Грунтовка по металлу для декупажа

Обновлено: 15.05.2024

Декупаж на металлических поверхностях имеет свои особенности. И если соблюдать все правила, то можно получить оригинальные изделия без последующей ржавчины и облупливания. Для начинающих рукодельниц описанные этапы мастер класса не только помогут пошагово задекорировать любое изделие: посуду, железные ведра, подносики, старые чайники, чугунки, лейку, железные шкатулки и пр. изделия.

В рекомендациях ниже вы узнаете:

Общие правила декупажа по металлу

Существуют свои правила по декупажу по металлу, которые нужно соблюдать, чтобы получить шикарное изделие и пользоваться им дольше. Ниже опишу основу, которую стоит освоить каждому новичку и знать опытным мастерам:

При проступившей ржавчине обязательно обрабатываем преобразоваталем ржавчины, которая поможет полностью удалить пятна. Купить ее можно в любом строительном магазине. Если ржавчина не ушла с первой обработки – обязательно повторите процедуру. Делайте это столько раз, сколько потребуется. У ржавчины есть нехорошая способность просачиваться сквозь краску, поэтому грунтовка вам не сможет помочь.
Ошкуриваем поверхность перед грунтовкой. Не шкурим только нержавейку, которая имеет уже обработанный слой, и который не следует портить.
Обезжириваем спиртом, ацетоном или жидкостью для снятия лака. Самые простые подручные средства неплохо справляются со своей задачей. При этом если вы использовали антиржавчину, то они еще и удаляют остатки.
Грунтуем. Металл лучше грунтовать специальным составом – белой эмалью по ржавчине. Накладываем два-три слоя, чтобы хорошенько прогрунтовать поверхность. При каждом олое ошкуриваем для снятия лишних капель и выравнивания поверхности.
Декупажные карты или фрагменты можно клеить на уретановый лак. Так они крепче держатся. Следует только учитывать, что данный лай менее пластичен и лучше использовать его при приклеивании на ровных поверхностях. ПВА клей тоже может подойти, но лучше тогда подготовить поверхность более тщательно.
Используйте неводные средства. Так поверхность будет намного крепче. Если же металл в последующем будет подвергаться нагреванию (керосиновые лампы, самовары или фонари), то лучше использовать термостойкие лаки и краски.
Если вам необходимо подрисовать фон, то лучше стоит взять эмаль по ржавчине и смешать с акриловой или гуашевой краской нужного цвета.
Перед тем, как нанести финишный слой лака, необходимо хорошенько прошкурить поверхность. Возможно даже стоит вначале отшлифовать поверхность. Алкидно-уретановые лаки все прекрасно выравниваются, саморастекаются. Поэтому стоит уже перед его нанесением постараться подготовить ровную поверхность. Наносите 1-2 слоя лака, если не хотите, чтобы ваше изделие желтило (особенность лака). Дайте высохнуть каждому слою.

Особенности декупажа на железной и алюминиевой посуде

Ниже разберем особенности разных металлических поверхностей посуды. Это поможет вам сориентироваться и подобрать нужный вариант декорирования поверхности.

Этапы работы при декупаже оцинкованной поверхности:

Шкурим поверхность;
Обезжириваем спиртом или ацетоном;
Эмалью по ржавчине грунтуем и ошкуриваем нулевой наждачкой два-три слоя;
Клеим декупажную карту, распечатку или салфетку;
Прорисовываем фон и вживляем принт;
Ошкуриваем;
Покрываем финишным лаком.

Этапы работы декупажа по окрашенному металлу

Какую металлическую посуду чаще всего можно найти в наших магазинах или дома: подносы, термосы, коробки из-под чая или печенья, кашпо, почтовые ящики, баночки из-под специй и др.

Смываем старую краску смывкой для старых лако-красочных поверхностей. Лучше сразу подготовить поверхность и сделать ее ровной, нежели потом исправлять все погрешности вместе уже с вашей работой;
Хорошо ошкуриваем поверхность, снимаем остатки краски, где еще осталась;
Обрабатываем антиржавчиной, если видите очаги;
Обезжириваем ацетоном или жидкостью для снятия лака;
Грунтуем специальным грунтом-эмалью по ржавчине;
Прошкуриваем;
Наклеиваем распечатку, декупажную карту или салфетку;
Ошкуриваем;
Добавляем при необходимости элементы: дорисовка фона, состаривание и т.п.
Ошкуриваеи;
Наносим финишный лак.

Как декупажить нержавейку

Нержавейка, кстати, самая популярная посуда для декора. Это могут быть чайники, кастрюли, фляжки, термосы и т.п.

Хорошо обезжириваем поверхность;
Можно не грунтовать, если хочется получить полупрозрачный серебристый проблеск после приклеивания салфетки;
Фон и прорисовка деталей;
Лакируем и ошкуриваем;
Наносим финишный слой лака.

Как сделать декупаж на чугуне

Не выкидывайте чугунки, они могут вам еще пригодиться! Если у вас остались чугунные миски, утюги, сковородки – используйте их и получайте оригинальные изделия декора.

Чугун сам по себе имеет неровную поверхность. Поэтому ее необходимо хорошо ошкурить крупной наждачной бумагой, чтобы получить более ровную поверхность для работы;
Обезжириваем;
Грунтуем;
Ошкуриваем;
Наклеиваем на подготовленную поверхность распечатку, декупажную карту, салфетку, любой другой принт с красивыми изображениями;
Прорисовываем фон и детали, состариваем при необходимости, наносим штрихи;
Покрываем финишным лаком.

Этапы декупажа на эмалированной посуде

Эмалированная посуда есть в каждом доме: это и кофейники, и кружки, и кастрюльки, и бидончики. Есть где разгуляться

Эмаль не нужно снимать, ей хватает ошкуривания для лучшего сцепления с грунтом;
Обезжириваем;
Грунтуем, ошкуриваем 2-3 раза. Если есть рисунок, то грунтуем до тех пор, пока не будет его заметно;
Клеим мотивы;
Прорисовываем фон, вживляем в поверхность принт;
Покрываем всю поверхность финишным лаком.

Мы разобрали этапы работы с разными металлическими поверхностями. Ниже разберем основные материалы, с которыми мы будем работать. На таких изделиях очень красиво будет смотреться обратный декупаж.

Какая основа должна быть для металла

Правильная основа позволит усилить и улучшить защитные свойства самой краски, а также и поверхности, позволит увеличить крепость сцепления и продлит срок службы.

Если у вас металлическая заготовка уже старая и имеет ржавчину, то лучше найти алкидную грунтовку с антикоррозийным составом. К примеру, Лакра.
Если вам нужна термостойкая поверхность, то лучше использовать фосфатирующие составы, к примеру Vika. Она изготавливается из двух ингредиентов: специального разбавителя и ортофосфорных кислот. Такая грунтовка может применяться на металле любого типа. Ее главным достоинством считается повышение адгезии металла в несколько раз.
Грунт-спрей для металла также прекрасно подходит для работ по декупажу любых предметов. К примеру, фирмы Kudo. Их также несколько видов: кислотный протравливающий, грунт-наполнитель акриловый. Первый необходим для грунтовки пораженных поверхностей. Второй наносился поверх первого или используется на чистых поверхностях.

Средства от антиржавчины, которые можно применить в декупаже

Средства антиржавчина продается в каждом строительном магазине, а также можно найти качественную и недорогую в автомобильных магазинах. Она ничем не хуже, а в некоторых параметрах даже лучше, чем строительные, так как применяют ее чаще всего для металла с высокой степенью коррозии.

В большинстве преобразователей ржавчины в составе основой служит ортофосфорная кислота-антипод ржавчины. Или его аналог. Она вступает в активную реакцию с окисями металлов и растворяет их. Но! Важно учитывать, что такое средство нужно вовремя удалить с поверхности металла, чтобы она не стала сама источником дальнейшей коррозии металла.
Сейчас можно встретить еще один состав – ингибиторы ржавчины. При его использовании процесс коррозии металла останавливается, а на месте его нанесения образуется барьерная пленка, которая защищает от дальнейшего распространения поражения металла. Как правило, каким ингибитором в составе выступает цинк.

Еще существуют преобразователи нейтрального типа – они не содержат в себе кислот. В качестве активного вещества в них используются “танины”, которые представляют собой фенольные соединения, обладающие высокими дубильными характеристиками. При взаимодействии со ржавчиной они превращают оксиды металлов в неактивные вещества. Могут использоваться в качестве грунтовых растворов под окрашивание лаками или красками. Их действие усиливается за счет специальных присадок, позволяющих веществу глубже проникать в структуру металла.

Ниже расскажу о нескольких препаратах, которые подходят для декупажа металлических поверхностей.

Lavr – недорогой российский очиститель ржавчины. Емкость объем 120 миллилитров. Без цинка. Способ применения: через 10-15 минут нужно жесткой щеткой удалить остатки средства и ржавчины, поверхность промыть водой. При необходимости операция повторяется. В данном случае защитный слой не образуется. Но это может быть вам и на руку.

Цинкарь – также российская марка на основе цинка, а также в составе своем содержит марганец. Требует двойной обработки с очищением поверхности.

Sonax – немецкий преобразователь. Преобразует ржавчину в неактивный, вязкий материал, является стойкой защитной грунтовкой, идеальной в качестве основы для любого вида покрасочных работ. Можно применять в качестве средства для антикоррозийной обработки железных и прочих металлических поверхностей. После нанесения на поверхность требует просушки. Дополнительно наносим второй слой. Данный препарат в нашем случае можно использовать при сильной коррозии и защите металла.

Важно помнить, что перед любыми манипуляциями нужно дождаться, чтобы предыдущий слой лака, грунта или краски был абсолютно сухой. Если продолжать работать по влажной поверхности, то может проявиться нежелательный эффект кракле (появление трещин). Непросушенный слой как бы взорвет следующий, еще более влажный и податливый. Это приведет к тому, что работа будет испорчена. Именно поэтому каждый слой должен быть хорошо просушен.

Краски для декупажа по металлическим поверхностям

При окрашивании металлических поверхностей можно использовать любые акриловые и гуашевые краски. Они имеют плотную структуру, не растекаются по поверхности и хорошо ложатся. Важно не забывать соблюдать все пункты работы, описанном выше.

Лак для металлических поверхностей

При декорировании металлических поверхностей не следует использовать водные лаки, так как такая поверхность будет слабо защищена, сам лак чаще всего мягкий и легко царапается. Лучше всего подходят алкидно-уретановые лаки, лаки-спреи. Они легко наносятся, прекрасно защищают поверхность. Но при этом сильно пахнут и лучше всего использовать такие лаки на улице, балконе или гараже. Если же вы с ним работаете дома – желательно иметь хорошую вытяжку и открыть при работе окна.

Если все же вы решились использовать лак на водной основе, специальный для декупажа, то почитайте вначале, подойдет ли он для финишного покрытия. Обычно производитель описывает о своем составе всю информацию на бутылочке. К примеру, лак Таир для твердых поверхностей, который используется для приклеивания салфеток. Но все же не рекомендуется использовать его как финишное покрытие. Либо Лак покрывной Ferrario “Esprimo”, который после высыхания становится очень стойким к царапинам.

Лак наносится кистью или спонжем равномерно по всей поверхности тонким слоем.

В целом, при работе с металлом запаситесь терпением и у вас получится оригинальное изделие. А эффект ржавчины можно создать уже позднее, при декоре, что тоже позволит придать изделию оригинальность, но вы защитите металл от ржавчины.

Очень красиво смотрятся декупаж на металле в стиле прованс, когда изделия немного состарены. Но можно попробовать и совсем любые другие интересные стили и техники, к примеру, стим панк, или милитари. В интерьере применяют декупаж не только на посуде, но и на батареях. В данном случае нужно использовать все основы и лак для высокотемпературных поверхностей.

Поделитесь статьей, своим творчеством или пишите свои комментарии, пригодились ли вам советы по декупажу по металлу.

Грунтовка по металлу для декупажа

22 Октябрь 2014

Давайте теперь немного поговорим о том, как правильно грунтовать поверхность наших заготовок. Есть несколько моментов, которые важно учитывать, чтобы получить красивый ровный декор.

Во-первых, давайте разберемся, чем удобнее грунтовать. Как правило, грунтуют губкой (спонжем) или кистью, и результаты очень друг от друга отличаются, и количество слоев – тоже :)

Грунтуем поверхность губкой — плюсы и минусы:

+ Губкой грунтовать удобнее, быстрее, легче. Губка дает более толстый слой краски, чем кисть, поэтому для очень белого покрытия потребуется всего 2-3 слоя грунта (если поверхность изначально не темная).

– Губка дает весьма специфическую фактуру поверхности (пупырышки и пузырики), которые придется вышкуривать очень долго. Можно оставить и так, однако это не всегда подходит нашему декору. Если все-таки решитесь – имейте в виду, что, чем гуще грунт или краска, тем пупырышки более четкие и, если наносить грунта немного и распределять его, долго чпокая по поверхности, то пупырышки станут меньше и заметными тоже будут меньше. Чем краска жиже, тем пупырышки менее заметные, зато появляются пузырики :)

Фактура губки

– Еще один минус – губка впитывает больше краски, чем кисть: внутри поверхности губки остается много грунта. Если его не жалко – можно просто вымыть губку с остатками грунта (или даже выбросить), если жалко – выжать в баночку, а губку промыть в теплой воде.

Грунтуем поверхность кистью — плюсы и минусы:

+ Кисть не оставляет пупырышки и дает более ровную поверхность. Конечно, следы кисти все равно остаются, но, если грунтовать тонкими слоями, то этого практически не заметно, а уж вышкурить до гладкости (если это необходимо) намного легче.

+ Кисть вбирает в себя меньше грунта и краски, ее легко отжать и промыть. Но это так, к слову :)
– Кисть дает более тонкие слои грунта. Если мы грунтуем кистью, то для ровного белого покрытия нам понадобится не 2 слоя, как губкой, а 3-5.

Поэтому, если мы выбираем между грунтовкой кистью и губкой, мы фактически выбираем, шкурить нам пупырышки или наносить лишних 2 слоя грунта. Я практически всегда выбираю кисть, тем более, что навык работы с кистью очень пригождается при лакировке и любом окрашивании поверхности. Новичкам, возможно, покажется, что губчатые пупырышки очень даже ничего, но поверьте мне, чем больше у вас будет опыта в декупаже, тем больше внимания вы будете уделять мелочам :)

Когда нужно шкурить грунт для декупажа?

Ответ на этот вопрос я давала в статье «Подготовка деревянной поверхности к декупажу. Часть 3». После первого слоя на дереве шкурим всегда, чтобы убрать поднявшийся ворс. После второго – по необходимости, если хотим получить идеально ровную поверхность. Подтеки и неаккуратные следы кисти тоже шкурим всегда.

Про количество слоев грунта я также уже писала в статье про подготовку деревянной поверхности. Однако эти советы применимы не только по отношению к дереву, но и к другим поверхностям, поэтому цитату все-таки приведу:

13 Октябрь 2014

Часть 1. Как выбрать грунт для декупажа — здесь.

Декупаж на стекле, металле и пластике и других невпитывающих поверхностях (кожзам, глазурованная керамика и т.д.) требует грунтов с высокой адгезией (сцеплением с поверхностью), а также некоторых дополнительных этапов подготовки поверхности.

Давайте разберемся подробнее.

Начнем с грунта.

Чем грунтовать стекло, металл, пластик для декупажа?

Вы уже знаете, что грунты (краски) бывают как художественные, так и строительные. Кстати, в последнее время художественных появляется все больше и больше, и не только для дерева, но и даже для металла.

Поэтому мы можем выбирать из следующих средств:
— строительные грунты по стеклу и металлу;
— строительные эмали для радиаторов, эмали по ржавчине;
— аэрозольные грунты, лаки и краски;
— художественные грунты, на которых написано, что их можно использовать для грунтовки стекла и металла.

Аэрозоль + строительная краска (художественный грунт)

Я предпочитаю работать с бесцветными аэрозольными лаками: во-первых, они не на водной основе и поэтому обеспечивают прекрасное сцепление с поверхностью и с последующими слоями краски. Во-вторых, стоят они совсем недорого, а хватает их надолго (чего не скажешь о художественных грунтах). И в третьих, бесцветные лаки можно использовать в качестве финишных покрытий (особенно это удобно на рельефных поверхностях).

Как я это делаю:

1. Наношу 1-2 тонких или средних слоев лака, просушиваю;
2. Дальше грунтую обычной строительной краской до получения белой поверхности.
Аэрозольная краска хорошо сцепляется с невпитывающей поверхностью, а сверху хорошо ложится акрил. Далее идет декор, лакировка — и мы получаем долговечное устойчивое покрытие.

Если мы возьмем аэрозольную белую краску и попробуем загрунтовать работу только этой краской, то увидим, что:

Расход аэрозоли при этом будет больше;
Ровную белую поверхность получить будет довольно сложно, особенно на темно-зеленой поверхности бутылки с шампанским;
Избежать подтеков вряд ли удастся.

Поэтому попробуйте сочетание аэрозоль+обычный грунт – я уверена, что вы будете довольны. Со стекла такой грунт сдирается с трудом, его нужно сцарапывать. С пластиковых новогодних шаров еле-еле соскребла ножом…

Почему не следует грунтовать стекло, металл, пластик обычными грунтами или красками?

Потому, что обычные грунты и краски не обеспечивают хорошее сцепление с невпитывающей поверхностью, и при попадании влаги могут отойти, или даже сползти, оставив на поверхности трудноудалимые складочки. Особенно это вероятно при плохой просушке (например, феном). Да и вообще, чем крепче сядет наш декор, тем прочнее он впоследствии будет держаться.

Помните это фото? Недосушенный худ. грунт Сонет на стекле при нанесении влажной салфетки

Мои любимые аэрозоли – Bosny и Alpina, в линейке есть бесцветные краски (они же лаки), как матовые, так и глянцевые, белые и другие цвета, металлики. Многие также рекомендуют грунт Kudo, но, думаю, поскольку любая аэрозольная краска – не на водной основе, то любая должна ложиться хорошо и держаться крепко.

Другие грунты с высокой адгезией

Аэрозольные краски и грунты пахнут, и работать с ними в квартире нельзя, только на улице или на балконе, в подъезде. Зато нанести нужно только 1-2 слоя, затем можно использовать обычные акриловые краски. Но если у вас нет аэрозольных красок можно использовать жидкие грунты с высокой адгезией, т.е. те, которые наносятся кистью. Самый известный – Tikkurila Otex, подходит для стекла, металла, пластика, керамики и т.д. Он тоже на неводной основе (алкидный), и, скорее всего, пахнет. Кисть нужно мыть уайт-спиритом – еще одно пахучее занятие.

Можно выбирать и другие грунты по стеклу и металлу, антикоррозионные грунты, эмали для радиаторов и т.д., но все они будут на неводной основе (и, следовательно, будут пахнуть и кисть придется мыть растворителем). Будьте к этому готовы.

В то же время сейчас стали появляться художественные грунты, на которых написано, что они подходят для стекла и металла. Я сама их не пробовала, но вы можете попробовать. Их преимущество — малый объем, но по цене, как всегда, строительные средства предпочтительнее (а по качеству одинаково).

Теперь подробнее остановимся на подготовке невпитывающих поверхностей к декупажу.

Декупаж на стекле: как грунтовать стекло и керамику

Если мы работаем со стеклом, то у нас есть два варианта декора: прямой декупаж и обратный декупаж. Прямой декупаж – это декор с лицевой стороны стекла, обратный – соответственно с обратной стороны, т.е. за стеклом (подробнее про обратный декупаж смотрите здесь).

В любом случае первый этап – хорошенько вымыть стеклянное изделие, удалить все наклейки, этикетки, ценники и акцизные марки (некоторые хорошо смываются водой, а некоторые удаляются только ацетоном). Дальше необходимо обезжирить декорируемую поверхность (первый вариант– протираем стекло ацетоном или спиртом, второй вариант – моем не просто в воде, а со средством для мытья посуды: как правило, этого бывает достаточно).

Для обратного декупажа это все, а вот для прямого нам, конечно, еще нужно изделие загрунтовать (как именно это делать, сколько слоев наносить — в следующей статье). Я это делаю по своему методу (1-2 слоя аэрозольного лака, затем 2-3 слоя обычной белой строительной краски). Естественно, все нужно хорошенько просушить, а вот шкурить с осторожностью, только самой мелкозернистой шкуркой без сильного нажима (лучше вообще не шкурить, а просто грунтовать очень ровно). Если будете пользоваться жидкими грунтами или красками – попробуйте предварительно слегка пошкурить стекло, тогда краска будет ложиться лучше.

Точно так же мы обрабатываем глазурованную керамику (глазурь – это стекловидная масса, которая не пропускает воду и, естественно, ничего не впитывает). Декорировать глазурованные цветочные кашпо вполне можно, а вот с горшками возникает проблема: наш декор будет соприкасаться с вылившейся на подставку водой и постепенно начнет отслаиваться и желтеть. Что делать? Наверное, только следить, чтобы воды в подставке не было…

Декупаж на металле: чем грунтовать

Металлические поверхности – это различные фляжки, ведерки, лейки и другие предметы, которые так любят декорировать декупажницы.

Металлические заготовки можно разделить на новые и старые, со следами ржавчины. Новые поверхности требуется просто обезжирить и слегка прошкурить перед грунтовкой, а со старых еще придется счистить всю грязь и обязательно удалить ржавчину специальным средством – преобразователем ржавчины (продаются в хозяйственных и автомобильных магазинах). При этом мы сначала наждачкой счищаем всю ржавчину, сколько возможно, и затем уже наносим преобразователь. Если не вычистить ржавчину до конца, то впоследствии она может проявиться под декором в виде некрасивых пятен. Однако, к сожалению, даже с преобразователем никто не гарантирует долговечности декора…

Кстати, если поверхность сильно проржавевшая, то после удаления ржавчины желательно ее грунтовать антикоррозийным грунтом, а не обычными грунтами по металлу. И обращаю ваше внимание, что любые средства против ржавчины предназначены для того, чтобы замедлить образование ржавчины, а не остановить его. Поэтому рисковать или нет – это вы выбираете сами :)

Итак, после обработки поверхности преобразователем ржавчины мы должны этот самый преобразователь смыть (если это необходимо по инструкции), а затем обезжирить поверхность (обязательно!) После этого можно ее немного пошкурить для лучшего сцепления грунта с поверхностью, и обработать антикоррозийным грунтом. А дальше – обычный прямой декупаж.

Также, если изделие у вас расписное, то желательно удалить всю старую краску – сошкурить или воспользоваться смывкой для старой краски (это тоже химия, которая продается в хозяйственных или строительных магазинах).

Новые металлические заготовки, как я уже писала, мы обезжириваем и слегка подшкуриваем, а затем грунтуем грунтами по металлу, эмалями по ржавчине, эмалями для радиаторов и т.д. Или, опять же, аэрозолью и затем обычным акрилом.

Важно! Если на изделии есть какие-то дефекты, то замазывать их шпатлевкой лучше только после грунтовки – иначе шпатлевке просто не за что будет зацепиться.

Чем грунтовать пластик, пластмассу и полимерную глину в декупаже

Перед декорированием мы, как обычно, моем изделие и обезжириваем его. После этого подшкуриваем мелкой шкуркой для лучшего сцепления с поверхностью. Дальше – грунт с высокой адгезией и декор. Кстати, если пластик белый, то можно по ошкуренной поверхности пройтись аэрозольным лаком и больше не грунтовать (конечно, если основной фон вы будете создавать красками).

Еще пару слов про кожзам. В отличие от натуральной кожи, кожезаменитель представляет собой ткань, склеенную с тонким пластиком, и грунт, естественно, он не впитывает. Заготовки из кожзама нужно обезжирить, причем очень тщательно, ацетоном, – чтобы стереть еще и краску, которой нередко окрашивают кожезаменитель. Если при обработке ацетоном вы видите, что ватный диск слегка окрашивается – не поленитесь и уберите максимум краски, иначе она может проникнуть сквозь грунт и даже окрасить салфетку. Дальше можно подшкурить поверхность тонкой шкуркой и затем грунтовать. Грунты выбирайте эластичные и с хорошей адгезией, аэрозольный лак плюс акриловая художественная краска – отличный вариант, декор держится крепко и на сгибе не трескается и не отслаивается. Строительная не подойдет, она неэластичная!

Немного про эксплуатацию таких изделий.

Вода – главный враг невпитывающих поверхностей, поэтому, если вы декорируете вазы, лейки, горшки или салатники, например, и собираетесь использовать их по назначению, то имейте в виду: замачивать эти изделия в воде категорически запрещается, и даже мыть под струей воды нежелательно. Оптимальный вариант – протирать влажной тряпочкой как можно реже. И даже хорошая лакировка эту проблему не решит. Дело вот в чем: эти предметы состоят из двух поверхностей: внешней и внутренней. Одну из них мы декорируем, а вторая остается открытой, и самое опасное – это попадание воды на стык между ними. Именно на стыке вода может коснуться нашего декора и начать его отслаивать. Поэтому стык особенно важно качественно грунтовать и лакировать. Если вы лакируете неводными лаками (особенно яхтным), то при лакировке лучше зайти за линию грунта и декора, тогда меньше вероятность того, что вода попадет под грунт и краску. А если водным – то за эту линию лучше не заходить, и вообще вся надежда только на грунт, ведь акриловый лак без грунта при попадании воды отслаивается от невпитывающей поверхности, как и любая акриловая краска.

12 Октябрь 2014

Выбор грунта для декупажа и вообще, обработка поверхности под декупаж, – это та тема, которые волнуют декупажниц с самого начала их увлечения.

В этой и последующих статьях попробуем разобраться в этой теме подробно и углубленно – так, чтобы у начинающих не осталось вопросов, а у продолжающих все разложилось по полочкам :)

Зачем вообще нужен грунт для декупажа? Какие функции он выполняет?

Грунт обеспечивает сцепление последующих слоев краски с поверхностью. Это особенно важно для невпитывающих поверхностей (стекло, металл, пластик и т.д. – о них позже);
Грунт уменьшает расход последующих слоев краски;
Грунт выбеливает поверхность под мотивом;
Грунт немного выравнивает поверхность.

Какие вообще грунты бывают? Чем их можно заменить?

В декупаже мы привыкли к слову «грунт», «грунтовать», однако чаще всего вместо грунта декупажницы используют обычную строительную белую акриловую краску. Почему – об этом я напишу позже, а пока просто уточняю, что под словом «грунт» я имею в виду не только грунт как таковой, но и белую краску, и пусть это не вводит вас в заблуждение.

Многие материалы в декупаже можно выбрать как в художественных магазинах и магазинах для хобби, так и в строительных магазинах. Это касается и грунтов. Когда мы выбираем грунт, прежде всего нужно определиться с объемом, который нам нужен. Новичкам можно брать небольшие объемы (100 мл, 250 мл — это объемы художественных грунтов), чтобы просто попробовать себя в декупаже, понять, что это такое и с чем его едят, но если вы уже настроены на то, чтобы декупажить днем и ночью – подумайте, может, стоит купить 1 литр строительной краски?

Специальные художественные грунты для декупажа: недостатки и преимущества.

Самый главный недостаток художественных грунтов – цена. Как правило, 1л самого дешевого худ. грунта будет стоить дороже, чем 1л хорошей, очень качественной строительной акриловой краски. Если вспомнить стоимость заготовок, медиумов и других материалов – экономия будет очень ощутимой. Кстати, это же правило действует и для лаков :)

Преимущество же специальных грунтов – в том, что они создавались специально для подготовки декорируемой поверхности под окрашивание акриловыми (и не только) красками и наклеивание мотива. Однако не все специальные худ. грунты удовлетворяют требованиям именно декупажниц. Самый яркий пример – художественный грунт Сонет. У меня сложилось ощущение, что декупажницы делятся на две группы: одна его очень сильно любит, другая – терпеть не может. Сама я отношусь ко второй категории и, выбирая между строительной краской и Сонетом, всегда выбираю краску. Почему?

Грунт Сонет: за и против

Сонет при нанесении на дерево, холст, картон, образует устойчивую эластичную пленку, обладает высокой адгезией (сцеплением с поверхностью). Однако:

1. Он очень плохо шкурится – и именно из-за того, что он эластичный. При грунтовке часто остаются следы кисти, образуются подтеки, особенно у начинающих, и вышкурить эти подтеки у Сонета потребует очень много физических сил и времени. Конечно, не всегда требуется тщательное вышкуривание: например, если мы декорируем деревянную заготовку под окрашенное дерево – следы кисти нам особо мешать не будут, если они идут вдоль волокон, а не поперек)))

Но если мы делаем поверхность в любой из техник имитации: имитацию камня, чеканки, фарфора, слоновой кости и т.д., то наша имитируемая поверхность не должна иметь фактуру дерева с ее характерными продольными полосами и, следовательно, все слои грунта придется вышкуривать до получения гладкой поверхности.
А вот строительная акриловая (и латексная) краска (обратите внимание – именно краска, не эмаль, насчет эмали нужно уточнять) имеет структуру, более близкую к шпатлевке. Она, как правило, образует не эластичную пленку, а пористую поверхность, которая прекрасно шкурится мелкой пылью. В вышкуренном состоянии – идеально гладкая, даже поблескивает.

2. Существует мнение, что у специальных грунтов более высокая адгезия, чем у строительных красок. Возможно, это действительно так, но для впитывающих поверхностей (дерево, керамика, МДФ) опыт тысяч декупажниц показывает отличные результаты и со строительными красками, а для невпитывающих (стекло, металл, пластик) в любом случае желательно пользоваться специальными грунтами или красками по стеклу и металлу.

Итак, прежде всего нужно знать, какую поверхность мы будем декорировать.

Виды поверхностей для декупажа

Думаю, вы уже знаете, что декорировать можно практически любые поверхности: дерево, стекло, металл, пластик, МДФ, пластик и полимерную глину, керамику, картон, камень, кожу и текстиль, и даже свечи и камень, ракушки…

Все эти поверхности можно разделить на впитывающие и не впитывающие. Это ключевое отличие, которое влияет на выбор грунта. Если поверхность впитывающая, то практически любая краска и любой грунт будут ложиться хорошо и крепко сцепляться с поверхностью. Если поверхность не впитывающая – обычные универсальные грунты и краски при попадании на них влаги (например, из влажной салфетки или акриловой краски, лака) могут отслаиваться, съеживаться или образовывать складочки. А еще они будут очень легко сцарапываться ногтем.

Вот так выглядит обычный универсальный грунт при нанесении его на стеклянную поверхность, быстрой сушке феном и последующем попадании влаги от салфетки — очень распространенная ошибка новичков:

Недосушенный Сонет на стекле при нанесении салфетки

Если уж нет возможности использовать специальные грунты, то просушивайте обычные очень тщательно. Как вариант – для защиты грунта некоторые используют акриловый лак в 3 слоя, но тоже после хорошей просушки (и каждый слой лака, естественно, тоже нужно сушить).

Грунты для впитывающих поверхностей

Для большинства впитывающих поверхностей подходит любой универсальный художественный грунт или строительная белая акриловая краска.

Я пользуюсь акриловой или латексной Снежкой, нареканий нет никаких. Однако часто бывает, что в линейке строительных красок есть несколько вариантов по цене и качеству. Рекомендую не покупать самую дешевую краску, лучше выбирайте среднюю и дороже. К примеру, акриловая краска Снежка Energy White дешевле, чем Снежка Eco, и при этом она более жидкая и имеет легкий запах, который при высыхании исчезает. Разница в цене – почти 2 раза, но у более жидких красок и грунтов, естественно, расход будет больше за счет меньшей укрывистости (более жидкие краски – более прозрачные). Поэтому, выбирая между Снежкой Energy White и Eco, я не экономлю и беру последнюю.

Ваша задача – выбрать для себя удобный вариант из имеющихся в наличии красок. Если вы вдруг купите краску, которая вам не очень нравится, — не расстраивайтесь, в декупаже все идет в ход :) В следующий раз купите другую краску, главное – запомните фирму и название краски, которую больше покупать не собираетесь.

Одна из последних удачных моих находок – белая краска белорусской марки Splendor. Всем белорусским декупажницам рекомендую, очень приятная в работе. В линейке 5 или 6 видов этой краски, я покупаю моющуюся, среднюю по цене.

При покупке краски (да и удожественного грунта) обращайте внимание на следующие факторы:

Консистенция. Краска должна быть однородной по составу, без всяких сгустков и комков. Их, конечно, можно потом вышкурить, но зачем, если можно обойтись без них? Тем более, когда банка будет подходить к концу, они сами появятся — комки из подсохшей краски со стенок банки.
Густота и укрывистость. Разбавлять грунт водой или нет – это дело привычки. Мне удобнее работать густой краской, поэтому я ничего никогда не разбавляю. Густая краска всегда более укрывистая, и, соответственно, у нее меньше расход, и слоев требуется меньше, т.е. это еще и экономия времени.
Способность легко шкуриться. Тут без комментариев – и так все понятно. Если хорошо просушенная краска сдирается кусочками и шкурится плохо – с ней работать будет неудобно.
Отсутствие запаха. Акриловые материалы вообще, как правило, сильного запаха не имеют, но иногда легкий запах присутствует, и, конечно, удобнее без него.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: при покупке большой банки строительной краски перемешайте ее и отлейте часть в небольшую герметичную емкость (я пользуюсь баночками от детского питания). При декоре работайте с маленькой баночкой, и никогда не лазьте кистью в большую банку – краска может начать портиться.

Строительные краски отлично подходят для работы с деревом, необработанной керамикой, МДФ (и папье-маше, если грунт густой). При работе со стеклом, металлом и пластиком я также пользуюсь строительными красками, но уже для выбеливания поверхности, а сцепление обеспечивает аэрозольная краска или лак (про грунты для невпитывающих поверхностей будет отдельная статья).
Однако мы не всегда можем пользоваться строительными красками и обычными универсальными грунтами при декупаже на ткани, коже и картоне (и рыхлом папье-маше).

Грунты для декупажа по ткани, коже, керамике

Для ткани и натуральной кожи очень важное свойство – эластичность, поэтому весь декор должен быть эластичным, начиная с грунта и заканчивая финишным лаком. Поэтому ткань и кожу я предпочитаю грунтовать белой художественной акриловой краской (с художественными грунтами я вообще не работаю – не те объемы). Художественная акриловая краска образует эластичную пленку, и это позволяет ей сгибаться и разгибаться без проблем. Если взять вместо художественной строительную краску, то на сгибах она треснет. Можно также воспользоваться грунтом Сонет, если его наложить очень ровно, тонко и аккуратно (вы помните, что шкурится он плохо). Но зато в этом случае его эластичность играет нам на руку.

Однако при декоре ткани обратите внимание, что пользоваться обычными акриловыми красками и грунтами нежелательно, если вы собираетесь эту ткань стирать. В этом случае нужны специальные краски и клеи-лаки по ткани, которые закрепляются утюгом и после этого выдерживают стирку до 40 градусов.

Что касается картона, то его можно грунтовать обычными грунтами и красками, однако при этом картон впитывает воду и начинает деформироваться. Если вам необходимо грунтовать картон, то существует очень хороший грунт, который называется левкас (ударение на «а»). Он сделан на основе мела или гипса, и при грунтовке левкасом картон почти не «ведет». У него есть еще одно свойство, полезное при работе с деревом, но о нем позже. Также можно предварительно обработать картон и папье-маше неводным лаком.

Я видела грунт левкас у фирм «Таир» и «Maimeri». У Таира он идет как грунт для дерева и картона, у Maimeri — как грунт для золочения, но для дерева и картона он тоже вполне подходит, главное — очень тщательно перемешать (но он намного дороже Таира).

Керамика (неглазурованная) – еще одна поверхность, которая требует к себе особого подхода. Если вы декорируете неглазурованные цветочные горшки или вазы, то имейте в виду: наливать в них воду или сажать цветы нельзя! Поскольку керамика пористая, то влага изнутри свободно проникает наружу, отклеивая ваш декор. Поэтому неглазурованную керамику можно использовать только в качестве кашпо, при этом грунтовать можно любым универсальным грунтом или строительной краской.

Что касается грунтов для не впитывающих поверхностей, таких как стекло, металл, пластик и др., то о них здесь: Грунты для декупажа на стекле, металле, пластике. Часть 2

Занятие 9. Декупаж металлических поверхностей

• Если есть ржавчина, то обязательно обрабатываем преобразователем ржавчины. Причем обрабатываем до тех пор, пока ржавчина вся не уйдет, может понадобиться неоднократная обработка. Если этого не сделать, то коррозия обязательно пойдет дальше и вскоре декор может отвалиться.
• Ошкуривание всех металлических поверхностей обязательно. Исключение составляют только хорошо отполированные поверхности, например нержавейка.
• Обязательно обезжириваем. В данном случае мы не только обезжириваем, но и убираем остатки преобразователя ржавчины.
• Грунтуем в декупаже по металлу специальной грунт - эмалью по ржавчине. Раза на три, с промежуточным прошкуриванием. Грунт - эмаль лучше взять белую, чтобы потом лишний раз не грунтовать.
• Принты можно клеить на уретановый лак, держится хорошо, но только на более-менее ровных поверхностях, так как уретановый лак не делает бумагу пластичной, как это делает лак акриловый, и если поверхность ваша слишком изогнутая, то мотив может не приклеиться.
• Если декор нужно сделать крепким, можно вообще отказаться от использования водных средств.
• При подрисовке и наведении фона можно использовать ту же грунт - эмаль по ржавчине, смешанную с акриловыми красками или гуашью до нужного цвета.
• Перед нанесением финиша в декупаже по металлу поверхность необходимо хорошо прошкурить, она должна быть насколько возможно ровной. Алкидно-уретановые лаки все саморастекающиеся и самовыравнивающиеся, поэтому если поверхность предварительно хорошо прошкурили, а потом нанесли достаточное количество (но и не переборщили) финишного лака, то не будет ни полос, ни потеков.
• Неводные средства всегда в какой-то мере желтят, поэтому если изделие у вас не винтажное, больше пары слоев финиша лучше не наносить.
• Необходимо помнить, что все неводные средства имеют запах, часто неприятный, и пользоваться ими в хорошо проветриваемом помещении или на улице.
• Если металл подвергается нагреванию, например, самовары, фонари, керосиновые лампы, то нужно использовать термостойкие краски и лаки.

Теперь пройдемся по всем металлическим поверхностям для декупажа по металлу по очереди.

Декупаж оцинкованного железа и алюминиевой посуды

Самым ярким примером оцинкованной заготовки для декупажа по металлу является всеми любимая металлическая леечка из Икеи, которую не декупажил только ленивый. Итак, по порядку:
• Обязательно хорошо шкурим.
• Обязательно обезжириваем ацетоном
• Грунтуем грунт - эмалью по ржавчине раза на три с промежуточным прошкуриванием нулевкой
• Приклеиваем принт
• Фон, подрисовка
• Шкурим
• Финишное покрытие

Декупаж окрашенного металла

Термосы, подносы, коробочки из-под чая и конфет-печенья, кашпо, почтовые ящики, баночки из-под специй и многие другие окрашенные металлические предметы используют в декупаже по металлу. При этом:

• Обязательно нужно смыть старую краску, используя специальную смывку для старых лакокрасочных поверхностей (продается в строительных магазинах). Не стоит пренебрегать этим пунктом, поскольку кажущаяся быстрота декупажа при неснятой краске обернется тем, что все-таки придется эту краску снимать, но уже вместе с декором. Обидно ведь будет, поэтому лучше сразу смыть.
• Хорошо ошкурить поверхность.
• Обезжирить ацетоном.
• Грунтовать грунт - эмалью по ржавчине.
• Хорошо прошкурить.
• Наклеиваем принт.
• Прошкуривание.
• Финишное покрытие.

Декупаж нержавейки

Предметы из нержавейки - чайники, кастрюли, фляжки, термосы тоже часто являются объектом декупажа по металлу, особенно популярны фляжки - хороший подарок и довольно быстро делается.

• Если нержавеющая поверхность хорошо обработана, ее можно не шкурить, достаточно хорошо обезжирить.
• Также можно не грунтовать, а если взять принт на тонкой бумаге, то получится очень красивый серебристый проблеск.
• Фон и подрисовка.
• Лакируем и хорошо прошкуриваем.
• Финишная поверхность.

Декупаж чугуна

Очень моден последнее время декупаж чугунков, старых чугунных утюгов, некоторые делают из старых чугунных сковородок часы.

• Самое главное. Чугунная поверхность очень неровная, поэтому очень хорошо шкурим крупной шкуркой. Если этого не сделать, то потом в процессе работы все неровности обязательно проявятся, и их все равно придется убирать.
• Обезжириваем.
• Грунтуем.
• Шкурим грунт.
• Клеим принт.
• Фон, подрисовка.
• Финишное покрытие.

Декупаж эмалированной посуды

Бидончики, кружки, кофейники, кастрюльки и много другой эмалированной посуды являются предметом декупажа по металлу своими руками.

• В отличии от окрашенных поверхностей, эмаль не смываем, но очень хорошо шкурим, придавая поверхности необходимую шероховатость для лучшего сцепления с грунтом.
• Обезжириваем ацетоном.
• Грунтуем в три слоя с прошкуриванием. Если эмалированный предмет светлый, то можно не грунтовать. А если предмет все-таки светлый, но есть рисунок, то придется загрунтовать всю поверхность, потому что если загрунтовать только рисунок, то это будет очень видно, будет отличаться по цвету.
• Приклеиваем принт.
• Фон, подрисовка.
• Финишируем всю поверхность изделия, даже если принт по размеру меньше.

Ну вот, драгоценные мои, мы и рассмотрели тему декупажа по металлу для начинающих. Вопросики пишите в комментариях, обязательно постараюсь ответить.
Всегда Ваша, Мирослава.

Читайте также: