Деревянные или металлические направляющие
Обновлено: 19.05.2024
Возникла дилемма: есть помещение 8х8, где надо нагородить комнат и ванную. Допустимо использовать только легкие конструкции. Выбор пал на гипсокартон. Собственно вопрос: что дешевле использовать в качестве несущих конструкций - стальные профили или деревянные бруски? Строить буду сам. Или есть другие аспекты, кроме денежных? На мой взгляд что дерево, что металл - конструктивная разница не большая.
Разница в том, что метал в отличии от дерева, не поведёт от влажности.
Vasss написал :
что дешевле использовать в качестве несущих конструкций - стальные профили или деревянные бруски?
Дерево- дороже. Да и гемора с ним больше.
Точно. Хороший прямой толстый строганый просушеный брусок обойдётся наверняка дороже металлокаркаса, и ещё прямые придётся поискать и каждый индивидуально прикладывать к ровной поверхности на предмет кривизны. А среди недорогих прямых точно не найти. Я бы для себя выбрал металлокаркас. Возможно, в нём бы закрепил бруски или широкие доски в тех местах, где предстоит что-то вешать на стену.
Я вообще против гипрока. Бутафория для офисов. У себя делал облицовку 3 стен. Сейчас бы не стал. Только кирпич (в пол-кирпича -13см). Проще. Надежней. Влагостойко. Кафель легче лепить. Двери будут держаться - не то что на профилях ГКЛ. Звукоизоляция. Повесить можно что угодно.
2Vasss . используйте металл . это куда быстрее и дешевле
двухсторонний каркас из металапрофиля , заполлнить звукоизоляцией
Владимир С написал :
двухсторонний каркас из металапрофиля
Всем спасибо за советы - воспользуюсь.
Что Вы имеете в виду?
Для межкомнатных пергородок необходимо не менее 100мм. Я делал их бруса, так как брус был закуплен давно и был сухой. Несмотря на это, можно было использовать не более 30% от общего количества из-за кривизны. На сегодняшний момент, если придётся всё покупать, то смысла использовать дерево- нет. Для межкомнатных перегородок используется "духсторонний" каркас или стойки на 100мм из профиля с заполнение ватой. Варианты можно посмотреть на сайте Кнауфа.
2Михалыч
а что есть односторонний и двусторонний каркас?
Чем отличаются?
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Михалыч написал :
Для межкомнатных пергородок необходимо не менее 100мм.
зачем так категорично? Можно использовать 75й профиль , а для любителей мегажесткости можно использовать два слоя гипсокартона
Михалыч написал :
Для межкомнатных перегородок используется "духсторонний" каркас
У Кнауфа, к примеру, нет такой технологии. Конечно же можно использовать два ряда стоек, но это приведет к двоекратному перерасходу материалла. Достаточно использовать 75й или 100й профиль
Михалыч написал :
Варианты можно посмотреть на сайте Кнауфа.
Там много вариантов, но Вашего нет
Спасибо, коллеги. Воспользуюсь профилем на 75
Палецкий написал :
зачем так категорично? Можно использовать 75й профиль
Можно и 50мм. Можно ДСП- 16мм. -
Палецкий написал :
Там много вариантов, но Вашего нет
Да, виноват. Перепутал с этим:
Себе делал. Поэтому 100мм. Разделение каркаса- про него я сказал "двухсторонний"- извиняйте уж за ненормативную лексику.
А заказчику можно и потоньше втюхать (но денег сорвать как за нормальную перегородку- никтож разбирать не будет- что внутри смотреть. )
Vasss написал :
Спасибо, коллеги. Воспользуюсь профилем на 75
Профиль то 75, а толщина звукоизолятора (минваты) или 50 или 100 (есть и средние значения но в продаже не видел). Соответственно или сжимать 100 до 75 (а сожмется ли, например 100мм Roclwool Лайт Баттс до 75мм ?) или что-то докладывать до 75 при использовании 50мм ваты(что? или оставить воздушный зазор? тогда барабан будет). Что лучше? А то через неделю буду перегородку уже ставить между прихожей и комнатой и вопрос шумоизоляции будет весьма актуален.
Металлические профили vs деревянные направляющии
Собираюсь делать перегородку в квартире. Почитал тут многие комментарии насчет еe установки. Возник вопрос - может лучше использовать не профили, а просто деревянные балки, нарпример 50*50, сделать из них каркас и на него сажать уже гипрок? Мне кажется будет прочней, дешевле и удобней устанавливать.
А почему бы и нет? У себя я именно так и сделал. Бруски 50х50 по контуру, промежуточные внутри, Под стены ППЭ, между ГКЛ листы утеплителя из минваты.
kalamees написал :
не профили, а просто деревянные балки
Электропроводка в перегородке будет?
2kalamees
Рыбак! ты прикалываешься? Дерево от влажностипостоянно изводит, если только не найдёшь старые бруски, которые лет 10-20 простояли. Сделай, не проблема, только потом не удивляйся, когда у тебя все швы гипрок порвёт.
nagemist!
Определенно металлические направляющие!
Дерево точно поведет, и точно швы потрескаются, вопрос времени .
У нас гипсокартонщики берут некондиционный брус (рваный после сушки, с выбитыми сучками и т.п.), и используют его вместо профиля. А чтобы не повело, скручивают саморезами и на клею одну стойку из 3-х брусков 20х45 мм.
2Alex21
и как окупаются подобные трудозатраты.
Я имею ввиду - можно дёшево купить доску-брус, потом затратить на них кучу времени, а время тоже стоит денег. Или купить понадёжнее металлокаркас и быстро его без заморочек поставить?
Никуда брус не поведет, если он будет плотно притянут к стенам и потолку!
danad написал :
Никуда брус не поведет
если сырой - винтом загнет и гипс его не остановит
Do Home Yourself написал :
если сырой - винтом загнет и гипс его не остановит
а причем тут гипс? если брус к стене прикреплен мощными шурупами с дюбелями?
2danad
ты не видел, как дерево вырывает эти дюбеля из бетона!
короче хватит ***, многолетний опыт строительства показывает, что или очень старые доски в целях возможной экономии, или металлокаркас однозначно.
Новые доски (даже 2-5 лет которым) не годятся для изготовления каркаса.
2Ivanushka
а ГКЛ он из чего?
и закрепление за концы бруса тоже не поможет
Gennady написал :
ты не видел, как дерево вырывает эти дюбеля из бетона!
Не видел. Если руки кривые, то и сухой брус вырвет. Или вы его специально размачиваете? Или на двух дюбелях ставите?
Обычный брус, купленный на рынке, 50х50, дюбеля через 40-50 см, саморезы 5-6 мм - никуда он не денется.
Если было бы, как вы говорите, то у нас все новые дома из бруса винтом бы пошли, а все свеженастеленные полы стали бы стенами.
Gennady написал :
многолетний опыт строительства показывает
Значит у нас разный опыт.
danad написал :
Если было бы, как вы говорите, то у нас все новые дома из бруса винтом бы пошли, а все свеженастеленные полы стали бы стенами.
Именно поэтому новы дом из бруса должен отстояться год под крышей и только потом конопатиться и отделываться.
У меня перегородки в частном доме именно так и сделаны, только не брус 50х50, а доска 100х40 (т.е. толщина перегородки получается 125). Нигде ничего не трескается и не вырывает.
Совсем противиположный опыт и советы у всех, так и не решил как сделать. Электропроводка будет, но в метталическои трубе внутри перегородки. Металлический профиль выдержит дверную коробку и дверь?
Не думаю, конечно, что нормально закреплённые бруски вырвет из стены.
а у меня все гастарбайтеры отказались гипсокартон ставить, если я вместо профиля решу использовать брус.
SunMaster написал :
Именно поэтому новы дом из бруса должен отстояться год под крышей и только потом конопатиться и отделываться.
Да не в этом дело. Пусть хоть 10 лет отстаиваются. Их же не скручивает винтом!
Gennady написал :
пожалуйста, не надо больше про руки, вы за своими следите.
Привыкли делать залепуху - делайте! И не надо агитировать за существование ацтоя.
Гастарбайтеры.
Я не только за своими руками слежу, но и за своими словами. А если из вашего рта выходят слова, которые у вас проскочили - то это ваши проблемы. Всю жизнь на Руси делали дома из дерева, и не только дома, и до сих пор еще стоят. Ничего ни у кого не ведет и не крутит. А вот гастарбайтеры и прочие. ничего толком делать не умеют, у них и ровный металлический уголок поведет и с корнем из бетона вырвет. Короче - боитесь дерева, не умеете с ним работать - используйте мет. профили, гипсокартон и прочую прелесть. А дерево для вас - ОТСТОЙ.
danad написал :
Их же не скручивает винтом!
сырой брус - еще как
и нагели из черенков грабель не останавливают
но вы можете не верить
Да не то чтобы не верю. Все можно сделать, и брус скрутить. Кстати, на фото не очень это видно. Есть технологии, которые надо соблюдать в любом случае. Я просто хотел сказать, что в любом деле надо знать хотя бы основы и соблюдать технологии.
Что касается каркаса для межкомнатных перегородок, то никто и не говорил, что надо брать сырой брус. Я на рынке всегда выбираю. Даже в одной упаковке есть бруски разного веса. Естественно беру тот, который легче. Это все равно не абсолютно сухой брус, но правильно притянутый к стене или потолку, он никуда не денется. Для дома тоже выбирал не просто брус, а тот, который уже отлежался какое-то время. На лесопилках конечно не покупаю.
danad написал :
Я просто хотел сказать, что в любом деле надо знать хотя бы основы и соблюдать технологии.
да кто ж спорит
лес на дом должен быть зимней рубки, и воды в дереве меньше и подсохнет к лету к строительству
но сейчас так не бывает
фотка двухгодичная, брус свежеуложенный
а через год, на окнах где окосячки не было - брус повело
В принципе, вопрос тут уж обсуждался. Правда в связи обшивкой гипроком стен на даче (читай в неотапливаемом помещении). У кого-то был положительный опыт, у кого-то появились трещиниы. Насколько я помню, тот человек, что проклеил всю поверхность "паутинкой" проблем не имел.
А так - элементарная физика : посмотрите на коэффициенты тем. расширения металла, гипса и дерева. Ну прибавьте к этому достаточно большие деформации дерева от влаги.
danad написал :
Есть технологии, которые надо соблюдать в любом случае.
Покажите технологию, где для гипрочных стен предусмотрен брус без металла. Для экономии денег, но не времени, можно ставить брус. Если делать для себя. Если делать за деньги и отвечать за работу, нужно делать из профиля. Если брус и не поведет, то стабильность размеров бруса и его свойство менять геометрию от влажности исключает его использование с ГВЛ ГКЛ. Периметр это еще не всё, есть еще промежуточные стойки через 60см, а они просто зафиксированы с концов, и гуляют от влажности.
Oleg V написал :
Покажите технологию, где для гипрочных стен предусмотрен брус без металла.
Так по технологии для гипсокартона и предусмотрен металлический профиль. Наверное, его крепить быстрее, да и места он занимает меньше, чем брус. Я у себя под гипсокартон делал каркас из бруса, и промежуточные стойки тоже из бруса. Во-первых потому, что мне нужен был определенный зазор для утеплителя, а во-вторых, на этой стене и перегородки у меня навешаны шкафы и полки, которые я к брускам и крепил. Так что в моем случае использование бруса не просто оправдано, но и гораздо предпочтительней. Автор темы спросил - можно ли использовать брус или нет. Я и ответил, что можно. Вопрос не стоит - что лучше - металл или дерево. Дальшге каждый решает для себя сам. Кстати, перегородку я обшил уже не гипсокартоном, а 12-мм фанерой. Это и прочнее, и надежнее. И если когда-нить у меня поведет этот брус (а также много еще чего, сделанного из бруса, купленного на рынке, в том числе и балконные рамы), я готов съесть весь гипсокартон, который у меня кое-где еще используется
Обрешетка под сайдинг: брус или металлопрофиль?
Поделитесь плз опытом-что лучше: удобней/долговечней/дороже?
Один человк утверждает что металлопрофиль лучше и долговечней. А мне кажется что с ним монтаж сложнее,а долговечность тут не нужна. Кто прав?
2sas007 Прав Ваш товарищ. Я у себя делал бруски - задолбался выравнивать. Где дугой, где винтом, там подкладку, там рубанком стесывать. А металл не ведет, можно точно выставить в плоскость. Два минуса - дороже и сайдинг крепить только саморезами с прессшайбой (впрочем, это скорее плюс).
понял,спасибо!
а сайдинг к металлопрофилю как крепить - нужно-ли отверстие засверливать?
2sas007 ИМХО, не нужно - если профиль тонкий (как для ГКЛ). И хорошо бы шурик с блокировкой, чтобы после затяжки вывернуть вручную на полоборота для обеспечения необходимого зазора.
а при использовании профиля для ГКЛ как снизу поступить? Устанавивать или нет ПН, а то как-то крепить его несподручно на неровное основание.
Использовал профиль ПП 60*27 (профиль потолочный) он жестче т.к. есть отбортовка по кромке. Крепил на подвесы вертикально. Снизу ничего не использовал просто ставил на отмостку. Очень легко выставляется плоскость и уровень (желателен помощник). Дом 12*12 два этажа. Один год полет нормальный.
а расстояние между профилями сколько делал?
Между первым и вторым профилем от угла 350-400. Дальше по стене 450-500 мм. Если меньше 350 то труднее устанавливать перемычки, шуруповерт плохо входит. Резать в размер лучше ножницами по металлу. Прорезаешь полочки и переламываешь. Крепление к подвесам острый шуруп с полуцилиндрической головкой. У него снизу шляпки сделана насечка от самопроизвольного отворачивания. Называется "клопик". Крепление сайдинга острый саморез с пресшайбой 9,5-11 мм. Биты обязательно бери хорошие-дорогие саморезы сидят как влитые, меньше рассеешь по участку. Четко контролируй плоскость - сайдинг повторит все волны.
Спасибо за подробнейший ответ
Перемычки, как я понял, это тот же ПП, расположенный горизонтально между вертикальными ПП?
Точно так. Расход профиля на перемычки чуть меньше чем на стойки. Чтобы не ошибиться в количестве и два раза доставку не оплачивать. Мне, увы, пришлось.
Хочу обтянуть пристройку к дому сайдингом, но мне нужно это сделать с утеплением. Только недавно узнал что можно сделать обрешетку из профиля заманчиво а вот с утеплением проблема. Если обрешетка деревянная то понятно как это сделать, а вот если использовать профиль то как укладывать утеплитель и натягивать пароизоляцию? Как оставить вентилируемый зазор? Может кто делал так или что-то слышал об этом. Поделитесь опытом. Время идет хочется побыстрее сделать.
сам заморачивался по этому поводу. решил так:
брус 50х50 крепить к дому с шагом 600, утеплитель между брусками, сверху ветрозащиту. на бруски - профиль на подвесах, на профиль сайдинг.
крепил подвесы непосредственно на стену. Затем раскладывал плитный утеплитель. Т.е. протыкал подвесом. Два слоя естественно со сдвижкой стыков. Затеп полотно мембраны раскатывал сверху вниз и прорезал ножем подвесы. На подвесы уже крепил профиль. Профиль прижимает утеплитель и мембрану, а также обеспечивает вентзазор.
В общем все понятно, но можно уточнить детали: зачем нужны перемычки? как крепить профиль во внутренний угол, и для конечной планки под крышей (там же не подлезишь с другой стороны к профилю)? У меня отмостки еще нет будет ли держать в висячем положении? Какой лучше брать плиточный утеплитель (буду ставить 5 см для Ставрополя сказали хватит)? Если образуется конденсат на профиле он стекает прямо на землю?
- Профиль на подвесах имеет некоторую свободу и может смещаться вправо-влево. Перемычки придают жесткость.
Т.к. профилем несколько поджимаешь вату с мембраной то между стойками образуются выпуклости. Их поджимаешь перемычками для обеспечения вентзазора.
Обрешетка от слова решетка, т.е. получается жесткая основа для гибкого и нежесткого сайдинга. - Внутренний угол - устанавливаешь стойки на некотором расстоянии от угла 150-200 (не критично);
изготавливаешь из профиля заготовки, допустим такой длинны 20-200-200-20, с краев на 20 срезаешь полочки, получаются язычки, посередине полочки прорезаешь. Далее эту детальку можно согнуть посередине хоть для внутреннего угла хоть для внешего. Крепление через язычки с лицевой стороны по два "клопика" на язычек. Мешать сайдингу они не будут. - Попробуй себе представить, подробно в деталях, как после монтажа фасада сделать отмостку.
Не советую эксперементировать, если не выдержит , то поведет сайдинг и придется перевинчивать фасад сверху до низу. - Использовал изовер 34 класса плотностью 19, два слоя по 50. Меньшую плотность не рекомендует никто. Не используй рулоны, на стены их даже производитель не советует.
В проектной организации узнай вашу температуру холодной пятидневки января, определись с теплосопротивлением существующей стены и от этого отталкивайся в выборе толщины. Могу сказать, что больше 100 на обычные подвесы уже не закрепить. - Конденсат образуется на сайдинге, он первый на пути холодного влажного воздуха. До профиля мало что доходит. Если образуется, то стекет на землю (отмостку). Профиль оцинкованный ему это не страшно. В теории должен образовываться конденсат на ветрозащитной паропроницаемой мембране, от паров воды прошедших сквозь стену и утеплитель и испариться в вентзазоре. у себя не замечал.
Поверх мембраны по профилям будет деревянная обрешетка 25х50 (ее уже тоже сделал, сфотаю - выложу).
Огромное спасибо за ответы и за фотографии. Чем больше узнаешь тем больше возникает вопросов. Хочу определиться с утеплителем. Разницы в цене между Изовером 34 и Роквулом лайт батс практически нет. Говорят что Роквул намного лучше. А некоторые вообще советуют Изовер 37 (он выходит немного дешевле). Что лучше выбрать? Мембрану хочу взять Тайвек нормально на ней будет резать дырки?
Если не ошибаюсь, RockWool - базальтовая (каменная) вата, Isover - стекловата. Первая не горит вообще. Поначалу хотел Фасад Батс - но дороговато . А Лайт хорошо держится на отогнутых прямых подвесах причем без опоры снизу (высота 3,3 м)
С другой стороны дома не буду делать деревянную обрешетку, буду прорези в мембране делать и одевать ее на подвесы.
Еще возник вопрос у тебя судя по фото стены ровные почему не сделал полностью деревянную обрешетку? Какой сайдинг будешь ставить?
Dmitrii08 написал :
Еще возник вопрос у тебя судя по фото стены ровные почему не сделал полностью деревянную обрешетку? Какой сайдинг будешь ставить?
Станками-рубанками не владею, а леса хорошего качества либо нет, либо дорого. Для меня проще профили. С брусом, конечно, было бы быстрее.
Сайдинг - выбирал между текос, дёке, файнбиром. Предлагали еще какой-то канадский - он дороже процентов на 20. Взял текос и то, только из-за того, что в той же фирме был утеплитель по нормальной цене и мембрана.
з.ы. А вообще, по правде сказать, сайдинг мне внешне не нравится. Хотел сделать штуктурку по пенопласту - мастеров нормальных не нашел, а сам сделать не смогу.
Как сделать обрешетку под сайдинг
Сайдинг относится к вентилируемым фасадам. Это значит, что он монтируется не вплотную к стене, а с вентиляционным зазором. Воздух может свободно циркулировать между стеной и отделкой, предотвращая образование сырости, плесени и грибков.
Достичь такого эффекта можно благодаря использованию обрешетки. Кроме того, применение такого каркаса для сайдинга позволяет равномерно распределять нагрузки на стены дома.
Плюс, благодаря каркасу сайдинг можно монтировать даже на неровные стены, без их предварительной подготовки. Это сокращает время и расходы на наружную отделку дома. А в результате даже покосившаяся стена будет выглядеть ровно и аккуратно.
В целом, обрешетка – незаменимая вещь. И мы настоятельно НЕ рекомендуем монтировать сайдинг непосредственно на стены, без системы крепления. В это статье рассмотрим как сделать обрешетку под сайдинг правильно.
Какой может быть обрешетка под сайдинг?
Для сайдинга используется один из трех видов обрешетки:
Металлическая обрешетка под сайдинг изготавливается из оцинкованных профилей с площадью сечения 60х27 мм. Она прочная, не подвержена изменениям из-за перепадов температуры или повышенной влажности. Кроме того, она выдерживает большие нагрузки.
Ограничение по монтажу металлической обрешетки, пожалуй, только одно: не стоит это делать в жару, когда металл нагревается и расширяется. Дело в том, что когда температура упадет, фасад может деформироваться.
Деревянная обрешетка под сайдинг дешевле, чем металлическая, но и менее прочная, подвержена негативному воздействию влаги, перепадов температур, требует специальной обработки и подвержена горению.
Обрешетка производится из древесины влажностью 12-15%. Если этот показатель выше, деревянные бруски нужно будет просушить на свежем воздухе не меньше месяца. В противном случае в процессе высыхания дерево будет менять геометрию и потянет за собой сайдинг. Фасад перекосится.
Для обрешетки применяются бруски сечением от 30х40 до 50х60 мм. Перед использованием их обязательно обрабатывают антисептиками и противогрибковыми составами для защиты от вредителей и грибков, а также огнеупорными средствами. Монтировать деревянную обрешетку можно только в сухую погоду.
Пластиковая система крепления для сайдинга используется не так давно. Пластик не горит, не гниет и не ржавеет, прост в монтаже и эксплуатации. Но самое главное – такая обрешетка изготавливается специально для пластикового сайдинга и имеет сопоставимые коэффициенты расширения. А значит, панели не деформируются при перепадах температур и влажности. Монтировать пластиковую обрешетку можно в любую погоду.
Наглядное сравнение преимуществ и недостатков всех трех видов обрешетки приведены в таблице ниже.
Характеристика
Деревянная обрешетка
Металлическая обрешетка
Пластиковая обрешетка
Средняя весовая категория.
Самый тяжелый вид обрешетки.
Под воздействием влаги снижается прочность каркаса, может развиваться грибок, плесень.
Устойчива к влаге. Но некачественный материал при повреждении может ржаветь.
Устойчива к влаге.
Влияние перепадов температуры и влажности
От перепадов температуры и влажности дерево разбухает или сужается, что может привести к деформации всего фасада.
Имеет достаточно жесткое крепление. Влияние температуры и влажности в процессе эксплуатации минимально.
Имеет сопоставимый коэффициент расширения/сжатия, благодаря чему обрешетка изменяет форму «в унисон» с панелями сайдинга, что позволяет избежать деформации.
Не поддерживает горение.
Предварительно деревянную обрешетку нужно обрабатывать противогрибковыми, защитными составами и септиками.
Самый тяжелый вид обрешетки. Поэтому монтаж довольно трудоемкий.
Простой монтаж, не требует специальных навыков и инструментов.
Ограничения по монтажу
Нельзя монтировать во время дождя и в мороз.
Не рекомендуется монтаж при очень высоких температурах и во время заморозков.
Монтаж возможен в любую погоду.
В последнее время деревянная обрешетка применяется все реже и, как правило, только для домов из сруба. Во всех остальных случаях предпочтительнее металлический или пластиковый аналог.
Обрешетка под сайдинг своими руками: основные принципы монтажа
Обрешетка монтируется по всему периметру здания, где планируется установка сайдинга – включая фронтоны крыш и все проемы. В зависимости от вида сайдинга она может устанавливаться горизонтально или вертикально.
Для традиционного горизонтального сайдинга каркас монтируется вертикально.
Для установки вертикального сайдинга – горизонтально.
Шаг обрешетки под сайдинг зависит от типа ее конструкции и вида сайдинга, климатических условий в регионе, где расположен дом, вероятности сильных ветров, ураганов и пр. В среднем, он составляет 40-60 см.
Монтаж обрешетки под сайдинг начинается с подготовки поверхности:
Снять все выступающие элементы – наличники окон и дверей, ставни, водосточные трубы и прочее. После завершения работ их можно будет вернуть на место.
Очистить стены от грязи, устаревшей или облезшей отделки.
Стены деревянных строений нужно обработать антисептиком.
Разметить стены. Определить шаг обрешетки и сделать разметку, где будут установлены профили (или бруски, если речь идет о деревянной обрешетке). При этом нужно учитывать, что чем тяжелее панели сайдинга, тем меньше должен быть шаг обрешетки.
После этого можно приступать непосредственно к установке обрешетки.
Как сделать каркас под сайдинг: пошаговая инструкция
Алгоритм действий при монтаже обрешетки следующий:
Монтаж обрешетки начинается с угловых (направляющих) профилей. Используйте строительный уровень или отвесы, чтобы обрешетка и, соответственно, фасад были установлены ровно. Расстояния до стены можно отрегулировать при помощи прямых подвесов или выравнивающих деревянных подкладок.
Между угловыми элементами обрешетки натяните леску, капроновую нить или шнуры. Они будут ориентиром для установки последующих профилей. Если у вас есть лазерный уровень, он также отлично подойдет.
Сделайте разметку и при помощи перфоратора просверлите отверстия для кронштейнов или металлических подвесов. Первый вариант - более устойчивый, подойдет для металлических профилей. Металлические подвесы можно использовать для деревянной обрешетки.
В последнюю очередь профили каркаса устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов. Они монтируются к остальным элементам при помощи строительных уголков. На них будут крепиться снятые прежде наличники.
Когда установка обрешетки завершена, измеряйте плоскость установленных уголков. После этого можно начинать монтаж сайдинга.
Если планируется монтаж сайдинга с утеплителем, конструкция обрешетки будет аналогичной. Изменится только расстояние между стеной и профилем.
Обрешетку из дерева или металла можно изготовить самостоятельно. В первом случае нужно подобрать бруски соответствующего размера и крепежные элементы. Лучше отдать предпочтение хвойным породам древесины. Толщина брусьев зависит от типа отделки. Это самый дешевый способ самостоятельного изготовления обрешетки. Но не забывайте, что срок службы такой крепежной конструкции и всего фасада будет зависеть от качества бруса, его первоначальной влажности и обработки защитными составами.
Для металлической обрешетки используются стальные оцинкованные или алюминиевые профили разных типов. Самые распространенные размеры элементов – 60х27 мм, длина 3 и 4 м. Для крепления подойдут оцинкованные саморезы или дюбеля. Их тип и размеры зависят от материала и веса обрешетки. Правильная обрешетка под сайдинг должна быть выполнена с учетом всех этих нюансов. Иначе в процессе эксплуатации панели могут деформироваться.
Готовое решение
Если вы не знаете точно, как правильно сделать обрешетку под сайдинг, какие технические характеристики крепежной системы необходимы для того или иного вида сайдинга, выберите готовое решение от производителя панелей.
Так, компания «Альта-Профиль» разработала специальную пластиковую обрешетку, которая подходит непосредственно для фирменного сайдинга. Причем для разного типа панелей предусмотрены свои профили. Например, для коллекции «Альта-Сайдинг» и «Канада Плюс» изготовлен профиль D 4,5, для сайдинга «Блок-Хаус» – ВН-01 и ВН-02.
Компания также предусмотрела два варианта монтажа сайдинга – с утеплителем (тогда используются шпильки 138 мм) или без него (шпильки 53 мм).
Установка такой готовой системы не требует специальных навыков и оборудования. Алгоритм действий прост:
Выбрать и заказать необходимые элементы из ассортимента компании.
Выставить горизонт по периметру дома и сделать разметку.
Закрепить нижнюю пятку профиля по горизонтальному уровню.
Выставить профиль вертикально, используя уровень, и закрепить верхнюю пятку.
Закрепить среднюю пятку.
Последовательно установить остальные профили с шагом 30-40 см.
Для углов и проемов использовать плоский профиль с металлическим угловым элементом.
Проверить точность установки по вертикали и горизонтали и окончательно выставить профили при помощи шестигранника. После этого можно монтировать сайдинг.
Преимущества системы крепления сайдинга «Альта-Профиль»
Пластиковая обрешетка «Альта-Профиль» разработана специально для фирменного сайдинга компании. Это дает ей ряд преимуществ:
Вам не нужно подбирать бруски, профили и крепежные элементы под параметры отделки. Компания «Альта-Профиль» уже сделала это за вас. Для каждой серии сайдинга разработана оптимальная система. Вам остается только назвать понравившуюся расцветку и параметры своего дома для расчета необходимого количества элементов.
Материал, из которого изготовлена обрешетка, аналогичен сайдингу. Поэтому даже при резких перепадах температур профили и панели будут расширяться и сужаться «в унисон». А значит, при любых погодных условиях сайдинг не деформируется.
Система крепления сайдинга «Альта-Профиль» монтируется очень просто. Для этого не нужны профессиональные инструменты и опыт строительных работ. После тщательного изучения инструкции с работой справится даже новичок.
В комплектацию системы крепления фасада входит все, что вам необходимо. Вам не придется тратить время и усилия, например, на поиски шпилек нужной длины и сечения.
Форма и размер профилей соответствуют панелям сайдинга и дополнительным планкам «Альта-Профиль». Вам не придется «подгонять» их по геометрическим параметрам.
Используя систему крепления фасадов «Альта-Профиль», вы можете выполнять наружную отделку с утеплителем или без него.
Обрешетка «Альта-Профиль» не горит, не выделяет вредных веществ при нагревании, не гниет, не ржавеет, не трескается от колебаний температуры и влажности,влагоустойчива и не требует специального ухода.
Заключение
Обрешетка, изготовленная самостоятельно, позволяет сэкономить. Особенно, если она сделана из дерева. Однако, экономя деньги, вы будете вынуждены потратить много времени на подбор и изготовление брусков и профилей необходимых параметров.
Кроме того, важно учитывать, что если требования к обрешетке не соблюдены, сайдинг на ней может деформироваться, а на стенах здания - появиться плесень и грибок.. Даже если видимых нарушений не будет, такая халатность приведет к сокращению срока службы фасада.
Поэтому если вы не хотите столкнуться со всеми вытекающими сложностями, отдайте предпочтение готовой системе крепления фасадов. Она полностью адаптирована к сайдингу выбранной серии и при соблюдении техники монтажа прослужит не одно десятилетие.
Читайте также: