Фундамент под металлическое ограждение

Обновлено: 04.05.2024

Заказывайте проектирование и строительство заборов и ограждений и сопутствующие услуги у профессионалов.

Современные технологии и рынок строительных материалов позволяют реализовать проекты любой сложности с долговечным и надежным результатом. Рассмотрим, как правильно выбрать фундамент для забора с кирпичными столбами. Ознакомимся с факторами, которые необходимо учитывать на этапе проектирования. Читайте до конца и Вы узнаете, как возвести фундаментное основание под ограждение на том или ином грунте опираясь на технологические инструкции.

Выбор фундаментного основания

Забор с кирпичными столбами отличается от традиционных конструкций большей массой, локализованной нагрузкой на грунт. От веса грунт в точках расположения опорных колонн будет проседать быстрее, чем между ними. Поэтому, с целью исключения деформации ограждающей конструкции необходимо правильно подготовить основание. Решением в таком случае будет устройство того или иного забора с фундаментом.

Начать проектирование следует с вычислений нагрузки на грунт. Он должен выдержать оказываемое давление. Например, на установку двух сопор может понадобиться 0,7 куб.м кирпича и 0,3 куб.м бетонного раствора. Итоговая масса конструкций составит порядка 1700 кг. В этом случае потребуется возвести монолитную ленту либо комбинированный фундамент. Если пролет будет обшит легкими материалами, то можно ограничиться бетонированием колонн.

Нагрузка на грунт оказывается как от опорных столбов, так от пролетов. Конструктивно они могут быть представлены в следующих вариантах:

штакетник с деревянными или пластиковыми разряженными планками;
глухой из досок либо листовых материалов, которые монтируются без зазоров (встык или внахлест);
плетеный из пластичных деревянных либо полимерных деталей, которые характеризуются малым весом;
секционный может быть представлен как из легкой сетки рабица или профнастила, так из бетонных панелей;
кованый отличается весом и стоимостью, но это оправдывается долговечностью и красотой.

Далее нужно рассмотреть природу грунта и возможные варианты фундаментных основ:

Песчаный или торфяной. Здесь оптимальной протянуть ленточный монолит с поперечным сечением 250*400 мм. Бетон применяется марки М200.
Глинистый. Здесь можно устроить ленту или добавить к ней столбчатый вариант. Для первой размеры увеличиваются до 250*500 мм, глубина посадочного места под опоры составляет 1,5 метра. Бетонный раствор остается тот же.
Супесь. В этом случае чаще устраивают забор с ленточным фундаментом шириной 250 мм, высотой 500 мм.

Заглублять фундамент нужно с учетом уровня промерзания почвы. Нужно погружать колонны ниже этого показателя (минимум на 400 мм), чтобы исключить деформацию подосновы при сезонных изменениях поведения грунта. Для ориентира можно воспользоваться таблицами с данными по регионам и областям. Другой вариант – выяснить у соседей глубину заложения ленточного фундамента под дом.

Ширина выбирается в соответствии с размерами опорных элементов забора и пролета. С каждой стороны нужно сформировать выступ в пределах 25-50 мм. Форма в поперечном сечении выбирается в соответствии с выбранным способом декоративной отделки.

В таблице приведена обзорная информация о всех допустимых решениях, которые актуальны для заборов с кирпичными столбами.

Тип основания	Достоинства	Недостатки
Ленточный	Образуется надежная связка между опорными точками, создается равномерная нагрузка на почву. Лента для забора долговечна и обладает высокой механической устойчивостью.	Высокая итоговая сумма по расходной и трудовой смете. Для легких ограждений это неоправданные затраты. Если допустить просчеты, то придется выполнить демонтаж и заменить полностью неисправный участок.
Бутовый	Отличается такой тип фундамента бюджетностью и декоративной привлекательностью. Здесь большую часть основания (до 85 %) занимают крупные камни, конструкцию не нужно дополнительно отделывать. Часто мастера также отказываются от опалубки.	Монтаж кажется простым, но требует наличия опыта. Доверять начинающим мастерам такой фундамент не стоит.
Свайный	Создает хорошую устойчивость забору. Актуален для местности с рыхлыми и мягкими верхними слоями почвы. Просто монтируются путем вкручивания. Работы проводятся в любое время года, не требуется подготовка грунта и копание траншей с лунками.	Применение ограничено двумя факторами: массивные и тяжелые ограждения, скалистый и каменистый грунт. Но первое можно решить увеличение глубины погружения свай от 100 см. Также здесь нужно использовать заготовки с литым оцинкованным наконечником.
Столбчатый	Оптимальный вариант для стабильного грунта и ограждений с легкими пролетами.	Для забора с тяжелыми пролетами требуется усиление ленточной связкой или ростверком из металлопроката.

Самым практичным считается комбинированный вариант, в котором железобетонная лента для забора соединяется с аналогичным столбчатым фундаментом. Он подходит как для легких, так для тяжелых и парусных пролетов. Однако здесь смета по расходным материалам самая дорогая из-за сплошного армирования и максимальной кубатуры бетонного раствора.

Видео описание

В этом видео рассмотрены достоинства и недостатки различных типов фундаментной основы под заборы с кирпичными опорами:

Монтажные работы

Для фундамента применяется бетон марки не ниже М200. Арматурные прутья должны быть сечением не менее 8 мм. Если требуется формирование подушки, то щебень или гравий может быть смешанной фракции, что позволяет максимально его уплотнить. Также важно при длине ограждения свыше 40-60 метров предусматривать деформационные швы, если по проекту заливается та или иная ленточная конструкция.

Ленточный армированный железом

Железобетонный фундамент для кирпичного забора характеризуется высокой несущей способностью и долговечностью. Устройство начинается с подготовки грунта. От правильности выполнения земляных работ будет зависеть срок службы и сезонное поведение монолита.

В этом видео рассмотрены ошибки, которые совершили отделочники при строительстве кирпичного забора на ленточном фундаменте на конкретном примере:

Здесь необходимо выкопать траншею сечением примерно 40*50 см. Глубины в 0,5 м, как правило, достаточно, чтобы исключить воздействие грунта на бетонную ленту. Дно канала считается готовым после уплотнения земли. Далее на нем устраивается песчано-гравийная насыпь. После трамбования она должна составлять 15 см по толщине, быть максимально ровной.

Следующие действия последовательно выглядят так:

Колонны устанавливают на расстоянии 2-3 м. Профиль выбирают сечением 50*50 мм или диаметром свыше 40 мм. Заливка готовой площадки для фундамента под забор выполняется бетонным раствором марки М200.

Ленточный бутовый

В этом случае вместо арматуры используются крупные камни. Здесь устройство фундамента проводится двумя способами. Либо сначала в подготовленную траншею укладывается бут, его заливают и прокалывают для вывода воздуха. Либо камни закладывают в залитый раствор. Первый вариант позволяет контролировать плотность бутовой кладки, второй позволяет лучше уплотнить бетон. В любом случае на фоне железобетонной ленты такое решение обходится заметно дешевле.

Комбинированный ленточный со столбчатым

Здесь заливка бетона проводится после подготовки траншеи под ростверк для забора и посадочного места под колонны. Под столбы, которые будут выложены из кирпича, формируется лунка. Оптимальной глубиной принято считать ⅓ от длины всей опоры, но в этом случае параметр из-за нагрузки увеличивается до 1,5 м. Для усиления конструкции кроме направляющей профильной трубы можно дополнительно погрузить 3-4 железных прута и связать их с армирующим каркасом для ленточного забора.

Столбчатый

Здесь земляные работы начинаются с формирования посадочного места под металлопрофиль. Последний может быть заменен на деревянный столб предварительно обработанный, например, смолой. Лунка бурится глубиной от 0,5 до 1,5 метров, ширина 40 см. На дне трамбуется песок с гравием (слой 15 см). К металлической колонне перед погружением в области основания привариваются отрезки арматуры длиной 25 см. Если используется труба, то для надежности ее полость заполняется цементным раствором.

Свайный винтовой

Выбор сечения трубы определяется в большей степени возлагаемой на нее нагрузкой со стороны планируемого забора. Если это каменный вариант, то рекомендуется рассматривать заготовки диаметром свыше 100 мм. Такие сваи способны выдерживать вес от 2 тонн.

Еще один момент, который нужно учитывать при выборе изделий касается наконечника:

литой применяется для массивных конструкций (оцинковка продлевает срок службы);
сварной стоит дешевле, но технические характеристики также актуальны для возведения легких заборов.

Ввинчиваются столбы, как правило, на глубину от 1,5 м. Методика погружения схожа с вкручиванием самореза в основание. Выполнить работу можно вручную или с использованием специальной техники. Для первого варианта в торцевой части предусмотрены отверстия под рычаги. Главное – соблюсти строгое вертикальное положение трубы.

Коротко о главном

Забор с кирпичными столбами отличается локализованной высокой нагрузкой на грунт.

Чтобы ограждение надежно и долго служило, необходимо правильно выбрать фундамент под опорные колонны или забор в целом.

Самым надежным вариантом считается комбинированный тип фундамента с армированной лентой и бетонными столбами.

Декоративными свойствами отличается не менее надежный бутовый фундамент.

Наиболее бюджетным решением считается установка винтовых свай.

Вопрос: Как Вы считаете, стоит выбрать максимальную надежность и трудоемкость или остановиться более на оправданной смете?

Бетонирование столбов для забора: все этапы от разметки до установки

Ни один дом не будет «крепостью» без надёжного ограждения участка. Чтобы оно было именно таким, необходимо сформировать прочную и долговечную несущую систему для изгороди, противостоящую ветрам, механическим воздействиям и давлению грунта. Поэтому бетонирование столбов для забора – это самый ответственный этап его возведения, от качества выполнения которого зависит срок его службы.

Выбор материала для столбов

Столбы для ограждений могут быть разными – металлическими, деревянными, бетонными, из асбестоцементных труб.

Подбирают их, ориентируясь на эксплуатационную нагрузку, внешний вид, стоимость и другие параметры. А вот способ установки от материала практически не зависит, хотя он и требует выполнения некоторых дополнительных требований:

Наиболее популярны металлические столбы из круглых или профильных труб, обладающие прочностью и долговечностью. Но они подвержены коррозии, поэтому нуждаются во внешней обработке и защите внутренней поверхности от попадания в неё атмосферной влаги.
Деревянные столбы дешевле металлических, лучше смотрятся в сочетании со штакетником, плетнём и другими видами изгородей из дерева. Но долговечностью они не отличаются даже при обработке антисептическими и противогнилостными составами. Бетонирование столбов обязательно предваряется созданием защитной оболочки для их подземной части путём обработки их битумом, оборачивания рубероидом и т.д.

Асбестоцементные трубы не гниют, не поддаются коррозии и не нуждаются в защитном покрытии, но и не отличаются прочностью. А при замерзании попавшей внутрь воды легко лопаются, поэтому их ставят только с заглушкой в верхней части.

Самыми прочными являются столбы из бетона с внутренним армированием. Срок их службы практически не ограничен, устанавливают их без предварительной защитной обработки. Но эти плюсы перевешивают значительные минусы материала: большой вес, высокая стоимость, сложность крепления к таким опорам других элементов ограждений. Поэтому их применяют редко, преимущественно при строительстве массивных бетонных или каменных заборов.

Способы установки опор для заборов

Установить столб можно разными способами:

сухое бетонирование или бутование столбов забора используется только для лёгких сетчатых и решетчатых конструкций, меньше подверженных боковым ветровым нагрузкам. Оно не годится для устройства сплошного ограждения из профнастила и аналогичных материалов, обладающих большой парусностью, так как из-за раскачивания устойчивость таких опор быстро ослабляется;
частичное бетонирование с заливкой раствором только верхнего участка заглублённой в землю части столба также не гарантирует его высокую устойчивость. Особенно при близком стоянии грунтовых вод и предрасположенности грунта к морозному пучению, в результате которого происходит выдавливание опор;
полное бетонирование – самый оптимальный способ установки опор для всех видов заборов, кроме массивных и тяжёлых: кирпичных, каменных, бетонных;

Способы установки: полное бетонирование, бутование, частичное бетонирование и вбивание в грунт Источник pobudova.in.ua

ленточное бетонирование отличается от предыдущего способа созданием горизонтальной бетонной ленты, связывающей вертикальные опоры между собой по уровню установки. Это самый надёжный, но и самый дорогой и трудозатратный способ, применяемый преимущественно для сооружения капитальных сплошных ограждений из кирпича и бетона. Монолитная лента служит ещё и надёжным основанием для кладки или тяжёлых сборных элементов.

Бутование

Бутование столбов для забора – самый быстрый и дешёвый способ их установки, применяемый на плотных грунтах для лёгких или временных ограждений. Выполняется сухое бетонирование так:

в земле устраивают отверстия диаметром в 1,5-2 раза больше сечения опоры;
в получившуюся скважину устанавливают свёрнутый в трубку рубероид или другой подобный гидроизолирующий материал;
в отверстие опускают столб;
пространство между ним и стенками гидроизоляционного стакана засыпают песчано-гравийной или песчано-щебёночной смесью. В процессе засыпки постоянно контролируют вертикальное положение опоры, а бутовую смесь тщательно уплотняют трамбовкой и проливают водой.

Частичное бетонирование

Этот метод также не требует больших расходов, так как заливка столбов для забора осуществляется не на всю глубину скважины. Сначала её до половины засыпают вынутым грунтом, плотно его утрамбовывая вокруг опоры, а раствором заполняют только верхнюю часть до уровня земли.

Полное бетонирование

В этом случае заливка осуществляется на всю глубину устроенного в земле отверстия. Но сначала на его дно засыпается водопроницаемый слой песка, гравия или мелкого щебня (либо смесь этих компонентов), затем на него устанавливается столб, а свободная полость заполняется бетоном.

Совет! Если ямы для опор копались вручную лопатой и имеют большое сечение, в них желательно установить опалубку. Это позволит уменьшить расход раствора и сэкономить деньги. После того, как бетон застынет, опалубку снимают, а пространство между ним и стенками ямы засыпают грунтом.

Нюансы установки столбов этим способом показаны в видео:

Если в отверстии для установки стоит вода, она будет проникать в раствор для заливки столбов, ухудшая его качество. Откачивать её бесполезно, так как, скорее всего, в этом месте уровень грунтовых вод высокий, и они будут просачиваться снова. В этом случае в скважину сначала устанавливают стакан из пластиковой канализационной трубы большого диаметра, надев на её нижний конец заглушку для герметичности. Стенки трубы должны выступать над уровнем земли, чтобы вытесняемая вода не затекала внутрь. В этот стакан и опускают столб, после чего заливают бетон в свободное пространство, а полость снаружи утрамбовывают грунтом.

Ленточное бетонирование

Если возводится капитальный забор, который должен прослужить долго, защищая домовладельцев от любых посягательств и украшая собой участок, лучше ленточного бетонирования ничего не придумаешь. Монолитная лента по всему периметру не только свяжет между собой все столбы, но и станет опорой для ограждающих щитов, и не позволит проникать на участок бродячим животным.

после устройства отверстий под столбы между ними выкапывают траншеи глубиной до 40 см. Их ширина выбирается в зависимости от того, чем будут заполняться пролёты: под листовые материалы или ковку достаточно 10-15 см, под кирпичную кладку больше;

Обратите внимание! Так как бетонная лента будет принимать на себя часть нагрузки, столбы можно сильно не заглублять, уменьшив расчётную глубину вдвое.

опускают в скважины опоры и выставляют их вертикально, используя уровень для установки столбов;

в траншее формируют арматурный каркас из длинных металлических прутьев, привязывая их к забитым стальным колышкам и столбам вязальной проволокой;
в подготовленную конструкцию заливают бетонный раствор и оставляют до высыхания.

Правила бетонирования столбов

Чтобы забор получился красивым и ровным, простоял долго и не требовал ремонта, при его возведении стоит соблюдать множество условий, касающихся того, как приготовить раствор для заливки столбов забора (пропорции и последовательность смешивания), как его заливать, как рассчитать расстояние между столбами и глубину их погружения и т.д.

Для начала нужно выполнить разметку, распределив опоры по всей огораживаемой длине и ширине участка. Расстояние между ними зависит от материала пролётов. Например, для профнастила или деревянного штакетника оно выбирается в пределах 2-3 метров, для более тяжёлых материалов уменьшается до 1,5-2 метров, а для лёгких конструкций увеличивается до 4 метров.

Это важно! При возведении секционного забора из готовых секций ориентируются на их длину и выставляют столбы с высокой точностью.

Разметку осуществляют в такой последовательности:

вбивают в землю колышки в начале и конце будущей изгороди (одной её стороны);
между ними туго натягивают бечёвку;
с помощью рулетки отмеряют расстояние между опорами и по уровню бечёвки вбивают промежуточные колышки в точках их установки.

Делая разметку, нужно сразу определиться с местом установки входной калитки и въездных ворот, имеющих свои параметры ширины.

Следующий шаг – изготовление отверстий. Для снижения трудозатрат и уменьшения расхода материала их лучше всего бурить механизированным или ручным буром подходящего диаметра. Лопатой такие глубокие и ровные скважины сделать невозможно, придётся копать большие ямы и устанавливать в них опалубку либо потратить на их заливку большой объем раствора.

Что касается глубины, то на плотных и тяжёлых почвах она должна быть ниже уровня промерзания грунта, чтобы уменьшить воздействие на опоры сил морозного пучения. Как правило, в грунт «загоняют» не менее 1/3 высоты столба – от 80 до 130 см.

Прежде чем замешивать раствор, нужно подготовить столбы. Деревянные пропитать антисептическим составом и обработать нижнюю часть гидроизоляцией, к нижнему срезу металлических приварить опорную площадку или решётку из арматурных прутьев.

Очень важно правильно замесить раствор для бетонирования столбов забора: пропорции цемента, песка и гравия должны быть 1:3:4. Воды при этом потребуется 1 часть или меньше, это зависит от влажности и состава сухих ингредиентов. Сначала перемешивают их, затем постепенно добавляют воду, добиваясь, чтобы смесь приобрела однородную и достаточно густую консистенцию.

Совет! Цемент для такого раствора должен быть высокой марки – не ниже М400.

Каждый столб нужно залить за один приём. В процессе раствор необходимо трамбовать и протыкать стальным прутом для удаления из него воздуха. Пока раствор не застыл, опоры тщательно выравнивают по вертикали, используя строительный уровень.

Все работы по установке столбов подробно показаны в видеоролике:

Заключение

Как видите, установка столбов для забора может выполняться разными способами. Самые надёжные из них – это полное бетонирование и бетонирование с устройством монолитной ленты. Но для лёгких конструкций или временных ограждений вполне можно использовать методы бутирования или частичной заливки.

Установка фундамента для металлических заборов

Каждый хозяин дома, приняв решение построить забор вокруг своего участка, желает видеть его качественным, красивым, долговечным. Рассчитывает на то, что его творение будет служить ему, его детям и внукам. Эта цель вполне достижима с возведением металлических оград. Они служат несколько десятков лет. Высокую прочность конструкциям обеспечивают материалы изготовления, а также фундаменты, на которые их устанавливают. Однако время неумолимо.

Ленточный фундамент, смонтированный для забора из сварной сетки

Для продления срока эксплуатации такие сооружения также требуют некоторого ухода. Время от времени возникает необходимость ликвидации царапин, выравнивания покосившихся стоек и секций некоторых пролетов.

Виды фундаментов

Возводить забор начинают обычно после того, как закончилось строительство дома.

Пример ступенчатого фундамента для забора из сетки рабицы

А к этому времени информация о состоянии здешнего грунта хорошо известна. Застройщик уже знает о глубине промерзания почвы, о ее насыщенности влагой, способности к вспучиванию. Эти сведения важны для выбора типа и глубины основы под ограду. Устанавливать же на неизвестной почве, так сказать, вслепую — это большой риск.

После того как хозяин дома принял решение поставить металлический забор, перед ним встает вопрос, какой именно. Вариантов много. Это может быть кованная ограда, сварной забор , забором-жалюзи, из профилированного листа, ограда из штакетника или уголка и сетки рабицы. Для возведения каждого из них подбирают соответствующий фундамент.

Схема с размерами для возведения фундамента для ограды из профнастила

Ленточный;
Столбчатый;
Комбинированный, или ленточно-столбчатый;
Свайно-винтовой;
Каменный.

Все они различаются по внешнему виду, материалам изготовления, порядку установки заборов, а также по функциональности.

Ленточный

Непрерывный опорный ленточный фундамент предусматривает установку сварной или кованой ограды на пучинистых грунтах. Выдерживает большой вес. Протяженность ее равна периметру участка. Возводится из любого материала: железобетона, кирпича, камня, а также из готовых бетонных блоков. Правда, ее нерационально устанавливать для ограждения больших участков. Обходится дорого, с большими затратами труда.

Фундаментальная основа из столбов используется тогда, когда пролеты между несущими вехами выполнены из сравнительно легкого металлического материала. Это может быть штакетник, пластины жалюзи, профнастил, сетка-рабица. Вместо сплошной ленты буравят скважины или роют ямы, в которые закладывают стойки и надежно укрепляют. Каждый столб забора бетонируется отдельно от других. Отсюда второе название — точечная установка.

Этот способ монтажа в несколько раз дешевле ленточного. Не требуется изнурительное рытье длинной траншеи по всему периметру участка и заполнение ее раствором. Расход цемента значительно ниже, так как он нужен только для бетонирования лунок со стойками. После окончания работы бетонного основания не видно.

Готовый столбчатый фундамент для забора из металла

К тому же оно не играет никакой декоративной роли. Но оно практически не подходит тяжелым ограждениям.

Комбинированный

Когда столбы сочетаются с ленточной основой ограды, то такой фундамент называют комбинированным. Он обладает лучшими качественными характеристиками, взятыми из первых двух методов. Он прочен, элегантен. Также называется ленточно-столбчатым. Устанавливают зачастую для монтажа сварных металлических ограждений.

Свайно-винтовой

При пучинистой почве, которая промерзает, расширяется и выталкивает фундамент или столбы наружу, устанавливают ограждения на винтовых сваях. Это металлические трубы, которые используются в качестве заборных стоек. Нет необходимости их бетонировать.

Устанавливаются очень просто и быстро. Каждая снабжена специальной режущей лопастью на конце, при помощи которой ввинчивается в землю ниже промерзшего слоя.

Так выглядит свайно-винтовой фундамент для ограждения из металла

Такая опора не подвержена изменениям климатических условий, вспучиванию промерзшего грунта. Годится для установки ограды из профилированного листа, сетки-рабицы, штакетника.

Каменный

Основания из камня лучше других подходят для кованых металлических заборов. Они стоят дорого, но очень прочные, прослужат намного больше других. Их выкладывают по периметру участка. Но прежде выкапывают ров. Засыпают дно слоем щебня. Затем кладут булыжники и скрепляют их цементным раствором. Высота такого сооружения должна на полметра быть выше уровня земли. Такая ограда в сочетании с литыми конструкциями очень привлекательна.

Фундамент своими руками

При самостоятельной установке тяжелой металлической ограды чаще заливают ленточный фундамент. Его следует рассмотреть более подробно. Он выдерживает большой вес. Ему не страшен пучинистый грунт.

Смонтированная опалубка для ленточного фундамента

Перед началом работы желательно иметь эскиз или чертеж будущего забора, на котором проставлены все необходимые размеры. Построить качественную ленточную основу под забор собственными силами невозможно, если домашний мастер не умеет правильно приготовить цементный раствор. Однако многих это обстоятельство не останавливает.

Первое, что необходимо сделать, — это приобрести соответствующие материалы. Недопустимы ошибки при покупке компонентов для приготовления раствора.

Для указанных работ обычно используют марку бетона не ниже М200. Необходимы знания о соблюдении нужных пропорций цемента и песка. У практичных мастеров они соотносятся 1:4. А чтобы их смешать, понадобиться бетономешалка. Не проще ли закупать готовый раствор? Он наверняка качественнее, надежнее, однако, дороже того, который приготовит начинающий умелец. По мнению одних специалистов, ленточный фундамент не требует использования арматуры при заливке.

Процесс заливки опалубки фундамента бетоном

Другие утверждают, что для повышения надежности армирование обязательно. Все зависит от веса ограждения.

Траншея и опалубка

На размеры траншеи нет установленных норм. Считается, что она будет оптимальной, если ширина и глубина будут одинакового размера. Ее придется вырыть, а рытье — это достаточно трудоемкий процесс. Далее, ее дно на 100 мм засыпают слоем песка и утрамбовывают. Затем покрывают щебнем и опять уплотняют.

После чего сооружают опалубку, для которой годится любой ровный гладкий материал: фанера, доски, плоский шифер или профнастил. Главное, чтобы она была прочной, не раздвинулась под воздействием залитого тяжелого бетона. Иначе общая конструкция потеряет стройность прямых линий. Поэтому не следует жалеть подпорок, стяжек, других укрепляющих приспособлений.

Дно вырытой траншеи следует покрыть небольшой щебеночной или песочной подушкой и хорошенько утрамбовать. После чего устанавливают и выравнивают столбы, если они предусмотрены проектом.

Заливка траншеи

Заполнение опалубки бетоном должно быть непрерывным. Промежуток между замесами — не более одного часа. Если за день залить весь фундамент невозможно, то в торец последней заливки вставляют штыри из арматуры или труб. Это необходимо для прочной сцепки нынешнего слоя с «завтрашним» раствором.

Свежую залитую бетонную смесь надо штыковать. Это удаление воздушных раковин и пузырей, которые остаются в растворе после замеса. Они снижают качество фундамента. Для штыковки годится лом, труба, лопата.

Так выглядит готовый фундамент залитый в траншею

Идеальный вариант — использование вибратора, который имеется в арсенале далеко не каждого домашнего мастера.

Сверху залитую фундаментную ленту выравнивают шпателем и накрывают пленкой. Снимают опалубку примерно через неделю. А спустя два дня забор можно устанавливать.

Фундамент под забор из профнастила

Современные заборы — это не только деревянный штакетник или сетка рабица, но и сложные — кирпичный забор или профнастил. Последний набирает популярность среди дачников и жителей поселков благодаря невысокой стоимости, надежности и внешней привлекательности. Фундамент под забор из профнастила должен быть создан по всем правилам и требованиям технологии производства.

Так выглядит ленточный фундамент для забора из профнастила

Преимущество материала перед другими вариантами

Большинство людей, выбравших профнастил в качестве основы для обязательного ограждения своих владений, приводят как преимущества следующие параметры:

Чертеж устройства фундамента под ограду из профнастила

Доступная цена материала;
Легкая установка в одиночку;
Устойчивость к негативным природным факторам;
Легкая подгонка листа под требуемый размер.

Установка забора происходит по определенным правилам, которые гарантируют долговечность конструкции. Первым шагом после покупки листов является подготовка фундаментного основания.

Возможные варианты фундаментов: плюсы и минусы

Существуют несколько видов фундамента, которые применяются для создания основания под забор из профнастила. Залить фундамент для забора несложно и своими руками, главное — выбрать один из видов:

Столбчатый заливной;
Монолит (заливка);
Каменная основа;
Точечный;
Сплошная лента.

Факторы выбора

Для того чтобы готовый результат не разочаровал, фундамент для металлической ограды должен быть выбран верно. Спешить на этой стадии не следует, так как это основа основ. Первый этап — грунт. Необходимо узнать его тип, а также близость залегания водных пластов. Не упустить из поля зрения важно и такой фактор, как возможность подмывания, в том числе, талыми или сточными водами. Если возведение забора планируется производить своими руками, то необходимо проконсультироваться с мастером, поскольку он увидит те моменты, которые скрыты от неопытного взора обычного человека.

Специалист оценит шанс и процент оседания грунта под массой забора — это важно, так как можно рассчитать прочность фундамента и высоту ограждения в конечном счете. Этап второй — приближенность к трассам: чем ближе дорога, тем массивнее фундамент должен быть выбран. Связано это с тем, что заборы будут испытывать дополнительную нагрузку от вибраций и шума. Исходя из произведенных исследований грунта, можно определить, какой тип фундамента выбрать. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, учитывать их необходимо, чтобы забор прослужил долго и не доставлял хлопот. Срок эксплуатации забора из профнастила составляет не менее 50 лет. Столбчатый заливной фундамент своими руками создать несложно. Принцип следующий: необходимы столбы высотой около полутора метров, которые устанавливаются в специально подготовленные ямы. Расстояние между столбами составляет от одного до пяти метров. Столбы можно вбить в землю или залить бетонным раствором.

Для надежной фиксации листов рекомендуется уменьшить расстояние между опорными столбами до одного-двух метров. Плюс такого фундамента состоит в низкой стоимости. Надежность его средняя, как и внешний вид — это минусы конструкции.

Монолитный заливной фундамент является идеальным вариантом для участков, расположенных на болотистых почвах. Производится первичная заливка бетонного основания, после туда устанавливаются массивные столбы из бетона, на которые и крепятся листы профнастила.

Вариант ограждения из профнастила с бетонными столбами

Сделать подобный фундамент своими руками можно, но необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы разъяснить все нюансы. Плюсы: привлекательный внешний вид, длительный срок службы. Минусы: высокая стоимость, сложности в самостоятельном возведении конструкции.

Основа из камня представляет собой основание, созданное из крупных камней, железной арматуры и цементной заливки. Своими руками создать ее несложно, но потребуется некоторое время, поскольку основание должно иметь один метр в высоту и столько же в ширину. Забор из профнастила устанавливается над ним. Плюсы: доступность материалов, легкая сборка.

Процесс монтажа каменного фундамента

Минусы: не подходит для болотистых почв и мест с близким залеганием грунтовых вод. Ленточный фундамент является одним из самых популярных. Забор устанавливается на арматурные крепления, которые выступают из основания — бетонной заливки. Этот фундамент создать своими руками проще всех остальных, так как он не имеет сложных технологических моментов.

Единственное, что необходимо учесть, — наличие подушки из песка. Разновидность фундамента — ленточно-столбовой — имеет в основании опорные столбы, на которые крепятся листы профнастила. Плюсы: доступная цена, легкость работ по созданию, привлекательный внешний вид. Минусы: может потрескаться от сильных морозов.

Процесс установки забора

Создавая забор своими руками, необходимо начать с разметки места под фундамент. После того как оно определено, следует или вырыть ямы для установки опорных столбов, или траншею, в которую позже будет залита бетонная основа. Следующее действие — установка столбов. Сохранить бюджет на этом этапе очень легко, так как в качестве столбов подойдут старые трубы, диаметр которых составляет в среднем 65 мм.

Особое внимание уделяется высоте столба: она должна составлять не менее 2,5 метра, так как он немного просядет под собственным весом. Если выкопана траншея под заливку, то на ее дно необходимо поместить щебень или песок для формирования подушки под заливку бетона.

Готовая опалубка для заливки фундамента

Гравий;
Битый кирпич;
Камень.

Подобная сборка позволит надежно зафиксировать столбы. Следующим этапом идет укладка опалубки. Этот процесс — один из самых затратных по времени и силам, особенно если производить все работы своими руками. В качестве опалубки используется доска, но лучше всего применять металлические конструкции, которые придадут дополнительную прочность.

Последний этап создания фундамента — бетонирование. Он требует максимальной ответственности и внимания. Важно! Раствор заливается в несколько приемов, а не весь сразу. Еще одним обязательным условием является разность бетонной смеси по составу.
Самый нижний слой содержит следующие компоненты:

Верхний слой не содержит гравия. Установка листов профнастила производится после полного высыхания основы примерно на шестой-седьмой день, но может пройти и до двух недель, если погода дождливая или качество используемых материалов недостаточно высокое.

Зная все тонкости создания фундамента, можно быстро, качественно и недорого создать его, и установить ограду из профнастила своими руками.

Главное условие — не экономить на материалах, так как от их качества во многом зависит долговечность конструкции. Современные производители строительных материалов создали различные варианты креплений, профнастил выпускается разной толщины, со специальным покрытием и без него. Консультация с профессионалом будет немаловажным залогом успеха, поэтому не стоит игнорировать эту рекомендацию.

Читайте также: