Как выбить номер на металле своими руками

Обновлено: 19.09.2024

Существует несколько способов изменения маркировочных данных на кузовах легковых и грузовых автомобилей. Наиболее распространенными из них являются следующие:

номер кузова покрывают мастикой и сверху наносят новые данные, после чего номер закрашивают краской. Подделку можно обнаружить визуально, так как ручная набивка не позволяет избежать прыганья цифр (заметно на автомобилях марки «Жигули»). Кроме того, на месте маркировки цвет новой краски, как правило, отличен от цвета старой. О наличии постороннего материала в месте маркировки свидетельствует и более глухой звук при простукивании его металлическим предметом
номер кузова может быть вырезан, и на его место вварена металлическая пластина с новой маркировкой. Места сварки тщательно зачищают, шлифуют и покрывают краской. Подделку также можно обнаружить визуально, заметны следы сварки, граница между вновь окрашенным участком и основным тоном остается даже после тщательной обработки шлифовальными пастами. Аналогичная картина наблюдается и при впаивании нового участка металла оловом или латунью. Следы сварки (пайки) остаются с внутренней стороны панели в виде швов, наплывов, подтеков и т.д. Бывает для усиления панели в месте сварки или пайки устанавливают металлические уголки или пластины. Все это можно обнаружить и на ощупь, и визуально, через вещевой ящик в салоне отжав вниз шумопоглощающую обивку
номер заливают расплавленным оловом или латунью. Затвердевшую поверхность шлифуют, а поверх этого набивают новый номер. В качестве лакокрасочного покрытия используют ремонтную нитроэмаль либо подходящую по цвету синтетическую краску. Этот способ, наиболее трудно выявляемый, встречается довольно часто применительно к любым маркам и моделям автомобилей. При осмотре номера, как правило, заметны неоднородность покраски, выпуклость на месте маркировки, неровность в расположении цифр после ручной набивки
целиком меняют панель воздухопритока. Этот способ чаще всего используют по отношению к автомобилям «Жигули». Обнаружить подделку со стороны моторного отсека очень трудно. Свидетельство ее — подтеки и наплывы со стороны вещевого ящика. Следует также иметь в виду, что полная замена панели воздухопритока — операция достаточно трудоемкая, поскольку при этом снимаются оба крыла. Чтобы установить их обратно, используют обычную электродуговую сварку, тогда как при заводской сварке кузова крылья крепятся точечной сваркой. Следы электросварки могут быть обнаружены и в месте соединения панели со щитом моторного отсека
панель воздухопритока механически утапливают, а на ее место наклеивают новую пластину или фрагмент другой панели с номерами. По периметру вклейку шпаклюют и закрашивают. Обнаружить подделку можно, ощупав оборотную сторону через вещевой ящик. Кроме того, внимательный осмотр панели воздухопритока позволяет заметить неравномерность окраски, а при простукивании металл отзовется более глухим звуком

Ответственность за подделку и уничтожение идентификационных номеров автомобиля в Российской Федерации предусмотрена ст. 326 Уголовного кодекса РФ.

Многие уважающие себя мастера как и в наше время так и в далекой истории делали для своей работы самодельный инструмент. Раньше понятно нужный инструментик непросто было достать и даже купить, но сегодня казалось бы в специализированных магазинах чего только нет, так по прежнему умельцы изготавливают себе инструмент сами,
потому как это дешево и просто.

К примеру мастера который изготовил штампы для выбивания цифр на металле, для своей самоделки он взял старую печатную машинку, разобрал ее, взял нужные ему детали, а именно цифры.

Далее он взял мебельные длинные болты, да и приделал к ним штампы. В итоге получился инструмент для выбивания циферок на мягком металле таком как, алюминий, медь, латунь, олово, свинец, итд.

И так теперь следует перейти непосредственно к самому процессу создания инструмента, но сперва следует ознакомится с перечнем необходимых материалов и инструментов.

Материалы
1) мебельные болты
2) цифры от печатной машинки

Инструменты
1) газовая горелка
2) бур
3)плоскогубцы
4) напильник

И так сначала автор взял старую печатную машинку и извлек из нее те самые цифры.

Ручные ударные клейма предназначены для нанесения маркировки или нумерации на малотиражную продукцию — обычно, это переменное поле шильда или паспортной таблички устройства. В некоторых случаях маркировку наносят непосредственно на тело изделия.

Каждый набор ударных клейм имеет свой номер по ГОСТу, который соответствует высоте шрифта (от 4 до 12 мм). Стандартные наборы цифровых или буквенных клейм отпускаются комплектно и поштучно не продаются. При выборе необходимо учитывать маркируемый материал и количество планируемых ударов, так, например, при маркировке стали необходимо приобретать ударное клеймо с наконечником из твердого сплава.

Для выбора ударного клейма не стоит забывать о маркируемом материале и временем износа ударных клейм.

Наборные клейма

Для более аккуратной и удобной маркировки применяются наборные ударные клейма. В держатель (пуансон) вставляются необходимые литеры, получается нужная цифровая строка. Строка получается ровной и равномерной по глубине. В основном применяется для маркировки относительно статичных данных, порядковые номера таким приспособлением набивать неудобно.

В комплект входят русские либо латинские буквы и цифры, специальные, необходимые заказчику символы и т. д.

Нанесение VIN-кода на транспортное средство. При помощи молотка, кувалды и такой-то матери!)

А теперь к делу. Это будет ещё один, ну ооооочень скучный пост!)) Про нанесение VIN-кода. С видео, фото и приложением документов.
На видео будет закадровый текст, в конце!) Все, 1 минуту и 24 секунды смотреть не нужно!) Только последние 12 секунд!)
Один из наших франчайзи в Ленинградской области таким образом наносит маркировку на очередной выпущенный прицеп, так как каждое транспортное средство должно быть идентифицировано

Здесь VIN-код наносится на раму легкового прицепа. Нижняя часть маркиратора крепится струбцинами к профильной трубе. В данном случае это передняя часть дышла. Такое нанесение называется ударно-точечным.
Всего в ВИНе должно присутствовать 17 знаков и плюс звёздочки по краям. Между символами не должно быть пустого места шире символа. Это всемирный стандарт. И ничего, что они могут плясать по высоте. Главное чтобы не было двойной набивки, которая часто бывает при повторном ударе. VIN-код индивидуален для каждого завода-изготовителя. Но если у него есть филиалы в виде Сборочных заводов — их буква указывается внутри 17-значного номера. В вин-коде прописывается марка транспортного средства, год выпуска, место выпуска и порядковый номер. В требованиях Технического Регламента не указано, каким образом он должен наноситься. Поэтому можно клеймить и пробойниками с молотком.

И получится примерно вот так:

Ну и даже никто не запрещает наносить VIN -номер на планке, а потом приваривать к раме, дышлу. Нигде нет информации в запрещении такого метода… Хотя я бы поспорил.

А вот так маркируют буржуи. Всё тем же, но только ударно-молотковым методом:

Основное требование к шрифту — высота символов. Она должна быть не менее 8мм. На дублирующих шильдиках — не менее 4-х мм.

И да, каждый производитель при сертификации своей продукции указывает место нанесения VIN-кода. Их может быть несколько. Вернее в зависимости от транспортного средства и удобства нанесения, он выбирает одно из ранее согласованных с органом сертификации. На прицепах номер VIN может совпадать в номером шасси.

Ну а для того, чтобы получить право нанесения VIN-кода есть 2 варианта.

1. Вариант(для предприятий-изготовителей):
Для начала предприятие-изготовитель регистрирует свою организацию через НАМИ.

Результатом является присвоение WMI-кода — это так называемый код производителя. И стоит это что-то около 7500 евро. Многие спросят: — Почему в евро? Тут на самом деле всё просто. НАМИ, находящийся в Москве регистрирует запрос и передает данные в Международное агентство, работающее под Международной организацией по стандартизации (ISO), которое в свою очередь находится в Европе. Поэтому и цены в евро.
НАМИ единственная организация в России, кто аккредитован заниматься присвоением российским производителям Транспортных Средств международных идентификационных кодов изготовителей транспортных средств (WMI) и их составных частей (WPMI).

Что такое код WMI — это первые 3 знака в VIN-коде.
На первом месте стоит латинская буква и 2 символа.
В 2001 году нам был присвоен код "X89" — что говорило о выпуске транспортных средств ограниченной партией только до 500 штук в год. Да. Есть и такое.
Кстати, и сегодня можно получить такой ВИН-код. Не так давно я вентилировал этот вопрос и мне назвали странные цены. Считаю что они очень большие(хотя всё в этой жизни для каждого относительно), но меня удивила не столько большая цена, сколько разница в стоимости получения WMI-кода НА ПАРТИЮ и на СЕРИЮ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ! Там что-то совсем нелогично. Называть цифры не буду, не помню. А вот так этот документ выглядел в 2001 году

А потом мы выросли и получили новый WMI — "X4J" , что позволяет производить транспортные средства БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫПУСКА ВООБЩЕ!
С этими символами в начале VINа на протяжении последних 13 лет мы маркируем всю свою автоспецтехнику. Кстати, на сегодняшний день нашим предприятием выпущено около 60.000 единиц автомобильно продукции. Считаю, что это очень даже неплохо!))
Вот так выглядит новое свидетельство:

2. Вариант(для самодельщиков)
Сделав транспортное средство вы можете попробовать получить на него индивидуальный WMI-код, который будет привязан к вашей фамилии. Практически ИМЕННОЙ!) Он будет так же состоять и 17 символов. И стоить он может от 4000 рублей до 30.000 рублей или больше. Всё зависит от прицепа, его категории(О1, О2) и курса Евро.
Например я сегодня оплатил за VIN-код для прицепа-эвакуатора категории О2(с разрешенной максимальной массой до 3500кг) около 28.000 рублей

А вот так будет выглядеть на следующей неделе "Свидетельство о присвоении идентификационного номера (VIN) транспортному средству, являющемуся результатом индивидуального технического творчества".

Свидетельство о присвоении идентификационного номера (VIN) транспортному средству, являющемуся результатом индивидуального технического творчества

Ну а кто сделает свой прицепчик и озадачится красивым нанесением VIN-кода — милости просим к нам, поможет за недорого!)))
Вот таким получается нанесение VIN-кода на шильде ударно-точечным способом

На видео это выглядит вот так:

Как просто извлечь обломанный болт или шпильку из любой детали

Эта неприятность может случиться в таких случаях:
болт оказался бракованным, в нем была трещина;
болт был слишком сильно затянут;
резьбовое соединение «закислилось»;
во время выкручивания к ключу прикладывали слишком большое усилие.

Особенно тяжело, если узел, где застрял обломок болта, важен, а заменить его никак не получится. Еще хуже, если сломанный болт остался в детали, которая изготовлена или из алюминия, или из магниевого сплава. Такие металлы в разы мягче, чем сам болт, так что прикладывать большие усилия во время извлечения обломка нельзя – можно повредить деталь так, что новый болт использовать уже не получится.

Что нужно сделать в первую очередь
Прежде чем переходить к основным действиям, можно провести предварительные «операции» — это позволит увеличить шансы на успешное извлечение обломка, а, возможно, поможет избавиться от него сразу же.
В первую очередь можно попробовать постучать по обломку, если это возможно, с помощью молотка. Не нужно бить сильно. Такие действия ослабят посадку болта, извлекать его будет проще.
Также можно попробовать хорошо прогреть деталь в том месте, где остался обломок. Для этого используют газовую горелку. Это позволит снять внутреннее напряжение. Помните: использовать горелку важно аккуратно в случае, если деталь выполнена из алюминия – она может просто его расплавить.

Не будет лишним залить в отверстие немного жидкости типа W-40. Если ее нет, можно использовать средство для удаления загрязнений и ржавчины. Подобные смазывающие жидкости помогут облегчить «выход» обломка болта.

Если в процессе подготовительных мероприятий обломок еще не вышел, пора переходить к более радикальному методу. Рассмотрим его более подробно ниже.

Как вытащить сломанный болт: пошаговая инструкция
Сложнее всего извлекать обломок болта, который имеет неплоскую поверхность – в процессе засверливания сверло может просто соскользнуть, и деталь будет повреждена, а извлечение болта усложнится.

Чтобы было проще, стоит еще раз впрыснуть смазывающую жидкость, а затем использовать подходящую по резьбе направляющую втулку. Ее нужно ввернуть в отверстие до упора, а затем затянуть контргайкой.

Сверлом нужно сделать небольшое отверстие в обломке под экстрактор. Рекомендуется смазать конец сверла смазкой.
Важно! Сверлить лучше точно по центру – так извлекать обломок будет проще.

Если все в порядке, можно продолжать сверлить – резьбу вы не повредите, поскольку углубление уже создано. Только насквозь обломок сверлить нельзя – вы можете повредить деталь, особенно, если она из мягкого металла.

Следующий шаг – вбивание в отверстие подходящего по размеру винтового экстрактора. Убедитесь, что он плотно зафиксирован и не выскальзывает. Если это так, можно начать аккуратно и медленно выворачивать экстрактор вместе с обломком.

В процессе извлечения болта вы будете использовать химические средства, возможно, нагревать деталь в месте отверстия, применять ударные инструменты и сверлить, поэтому важно позаботиться об индивидуальной защите: лучше надеть перчатки, одежду с длинными рукавами, очки, а также при возможности и респиратор, чтобы защитить дыхательные пути.

А теперь --- коментарии от умельцев:

— Остатки обычного ("правого") болта следует сверлить сверлом левого вращения, иногда этого достаточно чтобы остатки сдвинулись (нагрев + усилие откручивания от сверла).

— Средство 99% сварочный полуавтомат. Всегда справлялся. Если залом чуть в теле, рассверливаешь большим сверлом до залома, ставишь шайбу большего диаметра, чем залом, привариваешь, к шайбе привариваешь гайку и внутри этой гайки делаешь ягодку малину(прогреваешь залом до красна) как остынет, постучал через что-то молотком и выкручиваешь.

— Использовать экстрактор это лучший способ усугубить ситуацию. Чаще всего экстрактор при закручивании расширяет болт и ещё сильнее его зажимает. В итоге экстрактор ломается и кирдык.

— Самое главное просверлить отверстие точно по центру сломанного болта, для чего берем короткий болт соответствующего размера предварительно просверлив точно по центру на токарном станке. Далее заварачиваем болт до упора и просверливаем отверстие этим же сверлом сломанный болт. Рассчитав толщину резьбы сверлим отверстие на 10-1,5 мм меньше внутренного диаметра резьбы, остаток болта легко отварачивается отверткой или похожим приспособлением. Конечно предварительно нужно смазать резьбу смаз. жидкостью.

— Вставляешь трубку чуть меньшего диаметра, чем болт, привариваешь ее к остатку болта, остужаешь и откручиваешь трубку вместе с оторвавшимся болтом.

— В большинстве случаев только фрезерный станок. А если умелцы поковыряются и обломок экстрактора оставят(очень часто) -это что-то!

— Если болт захвачен так, что усилия хватило его переломить, но не хватило резьбу отпустить. Дальше не нужно смешить железяки. Тут, только тепловая раскачка. Горячее — холодное. Плюс немного химии. Либо, признать своё поражение.

— электроэрозийное выжигание — станок для электро-искровой обработки металлов в масле.

Восстановление поржавевшего номера рамы. Решение частой проблемы многих рамных машин

У Кайрона, как и у многих рамных машин (первый Паджеро Спорт, Киа Спортедж первая и т.д.) есть проблема — номер рамы расположен на таком месте, где он постоянно пескоструится колесом. На Кайроне он находится на кусочке рамы, аккурат за правым передним.

Из-за этого он часто ржавеет и становится нечитаемым. Это создает известные проблемы при продаже и постановке на учет.

Моей машине 4,5 года и пробег более 100.000, из-за этого я решил обратить внимание на то, в каком состоянии мой номер и, если, что, спасти его и сделать читаемым.

1. Выворачиваем колеса в лево и открываем себе доступ к этому номеру.

2. Далее, с помощью губочки, отмываем его и видим вот такую картину — не читаем он… Весь в пузырчатой такой ржавчине.

3. Затем, берем WD-40 и, обильно поливая номер, трем его вот такой щеткой. Трем, ржавчина постепенно стирается.

4. Заливаем остатки ржавчины на номере вот таким вот преобразователем на основе ортофосфосфорной кислоты, ждем, пока остатки ржавчины почернеют (идет реакция), далее, обрабатываем все вокруг и это место раствором соды — сода нейтрализует кислоту. Слегка все будет пениться. Пленка из фосфатов останется, мы просто убираем остатки состава. Мы не повредим защитный слой.

5. Берем битумную мастику — антикор. Красим ей не особо толстым, но и не тонким слоем раму и номер — все, теперь он защищен и, при необходимости, Вы легко смоете этот антикор бензином или Уайт-Спиритом и перед Вами будет номер. Можно антикор и шпателем отковырнуть.

Трубку, которая проходит над номером, если попадете на нее преобразователем ржавчины, как и я, тоже для верности покрасить антикором можно.

Такой способ достаточно хорошо зарекомендовал себя и многие его активно применяют.

П.С. Если ДПС вдруг решит проверить на посту Ваш номер рамы и то, что Вы им скажете честно, что закрасили с целью защиты, не возымеет действия, возите с собой небольшое количество того же Уайт-Спирита, чтобы его отчистить :о) А, что делать — у любой медали 2 стороны ;о)

SsangYong Kyron 2011, двигатель бензиновый 2.3 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

SsangYong Kyron, 2008

SsangYong Kyron, 2011

SsangYong Kyron, 2009

SsangYong Kyron, 2007

Комментарии 35

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Приветствую,
Подскажите пожалуйста, после обработки преобразователем, когда почернеет, и смывки содовым раствором, как получается такое чистое состояние, номер на металле, сразу или это фото после щётки, сбит чёрный налет?

Здравствуйте,
Да, это фото после обработки щеткой.

а я электролизом отмываю. Это более щадящий способ нежели преобразователь. преобразователь уместен, когда рельеф маркировки еще хорош. А когда цифры значительно подгнили, то ортофосфорная убьет окончательно остатки цифр.

А как вы электролиз осуществляете на этом месте?

нифига себе ты раму отмыл она аж алюминием покрылась :)))

Вместо цинкаря, кола фанта спрайт могут заменить

я после покупки помазал циатимом, номер был в идеальном состоянии.Машина 13-го года.

А у меня нет номера… печально(((

Я слышал о таком. Это даже плюс, я думаю. А у Вас где собрана машина?

Привет. Можно на "ты"… в Набережных Чалнах. Моя 2008 гв. На первых рамах вроде не было номеров и в доках номер отсутствует.

Вот, я об этом и соышал. У меня 11 год, Владивосток.

У себя замазал номер Циатимом. Он очень липучий и густой. Замазал осенью. Если нужно показать номер, Циатим можно оттереть любой тряпкой без растворителя, бензина и прочего.

Пробоввал. У меня был замазан Солидолом. Гнил под ним.

Солидол все таки будет жиже чем Циатим. Плюс Циатима в его липучести.
Раньше на своей Ниве смазывал Литолом болты крепления реактивных тяг, амортизаторов, болты крепления рулевого редуктора и маятникового рычага. В общем там где болт длинный и находится во втулке. Если во втулке заржавел, то достать очень проблематично. Литол толком не помогал. Циатим герметизировал отлично. Спустя 4 года менял маятниковый рычаг. шляпка болта и гайка были понятное дело ржавые, внутри болт был как новый. Т.е. влага не попала.
Летом при случае счищу у себя Циатим, загляну конечно. Но думаю Циатим консервирует хорошо. Если не забуду, то отпишусь о результате. Но я ржавчину с номера не счищал. Ее у меня не так много было.

Читайте также: