Как вшить металлическую молнию
Обновлено: 05.10.2024
Работа с такой молнией может быть сложнее , чем с пластиковой , зато она даёт дополнительный декоративный эффект! Эти советы расскажут , как вшить металлическую молнию без проблем.
Застёжки-молнии с металлическими зубчиками используются, возможно, не так часто, как с пластиковыми. Но у них есть свои преимущества! Одно из главных из них — в том, что такие молнии, помимо их прочности, могут дать дополнительный декоративный эффект. Например, если оставить открытыми зубчики молнии и втачать ее в блузку или платье, добавить к юбке или брюкам, украсить ею карманы. Особенно хорошо такие молнии выглядят на сумках, косметичках и других подобных аксессуарах.
Но в работе с молнией с металлическими зубчиками есть свои особенности. В этом мастер-классе расскажем главные хитрости и советы о том, как вшить металлическую молнию.
Как вшить металлическую застежку-молнию
1. Перед работой проведите ВТО молнии
Прежде чем втачивать застёжку-молнию, лучше провести влажно-тепловую обработку. В противном случае в уже готовом изделии после стирки тесьма молнии может дать усадку, а часть с зубчиками пойдёт волной. Лучше всего постирать молнию в горячей воде. Для стирки используйте жидкое моющее средство или шампунь. Затем проутюжьте молнию (берегите руки, чтобы не обжечься о «змейку»).
2. Учитывайте изгибы тела
Если вы используете молнию при шитье одежды, например, предполагаете украсить ею спинку платья, топа и так далее, учитывайте естественные изгибы тела. Вмётывайте и втачивайте молнию, чуть припосаживая ткань или, наоборот, тесьму молнии на соответствующих участках.
3. Есть случаи, когда можно использовать обычную лапку
Молнии удобнее втачивать с помощью специальной лапки. Но у застёжек с металлическими зубчиками часто бывает более широкая тесьма, и если вам для вашего проекта подходит расстояние от шва до зубчиков, которое даёт обычная лапка, можно воспользоваться ею.
Школа шитья: застежка на молнию
4. В борьбе иглы и металлических зубчиков побеждают последние
Если у вас идёт рабочий процесс, похожий на то, что вы видите на фото выше, помните: не стоит допускать того, чтоб игла машинки попадала на зубчики. В этом противостоянии проиграет игла — и, вероятно, будет сломана.
Вы можете, дойдя до места с зубчиками, пройти его, поворачивая колесо машинки вручную. В этом случае надо постараться попасть строчкой между зубчиков.
Также можно подойти иглой вплотную к молнии, закончить строчку и начать новую сразу за зубчиками.
Также можно предварительно убрать зубчики. Как это сделать — ниже.
5. Как убрать зубчики металлической молнии
Если нужно укоротить застёжку, начинайте сверху молнии. Для убирания зубчиков удобно использовать тонкогубцы. Сначала осторожно снимите ими ограничители, разогнув их.
Чтобы удалить зубчики, просто зажмите тонкогубцами зубчик и потяните. Удалите так столько зубчиков, сколько нужно.
Ограничители потом можно вернуть на место с помощью тех же тонкогубцев.
Если нужно, вы можете убрать несколько зубчиков с области шва.
6. Не режьте металлическую молнию ножницами, которые вам дороги
И на всякий случай: если вам необходимо отрезать часть молнии с металлическими зубчиками, не используйте для этого ножницы, которыми кроите. Для этого подойдут какие-то большие хозяйственные ножницы, которые не испортятся от контакта с металлом.
Как вшить металлическую молнию в платье или юбку
Бесспорным хитом последних сезонов являются металлические (и не только!) молнии в платьях и юбках.
И, судя по всему, продержатся они в хитах ещё очень долго.
Молнии вшивают таким образом, чтобы зубцы или спираль были видны с лицевой стороны. Можно подбирать цвет тесьмы молнии в цвет платья или юбки, а можно играть на контрасте.
И в том, ив другом случае смотрятся молнии красиво. Но при одном условии – когда молния вшита аккуратно и чисто. В противном случае небрежная обработка не добавит красоты вашему изделию.
Молнии вшиваются разными способами и, как правило, на способ обработки оказывает влияние материал тесьмы молнии.
Многие производители металлических молний выпускают молнии на атласной, бархатной, джинсовой, кожаной тесьме.
Есть тесьмы молнии с люрексовой нитью (серебристые и золотистые варианты тесьмы).
Также может быть разным металл, из которого изготавливают зубцы и бегунки молний: под серебро, под золото, под бронзу и т.д.
Молнии могут вшиваться или нашиваться сверху. Например, так:
Но есть в этой обработке какая-то топорность, вам не кажется?
На мой взгляд, намного лучше и интересней смотрится молния, которая вшита в изделие. Внешний вид получается изящней и молния не забирает на себя всё внимание, а лишь служит красивым дополнением.
Исключением, конечно, являются молнии на бархатной тесьме.
Они настолько красивы сами по себе, что их, как раз и нужно нашивать сверху на изделие. Чаще всего это классические модели платьев или юбок, без излишеств, чтобы не перегрузить активными деталями изделие.
Если вы решите вшить в платье или юбку металлическую молнию, то следует помнить о том, что эти молнии более тяжелые, чем обычные плательные, а значит и ткани для этих молний нужно подбирать правильно.
Вы, наверное, уже обратили внимание, что все варианты платьев на фото выполнены из плотных материалов.
И это неспроста! С легкими материалами металлические молнии, во-первых, не совсем совместимы по типу, а во-вторых, они своим весом начинают оттягивать ткань вниз, создавая провисание и смещая линию плеча. А за линией плеча потянутся и другие элементы. В общем, ничего приятного…
Ну, а теперь предлагаю посмотреть видео-урок о том, как вшить металлическую молнию в юбку или платье 🙂
Молния без шва.
Открытая молния на цельной детали, то бишь не в шве – вот тема сегодняшней статьи. И как частенько сие случается на этом интернет-ресурсе, я предложу вам несколько вариантов такой швейной операции.
Выполнение открытой застежки на молнию в шве отшиваемого изделия можно посмотреть здесь.
Итак, как вшить молнию без шва?
1-й вариант.
Первый способ выполнения открытой застёжки на молнию более всего подходит для изделий, отшиваемых из несильно растяжимых трикотажных материалов, где разрез под открытую застёжку — молнию проходит параллельно линии петельных столбиков, а так же для изделий, изготавливаемых из тканых материалов со слабо осыпающимися срезами.
На нужной детали, под будущую застёжку на молнию, обозначаем направление и длину разреза.
Параметры такой застёжки целиком и полностью зависят от размеров молнии, которая будет «позировать» на готовом изделии. Ведь в длину застёжки, молния должна войти всеми своими деталями. Ширина застёжки (рамки) по желанию, по модели, но в любом случае края рамки не должны закрывать собой молнию, а замку препятствовать легко и без усилий двигаться по её сомкнутой цепи зубчиков.
С изнаночной стороны изделия нижнюю сторону будущего разреза усиливаем подходящим клеевым прокладочным материалом.
Используя намеченную линию разреза как ориентир (середина рамки), по контуру рамки мелкими стежками (1,5 – 2,5 мм) прокладываем строчку. Самую обычную машинную строчку. Однако выполнять её следует нитками в цвет основного материала, чтобы она была как можно менее заметна на готовом изделии. Это своего рода укрепляющая строчка, которая на готовом изделии будет предохранять края застёжки от растяжения.
После этого по линии середины рамки разрезаем ткань. Не доходя до линии «дна» рамки 1 – 1,5 см дальше ткань рассекаем к углам. Рассечения не должны достигать углов на расстояние 1 — 2 мм от них.
Припуски рамки по периметру замётываем на изнаночную сторону и приутюживаем.
В зависимости от способа обработки среза, из которого выходит рамка застёжки, верхние концы тесёмок молнии следует оставить без изменений или подвернуть (по модели).
Подготовленную молнию подкладываем снизу под подготовленную рамку застёжки, примётываем
и настрачиваем строчкой в край с помощью лапки для притачивания молний и кантов.
На трикотажных изделиях к молниям частенько добавляют ещё и две трикотажные обтачки. Для отделки.
Но делается это только на швейных производствах, на специальном оборудовании. В домашних условиях реализовать такую отделку практически невозможно. Обилие деталей, да ещё из «живого» трикотажа.… К тому же, некоторые из них и «достать-то» почти что невыполнимо. Увы, но всё это не способствует претворению в жизнь подобного замысла.
С изнаночной стороны излишки припусков и клеевой прокладки следует удалить.
Если нижний край, дно рамки, никак не получается, ситуацию всегда можно улучшить, настрочив на неё некие дополнительные детали — заглушки.
2-й способ.
Тканые материалы с сильно осыпающимися срезами, а так же сильно растяжимые трикотажные полотна, как и полотна из несильно растяжимого трикотажа, но с разрезом, не идущим параллельно столбикам петель, для изделий, отшиваемых из таких материалов, 2 способ выполнения открытой застёжки молнии будет самое то.
Как обычно начинаем с того, что обозначаем место будущей застежки – линию разреза.
С изнанки стороны рамки усиливаем клеевой прокладкой. Полоска прокладки должна перекрывать линию низа рамки на 1 – 1,5 см. Ширина полоски – ширина рамки плюс 0,5 — 1 см с каждой из сторон.
Для выполнения открытой застёжки 2-м способом нам понадобится подкройная деталь – обтачка. Обтачка выкраивается из тонкого, но плотного, желательно с полотняным переплетением нитей, полотна. Длина обтачки = длина молнии плюс 5 см. Ширина = ширина рамки плюс 2 — 3 см с каждой её стороны.
Обтачка укладывается лицевой стороной на лицевую сторону детали, на то место, где будет выполняться разрез под застёжку. Намеченная на главной детали линия середины рамки совмещается с линией середины на обтачке.
Используя линию разреза (середины рамки) как ориентир, на равных расстояниях от неё в стороны машинной строчкой выполняем отстрочку рамки. По длинным продольным сторонам длина стежков строчки равна 2 — 2,5 см, а по короткой поперечной стороне и в углах 1 — 1,5 см.
По линии середины рамки, не доходя 1- 1,5 см до края, и дальше к углам, рассекаем материал.
Если действовать просто, без затей, припуски по контуру рамки можно заметать на изнаночную сторону и к готовой рамке снизу пришить молнию. Точно так, как описано в способе №1 (см. выше в статье).
Но мы не ищем лёгких путей и пойдем другой дорогой.
Если вы чувствуете и понимаете, что ткань, с которой вы работаете, не слишком охотно держит форму, в этом случае обтачку следует закрепить с изнаночной стороны по контуру рамки закрепляющей строчкой.
Стало быть, второй вариант!
У низа рамки отворачиваем обтачку на изнанку.
Уже подготовленную к этому времени молнию (подвернуты верхние края)
подкладываем под низ рамки, ровно по середине.
Отворачиваем часть основной детали по линии дна рамки и стачной строчкой соединяем нижние края молнии и рамки.
Такую строчку удобнее всего выполнять специально лапкой для притачивания молний и кантов.
Обтачку, по сторонам рамки под застёжку, заутюживаем в сторону выполненного шва.
Под заутюженный припуск поворачиваем-подкладываем молнию
и фиксируем булавками или временной ручной смёточной строчкой.
При всей кажущейся сложности этой процедуры, на самом деле она таковой не является. Крайняя точка строчки в углу, (поперечная строчка притачивания молнии) служит отличным ориентиром для правильного укладывания молнии в разрезе. Остаётся только выдержать необходимое, и равномерное по всей длине, расстояние между краем тесьмы и срезом на обтачке.
Тесьму молнии настрачиваем на край разреза. Линия строчки притачивания молнии должна совпадать с линией строчки притачивания обтачки. Удобнее всего эту строчку выполнять с помощью специальной лапки (для молний и кантов). А чтобы обтачка гарантированно не была видна внутри контура рамки, строчку следует прокладывать немного (на 0,5 мм) смещая в сторону середины рамки.
Вторую сторону рамки выполняем точно так же как и первую, а затем всё вместе приутюживаем.
Оставить рамку так, в таком виде, отстрочить её по периметру в край или на определенном расстоянии от края, вы решаете сами или же вам «подскажет» ваша модель.
Как быть с остатками вспомогательных материалов с изнанки?
Изначально срезы обтачки можно обработать от осыпания и после выполнения открытой застёжки – молнии оставить с изнанки в таком, я считаю, вполне достойном виде. Верхний край обтачки обработается при дальнейшей обработке среза, в котором он будет находиться. Остальные стороны обтачки автоматически закрепятся при отсрочке рамки по контуру или их можно прикрепить ручными закрепками (несколько стежков назад иголку на одном месте) в нескольких местах к тесьме молнии (по модели, по желанию).
Остатки можно полностью «стереть с лица земли».
3-й вариант.
Третий способ выполнения открытой застёжки на молнии не шве подойдёт для тех изделий, где застёжка будет «показываться на люди», то с лицевой стороны, то с изнаночной. Третий способ выполнения открытой молнии это своего рода симбиоз двух предыдущих.
И снова начинаем с того, что обозначим на детали место разреза под застёжку — молнию.
С изнаночной стороны всю подноготную змейки должна будет прикрывать обтачка. Значится, сделаем выкройку обтачки. Для этого переводим на отдельный лист бумаги линии середины детали, линию плеча и срез горловины. Длина обтачки по линии плеча 3 — 5 см, по линии середины детали на 5 см длиннее молнии. Точку на линии плеча и линии середины детали соединяем плавной линией. (Обтачка горловины на полочке может плавно перейти в обтачку горловины на спинке (для моделей без воротника, но с обтачкой)).
Чтобы потом было удобнее притачивать обтачку к изделию, припуск на шов по линии середины должен быть как ½ ширины молнии (ширина одной тесьмы и половина ширины ряда сомкнутых зубьев). (Для обеих обтачек).
Свободные отлетные срезы на обтачках обрабатываем от осыпания, а с изнанки детали усиливаем подходящим клеевым прокладочным материалом.
Ну, и естественно, в длину обтачек по среднему шву, всеми своими деталями должна свободно умещаться змейка, плюс дополнительно 5 см снизу.
В намеченном месте выполняем рамку под застёжку – молнию. Рамку выполняем способом №1 (см. выше в статье).
А вот нашиваем молнию на края рамки способом №2 (тоже см. выше в статье).
После всех эти проделанных швейных процедур, на изнаночную! сторону обрабатываемой детали, лицевыми сторонами вниз поочередно укладываем обтачки. (Левую обтачку на правую сторону детали, правую на левую). Край тесьмы застежки молнии и срез на припуске обтачки совмещаем и обе обтачки настрачиваем на главную деталь.
Линия настрачивания обтачек должна проходить по линии притачивания молнии (контуры рамки). Выполнять такие строчки удобнее всего лапкой для вшивания молний.
Отворачиваем обтачки в стороны и укладываем на свои места. (В таком виде они будут находиться на готовом изделии).
Ниже строчки (дно рамки) немного подрезаем припуск обтачки
и края деталей соединяем встык (или внахлест (по ситуации)) строчкой зигзаг.
Действуя по предыдущим «схемам», я допустила ошибку и неправильно подвернула верхние края тесёмок молнии. Для этого способа выполнения открытой застёжки молнии край тесёмок лучше подворачивать, спрятав концы тесёмок в шве выполнения рамки.
Тогда и с изнанки открытая (расстегнутая) застёжка на молнию будет выглядеть вполне «опрятно».
Как вшить декоративную молнию в шов
В этом мастер-классе рассмотрим , как вшить декоративную молнию так , чтобы были видны ее зубчики. Такая молния очень украшает даже простой фасон платья , юбки или брюк.
Таким образом застёжки-молнии часто вшивают в верхние изделия: ветровки, парки и бомберы. Но это разъёмные молнии и технология их обработки проще. Самый сложный случай, когда декоративную молнию нужно вшить в шов. Например, в средний шов спинки у платья.
Вам потребуется:
Предудущие мастер-классы по втачиванию молнии вы найдёте по ссылкам :
Как вшить простую застёжку-молнию в юбку
Как выполнить молнию в складке с обтачкой
Как пришить накладную декоративную молнию
Технологию втачивания декоративной молнии рассмотрим на образце. Молния вшивается в средний шов спинки, горловина обработана подкладкой.
Шаг 1
У нас имеются две детали спинки и две детали подкладки. У вас — платье, сшитое по всем швам, но без молнии в среднем шве спинки.
В рыхлых, тянущихся или сыпучих тканях припуски под молнии укрепляем полосками тонкой клеевой и обметываем.
Шаг 2
Складываем спинку по шву, прикладываем молнию и на припуске отмечаем ее длину.
Линейкой промеряем ширину зубчиков, которые будут видны с лицевой стороны.
Откладываем от разметки припуска половину ширины зубчиков. В данном случае это 3 мм. Чертим линию.
То же самое проделываем с другой половинкой спинки.
Шаг 3
Так как припуски уже проклеены, то нет необходимости дополнительно укреплять участки припусков внизу молнии.
Во всех остальных случаях приклеиваем полоски клеевой, перекрывая разметку конца молнии на оба припуска (заштрихованный кусочек клеевой).
Шов под молнией стачиваем с закрепками.
Шаг 4
На припусках под молнию по второй разметке прямо от среднего шва прокладываем строчку с углом по разметке отдельно на каждой половинке. По этой строчке мы будем заутюживать припуски на изнанку. На уголке лучше поставить закрепки для прочности.
Шаг 5
Каждый припуск по отдельности надсекаем точно к уголку строчки.
Припуски шва ниже молнии разутюживаем, припуски под молнию заутюживаем на изнанку точно по строчке. Получается вот такая рамка для молнии. В конце молнии припуски заутюживаем вниз.
Шаг 6
Для прочности уголка внизу пристрачиваем по сгибу надсеченных припусков полоску клеевой, которую накладываем на припуски клеевой стороной вверх.
Эту полоску затем отворачиваем вниз и приутюживаем. Она склеивается между собой и получается такой припуск поперек, за который потом можно будет пришить кончик молнии.
Шаг 7
Затем под образовавшуюся рамку вкладываем молнию и наметываем ее насквозь близко к сгибам ткани.
Затем уже с изнанки наметываем молнию ТОЛЬКО НА ПРИПУСКИ ШВА!
Первую наметку удаляем.
Шаг 8
Затем отворачиваем припуск и настрачиваем молнию с помощью лапки для молнии близко к зубчикам.
Не доходя до замочка (он нам будет мешать), поднимаем лапку, оставив иглу в ткани, протягиваем замочек за лапку, опускаем лапку и притачивам молнию до конца.
С другой стороны молнии делаем то же самое — до замочка. Поднимаем лапку, протягиваем замочек за лапку и дострачиваем шов молнии близко к зубчикам.
Кончик также можно пристрочить к кусочку клеевой или подшить вручную поперек шва.
Вот что получилось с лицевой стороны. Молния притачана. Строчек не видно.
Необходимо пришить подкладку. На ней рассмотрим другой способ обработки кончика разреза. Так можно делать в непрозрачных и сыпучих тканях! И не на подкладке, а на ткани верха.
Складываем две детали спинки, размечаем припуски шва на 1 см выше конца молнии.
Шов ниже этой разметки стачиваем.
Так же, как в первом варианте, рисуем вторую линию от разметки шва на половину ширины зубчиков молнии.
Шаг 9
Проклеиваем припуски в конце разреза с обеих сторон кусочками клеевой.
С лицевой стороны на конец разреза накладываем кусочек подкладки 5х3 см и накалываем на детали спинки по обе стороны от шва.
А вот теперь самое интересное. Прокладываем строчку от верха по второй разметке ширины молнии с одной стороны, отвернув припуски внизу, когда будем отстрачивать уголок. Строчка одновременно прихватывает наколотый кусочек подкладки.
Отгибаем припуски шва другую сторону и прокладываем такую же строчку по второй спинке по разметке, с уголком внизу точно до шва.
Разметка строчки — линия черного цвета.
Шаг 10
Вот так кусочек подкладки пришит с лица. Его необходимо немного рассечь до начала шва под молнией.
Затем нужно рассечь припуск вместе с кусочком подкладки точно до уголка строчки с одной и с другой стороны.
Это вид рассеченного кусочка с лица.
Шаг 11
Выворачиваем кусочек подкладки на изнанку и приутюживаем его так, чтобы его не было видно с лица. Этот кусочек подкладки надежно удерживает конец рамки под разрез от высыпания ткани.
Шаг 12. Обработка горловины
Если горловина обрабатывается только подкладкой без обтачек, то по горловине лучше сразу после раскроя проложить строчку на 1 мм от разметки припуска, чтобы она удерживала ее от растяжения и не была видна потом. Можно приклеить по горловине полоски клеевой. Оба способа верны.
На изделии подкладка сшита вся, кроме среднего шва спинки.
Накалываем ее на горловину с лицевой стороны изнанкой наверх.
Отворачиваем припуски с молнией на лицевую сторону поверх подкладки.
Притачиваем подкладку на горловину, прихватывая отвернутые припуски.
Припуски подрезать до 7 мм, в закруглениях горловины надсечь, подкладку поднять наверх и настрочить по горловине на припуски на 1 мм от шва. Это не даст ей отворачиваться в носке.
Шаг 13
Отвернуть подкладку на изнанку, приутюжить по горловине с переходным кантом по изнанке, чтобы ее не было видно с лица, затем наколоть подкладку на молнию, отступив немного от зубчиков.
Подкладку пришить к молнии потайным стежком вручную.
Вот так это выглядит на платье.
У подкладки рамку делать не обязательно, можно просто стачать средний шов подкладки снизу до молнии, припуски обметать и разутюжить и наколоть подкладку поверх молнии. Внизу будет не прямоугольная рамка, а просто подкладка у конца молнии будет расходиться на уголок.
Хороших вам пошивок!
Светлана Хацкевич
Светлана закончила ВУЗ по специальности «Инженер-технолог швейного производства». Более 20 лет преподает технологию шитья. Является старшим преподавателем в «Академии Burda». Мы знаем Светлану по ее работе на сайте с момента его основания. Она щедро делится знаниями и заражает своей любовью к шитью.
Читайте также: