Как укрепить металлический столб забора

Обновлено: 07.07.2024

Укрепление забора требуется в случаях, когда опоры начинают расшатываться или перекашиваются. Такие ситуации — не редкость. Неприятности могут возникнуть по разным причинам.

Если вы хотите узнать, почему качается забор и что нужно сделать для устранения проблемы, изучите эту статью. Здесь мы расскажем о способах и нюансах укрепления ограждений.

Основные причины ослабления конструкций

Ошибки при монтаже. Многие владельцы загородных домов и непрофессиональные строители устанавливают ограждения неправильно.

Самая распространенная ошибка — это недостаточная глубина размещения опор. Многие «умельцы» не соблюдают даже общепринятого стандарта в 1,2 м, когда во многих случаях необходимо установить столбы еще глубже. Это приводит к тому, что ограждения выходят из строя, не простояв и одного сезона. Проблемы также возникают, если не были учтены особенности грунта на участках. В результате сезонные колебания почвы приводят к деформациям недостаточно укрепленных конструкций.

Экономия на материалах. Недобросовестные компании таким образом снижают стоимость метра забора из профнастила, а неопытные хозяева пытаются сберечь деньги и устанавливают ограждения с применением столбов малого поперечного сечения. Слишком тонкие листы также легко поддаются деформации.
Пренебрежение особенностями конкретной местности. На территориях, где часто наблюдаются сильные ветра, нередко устанавливают хлипкие конструкции, которые не выдерживают нагрузок. Многие владельцы не учитывают «парусность» сплошных оград.

Кроме вышеперечисленных факторов, к причинам, по которым качаются столбы забора, относят механические повреждения. Они могут быть различного характера. К примеру, при неаккуратном пользовании калиткой или воротами несущие конструкции изнашиваются довольно быстро. Также столбы могут расшататься из-за ударов, наносимых находящимися возле ограды ветвями деревьев.

Укрепление столбов забора. Лучшие методы

Укрепление столбов забора проводят по-разному в зависимости от материала опор. Древесина и металл требуют индивидуального подхода.

Укрепление деревянных столбов

Для выполнения операции потребуются лопата, бруски, щебень, шурупы и отвертка/шуруповерт.

Раскопайте грунт вокруг столба на глубину не менее 20 см.
Прикрутите к столбу с четырех сторон бруски. Чем они будут длиннее, тем лучше.
Засыпьте отверстие щебнем и землей.
Тщательно утрамбуйте площадку.

Повторите вышеописанные действия со всеми расшатавшимися опорами. Эта операция в разы увеличит долговечность ограждения. При этом его внешний вид не изменится.

Укрепление металлических столбов

Для укрепления установленных металлических столбов рациональнее всего произвести точечное бетонирование. Для этого нужны:

лопата;
емкость для смешивания бетона (оптимально подходящая марка — М300);
распорки;
щебень;
песок.

Кроме этого, потребуются трамбовка и арматура (диаметр — 8–10 мм).

Снимите находящиеся возле столба секции или элементы ограждения. Лаги также желательно демонтировать (если это возможно). Это необходимо для того, чтобы иметь полный доступ к опоре со всех сторон.
Раскопайте столб и сделайте получившееся отверстие более-менее ровным. Углубите яму на 10 см. Оптимальный диаметр ямы — 20–30 см.
Засыпьте в отверстие щебень (10 см). Содейте арматурный каркас и убедитесь в том, что столб стоит строго вертикально. Если лаги были сняты и опора ничем не закреплена, установите распорки.

После этого можно заливать отверстие бетоном.

Изображение №1: схема точечного бетонирования металлических столбов

Таким способом восстанавливают даже сильно расшатавшиеся металлические ограждения.

Укрепление фундамента забора

Укрепление фундамента забора потребуется, если точечное бетонирование на этапе установки было выполнено некорректно. Чаще всего основания трескаются из-за неправильно смешанного раствора.

Решить проблемы можно при помощи:

лопаты;
кувалды;
n*2 металлических втулок и 10*n оцинкованных гвоздей (n — количество расшатавшихся опор);
молотка.

Снимите расположенные рядом с опорой секции забора.
Удалите грунт вокруг фундамента столба практически на всю глубину его размещения.
В стык между опорой и основанием вбейте кувалдой металлическую втулку. Позаботьтесь о наличии защитных очков и респиратора. Забивание втулки сопровождается появлением большого количества пыли и осколков цемента.
Удостоверьтесь в том, что изделие стоит параллельно столбу. После этого прибейте выступающий конец втулки к опоре оцинкованными гвоздями (5 шт.).
Повторите операции под номерами 3 и 4 с противоположной стороны опоры.
Приготовьте новый раствор и залейте отверстие.
После застывания бетона верните секции на место.

Укрепление забора на склоне

Укрепление забора на склоне обычно производят на этапе установки. Самое лучшее решение — сооружение монолитно-ленточного фундамента. В этом случае забор не перекосится.

Если монолитно-ленточный фундамент не установлен, а проблемы наблюдаются только в нескольких местах, вам помогут описанные выше методы. Если же перекашивается все ограждение, то вам, скорее всего, придется устанавливать забор заново.

Укрепление забора из профнастила при помощи арматуры

Укрепление заборов из профнастила при помощи арматуры пользуется популярностью из-за простоты, высокой эффективности и экономичности. Операция значительно повысит сопротивляемость ограждения ветровым нагрузкам.

Схематично технология выглядит так (размеры приведены условные).

Изображение №2: схема укрепления забора из профнастила

В процессе работы не обойтись без:

арматуры (диаметр более 10 мм);
болгарки;
сварочного аппарата;
лопаты;
трамбовки;
щебня.

Подготовьте отверстие для установки арматуры.
Приставьте прут под углом в 45° к поверхности столба и отрежьте ненужную часть.
Возле помещаемого в землю конца приварите поперек кусок арматуры максимально возможной длины.
Установите получившуюся опору, приварите ее к столбу и засыпьте углубление щебнем и грунтом.

Это значительно продлит срок службы забора. Надеемся, что наши советы помогут вам избежать проблем.

Почему выдавливает столбы забора и что с этим делать?

В процессе эксплуатации ограждающей конструкции, опорные столбы могут буквально выдавливаться из-под земли в первый год. От этого они гуляют, теряют устойчивость, искривляются. Иногда это приводит к обрушению ограждения. Почему происходит выдавливание столба и что и зачем делать, если такое произошло, разбираемся в статье.

Пучинистость и ее влияние на выдавливание заборного столба

Пучинисть грунта образуется вследствие насыщения его водой и последующим замерзанием в условиях отрицательных температур. При замерзании, вода расширяется. Единственное направление, в котором ей легче увеличить объем – вверх. Так возникают выдавливающие силы пучения.

При расширении почвы, выталкивающие силы давят на столб снизу вверх вертикально. Чем больше контактная площадь основания столба, тем проще пучению выдавить опору. Более подверженными выталкиванию от морозного пучения являются металлические столбы с пяткой на конце. Менее – столбики с небольшим сечением.

Пучение грунта на участке зависит от его пористости. Наиболее высокий риск возникновения данного эффекта у почв:

По характеру различают сильнопучинистые, средне и слабопучиистые почвы. Чем выше параметр – тем более подвержены влиянию эффекта выталкивания опорные конструкции.

Если тяжелый забор установлен не по правилам на слабопучинистых грунтах, то риск его выпирания меньший. На сильнопучинистой земле подорвать может даже очень тяжелые ограждения, включая массивные опоры и ворота.

Почему вырывает столбы от пучинистости

Главной и единственной причиной вдавливания столба из земли является несоблюдение технологии монтажа. Все нормы строительства, а также правила СНиП рекомендуют производить установку опорных конструкций в почву, ниже глубины промерзания. Для каждого региона значение отличается. Поэтому перед строительством ограждающей конструкции рекомендуем заглянуть в СНиП СП 22.13330.2016 и узнать, на какую минимальную глубину следует устанавливать заборный столб.

Некоторые примеры уровня промерзания грунта мы приведем:

Заглублять опору следует минимум на 20 см ниже уровня промерзания грунта. Следуя значениям строительных норм, для Ростовской области можно выкопать скважину под заборный столб – от 0,8 метров. В Новосибирске следует сделать установку заборной опоры на глубину до 2,5-2,6 метров.

Как видно - разница глубины вкапывания заборного столба бывает очень серьезная. Поэтому мы и рекомендуем не ориентироваться на какие-то усредненные данные для всех. Нужно брать значение вкапывания опор исключительно для своего региона и только из таблицы по СНиПу.

Если выперло столб забора – что делать

Чтобы избежать вырывания из-под земли заборного столба, необходимо выбрать правильную его глубину вкапывания. Но когда конструкцию установлена и столб выперло уже при эксплуатации, тогда следует произвести усиление конструкции.

Для усиления заборного столба от морозного пучения можно использовать следующие способы:

Как заякорить столб, если его выперло

Процесс якорения предполагает установку армирующей пятки на нижнюю часть опоры и последующее ее заглубление ниже уровня грунта. В этом способе необходим демонтаж опорной конструкции, поскольку по другому его выполнить не представляется возможным. Способ подойдет, если монтаж опор производится забиванием или бутованием. Разобрать бетонный фундамент в этом случае гораздо сложнее.

Якорение металлического столба для забора производится по следующей технологии:

Заливка фундамента, если выпирает заборный столб

Если выпирает заборный столб, то решением проблемы может быть заливка точечного или сооружение ленточного фундамента. Оба процесса трудозатраты и нуждаются во вложении денег на покупку расходных материалов. Суть сводится к тому, чтобы увеличить контактную площадь соприкосновения опоры с почвой. Вырывающие нагрузки распределяются на большую поверхность и ослабевают.

Метод дополнительного бетонирования подойдет для ремонта конструкции забора на слабо пучинистых грунтах, где в качестве стоек устанавливались металлические столбы малого сечения. Точечное бетонирование осуществляется под теми опорами, которые выпирает от морозного пучения.

Если выдавило все стойки, тогда нужно делать заливку ленточного фундамента. Это может быть дорого. В данном случае целесообразнее использовать другие способы или монтировать новую опорную конструкцию забора.

Производится точечное бетонирование так:

Установка дополнительных опор, если столб выдавливает

Рационально и более экономично использовать для данного метода усиления винтовые сваи. Их можно заглубить в землю более 1,5 метров. При их применении можно обойтись без демонтажа конструкции.

Как установить дополнительную сваю:

Утепление заборных столбов пенопластом

Одним из вариантов обеспечения устранения пучнистости почвы около заборного столба является его утепление. Делают это при помощи плиты пенопласта. Из инструмента подойдет лопата. Сам процесс укладки теплоизолятора несложен. Делают утепления так:

Для удобства проведения работ следует демонтировать заборные секции и снять лаги.
На удалении от 30 см от места установки опоры производится копка земли. Глубина копания должна быть от 30-50 см. Чем глубже яма, тем больше площадь изоляции. Поэтому при возможности можно углубляться чем ниже.
Траншею лучше делать в форме квадрата. Поскольку пенопласт – листовой материал, то установить его в такое заглубление будет существенно легче. Также пенопласт легче состыковывается на углах, обеспечивая теплоизоляцию в месте стыка.
После укладки теплоизоляции, яму можно закопать обратно землей. Можно использовать слой щебня и песка, который будет предотвращать пучение грунта у столба.

Слой теплоизоляции будет своего рода, барьером между грунтом у заборного столба и окружающей почвой. За счет этого возможно уменьшение сил пучинистости, образующихся вследствие промерзания.

Гуляют заборные столбы от морозного пучения – подводим итог

Глубина промерзания грунта – это первоочередный фактор, который учитывается при установке заборных столбов. Вследствие неверного выбора глубины, морозное пучение почвы может привести к подрыванию опоры, появлению гуляния, шата, искривлению и даже падению конструкции. Чтобы не допустить такого исхода, заборный столб заглубляют ниже глубины промерзания.

Выбор конкретного способа решения проблемы зависит от состояния забора и пучинистости грунта. В одних случаях методы могут помочь, в других - требуется переделать всю опорную конструкцию. Поэтому подходить к исправлению следует индивидуально. Иногда стоит привлечь действительно квалифицированного специалиста со знанием вопроса.

Как укрепляют заборные столбы?

В процессе эксплуатации забора на даче или частном доме иногда встречается ситуации, когда опоры расшатались и появился крен. Место установки столбов ослабевает по различным причинам. Независимо от этого необходимо срочно предпринимать меры по укреплению конструкции. Если этого не сделать, то есть большой риск ее обрушения. Как укрепить столбы для забора разными способами – разбираемся в статье.

Почему ослабевает заборная конструкция

Причинами, по которым опорный столб забора может потерять прочность и расшататься, могут быть:

Самая распространенная ошибка, которую допускают при строительстве ограждения, заключается в неправильном выборе глубины вкапывания столба. Согласно нормативам, предусмотренным в СНиПе, опора должна заглубляться на 20 см ниже глубины промерзании грунта. Также заглубляться следует ниже грунтовых вод, если они находятся в диапазоне вкапывания стойки. Для Москвы и Московского региона это значение равняется 1,2-1,4 метра. Поэтому здесь нужно вкапывать столб на глубину не менее 1,4-1,6 метров. В более северных регионах – глубже.

Для упрощения задачи, многие строители и владельцы участков на даче и частном жилом секторе пренебрегают промерзанием грунта. При возникновении морозного пучения и вследствие мелкого заглубления фундамента и опоры, земля подрывает почву около них. Это и становится причиной ослабления, расшатывания и перекоса всей конструкции.

Как укрепить опоры забора из профнастила

Существует несколько способов укрепления заборный столбов. Сделать это можно так:

Укрепление столбов для забора арматурными подпорками

Данный способ усиления заборных столбов предполагает дополнительную фиксацию стойки при помощи закрепления металлической арматуры в нижней части. Подходит метод для деревянных и металлических стоек. Также он более предпочтителен, если забор расшатало в одну сторону – выходящую во двор или внутрь дачного участка.

Из материалов потребуется:

Отрезок стальной трубы;
Деревянная рейка (для деревянных опор);
Металлический арматурный прут.

Из инструмента и оборудования:

Лопата;
Сварочный аппарат (для металлических столбов);
Болгарка;
Пила по дереву, шуруповерт и крепеж (для деревянных столбов);
Ручная самодельная;
Трамбовка.

Арматурное укрепление деревянных заборных столбов

Арматурное укрепление деревянных столбов выполняется поэтапно.

Сначала нужно выкопать яму на глубину 40 см и на расстоянии от 40 см от места установки заборной опоры.
Рейка из дерева с одной стороны спиливается на торце под углом 45 градусов, чтобы состыковать ее со столбом.
На следующем этапе необходимо выровнять вручную столб из дерева и уплотнить грунт около него. Временное укрепление не позволит наклониться опоре при выполнении последующих работ. Для усиления со стороны крепления рейки под опорой можно выкопать небольшое углубление. Яму засыпать смесью песка и щебня и максимально уплотнить состав. Это еще больше усилить конструкцию.
К выровненному по вертикальности столбу при помощи самореза по дереву и шуруповерта крепится рейка. Фиксировать нужно так, чтобы другой конец рейки упирался в дно ямы, находящейся на удалении.
Производится закапывание ямы или засыпка ее песчано-каменной смесью и уплотняется.

Арматурное укрепление металлических заборных столбов

Принцип арматурного усиления забора из профнастила с металлическим опорами похож, но есть некоторые различия. Выполняется процесс так:

Подготавливается арматура: к заглубляемому в землю концу перпендикулярно приваривается арматурный стержень небольшой длины 40-50 см. Он необходим для повышения площади контакта и получения более надежного усиления. Вместо стержня также можно использовать отрезок профильной трубы сечением 15х15 20х20. Это только повысит прочность.
Заглубляемая металлическая часть арматуры покрывается защитным составом, предотвращающим коррозию. Это может быть водостойкая краска, но лучше подойдет мастика из битума.
Производится выкапывание ямы на расстоянии 40-50 см от столба. Ее дно можно укрепить щебнем.
Выравнивается заборный столб и уплотняется грунт под ним.
К заборной опоре приваривается арматура, чтобы ее конец упирался в дно ямы.
Производится засыпка ямы землей, песчано-каменной смесью. Можно залить бетоном или цементным раствором. Это сделает укрепление максимально стабильным.
В месте сварки столба с арматурой производится подкрашивание поверхностей подходящей по цвету краской для придания эстетичности.

Способ арматурного усиления забора из профнастила относится к простым и надежным. Поэтому его выбирают достаточно часто. Из недостатков нужно обозначить небольшую потерю эстетичности, ведь в нижней части конструкции будет находится арматура. Если все правильно сделать, то выглядеть она будет как одно целое и не слишком испортит внешний вид.

Укрепление столбов забора точечным бетонированием

Точечное бетонирование предполагает заливку цементного раствора или бетона под заборную опору. Это достаточно трудоемкий процесс. Он требует больше сноровки, соблюдения правил и технологии.

Из расходных материалов потребуются:

Цементно-песчаный раствор или бетон марки по прочности не ниже М300;
Щебень;
Деревянные или металлические подпорки.

Лопата для копания грунта;
Емкость для приготовления раствора;
Ведро;
Совковая лопата для раствора.

Технология укрепления точечным бетонированием включает следующие этапы:

Несмотря на высокую трудоемкости и затраты времени, метод точечного бетонирования позволяет существенно укрепить заборную конструкцию. При соблюдении правил и технологии вы получите забор, который простоит еще много лет.

Усиление заборной конструкции дополнительными опорами

Монтаж дополнительных опор подразумевает совмещение старых столбов с новыми. Установить их необходимо на расстоянии до 50 см от старых стоек. Выбор расстояния осуществляется с учетом характеристик грунта и способа установки первичной конструкции забора и может быть увеличено.

Принципиально, этот способ предполагает выполнение монтажа столбов для забора с нуля. В данном случае хороши следующие технологии:

Если опорные стойки забора расшатались и наклонились, значит грунт на участке достаточно слабый. Применение методов забивки и бутования будут не эффективными.

Со временем конструкцию может снова ожидать тот же результат – она накренится или упадет.

Принцип укрепления с применением нового столба для забора и его бетонирования такой:

Метод достаточно сложен и трудоемок, но позволяет достичь максимальной прочности конструкции забора. Если его использовать совместно с другими способами укрепления старых стоек, то эффективность результата возрастет в разы.

Укрепление забора винтовыми сваями

Принцип этого способа аналогичен с бетонированием дополнительных столбов. Однако выполнить его можно просто. Ведь не нужно копать, покупать расходные материалы, замешивать бетон.

Самое главное преимущество – забор будет укреплен сразу же, по окончанию монтажных работ. Экономиться время. Если ограждение на даче или участке частного дома, то на все мероприятие потребуется день, максимум – два.

Принцип установки дополнительной винтовой сваи:

Как укрепляют заборные опоры – подводим итоги

Когда стойки забора даже немного шатаются, это уже первый звоночек, что их следует укрепить. Чем раньше произвести такие мероприятия, тем более эффективными и менее затратными они будут. Если пустить процесс на самотек, то шатание в последствии приведет к падению ограждения. И в этом случае есть только один вариант – строить его снова.

Есть разные методы укрепления металлических опор забора из профнастила. Некоторые из них бюджетные и быстрые, другие – требуют материальных вложений, труда и времени. Выбор конкретного зависит от того, насколько шатаются столбы и какие внешние факторы это провоцируют.

Из самых надежных методов – создание нового точечного фундамента забора под ослабленными стойками.

Если опоры будут расшатываться в одну сторону, то увеличит их прочность арматура. Метод простой, но усиливает эффективно.

Если забор качается сильно, то лучше использовать дополнительные столбы или винтовые сваи. Сделать это своими силами несложно. Главное приобрести качественные материалы и в точности соблюсти технологию.

Как установить столбы для забора без бетонирования: способы укрепления

Обойтись без бетонирования при сооружении забора возможно. Другой разговор, что не все виды ограждения подходят для возведения без бетонирования основания. В каждом отдельно взятом случае важно учесть параметры забора, свойства грунта и технологические требования для строительства ограды.

Для какого забора не нужно бетонировать столбы

Обойтись без укрепления опор бетонным раствором вполне допустимо, если грунт на земельном участке достаточно плотный и не подвержен пучению. При этом конструкция забора должна быть легковесной, с низкой парусностью, а высота ограждения не должна быть большой.

Прекрасно подходят под описанные условия заборы из поликарбоната, фасадной сетки, рабицы, деревянного или металлического штакетника.

Существует также ряд ситуаций, когда противопоказано бетонирование столбов:

грунт на участке обладает низкой несущей способностью, или попросту рыхлый – это пески, торф или пылеватые почвы;
грунтовые воды от поверхности земли настолько высоко, что бетон будет подвержен размыванию (например, на болотистой местности);
глубина промерзания грунта ниже заглубления стоек для забора;
при выборе деревянных столбов для забора.

Отдельно стоит заметить, что высокий уровень грунтовых вод может потребовать предварительного осушения участка, а также обеспечения защиты опор от контакта с влагой.

Выбор опор для забора без бетонирования

Исходя из требования о небольшом весе конструкции, для забора без укрепления бетонированием не подходят кирпичные, каменные, монолитные бетонные опоры. В зависимости от материала секций забора выбор останавливают на деревянных либо металлических столбах.

Деревянные опоры

Если предпочтение отдаётся деревянным столбам, специалисты рекомендуют выбирать брус из хвойных пород, бука, дуба, и также из растущих в северных широтах. Следует помнить, что дерево требует дополнительной защиты от влаги, паразитарных насекомых, плесени и грибка.

Обязательна обработка деревянных опор гидроизоляционными, антисептическими, а также противопожарными составами.

Особенно важно защитить нижнюю часть опоры, погружаемую в грунт. Для обработки дерева используют: дёготь, живицу, медный купорос, отработанное машинное масло, гудрон, битум.

Стандартный формат для деревянного бруса 120×120 или 100×100 мм. Чем массивней и выше забор, тем большего диаметра подбирается опора. Соотношение «цена / долговечность» не самое выгодное в случае с деревом. Однако деревянные заборы настолько колоритны, что их привлекательность не оспаривается.

защита деревянной опоры от гниения

Опоры из металла

Для строительства ограды из поликарбоната, сетки или евроштакетника, оптимальными будут металлические столбы: профильные или круглые трубы, уголок, швеллер. Предпочтение отдаётся материалу с защитой от коррозии.

Обращайте внимание также на толщину стенки металла – она должна быть не менее 3 мм.

Для удобства крепления лаг берут трубы прямоугольного сечения. Диаметр сечения опорных труб от 50×30 до 100×100 мм, в зависимости от веса и высоты конструкции. Сетчатые и ажурные секции удобно крепить на круглых трубах. Подходящий диаметр труб 60-80 мм.

Во избежание попадания влаги внутрь, трубы закрывают колпаками.

В качестве альтернативы дереву и металлу также применяются асбестоцементные трубы. Чаще всего на них крепят сетку-рабицу.

Способы монтажа столбов

При сооружении забора любой конструкции важно основательно зафиксировать опорные стойки в грунте. Только в этом случае вы сможете укрыться от любопытных глаз и обеспечить высокий уровень безопасности для своей семьи. Добиться качественного результата возможно, если произвести монтаж опор с соблюдением технологии, предусмотренной для конкретного случая и выбранной конструкции. Установка забора без бетонирования предполагает укрепление опорных столбов методом бутования или забивания.

Бутование опор

Метод бутования на самом деле очень прост. Чтобы забор был прочным, надо только знать, как правильно забутовать столбы.

Алгоритм действий следующий: во-первых, по заранее приготовленной разметке участка обустраивают скважины нужной глубины, для этого используют мотобур. Во-вторых, в углубления монтируются столбы и закрепляются распорками, опоры выравнивают строго вертикально. Затем слоями засыпается гравий, щебень или ПГС.

Обратите внимание, каждые 15-20 см слой щебня необходимо основательно уплотнять, чтобы бутовать по технологии. Чем плотнее будет утрамбован щебень, тем крепче будут стоять столбы.

Забивание столбов в грунт

Забивать опоры гораздо сложнее, чем бутовать. Однако забитые столбы гораздо крепче стоят в грунте.

Метод подходит только для опор из материалов, которые не деформируются от сильных ударов сверху.

Кувалда — идеальный вариант, если вы планируете возвести невысокий забор. Важно отслеживать посредством строительного уровня или обычного отвеса, чтобы столб входил в грунт строго вертикально после каждого удара по нему;
Устройство, которое строители зовут «бабка», изготавливают самостоятельно на основе обрезка стальной трубы сечением бо’льшим, чем у забиваемой опоры. Длина её не должна превышать 100 см. К трубе приваривают тяжёлую пластину, поднимая и с усилием опуская которую постепенно углубляют опору в грунт;
Ручной копёр — инновационный инструмент с бензиновым двигателем для забивания столбов ограждений. Энергия удара копра’ регулируется, что позволяет аккуратно забивать трубы с разной толщиной стенки.

Чтобы забить трубу в землю, для забора пробуривают неглубокие ямы диаметром меньше, чем сами опоры. Затем забивают столбы одним из вышеописанных приспособлений.

Трубы круглого сечения эффективно «вкручивать» в землю, хотя физически это очень тяжело.

Иногда эффективно сочетать бутование с забиванием. В таких случаях опоры ставят в подготовленные ямы глубиной 40 см, нижнюю часть опоры забивают в грунт на такую же глубину, засыпают ямку щебнем и тщательно утрамбовывают.

Альтернативный вариант

В поиске альтернативы устанавливают классические винтовые сваи – пустотелые трубы с резьбой и/или лопастями на одном конце.

Ограждение на сваях отличается высокими показателями прочности и надёжности. Идеально для пучинистых грунтов, но не пригодно на скалистой местности.

Монтаж опор представляет собой поочерёдное вкручивание свай согласно разметке в заранее пробуренные ямки (не забывая про вертикаль), последующее заполнение пустот столбиков бетонным раствором, и утрамбовка прилегающего грунта. Для надёжной фиксации винтов следует обеспечивать заглубление не менее, чем на 150 см. Процедура довольно трудоёмкая, поэтому понадобятся помощники.

Материалы и инструменты

Для укрепления столбов для забора без бетонирования понадобятся следующие материалы и инструменты:

Для всех способов монтажа: колышки и верёвка для разметки, ямо- или мотобур, строительный уровень или нивелир;
Дополнительно для забутовки: распорки, лопата, щебёнка, песок или ПГС, трамбовка;
Для забивания опор: стремянка, кувалда, бабка или ручной копёр;
Для вкручивания свай: двуручный ворот с зажимом, либо самодельный рычаг.

Как укрепить покосившиеся столбы забора

В процессе эксплуатации забора столбы без бетонирования могут покоситься или утратить свою надёжность. Чтобы реставрировать ограждение и вернуть опорам «стройность», производят усиление посредством проверенных временем методов:

Можно связать опоры между собой, обустроив фундамент ленточного типа;
Произвести грамотное уплотнение грунта вокруг самих столбов. Для этого используют специализированные трамбовки;
Досыпать и уплотнить гравий или щебень для повышения устойчивости опор заборной конструкции.

Можно взять обычную штыковую лопату и обустроить неглубокую траншею ровно на глубину её штыка между двумя или тремя соседними стойками. Для укрепления металлических опор можно приварить профильную трубу или круглую.

Для иных столбов поможет только мелкозаглублённый ленточный фундамент. Для его создания необходимо вырыть траншею, сделать опалубку. Потом уложить в неё специальную сетку для армирования и залить качественным бетоном. Предварительно надо проследить, чтобы все опоры были строго вертикальны. Это оптимальный вариант укрепления уже установленных столбов для заборов.

Если ситуация не слишком критическая, то можно удалить вокруг покосившегося столба грунт. Потом аккуратно пролить яму водой. Далее производится послойное заполнение углубления щебнем или ПГС. Трамбовка должна быть выполнена максимально плотно.

Для того чтобы ваш забор дольше обошёлся без ремонта, потребуется возводить его по всем правилам строительной технологии и из качественных материалов.

Технологии монтажа столбов для забора

Наличие большого выбора технологий монтажа столбов обусловлено разными факторами. Основными из них являются: погодные условия и состав грунта.

Так как температура воздуха в Московском регионе колеблется от + 20 до – 15 градусов в среднем, то и грунт в разное время года совершенно по-разному себя ведет. При наступлении зимы замерзает вода, находящаяся в земле, возникают силы морозного пучения, которые активно влияют на столбы забора оказывая выталкивающее воздействие. Так, при неправильно выбранной технологии монтажа, установленный забор может перекоситься.

Ниже мы расскажем о технологиях монтажа столбов для забора, чтобы вы могли определить для себя, какая же технология необходима для вашего ограждения.

«Забивание + утрамбовка»

Основной принцип данной технологии - бурение направляющей лунки под столб, добивание кувалдой до необходимой глубины и последующая трамбовка столба выбуренным грунтом или щебнем. Благодаря тому, что составы грунта внутри и снаружи столба совпадают, в период сезонных колебаний земля движется по стенкам столба, не выталкивая его. Это самая популярная технология из-за низкой цены и очень быстрого монтажа.

Благоприятные погодные условия.

Для применения данной технологии, необходимым условием является сухая, теплая погода, с температурой воздуха выше +5 градусов.

Типы грунта.

Применяется на глинистых и смешанных типах грунта.
Не применяется на скальных и песчаных грунтах.

Инструменты и материалы для проведения работ.

Для проведения работ понадобится: ручной бензобур со шнеком Ø 80 мм, кувалда для забивки в грунт столба, лом или иной инструмент для трамбовки, шнурка (длинная веревка), колышки, строительный уровень.

Этапы монтажа.

Подготовка линии монтажа. Очистка линии монтажа от всего, что может мешать комфортной работе (старый забор, кусты, деревья, высокая трава и т.п.)
Разметка участка. В крайние точки устанавливаем колышки, натягиваем шнурку и определяем места монтажа столбов.
Бурение лунок. Ручным бензобуром пробуриваем направляющие лунки глубиной 70-80% от необходимого заглубления (если заглубление на 1 м, то бурится на 70-80 см.)
Монтаж столбов. В подготовленные лунки опускаем столб и добиваем кувалдой до требуемой глубины. В момент забивания, следим за показаниями строительного уровня, чтобы смонтировать вертикально, без перекосов.
Утрамбовка. Расстояние от стенок лунки до столба заполняем выбуренным грунтом или щебнем, и трамбуем.

Часто совершаемые ошибки.

Когда грунт очень плотный, и если не пробурить достаточное расстояние и попытаться забить столб, то в большинстве случаев, сильно разбивается верхняя часть столба - такое может случиться, и, если под столбом находятся крупные камни. В этом случае замятого столба избежать не получится. Но, можно аккуратно срезать деформированную часть, и наварить сверху прямой профиль. Еще одна ошибка – столб ушёл в сторону с линии монтажа при забивке кувалдой. К сожалению, тут поможет только переустановка столба на нужное место.

Недостатки технологии.

Самый бюджетный и самый быстрый монтаж столбов для заборов возможен только по этой технологии. Минус её в том, что столбы фиксируются лишь землей или небольшим количеством щебня, а значит, есть риск, что появится люфт (свободный ход) и забор начнет шататься. А если грунт при этом еще и излишне рыхлый, то заниматься ремонтом забора придётся ежегодно.

«Винтовые сваи»

Это тип свай, заглубляемых методом завинчивания в сочетании с вдавливанием. Они применяются в строительстве фундаментов для каркасных домов из дерева, облегченных панелей, блоков, а также при монтаже заборов. Винтовая свая состоит из следующих элементов: труба, наконечник и лопасть. Причем, наконечник с лопастью бывает сварной или литой. Наша компания не монтирует свайно-винтовые фундаменты под дома, поэтому мы используем только сварной вариант. Лопасти свай изготавливаются так, чтобы при вкручивании они не рыхлили землю, а подрезали.

Мы изготавливаем и используем только широколопастные сваи с одной лопастью.

Сваи изготавливаются длиной от 1,75 м, что превышает среднюю глубину промерзания грунта (1,0 м) в Московской области, а значит, на такую конструкцию не будут влиять сезонные колебания грунта.

Для монтажа забора на винтовых сваях не имеет принципиального значение время года. Монтаж проходит в штатном режиме в любую погоду.

Применяется на всех типах грунта, кроме скального и песчаного.
Наиболее эффективен на торфяном грунте.

Рекомендуем монтировать заборы в календарную зиму по двум технологиям – бутирование и винтовые сваи.

Для проведения работ понадобится: винтовые сваи с оголовками, ручной бензобур со шнеком Ø 200 мм, сваекрут для автоматического ввинчивания свай, профиль для фиксации сваекрута, лом или иной инструмент для трамбовки, сварочный аппарат, угловая шлифмашина («болгарка»), шнурка, колышки, строительный уровень.

Этапы монтажа:

Подготовка линии монтажа. Очистка линии монтажа от всего, что может мешать комфортной работе (старый забор, кусты, деревья, высокая трава и т.п.)
Разметка участка. В крайние точки устанавливаем колышки, натягиваем шнурку и определяем места монтажа столбов.
Бурение лунки. Ручным бензобуром пробуриваем направляющую лунку глубиной 50-60 см.
Подготовка к процессу ввинчивания сваи. В лунку устанавливаем сваю, на сваю устанавливаем «сваекрут» и фиксируем его профилем.
Вкручивание сваи. Включаем «сваекрут» и свая медленно начинает завинчиваться в грунт. Следим за показаниями строительного уровня, чтобы свая ввинчивалась строго вертикально.
Окончание работ. С установленной сваи снимаем «сваекрут», срезаем «болгаркой» верх сваи ниже уровня технических отверстий, трамбуем лунку выбуренным грунтом или щебнем, привариваем оголовки для последующего монтажа столба.

Очень часто забор на винтовых сваях путают со свайно-винтовым фундаментом. Из-за этого могут возникать лишние траты средств и времени.

Основные различия свайно-винтового фундамента и винтовых свай для забора:

Для свайно-винтового фундамента, наличие проекта, пробное бурение, анализ грунта, и т.п. - это обязательное условие качественного монтажа. А для монтажа забора или легких конструкций этого не требуется.
Для свайно-винтового фундамента, после завинчивания сваи, монтируем обвязку для равномерного распределения нагрузки. Для монтажа свай для забора, обвязка не требуется, только лишь оголовки.
Выкручивание сваи для монтажа фундамента или повторное её использование недопустимо, в отличии от сваи под забор.
При монтаже свайно-винтового фундамента, внутрь сваи заливается бетон, а для забора на винтовых сваях это излишне.

К ошибкам относится такое нарушение, как «не срезали технические отверстия на верхней части свай». В них будет попадать влага, а это неблагоприятно отразится на сроке службы конструкции. Иногда сваю, при монтаже забора, не удаётся вкрутить на всю её длину. Причиной этому служат плотные слои грунта (камни), которые пролегают на меньшей глубине, чем ожидалось, а так как они не содержат влаги, то и не подвержены силам морозного пучения. Поэтому не имеет смысла продолжать попытки ввинтить сваю глубже. В лучшем случае просто ничего не получится, а в худшем можно сломать лопасти или сжечь оборудование.

К минусам данной технологии относится высокая цена, трудозатраты и сроки монтажа. К примеру, если на монтаж забора по технологии «забивание + утрамбовка» уходит 1-2 дня, то на монтаж такого же забора, но на винтовых сваях, потратите 4-5 дней.

«Бутирование»

Принцип бутирования – это фактическая замена пучинистого грунта вокруг столба на непучинистый (щебень, битый кирпич, гравий и т.п.). Благодаря этому, вокруг столба не происходит деформация грунта при замерзании и оттаивании. Столб не выталкивает, и он остаётся на месте.

Для бутирования столба под забор не имеет принципиального значения время года. Монтаж проходит в штатном режиме, в любую погоду.

Наиболее эффективно на пучинистых, глинистых грунтах.
Не применяется на песчаных и скальных грунтах.

Для проведения работ понадобится: щебень или другой камень, ручной бензобур со шнеком Ø 200 мм (Ø 120 мм для бутировки «Тренд»), лом или иной инструмент для трамбовки, кувалда, шнурка, колышки, строительный уровень.

Подготовка линии монтажа. Очистка линии монтажа от всего, что может мешать комфортной работе (старый забор, кусты, деревья, высокая трава и т.п.)
Разметка участка. В крайние точки устанавливаем колышки, натягиваем шнурку и определяем места монтажа столбов.
Бурение лунки. Ручным бензобуром пробуриваем лунку на всю глубину монтажа столба.
Монтаж столба. В подготовленную лунку опускаем столб и добиваем кувалдой на 10 см в грунт.
Утрамбовка. Расстояние от стенок лунки до столба заполняем щебнем или другим камнем, и трамбуем. Периодически замеряем уровень вертикали.

При бутировании столба сложно сделать что-то неправильно. Наиболее распространенной ошибкой является недостаточное количество материалов для заполнения лунки (не хватило щебня, просто засыпают грунтом). Такое нарушение может оказаться фатальным на пучинистом грунте. Забор попросту перекосит.

Закупка большого количества материалов для бутирования. Сроки монтажа меньше, например, чем у бетонирования или винтовых свай, но достаточно большие трудозатраты при утрамбовке.

«Бетонирование»

Существует несколько способов бетонирования. Наша компания производит только полное - это заливка бетоном отдельно стоящего столба на всю длину его заглубления. В основном применяется в случае, когда конструкция имеет большой вес, или у забора очень высокая парусность (влияние ветра), например, как у профнастила. За счет тяжелого и надежного бетонного основания, забор простоит весь свой срок службы без ремонта опор.

Для бетонирования столба под забор требуется теплая сухая погода с температурой воздуха выше +5 градусов, без перепадов в ночное время.

Наиболее эффективно применяется на песчаном грунте.
Если грунт является пучинистым, то бетонирование обязательно должно проходить ниже глубины промерзания на 10-20 см. Тем не менее рекомендуется отказаться от бетонирования в пользу другой технологии – винтовые сваи.
Не применяется на скальном грунте, в виду невозможности бурения.

Для проведения работ понадобится: армированная свая Ø 150 мм, ручной бензобур со шнеком Ø 200 мм, пескобетон марки М300, кувалда, шнурка, колышки, строительный уровень.

Подготовка линии монтажа. Очистка линии монтажа от всего, что может мешать комфортной работе (старый забор, кусты, деревья, высокая трава и т.п.)
Разметка участка. В крайние точки устанавливаем колышки, натягиваем шнурку и определяем места монтажа столбов.
Бурение лунки. Ручным бензобуром пробуриваем лунку на всю глубину монтажа столба.
Монтаж столба и сваи. В подготовленную лунку опускаем столб, а через него сваю. Добиваем столб на 10 см.
Бетонирование. Всю лунку заполняем бетоном до самого верхнего края. Периодически замеряем уровнем вертикаль опоры.

Самой главной ошибкой, при бетонировании столбов, можно считать недостаточную глубину монтажа. Если грунт промерзает под бетоном, происходит расширение, которое оказывает давление на столб. Поскольку пучение не происходит равномерно, то перекос конструкции будет виден сразу. В таком случае отремонтировать забор будет не просто, т.к. такой столб вернуть на место невозможно. Придется разбирать часть забора, вынимать забетонированный столб, отбивать бетон и монтировать заново, но уже на большую глубину, чтобы ситуация не повторилась.

Дополнительные расходы на приобретение армированных свай, пескобетона, или заказ миксера.

А также, если участок далеко от дороги и не заказан бензонасос (а это тоже деньги), то придется таскать бетон в ведрах от миксера до лунок. Бетон начинает застывать достаточно быстро, поэтому передвигаться с полными ведрами желательно не прогулочным шагом.

«Монолитно-ленточный фундамент»

Производство данной основы для ограждения обусловлено, прежде всего, желанием максимально увеличить срок службы забора и его надежность. А также, если требуется задекорировать столбы кирпичом (вес одного такого столба составляет около 300 кг), монолитно-ленточный фундамент просто необходим. Ведь малейший перекос конструкции приведет, сначала к растрескиванию, а потом, и к разрушению кирпичного столба.

Для монтажа монолитно-ленточного фундамента под забор требуется теплая сухая погода, с температурой воздуха выше +5 градусов, без перепадов в ночное время.

Применяется на любом типе грунта, при условии пробного бурения и внесений изменений в конструкцию. Например, если требуется установка на торфянике, то железобетонные сваи заменяются на винтовые.
Не применяется на скальном грунте в виду невозможности рытья траншеи и бурения.

Для проведения работ понадобится: армированная свая Ø 150 мм h2000 мм; армированный каркас фундамента из арматуры Ø 12 мм; ручной бензобур со шнеком Ø 200 мм; перфоратор; сварочный аппарат; ламинированная фанера и шпильки для её стяжки; песок; глубинный вибратор; кувалда; шнурка; колышки; строительный уровень; штыковая и совковая лопаты, а также, заказ миксера для доставки бетона марки М300.

Подготовка линии монтажа. Очистка линии монтажа от всего, что может мешать комфортной работе (старый забор, кусты, деревья, высокая трава и т.п.)
Разметка участка. В крайние точки устанавливаем колышки, натягиваем шнурку, размечаем зону траншеи и места монтажа армированных свай.
Рытье траншеи. Роем траншею глубиной 300 мм и шириной 250 мм. Если планируется установка кирпичных столбов, ширина траншеи должны составлять 400 мм.
Бурение лунок под сваи. Ручным бензобуром пробуриваем лунки на глубину 1,7 м.
Укладка песчаной подушки. На дно траншеи равномерно укладываем песчаную подушку высотой 200 мм.
Монтаж столбов и свай. В подготовленную лунку опускаем столб, а через него устанавливаем армированную сваю.
Монтаж армированного каркаса фундамента. На песчаную подушку укладываем армированный каркас и свариваем между собой.
Установка опалубки. По краям траншеи устанавливаем опалубку из ламинированной фанеры, чтобы края фундамента были ровными и гладкими, и стягиваем их стальными шпильками.
Бетонирование. Всю траншею заполняем бетоном до самого верхнего края опалубки, в том числе и лунки со сваями. Не забываем замерить уровнем вертикаль.
Застывание бетона. Когда бетон залит, проходим глубинным вибратором по траншее для более плотного застывания частиц бетона. В жаркую погоду, бетонную ленту поливаем водой и укрываем пленкой, чтобы вода не очень быстро выпаривалась, и бетон не трескался, а застывал равномерно.

При монтаже монолитно-ленточного фундамента, любое отступление от технологии с целью экономии приведет к значительному уменьшению срока службы забора. Например, решили не использовать сваи h2000 мм или отказались от песчаной подушки – зимой фундамент лопнул.

Самый длительный и дорогостоящий монтаж из всех технологий.

Закажите обратный звонок!

Мы свяжемся с Вами и ответим на все интересующие Вас вопросы!

Вы сможете самостоятельно рассчитать
стоимость забора с установкой

Вагонные поставки с крупнейших металлургических комбинатов России. Весь материал сертифицирован и соответствует заявленным характеристикам.

Более 24-х лет опыта производства и монтажа металлоконструкций позволяет предоставить гарантию - до 3-х лет.

Перед заключением договора с любым поставщиком ограждений, задайте всего три конкретных вопроса. Если на все три вопроса вы получите ответ «ДА», то можете смело сотрудничать с такой компанией.

Читайте также: