Замена батарейки в сварочной маске ресанта

Обновлено: 30.04.2024

Однажды маска работать не захотела: максимум, что от неё удавалось добиться, это слабого мерцания экрана.

Производители в таких случаях иногда советуют подержать маску на солнце, чтобы зарядить внутренние аккумуляторы, однако и «подзарядка» не помогла. Объём работы был невелик, большой ответственности она не требовала, и я решил немного поварить «вслепую», закрыв лицо маской, но не глядя на дугу, благо сам по себе фильтр «хамелеона» и так довольно тёмный.

«Раскачать» встроенные аккумуляторы не удалось и от сварочной дуги (тайная надежда на это была). В общем, одна работа была сделана, зато тут же возникла новая задача: поменять маску или попробовать её починить. Конечно, для начала выбрано было второе: выкинуть — всегда успеется. Было решено провести ремонт маски хамелеон своими руками. Получился целый мастер-класс!

Самая простая часть работы — вынуть из маски элемент-«хамелеон». Поскольку на этой модели регулятор степени затемнения выведен наружу, сначала снимаем его. Для этого поддеваем плоским предметом (ножом) вращающуюся рукоятку регулятора (1) и отворачиваем пластмассовую гайку (2). Ничего сложного нет и в том, чтобы вынуть фильтрующий элемент — он установлен на защёлке (3). Корпус маски с наружным сменным стеклом (точнее листом прозрачного пластика) нам пока не понадобится, смотрим, как разобрать фильтр.

Предварительная задача — определить типоразмер встроенных аккумуляторов. Всё было бы просто, если бы корпус фильтра имел какой-либо отсек или слот для них, но такие маски встречаются довольно редко. А наш случай — самый типичный: корпус неразборный. Тем же ножом поддеваем регуляторы времени задержки выключения затемнения и чувствительности (4). В принципе можно снять прозрачный пластик, вставленный в корпус «со стороны глаз», но это ничего нам не даст — оставляем его, как есть.

«Неразборный корпус» в нашем случае означает, что обе его половинки соединены между собой, но никаких винтов или хотя бы наклеек, под которыми они могут скрываться, нет. Предварительный вывод — половинки либо склеены, либо закреплены на каких-то внутренних защёлках, это выяснится при вскрытии. Для этого снова берём нож и аккуратно пытаемся разъединить половинки. Во время этой операции корпус следует крепко держать.

Нож, кстати, обычный столовый, с закруглённым кончиком, чтобы не порезаться, если он случайно соскользнёт. Разъединив один из уголков, потихоньку, действуя ножом как рычагом, продвигаемся по периметру (5). Если бы соединение было выполнено на защёлках, они бы ломались или выходили из зацепления (тут как повезёт) с характерным хрустом, и после первого такого щелчка можно было бы попробовать как-то понажимать на них, чтобы сохранить хотя бы часть. Но у нас никаких защёлок нет — простая склейка. Так что, продолжая соблюдать осторожность, «отлепляем» половинки одну от другой, стараясь не сломать их. Если сломается — ничего страшного, но усложнять задачу, чиня ещё и корпус, незачем. Когда образуется достаточная щель — время от времени поглядываем в неё. Очень часто отдельные элементы «начинки» электронной техники крепятся или «залипают» в разных половинах корпуса, а соединяться они могут, например, тонкими припаянными проводками. «Раскрыл» корпус не в ту сторону — и придётся эти проводки паять. И не факт, что это удастся без «тонкого» паяльника или паяльной станции. Здесь такой проблемы не возникло: все электронные элементы остались в нижней (наружной) половине корпуса. Сняв крышку, можно полюбоваться устройством изнутри (6).

Первое, что бросается в глаза, — что-то вроде двух круглых аккумуляторов. Хотя вряд ли — вполне обычные батарейки. Конечно, и батарейки реально немного подзаряжать, но всё-таки это не аккумуляторы. Впрочем, если учесть, что маска уверенно отработала четыре сезона, особой разницы нет: аккумулятор за такое время тоже как минимум изрядно потеряет в ёмкости. Судя по всему, «встроенными аккумуляторами» в большинстве случаев производители называют именно батареи. На простых масках невысокого ценового уровня, по крайней мере. Найти похожие батареи в продаже было бы довольно просто, если бы не одно «но». К этой их разновидности «плюсовой» и «минусовой» выводы приварены в двух точках каждый — соединение тоже можно считать неразъёмным. Точно такие элементы вряд ли продаются «на каждом углу», а специально ехать за ними в магазин радиоэлектроники, чтобы купить – это неинтересно. В конце концов такие элементы питания удобны в условиях сборки на заводе, а вот выпаять контакты из платы, а потом ещё найти и впаять обратно новые «батарейки с контактами» в домашних условиях трудно. Есть и ещё одна причина, которая совсем не мотивирует на такой «подвиг»: плата многослойная.

Все элементы и токопроводящие дорожки видны только с одной стороны, с другой, кроме приклеенного фотоэлемента («солнечной батареи») и пары датчиков, реагирующих на изменение освещённости, ничего не наблюдается.

Для очистки совести осматриваем прочие электронные компоненты, расположенные на плате, — внешних дефектов нет. Первая часть задачи выполнена: для ремонта нам нужны две круглые батарейки «номер 2330» напряжением 3 В (эти данные на них указаны), обычные, без всяких дополнительных ножек. В принципе годятся любые батарейки, но пока будем ориентироваться на покупку этих.

Первая попытка купить именно такие элементы питания оказалась безуспешной. То есть другие, похожие, но иного диаметра или толщины в продаже были, а «2330» — только одна. В общем, «рука рынка» показала комбинацию из трёх пальцев. Поскольку ремонт маски не являлся первоочередной задачей, специально поисками батареек заниматься я не стал.

И, как это обычно и бывает, маска, точнее сварка, практически сразу же понадобилась. Нужно было заменить резонатор (часть выхлопной системы на автомобиле), а новый требовал «подгонки». Работа тоже небольшая: переместить крюк для крепления к кузову и немного изменить изгиб трубы. Со сваркой — дело буквально нескольких минут, но без маски его уже не сделать, да и варить, «закрыв глаза», не удастся — металл не толстый, надо постоянно контролировать работу. И ехать за батарейками как-то не на чем. Самый простой выход — доехать до места продажи «на соседях» и купить там батарейки или маску целиком, более сложный — по пробовать починить маску исходя из того, что есть в наличии (инструмент, круглые батарейки на 3 В, пусть и совсем другого размера, вдвое тоньше и меньше диаметром, к тому же уже некоторое время работавшие). В общем, как минимум потренироваться вполне можно было.

Вариантов установки элементов питания два (или даже три). Первый требует определённой квалификации: вставить элементы питания на место довольно сложно. Гораздо проще сделать некий «выносной блок питания». А это — второй и третий варианты, которые были использованы в дальнейшем.

Но начало во всех случаях одинаковое. Надо удалить старые элементы, отсоединив их от «ножек». Напомним: крепятся они точечной сваркой, по две точки на каждый вывод. Большие усилия прикладывать не хотелось, чтобы не сломать плату, а с малыми — ничего не получалось: хотя точки сварки и маленькие, «держали» они крепко, оторвать не удалось. Самым удобным инструментом для этой работы оказался гравёр (иногда называемый бормашиной). «Плюсовые» контакты легко отсоединились с помощью отрезного диска — достаточно «пропилить» их насквозь в месте сварных точек (7). Сложнее оказалось с «минусовыми» контактами — отрезной диск туда не помещался, маленького (сточенного) диска в комплекте оснастки гравёра не было, зато нашлась шлифовальная насадка — «камушек» подходящего размера (. Здесь достаточно «спилить» только одну сварную точку, а затем, покручивая элемент питания в разные стороны, отсоединить и вторую.

Гравёр — инструмент хотя и полезный (редко, но метко), однако имеется далеко не у всех. Отсоединить батарейки реально и без него. Можно всё-таки попробовать осторожно, по одной, «отломить» сварные точки, а можно, например, взять какой-нибудь надфиль и перепилить «ножки» поперёк, рядом с точками сварки.

В итоге мы имеем четыре контакта («плюсовые» — сверху), к которым надо прикрепить или провода, или непосредственно элементы питания. Вариантов тут тоже несколько, но поскольку имеющиеся батарейки явно были «маловаты», «староваты» и надолго их не хватило бы, решено использовать «временную схему», чтобы при последующей замене не тратить время. Первое решение — просто припаять батарейки к имеющимся контактам.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРОВЕРКЕ «ХАМЕЛЕОНА» И О ПАЙКЕ

Чтобы обеспечить качественную пайку, нужны три вещи: паяльник, припой и некий флюс. На этом придётся остановиться подробнее, ибо, по опыту, «паять махальником» умеют далеко не все. Паяльник должен быть хорошо прогретым, припой, раз речь идёт об электронике, — желательно легкоплавкий, в качестве флюса используют совершенно разные вещества. Чаще всего это канифоль, неплохих результатов можно добиться, используя обычный толчёный аспирин (ацетилсалициловую кислоту). Я, например, предпочитаю фосфорную, точнее ортофосфорную, кислоту (H3PO4).

Почти чистая кислота тоже продаётся в автомагазинах, называется «восстановителем ржавчины», обычно отечественного производства. Недостаток — после пайки «с кислотой» желательно нейтрализовать её остатки (если спаянные детали нельзя промыть водой, то слегка смоченная содовым раствором кисточка или ватка для очистки вполне подойдут). А достоинство — пайка держится крепко.

Перед самой пайкой следует подготовить паяльник. При работе на его жале образуется нагар. Жало (обычно оно медное) нужно заточить до металла и облудить — нанести на рабочую поверхность флюс и покрыть тонким слоем припоя. Имеющийся в наличии паяльник не совсем подходил для работы с электроникой — жало слишком толстое. Но выход есть и тут. Я в таких случаях счищаю нагар с жала только на небольшом участке и обслуживаю только его.

В итоге даже на довольно большом жале можно удержать лишь маленькую капельку припоя. Что и требуется.

Спаиваемые детали сначала тоже надо облудить. Точно так же: окунуть во флюс деталь и паяльник, «подцепить» на паяльник капельку припоя, прижать к детали.

Должна образоваться тонкая плёнка, «обтекающая» нагретый участок. Аналогично поступаем со второй деталью, затем ещё раз наносим флюс на лужёные участки, прижимаем их друг к другу, а к ним — паяльник (иногда даже дополнительная порция припоя на паяльнике не нужна, но это надо смотреть по месту). На правильно спаянных деталях никаких «соплей» быть не должно — лужёные участки соединённых деталей должны иметь плавный переход припоя «друг в друга».

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ. ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ

Чтобы закрепить батарейки пайкой, сначала тоже придётся облудить небольшие участки на обеих их сторонах (не совсем по центру, чтобы не мешать прижатию контактов). Вот тут есть некоторые особенности. Сильно нагревать элементы питания нельзя: могут испортиться. Поэтому нагрев от паяльника должен быть минимальным: дотронулся — и тут же отвёл, не получилось с первого раза — нужно подождать, пока батарейка остынет. Нелишне повторить, что паяльник должен быть хорошо прогрет (так требуется меньше времени), а площадь контакта жала с элементом питания должна быть невелика (меньше тепла передастся в итоге). Если есть сомнения, можно попробовать потренироваться на снятых элементах.

Далее заготавливаем два небольших отрезка провода, снимаем изоляцию с их концов и тоже облуживаем. Это будут перемычки от «минусовых» контактов на плате до «минусовых» контактов батареек. Так удобнее, потому что места для пайки напрямую мало. Облуживаем и контакты на схеме (9). Припаиваем перемычки к «минусовым» контактам батареек (тоже с минимальным прогревом последних, но это уже проще), потом каждую перемычку припаиваем к «минусовым» контактам на схеме (10). Предварительно, на всякий случай, закрываем участки схемы под выводами. Достаточно небольших кусочков липкой ленты. Их в дальнейшем не снимаем. Приставляем батарейки к нижним контактам, и подпаиваем «плюсовые» выводы (11). Проверяем работоспособность — всё в порядке. Можно собирать обратно.

Склеивать корпус «намертво» нет смысла. Герметичность не требуется, а внутри маски он и так будет прижат. Проще обмотать его тонкими полосками изоленты с краёв, не закрывая датчики, фотоэлемент и «окошко» (12). Для подстраховки можно нанести по периметру тонкий слой термоклея (13) или, например, герметика. Держаться будет, установке корпуса в маску не мешает, а разобрать в дальнейшем, если что, несложно.

На этом ремонт можно было бы считать законченным. Маска работает, всё, что надо было сделать со сваркой, было сделано. Но временную схему хотелось заменить на постоянную — поставить новые батарейки нужного размера. Поиск их в ближайшем крупном населённом пункте закончился тем же, чем и в первый раз: в добром десятке торговых точек оказался в наличии только один элемент 2330.

Так что пришлось взять почти такие же элементы 2430, чуть большего диаметра, но той же толщины (первые две цифры — диаметр элемента в миллиметрах, вторые — толщина в десятых долях миллиметра). Собственно, размер элементов уже значения не имел: возникла идея сделать «выносное питание», выведя батарейки наружу

ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ВАРИАНТЫ ЗАМЕНЫ

Снова разбираем фильтр, выпаиваем батарейки, а вместо них ко всем четырём контактам припаиваем отрезки проводов, длиной 20–30 см, с запасом. Я вытащил их из какого-то старого шнура питания, в нём как раз нашлись три пригодных провода с разными цветами изоляции. Почему три, а не четыре?

Потому что сначала была идея обойтись двумя. Практически на всей технике с несколькими элементами питания они собираются последовательно, один за другим, т. е. достаточно иметь всего два вывода для подключения. На маске этот вариант не прошёл: при таком подключении она затемняется, но работает некорректно, к тому же между двумя средними выводами контактов на плате были видны какие-то токопроводящие дорожки. В нашем случае можно было обойтись и тремя выводами: «прозвонка» показала, что средние контакты соединены. Не факт, что на других масках используется такая же принципиальная схема, часто элементы питания «разносят» на разные края платы, есть ли в таких случаях какая-то общая шина, соединяющая их, — неизвестно. В общем, проще всего при ремонте припаять все четыре провода, заизолировать их (15), просверлить в крышке корпуса два отверстия, сгруппировать провода попарно, вывести их наружу и заклеить корпус. Для этого снова используем термоклей. Немного клея наносим и на места выводов проводов из корпуса (16), «чтобы не болтались».

Дальнейшая задача сводится к тому, чтобы прикрепить к выводам элементы питания. Самый простой вариант — прижать провода к полюсам батареек, например той же изолентой. Будем считать это вторым вариантом — фотография (17) показывает, как это может выглядеть в сборе с маской. Батарейки лёгкие, провода достаточно жёсткие, если зажать их проволочной рамкой на маске, больше можно ничего не делать. Работать будет, но надёжного контакта ожидать не стоит.

Хотя и восстановить контакт, если он пропадёт, несложно. Если же хочется сделать действительно надёжное соединение, требуется собрать некий «батарейный блок». И это — третий возможный вариант.

Дальнейшие действия зависят от того, что есть в наличии. Лучше всего, конечно, использовать готовые блоки. Плоские батарейки на 3 В разного размера используются во многих видах электронной техники. Каждую из них вполне можно заменить парой «пальчиковых» или «мизинчиковых» (АА или ААА) батарей или аккумуляторов. «Донором» может стать любая ненужная или сломанная электроника: пульты дистанционного управления, некоторые брелоки автосигнализаций, игрушки, бытовая техника… даже материнские платы компьютера. Если вырезать из испорченной платы или корпуса участок со слотом для батарейки — задача почти решена (конечно, таких слотов понадобится два). Ну а если ничего подходящего не находится — можно собрать блок самостоятельно из подручных материалов.

В нашем случае всё необходимое (18) нашлось после недолгих поисков. Конечно, точно такой же комплект собирать незачем — тут открыт простор для фантазии. Корпус — старая упаковка от отрезных дисков к гравёру. Тем же гравёром с помощью ещё одного шлифовального камня в крышке корпуса «протёрта» узкая прорезь для ввода проводов с контактами. Пружинка когда-то была частью велосипедного звонка, пластмассовые кольца — прокладки неизвестного происхождения (можно вырезать аналог и из картона). Третья батарейка была «выпилена» из фильтра маски, тоже пригодилась как прокладка. Ещё понадобились три колечка «для штор», они были подпаяны к трём выводам из корпуса фильтра (19). Четвёртый вывод в такой конфигурации использовать незачем. Пластмассовые прокладки нужны для обеспечения центрирования контактов — тех колечек, которые касаются «минусовых» сторон батареек: зазор между полюсами у таких батареек — доли миллиметра, а перемыкать полюса, понятно, нельзя.

Далее — сборка. В корпус поочередно вставляем прокладку с «минусовым» (синим) выводом, батарейку «минусовой» стороной вниз (20), вторую прокладку, которая прикрывает «промежуточный» вывод с жёлто-зелёным проводом, и ещё одну батарейку (21). Эти два провода были намеренно сделаны чуть длиннее, чем вторая пара, — так удобнее собирать.

Завязываем их узелком, ставим «плюсовой» контакт — коричневый провод (22).Для него изолирующая прокладка не нужна, вместо неё сверху прижимаем контакт третьей прокладкой (старой батарейкой), ставим пружину, закрываем крышку (23).Собственно, вот и всё.

Сборка только кажется сложной, заменить батарейки в таком блоке в дальнейшем — вообще не проблема. Вставляем полученную конструкцию в маску (24).

Блок с элементами питания, конечно, нужно прикрепить к маске — снова годится клей или герметик.

Цена наиболее популярных масок-«хамелеонов» в бюджетном ценовом диапазоне 1000–4000 рублей (на ноябрь 2013 года). Затраты времени на ремонт, если все инструменты подобраны и порядок действий ясен, — буквально час-другой. Элементы питания, судя по статистике, служат не менее трёх лет, мне пришлось менять их на пятый сезон. Стоимость новой пары элементов 60–70 рублей (на ноябрь 2013 года). В общем, выгоды от замены вполне очевидны.

Автоматический светофильтр для сварочной маски неисправности

Как и все другие сварочные маски, Хамелеон защищает глаза сварщика от инфракрасного излучения. Автоматически регулируемый светофильтр работает в удобном режиме: экран меняет степень затемнения от освещенности рабочего поля. Когда сварочная маска Хамелеон не срабатывает на затемнение, работать опасно.

Необходимо разобраться, по какой причине экран не работает. Иногда достаточно сменить питающие элементы, зарядить батарею. Грязный экран хуже реагирует на свет, возможно, его надо протереть. Если это не помогает, лучше обратиться к профессионалам.

Регулировка сварочной маски Хамелеон

Чтобы понять, как работает сварочная маска Хамелеон, необходимо знать основные конструктивные элементы защитного устройства. Обзорный экран имеет слоистую структуру:

огнеупорное стекло, не пропускающее ультрафиолет и инфракрасное излучение;
слои полимерных кристаллов, меняющих пропускную способность;
чтобы фильтры затемнялись, их подключают к источнику тока;
световые датчики (от 2 до 4, в зависимости от модели);
схема подключения к блоку питания.

В момент сварки появляется искра, затем световой поток. От излучения датчики срабатывают, кристаллы поляризуются, экран темнеет. Сварщик видит место соединения металлов в допустимом для глаз диапазоне. После отключения источника света (электрода или дуги), датчики снова срабатывают. Экран светлеет.

Система настройки регулирует:

степень затемнения экрана, она выбирается по инструкции, в зависимости от вида сварки;
чувствительность к изменению светового потока;
выдержку, то есть, временной период отключения светозащиты.

Регулировку производят на подготовительном этапе, когда перед работой проверяют исправность маски Хамелеон.

Как правильно подготовить сварочную маску к работе, написано в инструкции по эксплуатации. Настройка маски хамелеон включает несколько этапов:

устанавливается удобное расстояние от лица до защитного экрана, это делается при ослаблении фиксаторов;
регулируется положение фильтра, от этого зависит комфортность обзора рабочей зоны;
устанавливается регулятор интенсивности: определяют, в каком режиме применяется маска для сварки Хамелеон, инструкция по эксплуатации обязательно содержит настроечные таблицы;
в зависимости от силы тока сварочного аппарата и освещенности рабочего места выбирается режим чувствительности; высокая обозначается буквой «Н», низкая – «L», минимальная – «L0», он подбирается экспериментальным путем, отрегулировать маски сварщика Хамелеон легко в процессе работы;
время выдержки зависит от вида сварки, для точечной хватит минимального интервала, при электродной, когда образуется ванна расплава, нужно, чтобы экран дольше оставался затемненным.

Возможные неисправности и методы их устранения

Экран не будет реагировать на свет без подключения к блоку питания. Если модель оснащена алкалоидными батарейками типа ААА или аккумуляторами, в район экрана выводятся индикаторы зарядки. Если горит красный огонек, пора заменить батарейки. Солнечные панели заряжаются при сварке. Если маска не включается, направьте ее к источнику света на несколько минут.
При неравномерном потемнении экрана проверьте расстояние от него до обоих глаз. Возможно, пока настраивали маску, регулировали ее по голове, фильтр сместился. Он должен располагаться параллельно лицу. Ослабьте фиксаторы, выровняйте кожух.
Если экран мерцает во время сварки, причина может быть во внешнем стекле. Иногда его достаточно вымыть. При механических повреждениях (царапинах, поверхностных сколах) нужно заменить. Если фильтр продолжает барахлить, проверяют чистоту поверхности датчиков. При двух режимах работы (сварка и шлифовка), проверьте, в какой позиции находится переключатель. Экран может мерцать при низкотоковой сварке на режиме слабой чувствительности. Нужный уровень можно установить экспериментальным путем в процессе работы.
Фильтр темнеет не сразу на холоде. Обзорные экраны быстро меняют степень затемнения в температурном диапазоне от +50 до -10°С, для суровых зим Хамелеоны не предназначены.
Если плохо видно сварной шов, причин может быть несколько. Иногда на защитном стекле забывают пленку. Можно попробовать его почистить, переключить регулятор затемнения.

Как проверить маску Хамелеон без сварки

При удерживании кнопки «Тест» в течение пяти секунд фильтр должен потемнеть. Если такой настроечной функции нет, необходимо проверить Хамелеон другими способами. Датчики срабатывают на мощный световой луч. Фильтр поворачивают к источнику света не меньше трех раз, экран должен темнеть во всех случаях. Светозащита реагирует на:

излучение солнца (фильтр должен потемнеть и через интервал выдержки открыться, ведь поток постоянной интенсивности);
красные спирали ламп накаливания (потемнение сохраняется весь период нахождения вблизи излучателя, он работает с частотой переменного тока);
искру кремниевой зажигалки (фильтр темнеет эпизодически, когда колесико выбивает искру);
пульт от бытовой техники (датчики реагируют на инфракрасное излучение импульсно, световой поток пульта однородный);
экран смартфона во время вспышки.

Если фильтр не реагирует, проверяют блок питания: меняют аккумуляторы или батарейки, заряжают солнечные батареи. Чувствительность фильтра проверяют лампой накаливания. Если при разных настройках спираль одинаково видна, регулятор не работает.

Проведение технического обслуживания

Не реже раза в месяц сварщики должны осматривать Хамелеон. Загрязнения убираются мягкой ветошью или тканью х/б. Чистящие средства с агрессивной, маслянистой и абразивной основой для стекла не годятся. Важно помнить, что фильтры хрупкие, не выносят ударной нагрузки. Чтобы добраться до датчиков света, проводят демонтаж кожуха. Это делается при отключении блока питания, достаточно вынуть батарейки.

Пошаговая инструкция замены защитного экрана:

Защелки картриджа смещают к центру фильтра, открывают.
Поврежденное стекло вынимают вместе с резиновой прокладкой, ее переставляют на новый светофильтр маски Хамелеон.
Собранный картридж устанавливают в рабочее положение. Он должен плотно фиксироваться.

При замене фильтра снимают ручку регулятора, потенциометр. Затем проводят сборку элементов в обратном порядке. Обязательно проверяют рычаг чувствительности, регулировка времени задержки должна работать идеально, чтобы не словить «зайчики».

Техника безопасности

Перед надеванием проверяют настройки, переключатели режимов работы, заряд батареи. Всегда проверяют, темнеет ли фильтр. Если он отключается во время сварки, защитное стекло в небольшой степени предохраняет глаз от ИК и УФ лучей. Но безопасней сразу прекратить работу. Неисправной маской пользоваться опасно. Если найден дефект или не реагирует фильтр, неисправности серьезные, сварку продолжать нельзя.

Нужно помнить при работе, что мощное излучение дуги и расплавленных электродов действуют разрушительно. Помимо дискомфорта это грозит повреждением сетчатки. Чтобы не падало зрение, необходимо правильно регулировать степень затемнения фильтра.

Для сохранности маски важно соблюдать режим хранения: неработающие фильтры и солнечные панели оберегают от воздействия света.

Обращение в сервисный центр

Дополнительные опции затрудняют ремонт, увеличивают риск выхода маски из строя. Если степень затемнения значительно уменьшилась, необходимо обследовать контсрукцию.

Часть комплектующих деталей не подлежат ремонту, требуют обязательной замены. Если не получается это сделать самостоятельно, нужно обратиться в сервисный центр. Гарантия действует только для целостных масок. Если вы успели в ней покопаться, придется оплачивать услуги сервиса.

Браться за ремонт системной платы не стоит: это дело профессионалов. Лучше сразу обратиться в сервисный центр. Неудачный самостоятельный ремонт может обернуться дополнительными расходами.

Этот блог – сборник моих прикладных технических разностей из самых различных сфер. Незамысловатых, но полезных. Единой технической тематики у блога нет – это и авто, и электроника, и домашнее хозяйство – все, что подворачивается под руки и требует ремонта или улучшения. Все материалы – из собственного творчества; это не копилка чужих полезностей из интернета, а личная практика.

15.03.2017

Экспресс-ремонт сварочной маски-хамелеона

Если на сварочной маске-хамелеоне вышел из строя электронный модуль (маска не работает даже после замены батарейки), устройство легко перевести в "ручной режим". Это менее удобно, чем автоматическая маска, но все же гораздо удобнее классической маски с черным стеклом и может служить решением на первое время.

В принципе, режим управления постоянным током – не слишком корректен для жидких кристаллов – они работают, но деградируют (для корректного управления на ЖК подают высокачастотный сигнал переменного тока). В нашем же случае терять совершенно нечего, да и, как показала практика, в любительских условиях дачно-гаражной сварки жидкие кристаллы в стекле-хамелеоне даже с управлением постоянным током живут достаточно долго.

Автоматически затемняемый светофильтр предназначен для защиты глаз сварщика от светового излучения в видимой части спектра: затемнение усиливается автоматически при начале сварки, что позволяет легко контролировать начало сварки без опасности ослепить глаза («поймать зайчика», как говорят сварщики).

Светофильтр изготовлен по принципу «слоеного пирога», где несколько слоев жидких кристаллов находятся между поляризационными пленками. Под напряжением жидкие кристаллы «выстраиваются» В определенном направлении, таким образом блокируя часть поляризованного света.

Следует также заметить, что наибольшую опасность при дуговой сварке составляет невидимое излучение в ультрафиолетовом и инфракрасном спектре. Даже неисправный светофильтр-«хамелеон» обеспечивает постоянную защиту – от этих излучений благодаря постоянному УФ -, ИК – фильтру (защита основана на частичном отражении УФ -, ИК -лучей специальным слоем – фильтром).

Источником питания для схемы управления светофильтра могут служить заменяемые батареи (обычно литиевые элементы – «таблетки») и/или солнечные батареи.

Зависимость затемнения от угла падения света

Большинство «бюджетных» фильтров обеспечивают заданную степень затемнения в пределах +/- 10 градусов. В 90% случаев этого вполне достаточно (редко кто сваривает, искоса смотря на дугу). Тем не менее, фильтры ведущих производителей используют два, а то и три ЖК – слоя, чтобы максимально устранить этот эффект. Кроме того, некоторые фильтры используют технологию ADC ( Angular Dependence Compensation), увеличивающую пределы гарантированного затемнения до +/- 30 градусов при использовании даже одного ЖК – слоя.

Время срабатывания (закрытия)

Практически все современные «хамелеоны» обеспечивают время срабатывания меньше 0,001 с, чего достаточно для гарантированной защиты глаз. Но здесь есть пара нюансов.

Во вторых, важно не только время, но и стабильность срабатывания независимо от таких факторов, как грязь, пыль, царапины на защитном стекле, состояние батареи и т.д. В этом случае все будет определять чувствительность сенсоров и качество изготовления светофильтра. О чем мы и поговорим далее.

На что следует обращать внимание при выборе!

1. Фирма производитель. Следует выяснить:

кем и когда изготовлен светофильтр (часто название маски – лишь торговая марка, никак не связанная с производителем). Также должен быть указан оптимический класс и уровень сертификации светофильтра. (оптимический класс – три цифры, идущие через наклонную черту, напр. 1/2/1 сертификация – напр.CE, DINplus);
срок гарантии. Отсутствие четкой информации о производителе и оптическом классе, как правильно, говорит о китайских «корнях» и возможном низком качестве. Помните, что невидимое излучение может быть гораздо опаснее видимых вспышек; расплачиваться же за скупость придется собственным зрением.

2. Количество и виды регулировок. Иногда совсем без регулировок. Иногда с регулировкой затемнения. Профессиональные светофильтры идут с тремя регулировками:

затемнения (обычно от 9 до 13 DIN, что соответствует по ГОСТу С3-С9). Есть маски с автоматической/двухдиапазонной регулировкой затемнения;
чувствительностью (можно настроить на защиту от яркого светового излучения нагретого металла или электрода). Очень нужная регулировка для профессиональных сварщиков;
временем задержки открытия после окончания сварки (чтобы остыл металл и послесвечение не «било» по глазам, а также исключить открытие светофильтра при кратковременных паузах).

Также на некоторых фильтрах есть режим отключения фильтра (например, для шлифовки «болгаркой»).

Регулировки могут быть:

внешними и/или внутренними: внутренние прямо на фильтре («колесики» или кнопки), внешние выносятся на левую сторону маски;
плавными или ступенчатыми: плавная регулировка позволяет более точно установить комфортную степень затемнения. Внешние регулировки (главным образом регулировка затемнения) предпочтительны, если:
в процессе сварки необходимо изменять сварочный ток без остановки процесса – например, при переходе от большой толщины металла к меньшей;
вместе с маской вы используете средство защиты органов дыхания (например, автономный турбоблок, подающий очищенный воздух под маску).

3. Подходит ли светофильтр для ТИГ – сварки?

Работоспособность на ТИГ – сварке (аргонодуговой сварке неплавящимся электродом) обычно очень характерный показатель: если фильтр пригоден для ТИГ – сварки, он будет прекрасно работать и в ММА (штучными электродами), и в МИГ/МАГ (полуавтоматической) сварке. Но не наоборот: некоторые «бюджетные» «хамелеоны» нестабильно ведут себя на ТИГ – сварке – могут самопроизвольно открываться. Как правильно, для ТИГ – сварки необходимо наличие всех трех основных регулировок светофильтра.

4. И, наконец, размеры видимой области: чем больше, тем лучше.

Это основные методы, которые помогут вам не ошибиться с выбором. Другие вопросы, важные, но менее значимые (например, количество/тип/расположение датчиков обнаружения начала сварки, наличие/отсутствие батарейки, оптическое качество и т.д.) мы обсудим в третьей части.

Ремонт маски Ресанта МС-3 №25

Всем привет! Настали теплые деньки и много свободного времени. Пришла пора заняться фордиком. Выгнал его из гаража подышать свежим воздухом, заменил две купленных двери. Почему две? Потому что в хорошем состоянии или нет, или просят заоблачную цену.

Расчехлил все инструменты и приспособления для ремонтных работ и был разочарован опять не работающей маской. С ремонтом маски я уже сталкивался, поэтому знал куда копать, но почитав немного о ремонте масок решил, свою тоже усовершенствовать, т.к. китайцы хитрые человеки и они вместо аккумулятора впихнули обычную батарейку, которая разряжается и маска начинает ловить пропуски, соответственно сварщик ловит зайчиков. Вообщем снял светофильтр, 2 шурупа и две ручки регулятора, фильтр снят.

Корпус моего светофильтра крепился защелками, как планшет или компьютерный монитор. Встречаются светофильтры, которые просто склеены. Аккуратно вскрываем крышку и видим там впаянную батарейку, но у меня ее уже нет, т.к фильтр уже ремонтировался в прошлом году. Удаляем с помощью паяльника старую батарейку и на ее место устанавливаем питающий элемент. Предлагаю вам два варианта.
1) Припаиваем два провода нужной вам длинны, уже к ним крепим разъем для батарейки из любой старой материнской платы. Такого варианта мне хватило на 1 год, т.к. батарейка выдает 3v и за счет малого объема не создает нужной мощности.
2) Повторяем все манипуляции первого варианта, только вместо разъема для батарейки от материнской платы ставим другой отсек для батареек. Я взял у сына старую игрушку, которая работала на батарейках и вырезал отсек для батареек. Вот его я припаял к проводам. Тут уже установлено 3 пальчиковых батарейки и они выдают 4.5-4.6v, но даже на подсаженных батарейках при 4v маска чудесно работает. Саму коробочку с батарейками я закрепил на внутренней части маски, расположив таким образом, чтоб можно было подымать и опускать щиток маски без помех.

Также проверил сам солнечный экран, который должен заряжать не существующий аккумулятор. При направлении на свет экран выдает 0.9-1.1v на зарядку. Значит есть еще 3 вариант, но он очень сложен. Надо искать аккумулятор, правильно подключать и тогда возможно маска будет работать как заявлено китайцами. По факту имеем все маски стоимостью дешевле 200$ просто подделки работающие не от солнца, а на обычных батарейках. Не спешите выбрасывать свою неработающую маску, а попробуйте ее починить с помощью нехитрых манипуляций с паяльником и батарейками. Всем удачи и солнечных дней!

Доработка сварочной маски " хамелеон"

Есть у меня сварочная маска, как у большинства из нас, обычная, узкоглазого происхождения.
И лет ей уже не меньше 8…и работает она, повода выбросить нет, хоть и порывался неоднократно купить ту же 3М.
По сути, как бы не выглядела маска, что бы на ней не написал продавец, активный светофильтр у них у всех родом из поднебесной.

И в общем, кроме смены защитного стекла, маска почти не нуждается в обслуживании.
…почти, но порой в самый неожиданный момент мы начинаем ловить зайцев )
Кто не знает устройства подобных масок, маленький экскурс в конструкцию…
Сам светофильтр, это пакет из ЖК панелей, при подаче напряжения, они затемняются, делая нашу работу комфортной.
В самом активном светофильтре два источника питания, это фотоэлектрическая панель (солнечная батарея) и элемент питания (батарейка).

В момент сварки, выделяемого дугой света более чем достаточно, чтобы "солнечная батарея" вырабатывала нужное электричество для питания электроники и пакета ЖК фильтров.
А вот в момент розжига дуги, в те самые доли секунды, работу электроники и светофильтров обеспечивает батарейка.

Тут китайцы проявляли фантазию и можно встретить разные светофильтры…с плавной регулировкой задержки и интенсивности, со ступенчатой регулировкой, вообще без регулировок, с одной батарейкой или с двумя батарейками…с запаенными на плату элементами питания, либо съемными.
В большинстве дешевых масок, сколько бы батареек в ней не стояло, они будут запаены на плату и многие пользователи, которые не знают принципа работы подобных масок и не предполагают что в маске существуют какие-то батарейки, аккумуляторы, которые рано или поздно сдохнут.
Когда элемент питания умирает, маска начинает глючить, сварщик получает кратковременное ослепление при каждом розжиге дуги и в итоге подобное "китайское гомно" признается испорченным и чаще всего выбрасывается.
Наиболее лучший вариант, это маски с отсеками для элемента питания…мало того что батарейка без выводов, дешевле запаеваемой на плату, так и сменить ее значительно проще.

Когда я покупал свою первую маску, я даже не представлял принципа ее работы и о батарейке узнал спустя года два, когда наловил зайцев )
В данной маске элемент питания один (хотя мест на плате два…тут просто экономия производителя на стоимости батарейки).

Мало того что смерть батарейки это всегда неожиданность и как всегда в самый не подходящий момент, так еще и найти выводную батарейку достаточно проблемно.
Поездка на радиорынок…поиск элемента в размер…конская цена.
Что поделать, раз…два…три…менял.
Недавно опять пришлось менять и взбесило то, что элемент питания проработал всего 2 месяца и в помойку.

Тут в свойственной себе манере я начал создавать трудности )

Потыкав тестером в плату маски, стало понятно что плата кушает около 8мА в состоянии покоя…понятно, что жрать батарейку маска будет, даже если ей не пользоваться.
По этой причине сразу было решено ставить выключатель (хотя у этого конечно есть свой минус).

Первое что я хотел сделать, это поехать и купить 1-2 держателя под элемент CR2032…казалось бы, те же яйца, только менять проще.
Но приехав на рынок пришла в голову совсем другая затея…перевести маску на элементы ААА.
Тут жизнь внесла свои коррективы, боксов под 3 ААА с крышкой не оказалось, пришлось купить бокс под 3 элемента АА.
Почему 3 элемента, когда питание заменяемой батарейки 3В?
Ну да, если ставить обычные алкалиновые батарейки, то можно поставить две, я же планировал использовать аккумуляторы, в которых как известно напряжение ниже…примерно 1.3В в заряженном состоянии.
В итоге был куплен бокс с крышкой и встроенным выключателем.
В качестве индикатора захотелось поставить светодиод…мигающий (и жрет меньше и внимание привлекает).

Подавая с лаб.блока на плату 3В, постепенно повышая напряжение, стало понятно, что можно подавать и 5В…ничего вроде не сгорело.
Но раз сконструировали ее под 3В, значит и питать будем этим напряжением.
Три полностью заряженных аккумулятора дадут 4В…а если вдруг придется поставить обычные батарейки…это уже будет под 5В.
В общем, решил усложнить и кинуть в схему линейный стаб LD33, выдающий 3.3В на выходе…убил двух зайцев, и питание на плату без перенапряжения и светодиод обеспечил питанием.

Места куда можно разместить блок батареек не так и много, нашел наиболее удобное.

Батарейка для сварочной маски ресанта

Основным элементом защиты в маске "хамелеон" является автоматический светофильтр. Он замемняется автоматически сразу после появления дуги, позволяя контролировать начало сварки без ослепления глаз.
Как правило, светофильтр имеет многослойную структуру. Использование нескольких жидкокристаллических слоев позволяет понизить зависимость затемнения от угла падения света.
При зажигании дуги кристаллы выстраиваются в определенном порядке, за счет чего и блокируется часть светового потока.

Для правильной работы светофильтра необходим источник питания. У некоторых моделей это – две батарейки типоразмера ААА, расположенные в специальном отсеке на корпусе фильтра. У других моделей источник питания спрятан внутри корпуса. Как правило, это один-два литиевых элемента напряжением 3 вольта, обладающих очень большим ресурсом.
Хотя логично предположить, что в дешевой маске установлена дешевая батарейка.

Я использую сварочную маску "Ресанта", хотя модель не имеет большого значения. Светофильтры всех моделей имеют один принцип работы и отличаются лишь конструкцией, применяемой элементной базой и наличием или отсутствием регулировок.
Как и многие, я пользуюсь сваркой не ежедневно, а лишь по мере необходимости. И вот в очередной раз, готовясь что-то там приварить, я с огорчением обнаружил, что сварочная маска "Хамелеон" не работает.

При наведении на источник света светофильтр не затемнялся или срабатывал через раз. Будь то солнце, яркая лампа или зажигалка.

Иногда при легком постукивании по маске светофильтр срабатывал. Это наводило на мысль, что где-то плохой контакт, непропай или нечто подобное. Но в первую очередь подумалось о том, что проблема – в питании светофильтра. Села батарейка.

В таких случаях иногда советуют выставить маску на солнце примерно на два часа, чтобы батарейка подзарядилась от встроенной светодиодной панели.

Возможно, так оно и есть. Но ждать каждый раз два часа что-то не хотелось. К тому же неизвестно, каким будет конечный результат. Может, заработает, а может и нет.
Короче, я решил разобраться, в чём там, собственно, дело, и по возможности восстановить работоспособность фильтра.

К маске светофильтр крепится с помощью двух винтов. Открутив винты, извлекаем его.
По периметру корпуса есть узкая щель. Осторожно раздвигая половинки корпуса, разделяем его на две части. Неважно, каким способом вы это сделаете.

Внутри корпуса находится электронная начинка светофильтра и литиевый источник питания. Первым делом надо измерить напряжение на нём. Номинальное напряжение – 3 вольта, но светофильтр исправно работает при понижении напряжения до 2,5 вольт. Впрочем, это лишь предположение, может быть разброс в ту или иную сторону. В моем случае напряжение на выводах батарейки было чуть более двух вольт, при этом уже ничего не работало.

Убедившись, что батарейка "сдохла", приступаем к замене. В моем светофильтре применялся элемент CR2450. Он запаян в плату с двух сторон. Очень аккуратно выпаиваем его и заменяем точно таким же новым.

Если не найдете CR2450, на какое-то время его можно заменить элементом CR2032, он устанавливается на материнские платы компьютера.
Батарейку лучше всего использовать с держателем, при этом облегчается её замена и не придется перегревать "таблетку" при пайке. В крайнем случае можно припаять два вывода. Очень быстро и с хорошим флюсом, чтобы выполнить операцию одним легким движением руки.

Для закрепления батарейки в этом случае можно применить двустороннюю клеящуюся ленту.

После замены источника питания фильтр стал работать исправно, постукивание по маске на его работу никак не влияло. Другое дело – срок службы батарейки. Но в тот момент меня это мало интересовало.

Замена батареек в маске Хамелеон

К сожалению, батарейка CR2032 прослужила недолго. Несмотря на то, что ток потребления измеряется микроамперами, через какое-то время фильтр снова не работал.

Разумеется, вопроса типа "Что делать?" даже не возникало. Надо было установить более мощный источник питания. Наиболее подходящий вариант – два элемента по 1,5в типоразмера АА или ААА. Их можно разместить в специальном батарейном отсеке, который имеется в продаже. У меня такого не было, поэтому пришлось отпилить отсек для батарей от любимого телевизионного пульта.

От печатной платы отпилил ту часть, где находятся контакты для батарей. Всё лишнее (микросхему и обвязку) вычистил, к контактам припаял два многожильных провода. Торец слегка замазал тем, что было под рукой. Получился неплохой батарейный отсек на два элемента АА.

К маске батарейный отсек крепится двумя болтами М2,5. Отверстия просверлены по центру, поэтому крепление не мешает при установке батареек в отсек.
Крепить можно в любом месте. Провода должны быть как можно короче. Я закрепил отсек в верхней части, над головой. В этом случае не нарушается общая балансировка, есть свободный доступ к отсеку для замены батарей. В период простоя можно даже вытащить одну батарейку из отсека.
В целях, так сказать, глобальной экономии.

В народе бытует мнение что у сварочной маски хамелеон нет батареек, и она работает как-то без них. Да и китайский производитель утверждает, что маска прекрасно функционирует без них. Может она и работает, но защищает лишь лицо, а не глаза.

В действительности в ней имеется целых 2 элемента типа CR2032 каждый из которых обладает напряжением 3 вольта. Хватает их примерно на 2 года работы, а дальше приходится приобретать новые.

Брать требуется элементы с желтой каймой и с встроенными ножками. Дальше нужно взять паяльник и выпаять старые элементы. Здесь нужно соблюдать аккуратность, иначе можно повредить рабочую плату. Далее в освободившиеся ячейки впаять контакты новых элементов питания. На этом, замена батареек в сварочной маске хамелион будет завершена.

Приветствую автолюбителей и просто посетителей моего блога. Сегодня я хочу рассказать о том, какая батарейка для сварочной маски хамелеон необходима при ее замене, а так же сделаю небольшую модернизацию маски.

Не так давно случилось так, что возникла необходимость приварить одну детальку к другой.

В моем распоряжении была сварочная маска Ресанта МС 2, в которой находился светофильтр хамелеон.

Все было готово к сварке, но как только я начал приваривать детальку тут же был пойман «Зайчик».

Работу прекратил и решил проверить светофильтр.

Когда я поднес зажигалку к стеклу светофильтра и зажег её, светофильтр не затемнился, а только проявились, какие то слабые мерцания.

Стало понятно, что светофильтр неисправен.

Но детальки, которые надо было приварить друг к другу ждать не хотели и пришлось их приваривать в неисправной маске.

Сварочная маска хамелеон не дешевое удовольствие, и поэтому стало конечно обидно, так как маске был всего 1 год.

Разборка светофильтра маски

Сняв с маски светофильтр я приступил к разборке его корпуса, так ка подозревал, что замена батарейки в сварочной маске просто необходима.

Занятие оказалось не из легких по той причине, что автоматический светофильтр оказался не разборный.

Пришлось при помощи китайских отверток аккуратно разъединять на две половины корпус светофильтра.

В итоге все же удалось, ни чего не поломать и разобрать на две половины светофильтр.

На электронной схеме находилась китайская батарейка для сварочной маски хамелеон.

Батарейка должна иметь напряжение не менее 3 вольт.

При замере напряжения мультиметром оно оказалось равно 1,3 вольта.

Солнечная батарейка, которая расположена с лицевой стороны светофильтра не способна полностью компенсировать напряжение для устойчивой работы светофильтра, а служит лишь для частичной зарядки батарейки, когда сварочная маска находится в работе.

Батарейка оказалась приварена точечной сваркой, и как заменить батарейку в сварочной маске хамелеон на первый взгляд стало непонятно.

Затем аккуратно она была вырвана от туда.

Потом я решил сделать, так что бы больше не вскрывать светофильтр, при очередной замене батарейки в сварочной маске.

Идея заключалась в использовании внешней батарейки, что бы больше не думать, о том как заменить батарейку в сварочной маске хамелеон.

Но так, как обычная батарейка имеет напряжение 1,5 вольта, а мне было необходимо 3 вольта то пришлось придумывать конструкцию для того, что бы использовать две батарейки.

Установка батареек на новое место в маске

Для этого мне понадобились: мультиметр, немного провода, паяльник с припоем и канифолью, блок для батареек (я использовал размер батареек «АА»), кнопка с фиксацией (нажал — включилось, еще раз нажал — выключилось) — для того, что бы батарейки постоянно не вытягивать из блока, кусачки, пинцет, ну и конечно сам светофильтр.

Отрезок провода 2-х жильного я припаял на то место, где раньше было крепление плоской батарейки, предварительно выпаяв само крепление.

Ведь после модернизации в сварочной маске хамелеон замена батарейки внутри больше не потребуется.

Провод решил пустить в туже сторону, куда выходит провод на регулятор затемнения, а батарейный блок разместить с внутренней стороны маски возле регулятора затемнения.

В итоге получилось достаточно не плохо. Кнопку «влк — выкл» разместил там же возле батарейного блока, получилось удобно. Теперь не возникнет вопроса, как поменять батарейку на сварочной маске хамелеон.

Склеенный корпус светофильтра я промазал жидкими гвоздями для того, что бы туда не попадала пыль, но можно использовать и силикон.

При испытании сварочной маски после модернизации все работало, как в новой маске, ни каких сбоев не было. Так что, о том, как поменять батарейку в сварочной маске теперь можно забыть.

Теперь” батарейка для сварочной маски хамелеон заменена на две внешних батарейки и имеет доступность для их последующей замены, без всякой разборки маски.

На этом все, всем удачи на дорогах.

C уважением автор блога: Doctor Shmi

Читайте также: