расширительный бак специалисты советуют располагать рядом с котлом и помпой, поскольку можно использовать общую врезку в теплосистему.

Каждый владелец хочет, чтобы отопление функционировало и в момент отключения электричества. Для этого следует на каждом участке контура создать минимальное сопротивление гидравлики.

Перепады высоты и повороты трубопровода, незначительный размер диаметра труб, сопротивление запорных устройств мешают нормальному движению потока воды. Устанавливая циркуляционное оборудование, рекомендуется придерживаться требований:

врезка должна быть параллельной основному контуру;
размер трубы магистрали должен быть 32 мм и больше, а диаметр трубы, где монтируется оснащение – меньше на четверть;
с двух сторон прибора монтируют задвижки, что позволит при поломке снять агрегат, не снимая теплоносителя;
на сегменте врезки оснащения устанавливают шаровой кран, предназначение которого – перекрытие в момент принудительной работы теплоносителя;
чтобы при отсутствии электрической энергии переключался режим автоматически, вместо шарового вентиля монтируют обратный клапан;
установив обратный клапан, работу байпаса также можно сделать автоматической.

Где расположить помпу

В отопительную конструкцию, где котел действует на твердом топливе, устанавливать насос желательно на обратку, возле самого котла. Это необходимо, чтобы на агрегат отрицательно не воздействовала горячая вода.

Если вы хотите, чтобы котел мог функционировать и без насоса, следует подсоединить байпас. Этот участок обводки поможет систему переключить в режим с естественной циркуляцией.

Узел байпаса можно купить или сделать самостоятельно. Не стоит волноваться по поводу того, подойдет байпас к насосу или нет. Достаточно вымерять длину разрыва узла между шаровым краном и фильтром-очистителем. Размер должен быть равен 180 мм.

Марка циркуляционного устройства не играет важной роли в этом случаи, поскольку стандартные размеры соединения агрегата с трубопроводом – 180 мм.

Существуют устройства, размер которых 130 мм, но в продажи их очень сложно найти, ведь они предназначены для монтажа в насосные блоки.

Какие работы нужно провести перед установкой насосного оборудования

Прежде, как врезать насос в старую отопительную систему с естественной циркуляцией, где много ржавчины и прочих отложений на внутренних стенках трубопровода, следует промыть систему. Можно просто спустить ресурс из системы, но этого недостаточно. Поскольку трубы засорены, а вода будет сливаться медленно через небольшое сечение сливного крана, весь шлам останется в магистрали.

Учитывая это, нужно промыть систему при помощи шлангов. Их нужно присоединить в месте, где вырезан сегмент трубы для установки насоса. Следует добиться максимального протока ресурса по всей магистрали с наиболее высоким напором. Передвижения большой скорости по трубопроводу достичь не возможно, поэтому лучше больше времени убить на промывку, но избавиться от засорения в трубах по максимуму.

Врезка насоса в систему отопления в частном доме

SergDemin , вот на картинке у бойлера трубка отвода гор.воды идёт снизу, думал если переделать чтобы выход сверху был, а подачу после крана на подачу снизу подать, куда водопроводная входит, то пойдёт по принципу обычного котла отопления, ведь водопроводная уравняет общее давление а горячая все таки вверх должна идти по определению.
Картинка не загружается.

BAN , всё верно. Только надо забор воды из верхней точки линии сделать, чтобы воздух там не собирался. Для нашей местности это особенно актуально, кислорода в воде много. Ну и диаметр трубы достаточно большой нужен. Я 21 мм (внутри) использовал, и ещё полотенцесушилки в обратку врезал. И сушилки греют, и вода из крана практически сразу горячая идёт. Холодную воду в бойлер лучше через инжектор подавать, чтобы при расходе горячей воды циркуляция не уменьшалась, а увеличивалась.

SergDemin , отличное решение. Я к чему этот вопрос поднял, воду жалко, когда есть не бережем, вон люди по пятнадцать секунд ждут пока горячая пойдёт, а сколько таких?! Ещё бы краны с детектором движения китайцы начали делать, они это умеют, чтобы вещь общедоступна была.

Всем спасибо за помощь, сегодня наконец то доделал.

Не большой фото отчет.

Elektro_D , гуд. Только иногда надо кран байпаса шевелить. Они имеют свойство закисать намертво от долгого стояния на одном месте.

И мне кажется, что естественной циркуляции там нормальной всё же не будет.

гуд. Только иногда надо кран байпаса шевелить. Они имеют свойство закисать намертво от долгого стояния на одном месте.

Спасибо, я знаю об этом.

И мне кажется, что естественной циркуляции там нормальной всё же не будет.

Я тоже так думаю, еще даже до врезки насоса мне казалось что не все хорошо с собственной циркуляцией.

Вот как раньше было, а вы как думаете

По сварке - да, а по конструкции. если надо будет поменять (поджать, подмотать и т.д.) кран под насосом, Elektro_D столько нового о себе узнает

Не зря в сборе было столько всего, может и лишнего чуток, но хоть бы одна "американка" на кране не помешала.

Да неважно на что, случись чего с краном (корпус, например, треснул), как его поменять без шлифмашинки и сварки? Из соседней комнаты трубу крутить? Ещё не факт что там сгон есть, но всё равно муторно перепаковывать/пересобирать половину магистрали из-за одного крана.

а по конструкции. если надо будет поменять (поджать, подмотать и т.д.) кран под насосом, Elektro_D столько нового о себе узнает

Я выше писал то что конструкция не большая и жесткая, даже со сгоном кран не поменять без болгарки.

даже со сгоном кран не поменять без болгарки.

Понятно, просто если кто другой будет менять, врядли это на форуме прочитает и поймёт как вам пришлось тут изгаляться, поворчит как минимум.

а зачем третий кран? Естественная циркуляция будет по такой тонкой трубе? Не проще просто насос врезать на это ответвление с двумя кранами?

Я себе готовую сборку покупал, там 2" и на насос 1", крана 3, так там дупло ого-го.

а зачем третий кран? Естественная циркуляция будет по такой тонкой трубе?

Если большой перепад по высоте то даже через насос естественная циркуляция есть )) Клиент звонит и говорит чего-то на третьем этаже фигово греет отопление , радиаторы чуть тёплые . Приезжаю начиная смотреть а у насоса за лето вал ротора закис и не крутится , и тем не менее через улитку насоса естественная циркуляция идёт по полипропиленовым стоякам d32 и напольному кольцу "ленинградки" )))

Готов работать за еду - омары,севрюжья икра,дон-Периньон.

Powwell Apollo DC160 , Telwin Digital MIG 180 , MMA+TIG+MIG самоделка , Прометей 201И , ~~Кратон NEXT 140~~

Так если его не будет, тогда насос может качать обратно в эту трубу часть воды будет?

Я в этом не особо понимаю смотрел все в интернете что да как, и везде так.

Кустарь имел в виду вообще отказаться от байпаса если в нём не будет смысла.

Большое значение имеет длина тонкого участка. Я почему к нему и прицепился, что он длинноват. Я понимаю что вход в котёл именно такого диаметра, но это не значит что этот диаметр можно тянуть метр от котла. Именно метр и будет сопротивляться.

А я согласен с Lohus .

Elektro_D , А серьезно - как сменить кран внизу, "ежели чего"? Вы его что, собрали, а потом вварили в систему? (Я все глаза сломал, но ни сгона, ни американки там не увидел).

На этот счет тов. Lohus еще мягко выразился. Что мешало поставить там сгон? (Места там - навалом, вот только с диаметрами проблема). Я бы на вашем месте все переделал немедленно. Так нельзя оставлять. (Кран не сменить без сварки и болгарки). А у вас только возможность поменять насос. Тогда и снизу не надо было вставлять кран вообще. Как Дед мазай практикует.

В сантехнике так никто не делает. И делать так нельзя. Лен держит потому, что набухает в воде. В силиконе он не набухает. Ему нужен контакт с водой. Тогда проще ФУМ намотать, чем лен мазать силиконом или краской. Если льняная подмотка высохнет (от долгого обезвоживания) она начинает течь, пока вновь не набухнет. Я ФУМом никогда не мотаю, только льном (итальянским правда). Держит лучше.

Что мешало поставить там сгон? (Места там - навалом, вот только с диаметрами проблема)

и готовый комплект со всеми резьбами уже был.

конструкция не большая и жесткая, даже со сгоном кран не поменять без болгарки.

Выигрыш от сварной конструкции составил примерно 3см, на величину вставки, приобретённой в комплекте с насосом.

На картинке пометил порядок действий, как бы я менял кран без болгарки.

Я никого стараюсь ни критиковать, ни принуждать как что-либо сделать, только посоветовать, а прислушиваться или нет, каждый решает сам. У всех своя голова на плечах и опыт за ними.. Еще неизвестно, как бы сам поступил в той или иной ситуации и сложившихся условиях.

Ацетатный герметик (тот шо уксусом воняет) обладает гидрофобными свойствами. Мне думается, что по этой причине в сочетании с льняным волокном он умудряется держать даже когда резьба не достаточно затянута, или была потревожена при переделках-доделках. Плюс в процессе накручивания силикон работает как прекрасная смазка, а это не мало важно.

Практика показывает что это надёжно, удобно, и практично. Ничего не скажу насчёт "нельзя так делать", может это где-то и написано, но я признал именно этот способ.

Однако всякие фум ленты и нитки я, так же как и ты, категорически не признаю. Они работают когда резьбы с идеальной зеркальной поверхностью, и идеальным прослаблением. А у обычного обывателя купившего всё это в сельмаге шансов подобрать такие пары практически нет. Это ещё смеситель накрутить на новые полипропиленовые фитинги можно. А когда начинается что-то посложнее, да ещё и с двухдюймовой сгонной муфтой, это можешь сразу забыть про все эти фумки.

Читайте также: