Имитация сварного шва на металле
Обновлено: 28.09.2024
очередной урок на нашем сайте посвящён имитации сварных швов. Эта техника в равной степени может пригодиться и для моделей бронетехники, и для любителей моделей самолётов (кстати, сам автор, Крис с сайта ScaleModelsGuide особенно увлекается именно авиамоделизмом), и для других отраслей нашего хобби.
Вообще современные модели бронетехники зачастую поставляются уже с проработанными сварными швами на соединениях. В то же время, они поставляются и со стандартными декалями. Это хорошо, приятно, но скучновато. Никакой Дракон и никакая Тамия не смоделируют то, что мы видим на некоторых исторических фотографиях. При всём уважении к этим замечательным производителям, сварные швы иногда лучше наносить самому – особенно в нестандартных местах корпуса.
Крис, автор урока, делится своим опытом имитации сварных швов на сборных моделях. Он предлагает 4 различных метода, в том числе очень необычный – при помощи специальных декалей. Среди других способов есть довольно простой, с использованием моделистского ножа. А есть и более сложные: при помощи эпоксидной смолы и небольшого паяльника.
Выражаем благодарность автору урока!
О чём эта статья
В данной статье описываются различные методы создания реалистичных сварных швов на поверхностях сборных моделей.
На переднем крае этой модели танка Panther производства фирмы Tamiya там, где подобно громадной головоломке стыков, соединяются два края, виден массивный сварной шов. В данном случае соединение между двумя деталями смоделировано неплохо, но так бывает не всегда.
Введение
Существует всего несколько способов соединения одной металлической детали с другой. Сварка – один из самых обыкновенных способов. Большинство военных машин состоят из металлических панелей, соединённых друг с другом либо болтами с заклепками, либо сваркой. Сварка двух кусков металла оставляет после себя характерную наплавленную бороздку – шов, проходящую по всей длине соединительной линии. Этот шов может быть как приподнят над уровнем металла, так и находиться на том же уровне, составляя единую плоскость с соединёнными панелями.
На производимых в последнее время моделях такие сварные швы проработаны весьма неплохо. Однако более старые комплекты либо не содержат такой детализации, либо воспроизводят сварные швы из рук вон плохо. Поэтому моделистам зачастую приходится создавать швы своими руками. Также эта техника может пригодиться в тех случаях, когда воссоздаётся определённая машина с дополнительными сварными швами помимо “фабричных”. В таких случаях, разумеется, имитация сварных швов – задача самого моделиста.
Башня от этой же модели танка Panther. И на этой детали отлично видны сварные швы между толстой боковой стенкой и лобовой бронёй. Сварка соединяет детали гораздо сильнее, чем болты или заклёпки.
Предостережение перед применением любых способов нанесения сварных швов
В моделизме существует несколько способов нанесения на поверхность модели сварных швов. Как именно сработает каждый из них – зависит от конкретной ситуации и используемых продуктов. Например, различные марки жидкого цемента по-разному работают для “расплавления” тонкой полоски пластикового литника. Также каждый из предложенных способов требует от моделиста некоторых навыков и опыта. Поэтому нельзя однозначно выделить какой-либо из них. И в любом случае до начала работы следует попрактиковаться на ненужных запчастях – только так можно понять, сможете ли вы воспроизвести желаемый результат на самой модели.
Довольно часто сварные швы сопровождают соединительную линию на модели. Однако, если сварной шов наращивается отдельно от соединительной линии, тогда следует обязательно наметить шов одним из методов. Но не старайтесь наметить идеально прямолинейный сварной шов от руки – результат разочарует вас. А малейшее отклонение от той линии, которая должна быть прямой, будет сразу бросаться в глаза.
Башня из набора Dragon для сборки танка Panzer IV с отлично проработанными сварными швами. Когда детали столь хороши, от моделиста не требуется особых усилий.
И в данном случае можно заметить великолепно проработанный сварной шов на переднем крае башни. Проблема здесь в том, что при склеивании передней части башни шов можно легко повредить. Впрочем, можно нанести на соединительную линию маску. Таким образом, может потребоваться дополнительная работа для того, чтобы вновь нарастить сварной шов до запланированного вида.
Способы создания сварных швов на моделях
Сварные швы и следы газорезки
В рамках сегодняшней модельной рубрики мы продолжим рассказ о сборке моделей бронетехники.
И на примере моделей в масштабе 1/72 рассмотрим принцип сборки модели с небольшими доработками, которые под силу любому моделисту и при этом заметно преображают модель.
Расскажет автор моделей - Иван Куликов.
В прошлый раз мы говорили о имитации фар, а сегодня на повестке дня – сварные швы и следы газорезки.
Сварные швы – один из самых распространенных типов соединения частей конструкции бронетехники. Они имеют выраженную фактуру и более чем заметны на прототипах, но далеко не всегда адекватно исполнены моделях.
Существует множество технологий имитации сварных швов, но самая простая с точки зрения доступности материала и освоения – при помощи тянутого литника.
Для имитации сварного шва понадобится сам тянутый литник подходящей толщины, острое лезвие ножа(для примера – перьевое лезвие от OLFA и супер-текучий клей.
Кстати, казалось бы, что может быть проще, чем тянутый литник? Но даже тянуть литник нужно правильно. Для того, что бы вытянутый пластик не норовил согнуться в бараний рог и был прямым – тянуть литник стоит растягивая концы литника сверху вниз, держа «нить» тянутого литника вертикально. Греть литник лучше над пламенем свечи, что бы иметь возможность держать его двумя руками во время нагрева. А для более равномерного нагрева стоит вращать сам литник над пламенем. И не держать его слишком близко к огню. Ну а в качестве источника литников лучше всего подойдут модели с мягким и качественным пластиком.
Под сам литник стоит прорезать канавку, а затем положить в неё литник, пролить супер-текучим клеем(и только супер-текучим, не обычным).
Подождав минут 15 – нарезать на нем фактуру сварного шва, при помощи кончика ножа, нанося её часто-часто, пол углом примерно 45 градусов. Затем можно вновь пролить шов клеем, что бы оплавить следы ножа.
Если при этом вы задели лезвием поверхность вокруг шва – не страшно, после высыхания клея достаточно просто зашкурить её. Аналогичным способом можно имитировать следы от стыка форм на башнях советских ИС-2 и других. Только литник стоит брать более широкий.
Аналогично, только без использования литника создаются слезы от газорезки, которые часто встречались на торцах броневых листов. Острым лезвием, быстрыми движениями часто-часто наносятся надрезы, которые потом проливаются супер-текучим клеем. Для большей фактурности можно держать лезвие не перпендикулярно, а под углом к поверхности.
Удачи в творчестве и оставайтесь с нами!
В следующий раз мы поговорим о имитации фактуры литой брони при помощи шпаклевки.
3.3.4 Сварные швы
Сварной шов является одной из наиболее распространенных текстур, которые можно видеть на БТТ. Сварка используется для того чтобы приварить к основной броне пластины или добавить мелкие компоненты. Эта особенность не всегда корректно отображена на моделях.
1. Основным материалом для создания сварных швов является эпоксидная шпаклевка. Она мягкая и застывает в течение нескольких часов, что делает ее идеальной для моделирования. Magic Sculp, Duro или Green Stuff и Tamiya Epoxy Putty это один из известных брендов.
2. Сначала я расскажу, как подготовить инструмент для создания сварного шва. Его легко сделать с помощью подкожной иглы.
3/4. Кончик иглы необходимо сточить. Это можно сделать с помощью надфиля или еще лучше шлифовальным камнем. Модифицированный наконечник теперь готов для нанесения сварного шва. Есть множество размеров подкожных игл и нам нужно выбрать, какой их них лучше подойдет под наш масштаб и тип работ.
5. На фотографии показана эпоксидная шпаклевка и инструмент для создания сварного шва. Иглу можно закрепить в какой-нибудь ручке чтобы было удобно ее использовать. Как мы писали ранее, вазелин предотвращает прилипание шпаклевки к инструменту.
6/7. Смешайте два компонента для получения однородной массы, а затем скатайте ее в «колбаску» соответствующий длины и толщины.
8. Отлитый сварной шов на детали слишком мягкий и регулярный. Это не совсем реалистично.
9. Шпаклевка помещается в соответствующую зону сварки с помощью ножа или зубочистки. Убедитесь, что место сварного шва заполнено полностью.
10. Затем мы начинаем наносить текстуру сварного шва с помощью модифицированной иглы. Полученные хребты должны располагаться близко друг к другу.
11. Вместо воды или спирта используйте вазелин чтобы предотвратить налипание шпаклевки на иглу.
12. Не пытайтесь достичь совершенно регулярную текстуру. Напротив, вы должны как можно чаще изменять наклон иглы во время работы, добавляя разнообразия в текстуру.
13. Свертись с фотографиями. Посмотрите на реальные танки, предпочтительно конкретной модели с которой вы работаете. Не все линии сварки выглядят одинаково.
14. Мы можем воспроизвести даже мелкий сварной шов закрепляющий оборудование, такое как поручни, кронштейны инструмента.
15. Теперь давайте посмотрим на другой метод. В этом случае мы воспользуемся тонкими полосками пластика вместо шпаклевки. Полосы вырезаны из пластика нужной толщины и ширины. В масштабе 1/72 0,1 или 0,2мм и 0,3 мм для масштаба 1/35.
16. После приклеивания полос в места сварки, небольшая часть размягчается с помощью жидкого клея и наносится текстура. В масштабе 1/72 изогнутое лезвие подойдет идеально.
17. Конечный результат очень реалистичен. Основным преимуществом этого метода является то, что полоски пластика легче разместить на поверхности, чем шпаклевку. С другой стороны, нанести текстуру быстрее на шпаклевки, ведь ее не надо постоянно увлажнять клеем для пластика.
18. Оба метода можно использовать не только для воспроизведения сварных швов между пластинами, но и другие элементы, приваренные к основному корпусу.
Как собрать модель танка. Часть 4
Термин «супердеталировка» можно трактовать самым широким образом: добавление «забытых» производителем деталей, исправление ошибок модели, проработка копии видом» до последнего болтика и заклепки. Супердеталировка позволяет построить единственную в своем роде копию, сильно отличающуюся от своих собратьев, собранных «из коробки».
Большинство моделистов редко бывают удовлетворены заводскими наборами, им свойственно стремление к доработке копий, даже если это копии очень высокого качества. По секрету говоря, многие моделисты находят особую прелесть именно в «перепиливании» копий. Особое удовольствие вызывает собранная из заводского пластика темного цвета модель с богатыми вкраплениями белого - показателем стараний моделиста. «Лишние» детали обычно изготавливают из листового полистирола, который имеет белый цвет.
Где взять материалы для супердеталировки?
Где и какие материалы брать для доработок моделей зависит от вашей фантазии. Чаше всего применяют детали от других моделей, причем не только моделей бронетехники, но и самолетов или железных дорог. Многие модели бронетехники комплектуются разными вариантами деталей, например фарами различного типа. Один комплект фар на модель не ставится. но может пригодится впоследствии и совсем необязательно фары будут использованы именно в качестве фар. Со временем каждый моделист обзаводится объемистой коробочкой с разнообразными деталюшками. Вот из такой коробочки лучше всего черпать материалы для супердеталировки. Замечательно подходят для супердеталировки всякая всячина от моделей локомотивов и вагонов (резервуары, гидравлические магистрали, насосы и т.д.), причем многие даже не подозревают в каком месте следует крепить к вагону ту или иную штуковину, железнодорожные модели обычно очень богато деталированы.
Не стоит ограничиваться в поисках исходных материалов лишь деталями от моделей. В природе столько хлама, пригодного для установки на модель танка. Особую ценность имеет одножильная медная проволока разного диаметра. Она подходит для изготовления головок болтов и заклепок, различных трубопроводов, рычагов, электропроводов, буксировочных тросов.
Занимаясь супердеталировкой не стоит ограничивать себя масштабом: в 76-м масштабе ходовая часть танка должна выглядеть так же, как и в 35-м.
Можно купить готовые наборы фототравления.
Исправления наиболее бросающихся в глаза ошибок модели
Начинающий моделист убежден в соответствие копии реальному прототипу буквально в каждой мелочи. На самом деле такого не может быть, потому что не может быть никогда. Ошибки в основных размерах моделей встречаются не часто, однако подобные «проколы» случаются даже у солидных фирм.
Лучше всего выявлять геометрические ошибки, вкладывая детали в чертежи. Вложить детали в чертеж получается далеко не всегда по разным причинам, самая банальная из которых отсутствие пресловутых чертежей. В этом случае остается только внимательное изучение фотографий и сравнение их с моделью. Найдя огрехи производителя, стоит для себя решить насколько они фатальны. Стоит ли перетачивать корпус модели если он короче на 2-3 мм при обшей длине в 30 см? Однозначно необходимо заняться огрехами искажающими облик копии в целом.
Исправление размеров
Прежде чем браться за работу необходимо определить сколько отлитых заодно с неправильной деталью конструкционных элементов потребуется удалить. Небольшие элементы вроде головок болтов и заклепок срезаются новым бритвенным
Уменьшая размер приходится иногда совсем удалять пластик модели в «избранных» местах. В этом случае поверхность формируется заново шпаклевкой, эпоксидкой или листовым полистиролом. Обработку также проводят после окончательного высыхания.
Загнав деталь в требуемый размер на поверхность наклеивают ранее срезанные мелочи.
Исправление углов
Наклон поверхностей корректируют теми же методами, какими исправляют линейные размеры. Если у вас недостаточно опыта не стоит заниматься коррекцией размеров. Очень много шансов, что вы проделаете требуемые операции довольно грубо. В результате ваши собственные огрехи будут бросаться в глаза куда больше, чем геометрические неточности копии.
Исправление отдельных деталей
Производители зачастую игнорируют мелкие детали, не давая их на модели вообще. Причины - иногда технологические, иногда экономические (при массовом производстве копий для «среднего» покупателя не имеет смысла вкладывать деньги в мельчайшую проработку).
Наиболее часто на деталях встречаются три вида дефектов: следы от толкателей, смещение половинок по линии разъема формы и облой. Во всех случаях для исправления ошибок требуется применение ножа и шкурки. Часто требуется сместить отдельные элементы на одной отливке. В этом случае их просто срезают и приклеивают на новое место.
Практически на всех моделях требуют доработки перископические наблюдательные устройства. Фактически производитель дает не перископы, а бронекол
канского полугусеничного бронетранспортера М3 от фирмы Monogram в масштабе 1:32 и опорные катки от тамиевской «Пантеры» в 35-м масштабе. Головки заклепок можно посрезать с моделей самолетов. Места приклеивания головок удобно намечать циркулем-измерителем.
Нельзя клеить головки «на глазок», предварительно необходимо нанес л и разметку мягким карандашом или осторожным вдавливанием ножа. В отдельных случаях бывают видны и головка болта, и ответная гайка (например на орудийных щитах), тогда чтобы добиться соосности лучше сделать сквозные отверстия.
Пулеметы и турели
Пулеметы и турели чаше всего выполнены со значительной степенью упрощения. из-за чего и требуют доработки в соответствие с чертежами.
Существует два вида дополнительного бронирование: накладная, которая
крепилась сваркой или на болтах и щиты-экраны. устанавливавшиеся на некотором расстоянии от корпуса и башни.
Плоские накладные бронелисты корпуса легко вырезаются из листового полистирола. Гнутую накладную броню башни требуется подгонять по месту, раз за разом выгибая заготовку, пока нс будет достигнут нужный эффект. Вместо листового полистирола можно воспользоваться эпоксидкой шпаклевкой, однако после ее отверждения требуется обработка кромок «бронелиста». Сварные швы также имитируются шпаклевкой (необязательно эпоксидной), фактура шва наносится шпателем, ножом, зубочисткой - чем придется, лишь бы похоже было.
Экраны широко применялись в годы второй мировой войны на германской бронетехнике. Задача такого экрана - вызвать преждевременную детонацию кумулятивного боеприпаса, поэтому их не стремились делать толстыми. В то же время на большинстве моделей толщина экранов явно переразмерена, поэтому имеет смысл изготовить их заново из листового полистирола толщиной порядка 0.1-0,2 мм или из жести. Точно также слишком толстой бывает сделана крепежная арматура экранов. В идеале менять необходимо и ее. Обратите внимание - бортовые экраны немецких танков устанавливались нестрого вертикально, а под углом примерно 10 град, к вертикали.
Многие моделисты приклеивают запасные траки к модели, не затрудняя себя изготовлением крепежа. Между тем траки закреплялись или болтами, или укладывались в специальные приваренные к брони уголки, или же вставлялись в гнезда. Подобную арматуру следует изготовить самостоятельно. Варианты крепления траков даны на рисунке.
Электропроводка и внешние топливные баки. К электроприборам, расположенным на броне (фары, прожектора, стоп-сигнала) требуется подвести электропроводку. Провода имитируется гонкой одножильной медной проволокой. Диаметр проводки можем быть ратным: в 35-м масштабе - от 2 см у современных ксеноновых прожекторов, у обычных фар - примерно 0.8 мм.
Внешние топливные баки наиболее часто встречаются на советских танках, от Т-34 до Т-80. На современных машинах внешние баки включены в общую топливную систему, значит, требуется проработать топливные магистрали от внешних баков к внутренним. Изготовить топливопроводы удобнее всего из медной проволоки подходящего диаметра.
Крепеж и антенны
На командирских машинах вермахта времен второй мировой войны часто устанавливались рамочные антенны. Большинство моделей такой бронетехники антеннами комплектуются, но даже самые хорошие отливки лучше заменить проволокой. Лучше использовать мягкую или полумягкую одножильную проволоку. Рамка антенны и ножки-креплеиия собираются на клее Супер Глю. однако лучше их спаять. Пайка сразу нескольких ножек на одно основание (рамка антенны) требует мастерава.
Иногда появляется желание оставить гнезда иод канистры пустыми, в этом случае их необходимо сделать самостоятельно. Само гнездо делается из тонкой жести или тонкого пластика, крепежные ремни - из бумаги или фольги.
Циммерит
В 1943 г. командование вооруженных сил Германии озаботилось угрозой, которую представляли магнитные мины, прикрепляемые к бронетехнике советскими пехотинцами. Чтобы избежать потерь от магнитных мин немцы стали покрывать танки и самоходки специальным антимагнитным составом на основе цемента - циммеритом. Циммерит наносили только на такие поверхности, на какие могла быть прикреплена мина. Строгих инструкций куда наносить циммерит не существовало, чаше всего им покрывали борта, лоб и корму корпусов и башен. Крайне редко циммерит наносили на верхние поверхности корпуса и башни. Циммеритное покрытие стало общепринятым для танков и штурмовых орудий, на caмоходно-aртиллерийских установках. полугусеничных бронетранспортерах или разведывательных машинах оно применялось редко.
Обычно циммерит наносили специальным оборудованием на заводах. Заводское покрытие имело вафельную фактуру. Для имитации циммерита на модели используется модельная шпаклевка, но предпочтительнее эпоксидная. Наносить покрытие следует только на одну сторону, другие поверхности последовательно обрабатываются после полного высыхания первой. Пока шпаклевка не застыла, ножом или пластинкой имитируется фактура циммерита - горизонтальные риски. Можно сделан» приспособление
в виде зубчатого колеса толщина которого равна длине риски. Еще один способ имитации фактуры - проводятся горизонтальные линии по всей поверхности, которые потом «нарезаются» на отрезки.
Крайне сложно наносить циммерит на поверхности с выступающими элементами. По возможности следует имитировать циммерит до приклейки мелких деталей. Отлитые заодно с поверхностью элементы перед нанесением шпаклевки
желательно срезать, а после высыхания «циммерита» приклеить на место, однако смотрятся они. как правило нс очень реалистично (кстати, рабочие наносившие настоящий циммерит на реальную боевую технику также испытывали проблемы с «огибанием» мелких элементов конструкции - наблюдательных приборов. фар, и т.д.). Иногда вокруг мелких элементов полоски фактуры циммерита лучше нанести не горизонтальные, а по окружности или в виде лучей, к примеру, вокруг орудийной маски самоходки Sturmpanzer IV поверхность циммерита имела концентрические борозды.
Имитация литых поверхностей и сварных швов
Во многих танках сочетаются литые и катаные бронедетали. Очень часто корпус сваривается из катанных бронелистов, а башня - литая. Качество поверхности катаной и лигой брони сильно отличается, литые детали имеют грубую поверхность с выщербинками. Особенно ярко эффект шероховатости литой брони проявляется у советских танков. Часто текстура литой брони на моделях не передается.
Существует несколько способов самостоятельно добиться высокой шероховатости поверхности, имитирующей поверхность литой брони. Можно, в частности распылить из аэрографа жидкий клей и потом осторожно обработать поверхность горном круглoй кисти. Наиболее простой способ - обработать поверхность растворителем, который от души наносится большой плоской или круглой кистью. Растворитель «подъедает» пластик. причем его действие неравномерно. В результате полученная текстура очень близка к поверхности литой броневой детали. Модели изготавливают из различных пластмасс, поэтому точно определить номер растворителя можно только путем эксперимента. Для одного пластика вполне хватает 646-го растворителя, для другой - растворяющее действие 649- го недостаточно.
Сварные швы, так и же как и грубая поверхность литья, придают особый шик модели. Швы иной раз производитель «забывает» или показывает не все. Имитировать шов достаточно просто - в место стыка свариваемых деталей наносится узкий и тонкий слой шпаклевки. Когда шпаклевка слегка встанет, любым приглянувшимся инструментом (от ножа до иглы) имитируется фактура сварного шва. Более ровный шов можно сделать установив предварительно отбортовки из полосок пластика. В получившуюся канавку заливается шпаклевка. После того как она подсохнет бортики удаляются.
Читайте также: