Как выровнять металлический гараж

Обновлено: 29.04.2024

Проблема – как поднять металлический гараж, может возникнуть по многим причинам:

просели ворота и открываются с трудом;
поднялся уровень грунтовых вод на участке;
надо поменять деревянный настил пола;
есть желание утеплить гараж и избавиться от сырости.

Утепленная цементная стяжка пола тоже требует поднятия металлической коробки гаража. Если просевшие ворота можно просто подрезать болгаркой или убрать лишний грунт, то другие проблемы решаются не так просто.

Надо поднять гараж – причина, деформация фундамента

В гаражных кооперативах, которые формировались еще в советские времена, не особо заботились о качестве и надежности фундамента. Сейчас такие «островки» металлических гаражей часто расположены рядом с новыми микрорайонами.

А при большом строительстве и глубоких котлованах под многоэтажки деформация грунтов неизбежна. Поэтому часто возникает проблема – как поднять металлический гараж, если фундамент просел или перекосился.

Причины деформации фундамента

Причины деформации ленточного фундамента или просадки грунта под гаражом:

неравномерный вес металлических стенок гаража. Часто самодельные сварные конструкции сделаны из листов металла разной толщины;
по стенкам гаража всегда есть полки с инструментами и другими необходимыми для гаражника мелочами. Они тоже добавляют нагрузку на слабый фундамент;
если рядом происходи масштабная стройка, то деформация грунта неизбежна, поэтому «плывет» фундамент и его надо укреплять;
ливневые сезонные воды или поднятие грунтовых вод тоже могут вызывать пучение грунта и деформацию фундамента и земли под металлическим гаражом;
слабый грунт – глина, суглинок и супесь при резких перепадах температур тоже выталкивают старую ленту фундамента при сезонной пучинистости, если фундамент расположен выше точки промерзания почвы.

Необходимо сначала выяснить, по какой причине перекосился гараж и только потом приступать к подъему и ремонту.

Порядок работ по подъему металлического гаража

Работы лучше проводить с напарником, так как конструкция тяжелая и обязательно нужна подстраховка, особенно при работе с домкратом.

Инструменты для работы:

домкрат, подойдет гидравлика на пятитонный УАЗ, модели, рассчитанные на две – три тонны вес металлической коробки не потянут;
металлическая труба для упора при поднятии гаража (диаметр минимум 60 мм);
швеллер двадцатый, полметра;
сантиметров десять уголка (45х45), его кладем на домкрат и на него устанавливаем трубу;
доска — 50 мм;
сразу подготовить кирпичи, на которые будем ставить поднятую коробку.

Если потом под гараж хотите установить сварную конструкцию, то удобней подкладывать не кирпичи, а толстую доску. Так буде удобней регулировать высоту стоек и симметричность всей конструкции.

Перед тем, как поднять гараж уберите весь лишний грунт по периметру, который возможно. Это облегчит работу. Старые гаражи врастают в землю серьезно, бывает, что и на полметра.

Как поднять металлический гараж при помощи домкрата:

если стенки прочно вросли в грунт, то сначала откапываем коробку до основания и поднимаем поочередно заднюю стенку, а потом переднюю.

Совет. Если есть возможность демонтировать ворота, то перед подъемом коробки это надо сделать обязательно, чтобы снизить массу всей конструкции.

поднимать стенку сразу на большую высоту нельзя, может перекоситься каркас металлического гаража, и порвутся швы, соединяющие листы. Поднимаем одну стенку на 10 — 15 сантиметров, потом поднимаем другую.

в образовавшуюся щель сразу подкладываем доску и начинаем поднимать вторую – обязательно противоположную стенку. Нельзя допускать, чтобы всю конструкцию сильно перекосило;
постепенно поднимая все стенки на доски, добиваемся сквозных отверстий по всему периметру;
теперь под все стенки подставляем доску по периметру;
на доску ставим домкрат на него кусок уголка и на уголок выставляем металлическую трубу;
на трубу выставляем швеллер так, чтобы он упирался в ребро жесткости основания металлического гаража.

Важно. Если поднимаем длинные стенки гаража, то уголок должен упираться в любую жесткую сварную конструкцию (сварной уголок стенки). Проверьте прочность упора, чтобы при работе домкрата эта конструкция не рассыпалась.

можно выполнять подъем, опять поэтапно, каждую противоположную стенку поочередно;
при помощи уровня проверяем горизонталь крыши, где надо приподнимаем стенки и подкладываем камни или доски;
теперь под все углы надо подложить кирпичи или камни, а также посередине двух длинных боковых стенок.

В таком положении конструкцию надо оставить на 1 месяц, чтобы грунт высох.

Удобно установить гараж на старые железнодорожные шпалы, они уже обработаны заводской защитной пропиткой от влаги и грибка. Для утепления пола, под цементную стяжку, подойдет битое стекло или кирпич, пенополистирол.

Перед тем как поднять гараж, сразу подсчитайте, какая высота будет нужна для устройства бетонной стяжки, утепления или ремонта ленточного старого фундамента.

Важные советы и нюансы

При работе важно соблюдать правила техники безопасности – металлический гараж весит немало:

обязательно приподнимая каждую стенку, следите за конструкцией – как только пойдет перекос надо остановиться и поднимать противоположную стенку. Если пойдет сильный перекос каркаса, то весь гараж просто рухнет. Не торопитесь, поднимайте каждую противоположную стенку поочередно на 10 сантиметров;
при подъеме стенок сразу подкладывайте доски в образовавшуюся щель, а не руки. Если стенка упадет, то травма неизбежна;
если рядом стоят еще металлические гаражи, то обратите внимание, не связаны ли конструкции друг с другом. Потому что при поднятии можно поднять и крышу соседнего гаража;
створки ворот можно навешивать только после того, как вся конструкция будет жестко установлена на цементную стяжку или на ленточный армированный фундамент.

Обязательно сразу выставляйте всю конструкцию по уровню. Это несложно, когда все углы уже установлены на кирпичи.

Как выпрямить ворота гаража

Как выпрямить ворота гаража? Такой вопрос интересует практически всех гаражных владельцев после нескольких лет его эксплуатации. Появившиеся дефекты и повреждения сильно затрудняют открывание и закрывание ворот, портят внешний вид. Для проведения ремонта можно вызвать специализированную бригаду мастеров или полностью поменять ворота, но это выливается в значительные затраты. Ремонтные работы можно осуществить и своими руками, что позволит избежать финансовых потерь.

Сущность проблемы

Почему возникает необходимость ремонта? В процессе эксплуатации ворота в гараже могут подвергнуться различным деформациям и повреждениям. Выделяются такие причины появления проблемы:

некачественное изготовление несущей рамы и створок (чаще всего плохая сварка);
использование материалов недостаточной прочности и толщины;
механические повреждения ворот при их эксплуатации;
усталостное и коррозионное разрушение элементов;
проседание грунта.

В результате воздействия указанных факторов гаражные ворота могут приобрести такие дефекты: проседание ворот, перекос и деформация полотна створок, вмятины, трещины и разрывы, образование щелей между створками. Возникающие повреждения мешают:

открыванию и закрыванию ворот вплоть до полного блокирования их движения;
осложняют запирание с помощью замков;
снижают прочность;
облегчают незаконное вскрытие ворот;
создают неприглядный внешний вид.

Если ворота выравниваем самостоятельно, то прежде всего надо понять причины появления дефекта, выяснить степень повреждения металла и природу явления. Возможно, что виновником является причина, которую легко устранить, не прибегая к сложным процедурам. В то же время при значительном нарушении целостности появляется необходимость замены отдельных деталей или всей створки. Некоторые работы можно осуществить без снятия створок, а в более сложных обстоятельствах потребуется демонтаж их, а может быть и несущей рамы. Природный фактор может потребовать усиление фундамента опоры. Другими словами, необходимо оценить степень повреждения, и разработать план ремонта.

Необходимые инструменты

Для проведения выпрямления гаражных ворот своими руками потребуется следующее оборудование и инструмент:

сварочный аппарат;
сварочные электроды;
болгарка;
электродрель;
шлифовальная машина;
молоток;
кувалда;
домкрат;
тиски;
ножовка по металлу;
ножницы по металлу;
зубило;
набор напильников;
плоскогубцы;
рулетка;
металлическая линейка;
штангенциркуль;
отвес;
уровень.

Как избавиться от проседания ворот?

Очень часто автомобилисты сталкиваются со сложностью открывания ворот в результате их проседания. Створки задевают землю, и их перемещение требует серьезных физических усилий. В таком случае возникает необходимость поднятия створок.

В зависимости от причин данного явления используются следующие способы исправления дефекта:

Наиболее распространенная причина проседания обусловлена нарушением функции петель. При небольшом проседании используется простой способ. Створка снимается с петель, и на их штыри одеваются шайбы, что позволяет приподнять створку на высоту до 12-15 мм. Можно применить другой способ: в гнездо петли помещается шарик от подшипника. Такое нехитрое решение позволяет приподнять ворота и облегчить вращение в шарнире. Если проседание существенно и связано с повреждением петли, то для выпрямления ворот придется аккуратно срезать дефектный шарнир, а на его место приварить новый, того же размера.
Проседание грунта или другие причины, требующие увеличить расстояние от уровня грунта до нижнего среза ворот. Наиболее простое решение, которое не требует даже снятия створок с петель, заключается в срезании полоски полотна на нижнем торце. Операцию можно осуществить болгаркой. В принципе она возможна, если каркас створки приварен на соответствующем расстоянии от края полотна. Для сокрытия появившейся щели прикрепляется резиновая полоска. Когда свободный край створочного полотна не имеет запаса, придется снимать створку. Далее срезается нижний элемент каркаса и полоска полотна. После укорочения створки восстанавливается целостность ее каркаса при помощи сварки.

Когда ни один из приведенных способов не помогает, используется другая достаточно простая, но трудоемкая технология. Один из таких вариантов заключается в снижении уровня въезда в гараж. Бетон убирается на нужную глубину по всей ширине проема. Длина углубления составляет порядка 2-2,5 м. Иногда приходится снимать практически всю бетонную стяжку на въезде, и тогда вместо нее настилается рифленый стальной лист.

Устранение перекосов

Если проседание подразумевает опускание всей створки практически вертикально без нарушения ее геометрии, то перекос приводит к касанию грунта углом и нарушению строго прямоугольной формы. В таком случае появляется проблема не только с открыванием ворот, но и со сведением створок при закрывании.

Причина такого явления может быть связана с деформацией проема ворот. При проявлении дефекта створки не смыкаются в верхней или нижней части. Самый простой способ: отметить появившийся излишек металла и срезать его болгаркой. Значительная деформация требует снятия створки с петель, уточненного раскроя полотна, срезания вертикальной балки створочного каркаса, укорочения горизонтальной балки на несколько мм и приваривание снятого вертикального элемента. Если в результате перекоса образуется большая щель, то следует приварить дополнительную стальную полосу.

Другая причина может быть обусловлена нарушением геометрии створок. В этом случае не выдерживает их каркас, и нарушается прямоугольность. Исправление дефекта осуществляется при помощи закрепления ребер жесткости. Работы проводятся в таком порядке. Из стальной трубы прямоугольной формы нарезаются отрезки, которые по размеру строго соответствую расстоянию между вертикальными балками створочного каркаса. Кроме того, приготавливаются и перемычки, которые устанавливаются между горизонтальными ребрами жесткости. Далее эти элементы с усилием устанавливаются между вертикальными балками, а их горизонтальность проверяется уровнем, после чего они привариваются к балкам и створочному полотну. Окончательно конструкция упрочняется путем приваривания перемычек.

Устранение деформации створок

Кто из автомобилистов не сталкивался с таким понятием, как повело створки? В этом случае наблюдается явление, когда прямая ранее створка по углам изгибается наружу (по типу пропеллер). При небольшой деформации проблема решается достаточно просто. Надо с помощью кувалды отрихтовать деформированное полотно, а при необходимости приварить в углу каркаса откос из уголка или профилированной трубы.

Задача несколько усложняется, когда такая деформация вызывает пластическое искривление (вытяжку) элементов створочного каркаса. Простая работа кувалдой в таких условиях не поможет вернуть, например, уголок в прежние размеры. Для устранения дефекта следует вырезать поврежденный участок горизонтальной и вертикальной балки каркаса, а затем приварить отрезки нового стального профиля. Зона ремонта упрочняется ребрами жесткости. Нередко приходится срезать весь деформированный угол каркаса с последующим привариванием нового аналогичного элемента.

При механическом повреждении полотна створок (вмятины от ударов, дыры, трещины и т. п.) способ ремонта зависит от степени повреждения. Чаще всего проводится рихтование полотна кувалдой со снятием створок с петель или навесу. Отремонтированное место обычно упрочняется путем приваривания ребер жесткости. При значительном дефекте приваривается металлический лист, который полностью закрывает дефект.

Как поднять ворота в гараже

Частая проблема – деформация створок и проседание коробки ворот. Как поднять ворота в гараже самостоятельно, и какие причины могут вызвать такие деформации створок и коробки ворот.

Основные причины проблем с воротами гаража

Сначала нужно выяснить причину проблемы, чтобы можно было быстро и легко ее устранить. Самые часто встречающиеся проблемы со створками и коробкой ворот:

проседание петель – проблему можно решить самостоятельно за полчаса;
деформация фундамента гаража – в этом случае нужен ремонт фундамента и восстановление геометрии конструкции;
проседание стенки – нужно поднимать одну сторону домкратом и выравнивать основание.

Остановимся на решении каждой из этих проблем подробней.

Ремонт и балансировка петель

Частая проблема – створки ворот деформируются из-за провисания одной или двух петель. Решается этот вопрос с минимальными затратами:

чтобы поднять опустившуюся створку ворот на петли надо поставить регулировочные шайбы. Толщина такой шайбы подбирается, исходя из глубины провисания полотна створки ворот гаража;
для установки такой шайбы нужно снять створку с петель, установить шайбу и опять навесить гаражные ворота;
часто трудно подобрать нужную высоту такой шайбы, тогда в петлю нужно вставить дополнительный шарик (подбираем по диаметру).

Эти методы подходят, если створка провисает на несколько сантиметров.

Совет. И шайба, и шарик для регулировки петель должны быть изготовлены из более твердого металла, чем материал петель.

Подрезка полотна ворот

Решение — как поднять ворота в гараже, если створки начали доставать до земли и трудно открывать и закрывать ворота – простая обрезка нижней части полотна створок болгаркой.

Чтобы не было щели после обрезки полотна, снизу крепится уплотнитель из резины или обычного садового шланга.

Восстановление деформированного проема

Если изначально проем был выставлен неправильно, то часто наблюдается боковое перекручивание створки. Основная причина деформации – верхняя балка каркаса. Чтобы не заниматься демонтажем и просто выровнять гаражные ворота, достаточно найти точку напряжения в верхней балке.

Если по сантиметру простукивать верхнюю балку, то легко обнаружить место напряжения, в этом месте металл начнет колебаться. Решение простое – нужно сделать в данной точке разрез болгаркой и при помощи сварки установить шину жесткости.

Как поднять гаражные ворота – проем нужно увеличить в высоту

В этом случае надо поднимать кровлю, или устанавливать несколько рядов кирпичной кладки на фундаменте (вариант подходит для решения проблемы в металлических гаражах).

В гараже из кирпича единственное решение – поднимать высоту ворот путем подъема кровли на один – два ряда кирпича или камня.

Простое решение — если нет желания поднимать кровлю

Чтобы автомобиль свободно по высоте проходил в низкие гаражные ворота нужно сделать своеобразную колею внутри гаража. Для этого в полу вам необходимо сделать канавы, ширина должна быть равна двум размерам стандартной ширины покрышек.

Таким нехитрым способом можно поднять высоту ворот на сантиметров 10 – 15, но не больше.

Подъем кровли гаража и увеличение высоты ворот

Если крыша гаража не монолитное железобетонное перекрытие, то довольно просто изготовить сварную металлическую раму для односкатной кровли, которая по периметру монтируется на винтовые крепления в стены.

Еще один вариант подъема высоты ворот – установка металлического гаража на сварную раму необходимой высоты.

Если металлический гараж поднять несложно, нужен только сварочный аппарат, металлические уголки, трубы и арматура для сварного каркаса, то с кирпичными гаражами, в которых установлены монолитные ж/б перекрытия проблема сложнее. Ведь Вам необходимо поднять тяжелую монолитную плиту перекрытия.

Предварительно необходимо демонтировать верхнюю балку гаражных ворот, потом ее нужно снова установить на цемент в рядах кирпичной кладки.

Подъем плиты можно выполнить при помощи нескольких домкратов, которые устанавливаются по краям плиты перекрытия, на которой расположены ворота. На и под домкраты выставляем площадки, чтобы они прочно стояли на земле и на площадку выставляем металлическую балку, которая упирается в перекрытие.

Теперь начинаем подъем плиты, вам надо работать аккуратно, поднимая каждый край плиты за один раз на 10 см, не больше. В образовавшийся проем сразу вставляем упорные кирпичи или металлические уголки.

Так поочередно поднимаем каждую плиту на нужную высоту, а потом выкладываем кирпичную кладку под поднятой кровлей.

Если высота гаража позволяет поднять проем гаражных ворот без подъема кровли, то нужно просто демонтировать балку верхнего перекрытия каркаса ворот и выбить несколько рядов кирпича на нужную высоту.

После опять устанавливаем верхнюю балку и добавляем боковые стойки, достаточно приварить металлический уголок на нужную высоту.

Как поднять ижорский гараж? домкратом.

Ввиду того, что беспокоило состояние пола в гараже, было принято решение его менять. А заодно приподнять гараж хотя бы на 100 мм, чтобы Кангу влезала.

Перво-наперво пришлось вывезти из гаража все вещи, стеллажи, верстак, колеса и прочее.
Благо нашел гараж где временно приютить это всё.

Первое же вскрытие досок пола показало, что их концы почти сгнили и скоро начали ли бы прогибаться под весом человека, не говоря об автомобиле.

тут же выяснилось, что все шпалы, служащие основанием, и щебенка между ними были накрыты РУБЕРОИДОМ…

Это фатальная ошибка предыдущего владельца. Отсутствие вентиляции приводит к тому, что все постоянно мокнет и не сохнет. НУ и гниет в разы быстрее.
По хорошему их надо было бы все менять на новые, но это в мои планы не входило. Ни времени, ни сил делать самому, ни денег, если заказывать эти работы кому-то у меня наблюдалось.
Принял решение накрыть их все сверху новыми обработанными досками 150 шириной, по периметру еще положить брус высотой 100мм и на него опустить гараж. Таким образом новые доски пола будут лежать не на старых шпалах, а на "прокладках", на новой "раме" из промасленных досок. А сам гараж от этого уровня приподнимется еще на 100 мм. Точнее хотелось на 200, но процесс показал, что это слишком запарно. Если бы были новые шпалы — то да, а на узкие бруски всю эту гуляющую конструкцию не поставить.

Для подъема приобрел реечный домкрат. Сначала причем купил полноразмерный, 1,5 метра — на будущее. А потом поменял его на метровый, ибо тот большой даже в машину не лезет никуда. Большого джипа у меня пока нет, а для маленького и этот сойдет.

Домкрат поднимает пятку вдоль рейки вверх, что мне и надо. Подкатные тянут "на себя", бутылочные ставить некуда. А так я на нижние болты прикрутил обрезки цепей и за них и тянул вверх по очереди.

Нижние доски и шпалы сверху промазывал маслом отработкой, чтобы вода не скапливалась и не впитывалась. Все новые доски и брусья обработаны антисептиком.

После того как поднял гараж и выровнял стенки начал класть пол.
Пол клал частями, продвигаясь к выходу.

Как видно старые доски с обратной стороны уже "никакие"… Использовал из них части, для временного заезда. Работать приходилось вечерами, прицеп загонять куда-то надо ж было.

Некоторые секции просто не имели нижней части — всё отгнило, тоже благодаря рубероиду, теперь уже вложенному в секции под деревянную обшивку. Он не давал испариться влаге, которая попала или сконденсировалась на холодных стенках гаража…

Пришлось восстанавливать "низы".
Гнуть новые части и вваривать их изнутри.

Некоторые дыры я просто запенил. Но это временная мера, ибо и пена рассохнется и вода все равно затекает… по стенкам и по пене…

Спереди сделал новый порог из уголка и "опустил" боковые стойки, гараж то стал выше, а порог нужно вернуть к земле.

Когда выровнял переднюю раму, чтобы двери висели ровно и закрывались (тут не обошлось без рихтовки), наварил усиливающие косынки.
Также удлинил двери вниз, чтобы собаки пробегать не могли и ветер не дул

Теперь машинка смогла заехать туда без проблем. Без загрузки балластом.
Да и немного места сверху еще есть, чтобы домкратом хоть приподнять можно было. Ну колесо там снять… ))

В итоге я обошелся одним домкратом, хотя двумя было бы сподручнее. А четырьмя вообще сказочно.
Но знакомые джиперы "постеснялись" поделиться своими домкратами, а незнакомых напрягать "на пару недель" было как-то неудобно. Да и желающих было не особо — один предложил помочь.

Теперь уже вернул на место и верстак и стеллажи. Надо как-то организовать порядок бы. Хоть небольшой. )) И развести новое электричество по разным углам и потолку.
Как-то так.
Всем удачи.

Подъем и ремонт 40ка летнего деревяннометаллического гаража

Специфика моего города в том, что построить с нуля (даже деревянный гараж), можно только при условии сноса уже существующего. Ибо места свободные уже заняты. А построенные 30-40 лет (и более) назад гаражи сейчас, за редким исключением, в печальном состоянии. А если и продают их, то за очень дорого, особенно в центре (деревянно металлические гаражи от 120000Р=1800$), и это не смотря на печальное состояние.
Имеем хоть и маленький, но гараж. С более менее нормальными стенами и живой крышей (состояние дерева конечно), но с очень печальным состоянием пола, да еще и он самый низкий в ряду. т.е. провалился так, что уже яма выкопана чтобы воротину открывать. Зимой когда снег трактором чистят яму постоянно закапывают, не удобно. Но есть один главный плюс — гараж рядом с домом.
При других обстоятельствах, за то же время, можно было бы построить новый гараж, но этот ремонт призван был быть бюджетным. Все, вплоть до каждого шурупа, учтено на дощечке. Фото сметы итогового ремонта приложу во второй части.

Как и предположил — сперва прогнили прокладки на которых стояли два несущих бруса, потом начал гнить сам брус и лаги. большинство лаг прогнили насквозь, лишь 2 штуки были в состоянии за которое держался пол.

Предварительно была выкопана мокрая земля до твердого грунта, привезены кирпичи для столбиков, проведена проводка, автоматы и поставлено 4 безстартерных светильника дневного света.

После 4 дней работы с утра и до позднего вечера вдвоем:
— установлены 6 кирпичных столбиков в один уровень (на фото хорошо видно как сильно опустилась задняя часть гаража относительно столбов)
— сделано 4 опоры за которые гараж поднимался
— поднят гараж на 50 см
— заведено 2 опорных бруса собранных из 3х досок 50х150
— заведены новые стойки (пртянуты на саморезы к каждой доске) и к ним прикручены на оцинкованые усиленные уголки новые лаги из бруса 100.
— дерево обработано отработанным маслом.
— Сделана отсыпка асфальтовой крошкой ямы еред гаражом и внутри (нет на фото).

из инструментов: кувалда, лом, электролобзик, циркулярная пила, шуруповерт, гвоздодер, валик-кисточка-кювета, лазерный уровень, рулетка, обычный гидравлический домкрат на 4 тонны

После долгих и неудачных попыток купить досок на пол мне повезло и я выкупил куб (16шт) шестиметровой доски 50х200мм. настелили быстро и оставалось решить проблему ворот.
Сначала была предпринята попытка их ремонта. На одну воротину ушел целый день, а результат мягко говоря был на троечку. Полноценно заменить сгнившую нижнюю доску у меня не получилось. Нужно делать соединение шип-паз, а для этого нужны либо очень прямые руки (что не про меня) либо фрезеры всякие и т.д. Сделал заплатку из фанеры. Обновил железо. А вот вторая воротина была в куда более худшем состоянии. До кучи, нижние части опорных брусов на которых прикручены петли висели в воздухе. Проще говоря весь фасад держался немного за стены и много на крышу.
Технология выпиливания пазов циркуляркой была предварительно отработана на обрезках досок и мной было принято решение колотить новые ворота.
С деревом в городе беда. Цены космос (от 19 тыр за куб). Особо не разгуляешься. Купил брусок с таким расчетом, что осталось всего четыре 3-х сантиметровых обрезка. День ушел на покупку и изготовление заготовок ворот.
Вечером нарисовал эскиз будущего скелета фасада. Продумал места креплений и порядок сборки. Даже диагонали просчитал, чтобы проверять на "ровность".
с утра сделал запилы в брусе и принялся разбирать фасад. Вот тут, коллеги, главное, чтобы гараж не развалился окончательно :-) Все что можно делать по фасаду старались успеть за световой день. А он за полярным кругом сейчас очень короток. В общем мало того, что не успели по светлу, так еще и продолжали шуметь после 23 часов (не бросить же начатое и открытый гараж).

Дальше сил уже не было, за воротами глубокая ночь. Закрыть гараж уже можем — на этом и закончили довольно длинный день.

Цена вопроса по материалам с учетом электрификации, всех купленных уголков, шурупов, болтов, гаек, пиломатериалов, дисков для болгарки и прочего строительного с учетом доставок оказалась 43,5 тыр. сами посчитайте, на доске записан каждый чек. Дорого ли это? Хмм. Теперь у меня почти новый гараж.

Читайте также: