Эйфелева башня своими руками из металла
Обновлено: 28.09.2024
Ни для кого не секрет что такое Эйфелева башня. В 1889 году этот высотный металлокаркас задумывался как временное сооружение, но стал самым знаменитым памятником архитектуры. Особенность этой конструкции в том, что она на 99% состоит из металла или клёпок.
Эйфелева башня – архитектурная металлоконструкция, которая отдалённо напоминает мачту линии электропередач. Высота этой конструкции 300 метров. Создать такую грандиозную постройку в современном мире не составит труда, однако есть ли в этом смысл? Большую башню однозначно изготавливать нецелесообразно, а вот создать маленькую Францию на территории торгового центра или на благоустроенной дачной территории – это запросто.
Сварная Эйфелева башня даже небольших размеров всегда вызывает интерес у прохожих. Это как рассматривать макет оригинала, доступно и интересно.
В середине 2000-х годов появилась мода на копии Эйфелевой башни в масштабе 1:100 – их в поисковиках называли «Кованая Эйфелева башня», от незнания технологии изготовления. На данный момент существует 3 разновидности этой конструкции: сварная, кованая, лазерная резка. Рассмотрим их подробнее:
· Кованая Эйфелева Башня – имеет маленькие габариты, высокую прочность (от термической обработки), на изделии присутствует фактура. Такая работа является высокохудожественной и в большинстве случаев украшает интерьер. Но и экстерьерные работы не исключение.
· Сварная Эйфелева башня – наиболее популярный вариант у желающих воспроизвести маленькую Францию. Габариты конструкций от 1,5 до 15 метров высотой. Это мощные, надёжные и невероятно схожие с оригиналом, изделия.
· Эйфелева башня с лазерной резкой – базовые габариты цельнометаллической башни до 2,7 м в высоту. Почему 2,7? У лазерных комплексов с ЧПУ есть небольшое ограничение рабочей области до 3000мм, 300мм оставляется запас на изгиб конструкции для формирования ножек. Встречаются и Варианты до 5 метров высотой, но они выполнены в сборном варианте и не всегда привлекательны из-за ограничений по толщине металла.
Эйфелева башня, сварная (лазерная резка) – цена:
· 1,5 м – 49.000 руб.
· 2,5 м – 89.000 руб.
· 3 м – 110.000 руб.
· 6 м– 1.119.000 руб.
· От 6 до 15 метров цена договорная.
В стоимость входит: Изготовление конструкции методом сварки (дипломированными специалистами 5 разряда, ГОСТ 5264-80), авиационный грунт, лакокрасочное покрытие Certa-plast, либо порошковое напыление на выбор.
Магия технической мысли Эйфелевой башни. Создание торшера
Данный мастер-класс не совсем обычный, это записки хода мысли, рождения идеи, немного истории и что из этого лично у меня получилось.
Начнем с того, что от нечего делать, пролистывая фотографии в интернете, наткнулся вот на это чудо.
Понравилась нестандартное воплощение образа Эйфелевой башни, по крайней мере, мне не приходило в голову увидеть ее именно в такой форме.
Наверное, нет такого человека, который не знал бы, что такое Эйфелева башня и символом какого города она является. Эйфелева башня — металлическая башня в центре Парижа, самая узнаваемая его архитектурная достопримечательность, была построена в 1889 году и первоначально задумывалась как временное сооружение, служившее входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года. Названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля; сам Эйфель называл её просто «300-метровой башней» (tour de 300 mètres).
Спустя более века с момента постройки поражаешься не только точному инженерному расчету, но и прекрасному чувству вкуса и стиля создателя, как говорится, ни убавить ни прибавить. Должно быть, поэтому сооружение до сих пор будоражит умы строителей и архитекторов — многие страны мира могут похвастаться копиями башни: Китай, Япония, Великобритания, США, Германия, Гватемала, Румыния, Мексика, Греция, Чехия и многие другие. Наша страна тоже не обошла вниманием детище Александра Гюстава Эйфеля.
Но самая оригинальная вариация, на мой взгляд, это вышка сотовой связи в селе Париж, Челябинской области.
Не даёт покоя этот символ Парижа и мастерам handmade. В сети много изделий и поделок на тему Эйфелевой башни — просто башни как элементы интерьера, светильники, тумбочки, банкетки, стулья, кровати. Кто-то более симпатичный, кто-то менее, некоторые очень точно выдержаны в пропорциях, а в других к этому отнеслись попроще.
Но вернемся к моему случаю — захватила идея сделать именно светильник, но настольную лампу делать не хотелось, как и не было задачи пытаться мериться с 3D-принтером — кто кого, равно как и в точности создавать копию в масштабе с точно выполненными деталями.
Вообще, сделать Эйфелеву башню не так трудно, трудно как раз наоборот: сделать так, чтобы в последующем её не узнали. Так что задача предстояла явно не титаническая. Решено — делаем торшер!
Дополнительным стимулом к скорейшему началу работы послужила оставшаяся от предыдущих работ приличная куча обрезков профильных труб 15*15 мм, которые и выкинуть жалко, но и спотыкаться тоже надоело.
Так, с идеей определились, с материалами тоже. Покопавшись немного в сети, нашлась страничка проекта, которая здорово помогла с пропорциями.
Из инструментов нам понадобится сварочный полуавтомат, болгарка (чем меньше тем лучше), отрезные диски (тонкие), зачистные диски, струбцины, по возможности плазморез.
Самым нижним ярусом башни является правильная усечённая пирамида, боковыми гранями которой являются трапеции, а основанием и сечением — квадраты. С квадратов и начнём строительство башни — волнительный момент, может быть, конечно, не такой, как 28 января 1887 года при закладке настоящей Эйфелевой башни, но чувство интересное.
Итак, 2 квадрата — со стороной 62 и 40 см, высота пирамиды — 32 см. В последующем квадрат основания мы разрежем на ширину арки, но это гораздо позже.
Арку нижнего яруса изготовим из профильной трубы размером 15х15 мм из кольца, которое легко загнуть об оправку из обычной трубы диаметром 315 мм. Из одного кольца получаем 2 арки, соответственно нам нужно 2 кольца.
Кольцо, загнутое по оправке получается ровным, без замятий и ступенек, длина профтрубы для кольца примерно 1,5 м, с учетом хвостов для зажатия на оправке и рычага, для удобства гибки.
После сваривания каркаса пирамиды и устройства арок по 4-м сторонам размечаем решётку башни. Так как я использую профильную трубу 15х15 мм, то я несколько отошёл от точного копирования решётки и распорок из-за того, что процесс сварки будет очень трудоёмкий из-за тесноты, Для более точного воспроизведения конструкции можно использовать профильную трубу 10х10 мм или арматуру, либо увеличить размеры башни. В последующем я столкнулся с проблемой тесноты и труднодоступности в процессе окраски, так что заранее это учитывайте.
Собрав первый ярус, полностью проварив все стыки и зачистив их, переходим ко второму ярусу. Геометрически он так же является усеченной правильной пирамидой, с основанием 40 см, верхним сечением 22 см и высотой 35 см. Повторяем все работы аналогично первому ярусу.
Разбивка на пропорции.
Перенос пропорций будущей обрешётки на все 4 стороны яруса.
Размечаем ячейки обрешётки и переносим их на все стороны.
Устройство обрешётки, сперва на одной стороне и на прихватках, что бы оценить как это выглядит. Если изменение конструкции от оригинала не выглядит совсем чуждо, то переносим решётчатую конструкцию на остальные грани пирамиды.
Соответствующим образом поступаем и с завершающим ярусом — сперва скелет яруса, разделение на ячейки, сварка на прихватках обрешётки и если всё ок, то перенос ячеек и обрешёток на все стороны. Идентифицировать какую геометрическую фигуру представляет последний ярус я затрудняюсь. Но в основании так же квадрат шириной 22 см. Дуги я прокатывал на станке, но в принципе можно и подгинать в ручную, зажав один конец в тисках и постепенно перехватываться, если станка нет., но это долго и мучительно.
По мере производства работ, когда приходится большое количество сварочных работ, зачистка швов, замеры и подгонка, часто крутишь-вертишь, таскаешь с места на место, я заметил, что вес растёт и работать становится всё сложнее, да и в последующем это может быть не удобно. Поэтому решено было делать разборную конструкцию — часть из 2-х пирамид, первый и второй ярус, соединяются на 2-х винтах с последним ярусом. Многие кто видел мою башню спрашивали: "А почему она изогнута?". А потому что так захотелось и изогнутость, как и возникающие вопросы только привлекают внимание, если хотите, это и есть изюминка.
Скрепляем все ярусы и смотрим, что получилось.
На этом этапе уже можно вырезать лишнее с основания башни — куски труб в арке, для более стройного и легкого вида. Также уже сейчас нужно предусмотреть и продумать как будет проложена проводка к плафону. Я её разместил внутри наклонных труб сторон трапеции ярусов, проделав отверстие в основании башни и верхней площадки нижней части, внутри изогнутой трубы верхней части.
Столкнулся с некоторым замешательством каким должен быть сам плафон. Были варианты просто шар на шпиле или диодные глазки, но остановился всё же на небольшом абажуре, также пирамидальной формы в стиле основания башни.
Вполне возможно, что у кого-то, кто уже имеет не малый опыт работы с листовым металлом — кузнецы, автосварщики, ловкие парни по изготовлению деталей для кастомов или чопперов (баки, элементы облицовок) мой способ вызовет ироничную улыбку, но я сознательно выбрал именно этот способ. Есть, конечно, куча инструментов с помощью которых можно сделать этот плафон гораздо проще: штринкеры, зиг машины, английские колеса, пневмогладилки, но это удел настоящих специалистов, для абсолютного большинства этот инструмент не нужен. Поэтому как говорил один всем известный, великий человек нашей истории: "Мы пойдем другим путем":) Начнём.
Определяемся с формой фонаря, я решил, что он будет пирамидальной формы, но не с ровными гранями, а изогнутыми. Размечаем на листе плотного картона шаблон стенки фонаря и вырезаем её. Далее по шаблону из листа металла вырезаем заготовки. У меня фонарь будет четырёхгранным, соответственно вырезаем 4 заготовки. В качестве материала я выбрал холоднокатанный стальной лист 2 мм, гораздо удобней работать с металлом меньшеё толщины, но под рукой у меня его не оказалось. В качестве инструмента для резки я использую инверторный плазменный резак, это очень удобно, быстро и аккуратно. При отсутствии этого инструмента можно использовать всё что угодно, с чем есть навыки работы — электролобзик, болгарка, ножницы по металлу и т.ак далее.
Шаблон необходимой формы.
Размещаем детали попарно.
Прихватываем вершины треугольников.
У нас на стыке 2-х сторон треугольников образовался не ровный зазор, для того чтобы его выбрать стягиваем 2 плоскости друг к другу. Вручную это сделать довольно не просто (как раз это я имел в виду, когда говорил, что с металлом меньшей толщины работать гораздо проще). Для этого привариваем 2 обрезка листа или уголка на каждую плоскость, посередине зазора, примерно на расстоянии 1 см от края зазора и стягиваем струбциной.
Установка струбцины для удаления зазора.
Не нужно расстраиваться, что зазор не весь убрался, получается что-то криво либо заготовки немного отличаются друг от друга. Зазор убрался, а деталь при этом приобрела слегка изогнутую форму. Надёжно прихватываем 2 листа между собой и убираем струбцину.
Получили половинку светильника.
То же самое повторяем со второй парой треугольников.
Свариваем полученные детали в одно целое. Сперва с одной стороны.
А после и с другой стороны.
Далее, чтобы стянуть образовавшиеся щели, повторяем то же самое что уже делали, когда сваривали треугольники между собой.
Вот что получилось после снятия струбцин и временных кронштейнов под них.
Вид изнутри будущего светильника.
Обвариваем все стыки с двух сторон.
Зачищаем сварочные соединения.
Для зачистки хорошо использовать сегментные зачистные круги, получается гладко и совсем не заметно сварочного стыка. Зачищаем не спеша, чтобы не оставить ни бугров, ни впадин, ни сварочных кратеров. При необходимости следует глубокие неровности заплавить, а после снова зачистить. В идеале поверхность должна получиться ровной и гладкой, готовой под покраску без шпатлевания.
Для крепления плафона с патроном предусматриваем крепления и не забываем отверстие для проводки. Подводящую трубку легко загнуть вручную либо об оправку малого диаметра, либо, как я уже говорил, зажав в тисках за один конец.
Хотелось использовать стеклянный шар или рассеиватель, но из того что подвернулось под руку или в магазинах электротоваров ничего симпатичного не нашлось. Например, как это.
Согласитесь, что не очень.
Поэтому использовал пластиковый прозрачный шар для уличных светильников.
Пластиковый прозрачный шар с патроном. Внутри подводящей трубки предусмотрена проводка.
Для большей схожести с оригинальным образом на стыке первого и второго яруса, а также между разборными половинками делаем имитацию ограждения из стального квадрата 10х10 мм.
Далее грунтуем и красим. Настоящая Эйфелева башня в плане цвета весьма не постоянна: на протяжении своей истории башня неоднократно меняла цвет своей покраски — от жёлтого до красно-коричневого. Последние десятилетия Эйфелева башня неизменно красится в так называемый "коричневый-эйфелевый" — официально запатентованный цвет, близкий к естественному оттенку бронзы. Раз постоянного цвета нет, а "коричневый-эйфелевый" запатентован, будет белой:)
И вот что получилось в итоге.
Три части. Если обратите внимание, то на нижней части вверху, возле ограждения видны отверстия для проводки.
В общем-то вот она во всей красе, на ваш строгий суд:
Хотелось бы добавить — используя обычные лампочки накаливания, энергосберегающие и так далее, получается много света, благодаря чему можно использовать башню как обычный торшер, а если использовать, набирающие популярность, винтажные лампы Эдиссона, то много света не получится, зато получаем мягкий, тёплый и очень уютный полумрак.
Искренне надеюсь, что моя работа вам понравилась и наполнила вас идеями для творчества. До новых встреч.
Читайте также: